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106

Comment choisir son liquide de refroidissement ?


Invité §Mus425ye
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Invité §Mus425ye

Comment choisir son liquide de refroidissement ?

 

Quid des additifs qu'on peut rajouter ?

Qu'en est-il de l'eau qu'on utilise pour nettoyer le circuit ?

 

Pourquoi est-ce plutôt complexe variant avec les modèles de voiture ?

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Invité §Mus425ye

Je crois que j'ai enfin trouvé le coupable...

Le thermostat...

Mon moteur est anormalement chaud et en plus il surconsomme...

Ce qui explique que quand j'ai changé le filtre à air c'était bien au début et puis par la suite la surconsommation est revenu.

Y'a eu un effet immédiat de sur refroidissement.

 

La purge et le thermostat ne coûte pas grand chose de plus.

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Invité §Mus425ye

Je cherche quelque chose de sérieux sur le sujet c'est à dire la non négligence de toutes les étapes et il yen a !

 

https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/comment-nettoyer-et-remplacer-son-liquide-de-circuit-de-refroidissement/

 

Je suis encore confu et je ne sais toujours pas par quoi commencer entre le liquide de refroidissement, l'eau claire, l'ajout d'additifs et le bon choix du liquide de refroidissement...

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Invité §Mus425ye

Savez vous précisément en fonction du modèle de mon véhicule le changement correct de préconisation concernant ma distribution ?

 

Je suis aussi perdu concernant cela je ne sais pas si dans mon cas c'est 60 000km ou bien 80 000km...

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Invité §Mus425ye

Lors de la deuxième étape lorsqu'on parle de nettoyer le circuit avec de l'eau douce de quelle eau parle-t-on ?

 

De l'eau du robinet ou bien de la Cristaline par exemple fera très bien l'affaire pour nettoyer le circuit ?

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Invité §Mus425ye

Autre chose que je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il faut mettre le nettoyant dans l'orifice du radiateur et non pas dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement sachant que je ne sais pas où il se trouve ?

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Invité §Mus425ye

Sur la RTA ils disent -15 sans donner aucune indication, entre ça, les couleurs, les marques pas évident de ne pas se tromper...

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Invité Sourdo

Pour le tuto oreca-store attention il est bien précisé d'une part que leur tuto est basé sur les produits vendus par oreca-store, et d'autre part que ça concerne les véhicules de compétition.

 

Voici ce qu'il est écrit en fin de tuto

Ainsi, si vous souhaitez apporter les modifications présentées sur votre véhicule, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un professionnel de la mécanique automobile.

Nous vous rappelons que toutes les pièces et tous les accessoires commercialisés par ORECA sont des éléments destinés à la compétition automobile.

Ainsi, l’utilisation de ces pièces et accessoires sur un véhicule d’usage courant non destiné à la compétition automobile peut :

  • Rendre votre véhicule impropre à la circulation sur route ouverte et le rendre non-conforme aux dispositions du Code de la route
  • Rendre le véhicule non conforme à son certificat d’homologation
  • Annuler les garanties constructeur dont pourrait bénéficier le véhicule
  • Annuler les garanties d’assurance initialement souscrite pour le véhicule

Nous vous rappelons également que les opérations présentés par ces tutoriels nécessitent des compétences techniques élevées ainsi qu’un outillage spécifique à leur réalisation afin de garantir sa bonne réalisation mais surtout la sécurité des utilisateurs du véhicule ainsi que la sécurité des autres usagers des routes, voies de circulation et des piétons. Ainsi, par sécurité, il est très vivement conseillé de faire réaliser ces opérations par un professionnel de la mécanique automobile.

 

Le tuto ne dit pas de mettre du nettoyant par le radiateur et pas par le vase d'expansion, il dit d'en mettre par le radiateur si il n'y a pas de vase d'expansion.

 

Vase d'expansion = réservoir = bocal de remplissage

 

Sur les 106 il y a un vase d'expansion, il est accolé au radiateur.

 

Le truc c'est que pour faire la purge, il faut que, lors du remplissage, le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion soit plus haut que le niveau de la plus haute des 3 vis de purge (celle qui est derrière le moteur).

 

Or le haut du vase d'expansion est plus bas que le niveau de cette vis.

Il faut donc rajouter en haut du vase d'expansion une sorte d'entonnoir (avec un joint (léger) pour que le liquide ne s'échappe pas sous l'entonnoir au-dessus du vase d'expansion) afin que le niveau du liquide dans le bocal de remplissage soit au-dessus du niveau de la plus haute des 3 vis de purge

(les 3 vis doivent être ouvertes, en remplissant le niveau du liquide monte dans le circuit, l'air s'échappe par les vis de purge (l'une après l'autre, de la plus basse (sur le radiateur) à la plus haute), et quand il n'y a plus d'air et que du liquide de refroidissement qui sort de la vis, il faut fermer la vis)

 

Voici une vidéo (pour une 106) où un entonnoir est rajouté mais sans joint, et on voit le liquide s'échapper du haut du vase d'expansion

https://m.youtube.com/watch?v=7Odn9Qp6r_c

 

 

En voici une autre (pour 106 aussi) où on voit l'opération de vidange et remplissage

https://m.youtube.com/watch?v=KVbiiRhCXEg

 

Encore une autre (en anglais) où on voit l'idée de l'entonnoir avec le joint, mais le liquide n'a pas besoin d'être si haut (et il ne doit pas non plus arriver tout en haut de l'entonnoir)

https://m.youtube.com/watch?v=od3--hU4vuo

 

 

Dans la rta l'entonnoir s'appelle "un appareil de remplissage par gravité", mais je n'ai pas réussi à en trouver en vente sur internet, il faut donc le fabriquer soi-même.

 

(Ensuite il faut faire sortir du liquide de refroidissement du vase d'expansion au moins jusqu'à ce que son niveau se trouve au niveau maximum indiqué sur le bocal de remplissage)

 

Sinon le liquide jaune est bon mais il faut quand même vérifier la couleur de celui que tu as actuellement.

 

Pour le nettoyage du circuit il vaut peut-être mieux le faire avec du liquide de refroidissement qu'à l'eau claire, notamment la première fois qu'on le fait quand on apprend encore à le faire, parce qu'il y a des endroits du circuit où l'ancien liquide n'est pas complétement évacué lors de la vidange (comme dans la durite sous le collecteur d'admission), et s'il y a remplissage(s) à l'eau claire, l'eau douce va s'introduire dans ces endroits plus compliqués à vidanger et elle ne sera donc pas bien évacuée non plus, et du coup au remplissage final avec du liquide de refroidissement, il risque d'y avoir un peu d'eau claire restée dans le circuit (sachant que cette eau douce gèle à 0°C et bout à 100°C et qu'elle est donc quasi à ébullition à la température optimale de fonctionnement du moteur).

Je crois qu'il y a de toute façon de l'eau dans le liquide de refroidissement, avec d'autres produits chimiques, mais ça modifiera la concentration des autres produits si on y rajoute de l'eau, et ça contribuera en même temps à modifier plus ou moins les caractéristiques/performances du liquide de refroidissement.

 

Pareil pour l'additif final (présenté par oreca-store) à rajouter au liquide de refroidissement et qui sert à refroidir plus rapidement le moteur : il s'agit de moteurs utilisés en compétition, donc avec plus de surchauffes du moteur à refroidir rapidement, mais pour un véhicule utilisé dans les conditions normales de route, ça pourrait retarder ou gêner le moteur à atteindre sa température de fonctionnement optimal.

 

 

En ce qui concerne le thermostat, comme je te l'avais déjà dit dans un de tes autres sujets, il est fermé quand le liquide de refroidissement est à moins de 88°C.

Quand le thermostat est fermé le liquide de refroidissement ne peut pas circuler dans le circuit, le liquide qui est dans le moteur et la culasse monte ainsi en température plus rapidement, car le but est que le moteur atteigne le plus vite possible sa température de fonctionnement optimal (entre 92 et 97°C)

 

Le liquide de refroidissement ne commence donc à être doucement refroidi qu'à partir de 88°C, quand le thermostat commence doucement à s'ouvrir pour laisser circuler le liquide de refroidissement vers le radiateur, et le thermostat n'est pleinement ouvert qu'à 100°C.

Du coup, entre 92 et 97°C (température optimale de fonctionnement du moteur), le thermostat est toujours en mouvement vers plus ou moins d'ouverture/fermeture.

 

S'il est hs, il peut soit rester totalement ouvert, soit rester totalement fermé, soit rester bloqué entre les deux, soit mal fonctionner dans son mouvement d'ouverture/fermeture.

 

S'il reste totalement fermé il devrait y avoir assez rapidement une surchauffe du liquide, avec allumage du témoin de surchauffe sur le tableau de bord (à 118°C, si la sonde thermocontact bleue n'est pas hs).

S'il est totalement ouvert le moteur met plus de temps à atteindre sa température de fonctionnement optimal, et galère même pour l'atteindre puisque le thermostat ne devrait être totalement ouvert qu'à 100°C, et pas entre 92 et 97°C, sachant aussi que la consommation de carburant est plus élevée pendant la période de chauffe du moteur.

 

Du coup si ton thermostat est bloqué totalement ouvert et que tu ne fais que des trajets assez courts pour que le moteur n'ait jamais le temps d'atteindre sa température optimale, et qu'en plus tu n'as pas l'occasion de passer la 5e vitesse, plus économe en carburant, pendant ces trajets (comme en ville tout particulièrement), c'est normal que la consommation de carburant paraisse relativement élevée.

 

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Invité §Mus425ye

On m'a dit le jaune est bon mais le problème c'est que le jaune est plus pour Renault donc visiblement pas Peugeot de plus moi je cherche entre -15 et 110.

-15 car on va jamais en dessous de cette température et si la température d'ébullition est haute plus la température est -35 .

 

Or moi il me faut -15 pour 100~ je pense que c'est le bon compromis...

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Invité Sourdo

C'est vrai que c'est plus simple quand le haut du vase d'expansion est situé au-dessus du niveau de la plus haute des vis de purge (comme c'est le cas dans la plupart des tutos, pour d'autres modèles de voitures)

 

Pour le liquide il y a peu de chance d'en trouver entre -15 et +110°C. Si le liquide bout à 110°C, le voyant de surchauffe n'a même pas l'occasion de s'allumer (à 118°C, et avant ébullition du liquide) donc on n'est même pas prévenu que le liquide en ébullition est déjà en train d'exploser le circuit de refroidissement...

 

Où as-tu vu que le jaune est plus pour Renault ? (C'est encore du "Je sais je sais", non ?)

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Invité §Mus425ye

De toute façon moi apparemment c'est Norauto et le vert pour moi. Prix abordable en plus ...

 

Pourquoi vos étapes sont si importantes que cela dans la mesure où dans les vidéos je n'ai pas vu cela ?

 

Quelles matériels aurais-je besoin pour changer le thermostat d'eau et dévisser les durites et les bouchons de vidange ?

 

Pourquoi est-ce si important de respecter les étapes ?

 

Pourquoi ne pas nettoyer à l'eau claire ?

Sachant que je compte mettre de la Cristaline dedans ?

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Invité Sourdo

Si tu me donnes un lien vers la ou les vidéos que tu as vues, comme tu as fait hier pour le tuto Oreca, je pourrais plus facilement te répondre.

Est-ce que c'était un tuto sur une 106 ou sur un autre modèle de voiture ?

 

Pour une 106 la bonne référence c'est la rta des 106.

Hier tu parlais de la rta en disant que pour le liquide de refroidissement "dans la RTA ils disent  -15 sans aucune explication"

 

Mais en fait dans la rta il est indiqué comment faire la vidange, le remplissage et la purge du circuit de refroidissement (voir notamment page 18 de la rta électronique).

 

Et sur la rta papier, page 108, dans la partie des 106 phase 2 bloc moteur alu, pour le liquide de refroidissement, je vois écrit:

"Préconisation : liquide de refroidissement Procor 3000 à protection permanente jusqu'à -35°C"

 

(Je sais qu'il faut un peu d'entraînement pour repérer les infos dans une rta, mais ça reste le document de référence)

 

Du coup c'est quoi les étapes dont tu te demandes s'il faut les respecter ?

 

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Invité §Mus425ye

Procor 3000 je sais pas ce que c'est ?

 

Pourquoi il faut absolument que le niveau soit au-dessus de la troisième vis de purge ?

 

L'eau difficile à retirer sous le circuit d'admission c'est quoi ? 

Quelles zones sont concernés, le nettoyage avec du liquide de refroidissement donc je vais devoir acheter 10 litres ?

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Invité §Mus425ye

Est-ce que sur mon véhicule il y'a la vis en bas à droite du radiateur à l'opposé du vase d'expansion et que faut-il que je fasse avec cette visé qui s'ouvre avec une pince.

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Invité Sourdo
Procor 3000 c'est du liquide de refroidissement, c'est même le liquide de refroidissement d'origine des 106 phase 2, le liquide de refroidissement qu'il y avait dans le moteur quand la 106 a été vendue neuve et prête à rouler.
 
Comme c'était il y a plus de 20 ans peut-être que cette marque n'existe plus et qu'il y en a une autre compatible, mais via la rta on a au moins l'info que le liquide de refroidissement d'origine va jusqu'à -35°C, et pas juste -15 comme tu le disais.
 
 
Pour la purge, il faut absolument que le niveau soit au-dessus de la 3e vis de purge parce que par la vis de purge on chasse l'air du circuit (par le haut), et on sait que tout l'air est chassé quand la vis de purge déborde de liquide de refroidissement.
Or pour que cette vis déborde il faut que le niveau du liquide dans le bocal de remplissage soit plus haut que le niveau de la vis de purge, sinon c'est le bocal de remplissage qui déborde et tout le liquide que tu lui rajoutes en plus tombe du bocal de remplissage, qui déborde. Et du coup sous la vis de purge le niveau du liquide reste au même niveau que dans le bocal (donc plus bas) et la vis de purge ne déborde jamais. 
Par exemple si le niveau du bocal de remplissage est 1 cm plus bas que la vis de purge, sous la vis de purge il y a 1 cm d'air entre la vis et le niveau du liquide. Et si tu fermes la vis de purge dans cet état tu emprisonnes une bulle/poche d'air de 1 cm de hauteur à cet endroit du circuit.
 
 
Pour l'eau sous le collecteur d'admission...
(Pour rappel le collecteur d'admission se trouve sous le bloc d'injection, bloc d'injection qui est vissé sur le collecteur d'admission, au-dessus)
Il y a du liquide de refroidissement qui circule dans le collecteur d'admission, avec une durite qui part de sous le collecteur d'admission.
Mais cette durite a une forme en U, elle descend du collecteur puis remonte à un niveau plus haut que le collecteur, où le liquide rejoint une autre durite et retourne au moteur.
Mais à cause de la forme en U de cette durite, lors de la vidange le liquide qui se trouve au fond ou en bas du U ne sera pas évacué, il reste prisonnier. Pour l'évacuer il faudrait une ouverture vers le bas, une vis de vidange au fond du U, ou alors il faut carrément débrancher cette durite pour la vider.
 
En bas/au fond du moteur c'est un peu pareil, je ne suis pas sûr qu'il ne reste pas un peu de liquide quand on vidange juste par le bas du radiateur.
 
Si tu remplis d'eau claire et que tu la vidanges, ça sera pareil, il risque d'y avoir un fond d'eau claire qui reste dans ces endroits.
 
C'est pas forcément une grosse quantité mais tant qu'on ne connait pas assez bien le fonctionnement ou qu'on ne maîtrise pas totalement la manip (notamment quand c'est la 1re fois qu'on le fait) il vaut peut-être mieux, pour ne pas prendre de risque, faire un rinçage au liquide de refroidissement plutôt qu'à l'eau claire.
Sinon, là encore, après en cas de problème ce sera plus difficile de savoir dans quelle mesure la quantité d'eau douce restée dans le circuit pourrait être à l'origine du dysfonctionnement (ou d'un autre)
 
Et puis si c'est seulement par rapport au tuto Oreca-store que tu veux faire un rinçage à l'eau douce, encore une fois ce tuto ne traite pas des vieilles 106 en particulier, ni des voitures routières classiques, il traite des véhicules de compétition roulant sur circuits pour faire des courses, où les éléments du moteur sont très souvent remplacés par des pros de la mécanique bien entraînés.
 
Mais j'ai aussi vu des tutos où tout le circuit de refroidissement était démonté et les éléments (durites et radiateurs notamment) lavés séparément au jet d'eau, en laissant bien sécher avant de tout remonter. Mais c'est pareil il faut soit bien connaître son circuit de refroidissement, soit être déjà bon bricoleur... (En tant que novice peu habitué au bricolage c'est pas forcément prudent de se lancer là-dedans dès la première fois)
 
(À part ça pour info la rta indique que la capacité du circuit de refroidissement est de 5,5 litres)
 
 
Concernant la vis de vidange en bas du radiateur il va falloir que tu vérifies, pour savoir si tu en as une.
Moi j'étais sûr d'en avoir une et en fait non. J'ai l'impression qu'elle a été supprimée dans les évolutions de la 106, peut-être parce qu'elle peut s'avérer fragile (elle est en plastique) et que si elle casse il faut changer tout le radiateur...
 
Au moins avec cette vis on peut vidanger proprement le circuit sans mettre du liquide partout, comme c'est le cas quand il faut débrancher la durite en bas du du radiateur (cf la vidéo du 2e lien de mon précédent message)
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Invité Sourdo

Monter sur le trottoir pour que le niveau du vase d'expansion soit plus haut que la plus haute des 3 vis de purge ?

 

Je crois pas, j'y avais pensé aussi et j'ai passé toute une après-midi à lever la bagnole cran par cran avec mes chandelles pour voir si j'arrivais à rendre le bocal de remplissage plus haut que la vis de purge, sans réussir. Mais je m'y suis peut-être mal pris, j'avais placé les chandelles derrière le moteur, sur les pattes de levage, j'aurais peut-être dû les positionner plus à l'avant...

Si quelqu'un connait une technique ça m'arrangerait bien

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Invité §Mus425ye

Est-ce vraiment si important  ?

 

Moi par la suite j'aurais tout changé.

 

Je refais la purge , je change le thermostat d'eau, puis par la suite je referais une distribution peut-être que tout vient de là !

Et puis voilà...

 

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Invité Sourdo

Encore une étape indiquée par la rta après avoir fermé les 3 vis de purge : il faut laisser l'entonnoir en place au-dessus du vase d'expansion, mettre le moteur en route et le laisser tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur de refroidissement (ce qui prend 15 à 20 minutes)

Comme le liquide de refroidissement va chauffer (jusqu'à 97°C au moins), il va prendre du volume et le niveau va monter dans l'entonnoir. (Et il faut aussi choisir un entonnoir et un joint qui supportent cette température).

 

Ensuite déposer l'entonnoir, laisser le moteur refroidir et compléter le niveau du liquide de refroidissement si besoin.

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Invité Sourdo

C'est page 25 de la rta papier, soit page 40 du fichier PDF de la rta papier.

Pour la rta électronique c'est page 26 du fichier pdf.

Tu pourras aussi y lire qu'il y a une 2e vis de vidange placée sur le carter cylindre, à l'avant.

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Invité §Mus425ye

Bouchon carter cylindre !?

Je vois pas c'est quoi !?

Je ne sais même pas si j'ai un Bouchon au niveau du radiateur moi...

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Invité §Mus425ye

J'envisage d'en retirer et avant cela dans la matinée je vais mettre du produit spécial nettoyant sur mon circuit et après je ferais la purge et changement calostat.

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Invité Sourdo

Oui c'est ce qu'il faut, un entonnoir ou une bouteille d'eau coupée, mais il faut prévoir un petit joint pour que ça soit hermétique, sinon le liquide débordera du vase d'expansion sur les côtés sans monter dans l'entonnoir ou la bouteille.

 

Après le joint il doit pouvoir supporter la chaleur si tu fais la dernière étape après la purge de laisser la bouteille en place et de démarrer le moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur (à 97°C),

mais le joint ne subit pas beaucoup de pression, la pression qu'il subit c'est juste le poids du liquide de refroidissement qui se trouve au-dessus du niveau du joint.

 

Voici un tuto où on peut voir que le joint est fait par un bourrage de papier, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas des morceaux de papier qui tombent dans le vase d'expansion,

et puis je ne sais pas si le joint en  papier résiste bien à la chaleur et aux 20 minutes de moteur en marche jusqu'au déclenchement du ventilateur:

 

https://m.youtube.com/watch?v=-pqzGCb9fJ8

 

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Invité §Mus425ye

En espérant que ça marche sinon j'utiliserai un chiffon ou un tissu pour combler autour...

 

Donc si je récapitule on enlève la grosse durite du bas, je change le thermostat, puis vis purge du haut puis milieu puis celle côté radiateur, je remplis au max et sens inverse jusqu'à que ça déborde et on referme.

 

Pourquoi alors insistez vous tant sur l'entonnoir par gravité ?

Sachant qu'il est introuvable et cher je trouve ?

 

Après ça varie beaucoup selon les modèles, ma voiture il n'y a pas les bouchons du bas côté radiateur.

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Invité §Mus425ye

Je vais voir par contre j'ai acheté un nettoyant radiateur je vais le mettre après ils disent de nettoyer avec de l'eau le circuit mais je ne le ferai pas... Par contre est-il préfèrable de  retirer la grosse durite quand le moteur est chaud juste à l'arrêt ou bien attendre que cela refroidit ?

Chaud c'est mieux car ça permet l'évacuation de tous les déchets non ?

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Invité Sourdo

Je n'ai pas insisté particulièrement sur l'appareil de remplissage par gravité, mais juste sur le fait que le niveau du liquide dans le bocal de remplissage doit être plus haut que le niveau des vis de purge.

 

Quand j'ai parlé d'entonnoir je ne parlais pas de cet appareil spécifiquement, mais juste d'un montage à faire avec une sorte d'entonnoir (comme une bouteille) et un joint (léger) pour que le niveau du liquide au niveau du remplissage puisse être plus haut que le niveau de la plus haute vis de purge.

 

Après, l'appareil de remplissage par gravité, qui est aussi appelé cylindre de charge ref 4520T, c'est une sorte d'entonnoir ou de bouteille dont la particularité est que son embout est adapté pour se visser hermétiquement sur le goulot du vase d'expansion.

Mais je sais bien qu'il est introuvable et qu'il faut le faire soi-même, parce qu'à un moment il faut nécessairement que le niveau du liquide côté remplissage soit plus haut que le niveau de la vis de purge.

 

Pour le remplissage, l'ordre de remplissage, et donc de fermeture des vis de purge, c'est du plus bas au plus haut (logiquement), donc dans l'ordre : radiateur puis thermostat puis derrière le moteur

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Encore quelques précisions :
 
Il faut ouvrir les vis de purge à l'étape de la vidange et pas juste avant le remplissage, ça permet à l'air de rentrer dans le circuit par le haut et de pousser le liquide vers le bas.
 
Il ne faut pas faire la vidange juste à l'arrêt du moteur quand le liquide est chaud, tu risques de t'ébouillanter.
 
Je ne sais pas si la vidange fait sortir plus de déchets quand le liquide est chaud (tiède) que quand il est froid, mais comme tu parles des déchets je dois te reparler de la vis de vidange située sur le carter cylindre.
 
La rta indique d'ouvrir cette vis pour vidanger le liquide de refroidissement (sinon il peut rester une couche de liquide au fond du carter cylindre).
 
 
(Le carter cylindre c'est la partie qui se trouve juste sous la culasse et le joint de culasse.
 
En bas de ce message des photos du carter cylindre vu du dessus quand la culasse et le joints de culasse sont déposés.
On y voit bien les 4 cylindres, avec les pistons à l'intérieur, et c'est dans l'espace tout autour des cylindres que se trouve le liquide de refroidissement, qui refroidit donc les cylindres)
 
La vis de vidange se trouve à l'avant, donc sur sa face avant, et vers le côté conducteur (sur la face avant).
 
Elle se serre à 3 dN.m/30 N.m (cf rta).
 
Mais concernant cette vis je préfère te prévenir qu'il ne faut vraiment pas la casser ni détériorer le filetage (femelle) du carter cylindre, sinon le véhicule se retrouve immobilisé et vu le prix (et la complication) de la réparation, la voiture pourrait aussi bien être bonne pour la casse.
 
J'ai pas trop vu de tutos où cette vis est dévissée pour faire la vidange,
et dans un sujet d'un forum de mécanique j'ai lu que cette vis ne se trouvait pas (ou plus du tout) sur des moteurs TU plus récents et plus gros que nos moteurs 1L.
 
J'ai cru comprendre qu'elle avait été supprimée dans les évolutions (peut-être là encore à cause de sa fragilité), et un des intervenants du sujet avait dit qu'un de ses amis mécano lui avait expliqué qu'il ne touchait pas à cette vis pour une simple opération de vidange (à cause de sa fragilité et du risque de la casser) et que pour lui cette vis était plutôt une vis de dessablage.
 
Dessablage ça fait bien référence à des saletés/boues qui pourraient s'accumuler et s'être déposées au fond du carter cylindre.
 
Donc si tu veux chasser un maximum de déchets (s'il y en a), tu as certaines chances d'en trouver accumulés derrière cette vis (à déposer avant la vis ou la durite du radiateur).
 
Mais étant donné sa possible fragilité et l'enjeu en cas de mauvaise manip (puisque ça touche directement au moteur), ainsi que ton inexpérience de cette manipulation (à ta première vidange), il pourrait éventuellement être plus sage d'attendre d'être vraiment sûr d'avoir des déchets dans le circuit pour décider de déposer cette vis. (Par où seraient rentrés les déchets ?)
 
 

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Invité §Mus425ye

Bon comme convenu j'ai fais la purge et il s'avère que ça était très très dur premièrement  j'ai mis 6 heures pour retirer la grosse durite et je me suis brûlé au passage, mon véhicule m'a frappé à plusieurs reprises.

Ce système de crochet, de joint, de bague et j'en passe sont tout simplement affreux !

Après il a fallu retirer le bouchon de radiateur en haut et en bas pareil une catastrophe !

J'ai changé le thermostat l'ancien semblait bon d'ailleurs, l'écrou dans dessous est totalement innacesible !

Et puis l'énorme catastrophe ça était la vis de purge côté thermostat je ne sais toujours pas comment la retirer j'ai utilisé une douille de 10 je crois sa flottait donc pour la dévisser et pour la remettre j'ai dû serrer en pressant sur les côté et puis elle s'est cassé en deux il me semble que l'autre moitié n'est pas tombé dedans, heureusement que j'ai pu de nouveau la resserrer pour rentrer chez moi...

J'ai travaillé dans le noir et sous l'eau très difficile !

C'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait dessus un joint en métal que j'ai récupérer.

J'ai l'impression que ça varie beaucoup d'un modèle à l'autre.

Comme quoi mécanicien c'est aussi un métier ! Je continue.

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