Ma Jag S-Type de 1999 - suivi des actions de maintenance dessus

[BizcuiteBiz]

Bonjour,

 

Je fais ce fil pour éviter de pourrir celui des autres avec les soucis que je peux avoir avec ma Jag'.

Je l'ai acheté en Juin de l'année dernière, et j'ai déjà fait pas mal de chose dessus.

Quand je l'ai essayé je n'ai pas senti les a coup en 3eme, il n'y a que quand je suis reparti avec que je les ai senti.

Comme quoi il faut vraiment bien tester la voiture avant d'acheter.

 

Travaux déjà effectués:

-Réfection du ciel de toit

-changement de la durite du bocal de refroidissement  (celle qui va vers le moteur au fond)

-changement du vase d'expansion

-changement de disque+frein Av

-vidange moteur

-vidange BVA

-changement des 4 pneus (a l’arrière ils avaient 15ans, ça remuait du train arrière des qu'il pleuvait....risque de tête a queue dangereux!!)

-changement des toutes les rotule/biellettes Av et Ar

-changement d'un silent bloc de barra stab' Av (pas pu faire le deuxième coté passager car accès difficile, manque de temps avant départ en vacance)

-changement du bouchon de mise a niveau d'huile de BVA

-changement du compresseur de clim (compresseur d'occasion: 50E marche très bien )

 

En prévision pour bientôt:

-changement des bougies

-changement des joints de couvre culbu

-changement du solénoïde VVT bank1 (coté passager)

-changement des joints d'admission

-changement des joints IMT

-changement du calorstat

-changement de la pompe a eau

-changement des poulies idler (dont une que je reconditionne moi même, j’attends les roulements)

-changement des freins Ar

-changement de silent bloc Ar.

-refaire l'étanchéité de la valve de purge du gas de clim, en faite c’est a cette endroit que mon huile de clim fuit...La tuyauterie coute un bras!!

 

Si la mise a niveau de l'huile de BVA ne donne rien au niveau des a coup en 3eme:

-changement des solénoïdes

-changement du valve body ou des ressorts

-changement du joint du valve body qui a tendance a fuir

 

Bizcuite

 

[BizcuiteBiz]

Bonjour,

 

Je viens de recevoir mes roulements pour les changer sur cette poulie idler (poulie libre).

 

Référence:

https://www.123roulement.com/roulements-6203-2RS

6203-2RS Roulement à billes gorge profonde 17x40x12mm

Pour ceux qui veulent les dimensions.

Ca permet de remplacer le roulement de cette poulie (XR816256):

 

Le roulement est pas compliqué a sortir, avec une douille en tapant du bon coté car il y a une gorge qui retient le roulement d'un coté, on l'a voit sur la photo.

Ca permet d'économiser 100E, c'est pas rien! D'ailleurs 100E pour cette  poulie, c'est clairement du vol -_-

 

A savoir que j'en avais déjà achetée une d'occasion reconditionnée, mais le roulement dessus était déjà mort.....

Du coup j'en ai une en trop que je vais reconditionner, si quelqu'un veut me la racheter, ca sera avec plaisir de faire affaire avec l'un d'entre vous.

 

Des que j'ai fini de réparer mon Chrysler (coupelle de suspension HS), je me met sur la Jag'.

 

Bizcuite

Modifié 2 février 2022 par BizcuiteBiz

[Samaël3am]

Je suis en train de faire la même sur le galet tendeur.

Les cotes sont 47 - 22 - 14. S-Type 3.0 2001.

 

Je change aussi la poulie damper vu que la mienne s'est désolidarisée de son centre !

Je n'ai jamais vu ça.

 

[BizcuiteBiz]

Salut,

 

Ouais quand même, c'est étrange qu'elle se soit désolidarisée comme ça....Normalement c'est fait pour supporter des contraintes assez énormes!

Tu as réussi en a en retrouver une Damper?

 

De mon coté j'ai reçu il y a une semaine mes roulements, et j'ai refait une des poulies que j'ai.

 

Très simple, ça m'a pris 5 minutes, il suffit d'avoir le bâton de persuasion alias, un marteau assez costaud, un prolongateur de douille pour pouvoir remettre droit le roulement s'il part de travers, et  une douille de 30. Et du nettoyant frein pour bien nettoyer avant de mettre le roulement.

Désolé pour la poussière, j'ai dézingué en même temps une partie d'un mur porteur a la meuleuse, donc beaucoup de poussière générée!

 

Déjà le nettoyage, on voit bien la gorge avec la partie qui bloque le roulement:

 

 

 

Puis on entame la mise en place du roulement:

 

Et le roulement mise en place avec les outils utilisés pour cette action:

 

Ce week end je change les coupelles de suspension et les jambes de suspension du Chrysler et je m'attaque a la Jag' après.

Je prévois de faire:

-les joints admission+couvre culbu

-le changement du solénoïde VVT bank1

-la pompe a eau + changement de LDR

-changement de bougies

-silent bloc Av gauche

-silent bloc arriere

-mise a niveau de l'huile de BVA (surement trop haut)

-vidange moteur

-Changement de joints des IMT

-les poulies idler

-la courroie accessoires

 

Et la j'ai un nouveau soucis avec l'aide au stationnement, surement le module parking aid qui est mort.

Les capteurs fonctionnent (ils "cliquettent" quand je suis en R) mais j'ai un long bip plus aiguë que d'habitude pendant 5 secondes environ puis plus rien.

Et le bouton au plafond pour désactiver le système déconne, il ne réagit plus normalement quand je suis en R, j'ai beau essayer de l'éteindre le voyant reste allumé, mais le système se désactive tout de même.

Il faut que je repasse sur un autre rapport que le R, pour que je puisse avoir un fonctionnement normal du bouton (état activé = lumière bouton plafond éteinte et état désactivé = lumière bouton plafond allumée)

Faut que je regarde déjà le boitier s'il a pas pris la flotte et le câblage (liaison scp surtout).

Je vais attendre mon clone de câble Mongoose qui devrait arriver bientôt pour avoir plus d'infos

 

Bizcuite

Modifié 9 février 2022 par BizcuiteBiz

[BizcuiteBiz]

J'ai eu des infos sur mon soucis d'aide au stationnement.

 

Dans un training book sur l’électronique jaguar, j'ai lu que si le module émettait un signal sonore de 3.5 secondes, c'est qu'il a détecté un soucis interne.

Puis il désactive le système, ça a l'air d’être mon cas.

Je démonterai et ouvrirai le module pour voir a l'intérieur si quelque chose n'a  pas grillé.

 

Bizcuite

[Samaël3am]

J'avais 2 poulies en stock

J'ai pas mal de pièces un peu partout.

 

Par contre échec de la mission remplacement des roulements.

Pour ma part celui de la poulie folle ne devait pas être exactement à la bonne taille, et la poulie avait un peu de jeu sur son axe. Minime, mais suffisant pour qu'elle effleure le bloc et fasse un clong assez malvenu.

Pareil pour celui du tendeur, le roulement n'a pas tenu dans son logement. J'avais d'autres poulies et tendeurs donc ça va, mais c'est raté pour le remplacement pas cher.

 

Pour ton souci de capteurs, je n'ai jamais eu le problème, donc je n'ai pas d'idée.

L'IDS pourra peut-être t'aiguiller.

[BizcuiteBiz]

De mon coté j'ai mesuré au pied a coulisse les dimensions dans le logement du roulement de la poulie, j'ai pris un peu moins gros et ce qui était dans les standards.

Quand je mesurais 12,7mm je prenais 12mm.

 

As tu fait la même chose?

 

Pour mon soucis d'aide au parking, je verrai ça plus tard, c'est pas trop urgent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis électrique sur ces modèles, ou du moins sur les phases 1.

Mais ça tout l'air d’être le module vu ce que j'ai lu sur le fait que quand le module fait son autocheck il bipe 3.5 secondes pour prévenir d'une erreur. Reste a savoir s'il est plug and play ou s'il faut le reprogrammer pour qu'il colle au VIN de la voiture en cas de remplacement si j'arrive pas a  le réparer.

 

Bizcuite

 

[Samaël3am]

Non, j'ai pris les côtes que j'avais mesurées.

Mais pour la poulie folle, le jeu doit se jouer à quelques dixième de millimètre.

Et ces poulies se déforment très facilement sous la presse.

 

Je ne pense pas que ce module nécessite une reprog.

Si tous tes capteurs cliquent, pas sûr non plus que le module soit en cause.

[BizcuiteBiz]

Pb résolu pour l'aide au stationnement.

J'ai enlevé la fiche du module (dans le puit de la roue de secours), je l'ai rebranché, et ça refonctionne

J'aimerai que toute les pannes soient comme celle ci.

 

Il doit y avoir de la condensation qui se forme dans la prise, je ne vois que ça.je mettrai de la graisse contact marine des que j'en aurai acheté

 

Bizcuite

Modifié 11 février 2022 par BizcuiteBiz

[BizcuiteBiz]

Bonjour,

 

J'ai commencé les hostilités avec ma Jag'.

 

Démontage de l'admission d'air:

Démontage du flexible entre la boit a air et l'admission

 

Démontage de toutes les durites et faisceau:

 

Enlever toutes les vis, il y en a qui sont bien planquées puis on enlève le plenum:

 

La suite arrive.....

[BizcuiteBiz]

Couvre culbuteur 1:

Démonter les bobines d'allumage, puis faire de la place en décrochant les faisceaux, j'ai du couper les colliers, trop dur a enlever!

Puis défaire les vis de couvre culbu, prévoir des douilles longues en 8, 10, 13mm et 19mm, ca servira.

 

 

 

Perso j'ai du enlever ce manchon en métal, il me gênait, et commençait a me découper mon faisceau électrique:

 

Le manchon se place par ici, on peut voir (difficilement) le faisceau en train d'être mangé, par chance pas de fils coupées.

Je vais le découper ce soir avant remise en place

 

On retire les bougies, qui ont une très bonne couleur, je roule a 80% d'E85 pour info.

 

Puis on enlève le couvre culbu en protegeant les conduits en périphéries:

 

 

Pour info, il y a de la patte a joint sur les parties qui sont assemblées et les pastilles de dessablage:

 

 

Les cames ont l'air comme neuve, pas de griffures dessus, très propre!!

Les joints avaient besoin d'etre changés, car ils commençaient a suinter.

 

J'ai changé mon solenoide de VVT (car je soupçonne qu'il génère des "tac tac" que j’entends a froid surtout) par un d'occasion, sans tamis:

ANCIEN:

 

Celui d'occasion sans tamis, on voit qu'il n'est pas prévu pour en avoir un de tami, il n'y a pas d'ergot:

 

La chaine a l'air bien tendue, les tendeurs avaient l'air propres et pas usés jusqu'à la moelle.

 

TOUJOURS BIEN NETTOYER LES PLANS DE JOINTS AVANT REMONTAGE

 

Après avoir remis de la patte loctite aux endroits préconisées par la RTA, on remonte le tout en respectant l''ordre de serrage et le couple, et on passe au couvre culbu suivant:

 

 

Couvre culbu 2:

Meme chose, faire de la place, nettoyer et enlever:

 

Remarquer le collier de serrage blanc pour tenir les faisceaux, sinon pour le sortir c'est la la misère. On peut démonter les bougies après avoir enlevé le cache:

 

J'ai eu du mal a démonter la bougie au fond, elle avait pris l huile (fuite du joint de puit de bougie).

Bonne couleur également

 

La bougie qui avait de l'huile au fond de son puit:

 

Remontage de l'ensemble faire un max de place pour le remonter avec le capteur de température (serrage 14Nm) avec une douille longue de 19:

 

 

Modifié 16 mars 2022 par BizcuiteBiz

[BizcuiteBiz]

Changement des joints IMT sur l'admission d'air qui fuit sur celui du fond:

 

 

Le joint était bien cuit, remplacement et remontage:

 

Pas de difficulté pour cette partie la, j'ai fait les 2 IMT.

 

Suite.....

[BizcuiteBiz]

Nettoyage des plans de joints:

 

 

 

 

 

 

[BizcuiteBiz]

Démontage de la pompe à eau.

 

D'abord vider le LDR, il faut dévisser une vis en plastique qui est sous la voiture, il y a un trou dans la protection en plastique coté passager quand on est face a la voiture:

 

Prévoir un grand bac, j'ai sorti 8.5L en gros:

 

Enlever la courroie d'accessoire, pour ça j'ai trouvé une technique pas mal pour le faire tout seul, prendre une pince étau a placer sur le tendeur et une barre de fer de bonne longueur:

 

 

 

Démontage des durites pour faire de la place et enlever, les durites sont assez dures a enlever!!

Remarquer la poulie IDLER qui a été remplacé:

 

 

Je n'ai pas pu démonter la durite du haut de la pompe, j'ai démonté la pompe pour ensuite passer 1h a enlever cette durite de mer**!!

Il y a 3 vis pour la tenir:

 

 

Démontage de la pompe en elle meme:

Retirer les vis du carter, le joint a été une misère a enlever, j'ai passé 1h a gratter avec de l'acétone pour avoir un plan de joint correct

 

J'ai remonté la pompe avec de la patte à joint bleu Loctite et le joint papier, par expérience, c’est mieux, pas de risque de fuite:

 

 

 

J'ai serré les vis a 14Nm j'ai pas tenté de plus, j'avais peur que le filetage ne tienne pas avec l'alu:

 

Puis remonter en sens inverse, oublié pas de serrer la pompe à eau (pas comme moi) avant de remettre les durites :D.

Avant de remonter j'ai fait un remplissage de LDR par le biais du calorstat pour éviter que la pompe ne tourne a vide, c’est l'eau qui sert de graisse avec les pompe à eau.

 

Ce soir j'essaie de terminer, remontage de l'admission d'air, remise en eau, vidange moteur a effectuer, vidange BVA a effectuer (sans changement de crépine, elle a moins de 3000Km) avec mise a niveau correct, changement du dernier silent bloc de la barre stab pas fait par manque de temps.

 

Pour info, j'ai passé près de 10h a faire juste les couvres culbuteur, en prenant mon temps, car j'ai pas envie de faire une bêtise en allant trop vite, c'est la première fois que je travaillais sérieusement sur ce moteur.

 

Suite dans quelques jours. J'espère la ressortir pour la fin du week end.

 

Bizcuite

 

Modifié 16 mars 2022 par BizcuiteBiz

[Martoni82]

Bonjour,

Merci pour toutes ces infos, c’est très intéressant et très utile. J’ai également une S Type V6 3.0 phase 1. J’ai changé récemment les joints de cache culbuteurs. Par contre, comme j’avais déposé le collecteur d’admission, j’en avais profité pour changer les joints d’admission supérieurs et inférieurs et la durite a 90 degrés du reniflard. Les joints inférieurs et la durite se trouvent sous la rampe d’injection. Ma durite était complètement écrasée et déchirée. C’est un problème courant sur ce modèle. La pièce ne coûte pas cher (15€).

L’été dernier, j’ai changé les Silentbloc de barre stabilisatrice avant. Et depuis, plus aucun bruit 🙂

Bonne continuation et au plaisir de vous lire!

[BizcuiteBiz]

Bonjour,

 

Que de galère depuis que je remonte.

Le moteur fonctionne plutôt bien après remontage et remise en eau, mais la il est de nouveau avec le collecteur enlevé....

Par étape, voici ce qui m'est arrivé.

Déjà, en remontant, une durite en plastique rigide c'est cassée (un reniflard), j'ai fait une réparation de fortune, mais qui ne sera pas temporaire a mon avis..

Je n'arrive pas a trouver de référence pour cette durite. Je l'ai réparé avec du tube cristal, ça tient plutôt bien.

 

Ensuite j'ai remis en eau, mais j'ai eu du mal à faire la purge. Sur les modèles d'avant 2002 il y a 2 purges, une au niveau du vase d'expansion, pas de soucis avec celle ci, et l'autre qui est proche du radiateur, celle ci m'a donné du fil a retordre. La vis de purge était cassée, pas moyen de l'ouvrir, du coup moteur qui est monté a 105° j'ai stoppé, et ressayé de faire la purge le lendemain avec succès, moteur a 101°.

J'ai pu voir si le changement de solénoïde de VVT éliminait mon bruit de claquement, ma réponse est oui et non, ca a amélioré le comportement, c'est a dire que je peux avoir le bruit au démarrage (pas tout le temps) et des que j’accélère un peu le bruit disparait tout de suite, avant la réparation, il fallait que je fasse 15Kms avant que le bruit ne disparaisse. Donc je pense qu'il doit y avoir des cochonneries dans le système VVT, et que le flux d'huile arrivant plus vite, car le solénoïde que j'ai mis n'a pas de tamis, débloque le VVT. J'ai refait une vidange moteur après avoir seulement fait 4000Kms, et l'huile était très noire.

 

Vu que la vis de purge ne tenant plus très bien et le circuit étant sous pression en fonctionnement nominal, il faut que je change cette durite.

J'en ai trouvé une neuve pas cher sur ce site, 65E au lieu de 150E:

https://www.jaguar-spirit.com/fr/refroidissement/1632-durite-superieure-radiateur-jaguar-s-type-30.html

 

Commandée vendredi soir, et reçue hier (mardi), donc très bien et rapide:

 

Je me remet à la tache après avoir changé le 2eme silent bloc de la barre stab avant droite la veille, une plaie à faire (3h de taf), il faut enlever la vanne 3 voies du chauffage en bas a droite du radiateur et desserrer son socle pour avoir accès à la seconde vis de la bride qui maintient le silent bloc.

 

Du coup je dois enlever une seconde fois le collecteur d'admission sinon je ne peux atteindre le collier de serrage de la durite qui fait rentrer le LDR dans le bloc moteur. Je redémonte le collecteur et en enlevant la durite de retour de LDR qui va du vase d'expansion vers l'admission, le "Té" en plastique se casse net....

 

 

 

 

Vaut mieux que ça casse maintenant plutôt que sur la route, surtout avec un circuit de LDR sous pression!

Mais après quelle idée de foutre du plastique la ou ça chauffe!!! C'est juste au dessus du moteur.....bref

 

Ce que j'ai prévu, ce n'est pas de remplacer cette durite, je vais la réparer avec un Té que je vais acheter dans le commerce, car la durite c'est 100E en neuf, 15e d'occasion:

https://www.jagpieces.com/durite-de-purge-s-type-v6-xr82885-c2x29428335

https://www.jaguar-spirit.com/fr/s-type/1955-durite-purge-jaguar-s-type-v6.html

 

Donc un Té avec des colliers de serrage, ça sera très bien, pour 5E je vais réparer!!

 

Il me reste donc a changer la durite avec la purge, réparer le T, et faire une vidange de la BVA! J'en vois le bout après quasi 2 semaines de travaux et de galère.

Suite des aventures bientôt!

 

Bizcuite

Modifié 23 mars 2022 par BizcuiteBiz

[BizcuiteBiz]

La durite rigide qui s'est cassée, est celle ci, entourée en bleu et la croix montre l'endroit ou elle est cassée:

 

Si quelqu'un connait la référence??

 

Bizcuite

[Samaël3am]

La réf que vous cherchez est XR839225.

Et c'est chez moi que vous avez commandé l'autre durite

[BizcuiteBiz]

il y a 3 minutes, Samaël3am a dit :

La réf que vous cherchez est XR839225.

Et c'est chez moi que vous avez commandé l'autre durite

Merci!! Ça confirme mon choix de laisser ma réparation de fortune   71E le tuyau en plastoc, ils sont pas bien dans leurs têtes!!

Au pire j’achèterai une durite de bon diamètre et je remplacerai.

https://www.jagpieces.com/tube-de-prise-d-air-s-type-v6-xr839225-c2x28763749

 

Comment ça "chez moi", c'est votre entreprise? Du coup si c'est le cas, je suis fliqué, on connait mon nom et mon adresse 😝

En tout cas les prix sont compétitifs!!

 

Bizcuite

[Samaël3am]

C'est ça, c'est mon entreprise. Petite pour l'instant, mais qui sait…

J'essaye de m'aligner avec les Anglais, mais l'€ étant très faible face à la £, plus les douanes qui saoulent à chaque colis, eh bien c'est pas évident.

Le vrai tarif de cette durite est plutôt autour des 60 - 65€.

A savoir que Jaguar UK va augmenter ses tarifs au 1er Avril, 5% en moyenne - donc plutôt 7 - 8% pour les pièces fortement demandées, et 2 - 3 pour celle qui restent dans les entrepôts durant des mois.

 

Sur ma 3.0, c'était le coude après cette durite qui était HS (pas celui qu'on voit sur la photo, mais celui plus bas, sous la rampe d'injecteurs).

La voiture finissait par caler quand elle était au ralenti, même quand j'arrivais sur un rond point par exemple !

 

Et si vous trouvez que cette durite est chère, j'en ai une sur ma XF qui fuit et qui est vendue... 600€ 😛

Fort heureusement, je pense que ça vient juste d'un joint torique. 

[Martoni82]

Bonjour,

j’ai cette durite en stock si ça vous intéresse…

[Martoni82]

Je peux vous la vendre 30€ frais de port inclus si vous voulez?

[BizcuiteBiz]

C'est plutôt intéressant comme prix!

Je vous recontacte en MP pour les modalités.

 

Bizcuite

[BizcuiteBiz]

Au faite,

J'ai reçu mon cable mongoose clone chinois il y a une semaine, après 2 mois d'attente, car il y a eu un soucis après le premier envoi, ils m'en ont envoyé un deuxième sans rechigner. Et impossible de se connecter, j'ai récupéré des images de VMs avec les versions d'IDS 125, 130, 135 et 160, impossible de communiquer avec la voiture...

Le mongoose est bien connecté, la MaJ firmware est faite par le driver (pas de connexion internet), mais pas de dialogue, ça clignote pas mal rouge quand ça essaie de discuter avec les modules.

 

J'ai vraiment l'impression que ma voiture n'est pas compatible avec les clones. Pour rappel elle est de 1999 avec le VIN qui se termine par L458XX

 

Bizcuite

Modifié 23 mars 2022 par BizcuiteBiz

[Samaël3am]

La mienne de 2001 passe avec une version 131.

Par contre elle ne lit pas directement le VIN.

Pour que ça fonctionne, il ne faut pas que je branche le câble tant que je n'ai pas tapé le VIN à la main, puis ensuite, vu que la voiture est trop vieille pour le SDD, il bascule sur l'IDS. A ce moment là je branche le câble, et je continue normalement (contact sur on). Je devais faire pareil pour mon XJR de 2000, et aussi sur une XK8 de 97.

 

Par contre si vous avez un souci avec la connexion entre la VM et le câble, je dirais que c'est plutôt dû à la config. Essayez de brancher un autre appareil sur le port USB pour voir si la VM le reconnait bien.

Modifié 23 mars 2022 par Samaël3am

[BizcuiteBiz]

Le truc de ne pas brancher le câble avant que l'ids ne se lance, je ne connaissais pas! C'est une piste, car de mon côté l'ids se lance après avoir rentré à la mimine le VIN, mais plante aussitôt.

Peut être a cause du câble qui est branché.

 

Pour la version 125 qui est une 'pure' IDS, sans SDD donc, le manager de communication plante des que je veux récupérer les DTC. (MFCManager ou un truc du genre)

 

Je testerai demain si j'ai le temps.

 

Sinon j'ai remplacé mon Té cassé par un autre en laiton (Té de 12mm), il ne me semble pas que ça soit déconseillé comme métal (électrolyse) avec le LDR. J'ai vu des bouchons de LDR en laiton pour BMW par exemple.

 

Bizcuite

[Samaël3am]

Jamais essayé la 125, donc je ne peux pas vous dire.

A savoir que j'ai ma 131 installée sur une vieille version de VMware, et une plus récente (159 peut-être ? je ne sais plus) sur Virtual Box, qui me sert pour la XF.

Attention aussi à la date de la machine virtuelle. Ma 159 par exemple refuse de fonctionner si je ne corrige pas la date. Il faut que j'y mette une date antérieure à 2012.

[BizcuiteBiz]

Bonjour,

 

Des news de la Jag'.

Elle roule maintenant depuis 2 semaines. RAS au niveau de la mécanique. Ca tourne bien, j'ai plus l'odeur d'huile brulée dans l'habitacle a chaque fois que je met la ventilation (huile brulait sur l’échappement a coté du filtre cassette de la clim).

 

Aucune fuite, le moteur reste entre 99 et 104°.

J'ai bien reçu la pièce de Martoni (merci encore a lui) et j'ai rajouté le T en laiton.

J'ai l'impression de moins consommer, et mon VVT fonctionne mieux, presque plus de bruit. juste au démarrage et des que je monte les tours vers 2000Tr/Min, le bruit disparait.

 

Prochaine chose a faire dessus, refaire l'étanchéité de la purge de clim proche du climatiseur, fuite d'huile a ce niveau la, donc pas de clim.

 

Bizcuite

Modifié 7 avril 2022 par BizcuiteBiz

[BizcuiteBiz]

Pour le câble, il ne fonctionne pas avec mon modèle car le réseau SCP n'est pas supporté par ce dernier a mon avis.

 

En regardant les schémas des BUS de communication des modèles phase 1 et 2, les phases 1 sont basées sur le Bus SCP et les phases 2 en Bus CAN.

 

Il me faut cette outil la pour dialoguer:
https://www.fvdiobd.com/da-vina-2534-jaguar-land-rover-approved-sae-j2534-pass-thru-interface.html

 

Samael3Am pourrais tu pourrais me donner la fin partielle de ton VIN stp? Moi par exemple c'est "L45xxx". Ca me permettrai de savoir sur quel type de BUS fonctionne ta voiture.

 

Bizcuite

Modifié 7 avril 2022 par BizcuiteBiz

[Samaël3am]

L92258.

15/05/2001.

 

[BizcuiteBiz]

Merci,

Ca correspond bien a une phase 1 de 2002:

Ca doit venir de mon cable alors....trop récent et du coup version non supportée.

Je re-testerai plus tard quand j'aurai du temps.

 

Bizcuite

Modifié 7 avril 2022 par BizcuiteBiz

[Samaël3am]

Les Ph 2 commencent à M45255, et de toute façon elles sont en boite 6, donc pas possible de se tromper.

Pour le câble je ne sais pas. Ouvrez le, il y peut-être un fil dessoudé. C'est chose courante avec les produits Chinois. 

Jamais eu de problème de connexion perso. Par contre des fois certains modules ne sont pas lus, mais ça n'empêche pas de rentrer sur l'IDS.