relais pré-post chauffage C4 Picasso 1.6HDI

[paulux38]

Bonjour, sur C4 Picasso 1.6 HDI (DV6TED4/9HZ BVMP6), j'ai changer les 4 bougies de chauffe, suite réponse du scan diag : au moins 1 bougies de chauffe HS.

Pour éviter le risque de péter une bougie au démontage, j'ai fait faire un nettoyage moteur à l'hydrogène dans un garage. Le démontage n'a pas été trop dure, en prenant son temps et en mettant du dégrippant, dévissage d'un demi tour revissage d'un quart de tour au début, puis dévissage doucement, toujours avec le dégrippant, on arrive à les sortir sans casse, le nettoyage à l'hydrogène a été efficace, très peu de calamine sur le bout des bougies.

Avant démontage, défaut lisible : relais pré-post chauffage/ bougies non alimenté, ou un truc dans ce genre. J'ai donc aussi changer le relais, (neuf chez AD).

Passage du scan diag, effaçage de tous les défaut, au test du diag, le relais est inactif. Avec le test actionneurs du diag, j'ai lancer un test actionneur du relais pré-post chauffage, pas de bruit. J'ai testé sur le connecteur du relais, j'ai bien la tension 13V entre la borne 4 et 5, donc je pense que le calculateur n'envoie pas l'ordre au relais quand je fait le test actionneur du relais pré-post chauffage. Ou alors le relais neuf de chez AD est mauvais...

J'ai voulu faire une régé Fap par le diag, il ne peux pas la faire, il n'a pas les bonnes conditions, (mais sans dire que le post chauffage ne fonctionne pas)

Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?

Merci d'avance pour vos réponses.

[treborpj]

Il y a 7 heures, paulux38 a dit :

Bonjour, sur C4 Picasso 1.6 HDI (DV6TED4/9HZ BVMP6), j'ai changer les 4 bougies de chauffe, suite réponse du scan diag : au moins 1 bougies de chauffe HS.

Pour éviter le risque de péter une bougie au démontage, j'ai fait faire un nettoyage moteur à l'hydrogène dans un garage. Le démontage n'a pas été trop dure, en prenant son temps et en mettant du dégrippant, dévissage d'un demi tour revissage d'un quart de tour au début, puis dévissage doucement, toujours avec le dégrippant, on arrive à les sortir sans casse, le nettoyage à l'hydrogène a été efficace, très peu de calamine sur le bout des bougies.

Avant démontage, défaut lisible : relais pré-post chauffage/ bougies non alimenté, ou un truc dans ce genre. J'ai donc aussi changer le relais, (neuf chez AD).

Passage du scan diag, effaçage de tous les défaut, au test du diag, le relais est inactif. Avec le test actionneurs du diag, j'ai lancer un test actionneur du relais pré-post chauffage, pas de bruit. J'ai testé sur le connecteur du relais, j'ai bien la tension 13V entre la borne 4 et 5, donc je pense que le calculateur n'envoie pas l'ordre au relais quand je fait le test actionneur du relais pré-post chauffage. Ou alors le relais neuf de chez AD est mauvais...

J'ai voulu faire une régé Fap par le diag, il ne peux pas la faire, il n'a pas les bonnes conditions, (mais sans dire que le post chauffage ne fonctionne pas)

Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour,

Année et kilométrage de la voiture ?

Avez vous vérifier tous les fusibles, surtout les plus gros ?

Le moteur démarre t-il difficilement et ou de la fumée à l'échappement ?

 

[ballbearing]

Il y a 13 heures, paulux38 a dit :

 j'ai changer les 4 bougies de chauffe, suite réponse du scan diag : 

//

j'ai lancer un test actionneur du relais pré-post chauffage, pas de bruit. 

Bonjour

On ne lit une curieuse  lancée de test sans avoir l'explication de pourquoi?

--------------

Et pas ce qui concrètement ?  se passait d'anormal  en utilisation routière du véhicule?? pour faire ce test  ?   

Ni/ou bien...  un  affichage quelconque au combiné de bord?

 

Bref elle avait quoi l'auto comme défaut reproché en l'utilisant assis derrière le volant ? 

Avant ???   

Et maintenant après avoir remplacé cette bougie dont la résistance était coupée ?

-----------

(De mon avis ne pas espérer entendre cliquer un "relais"  car ce qui est envoyé vers les bougies est (probablement?***)  par des (4?)  transistors MOSFT et puissance dans ce boitier.   Et de plus commandés sous forme de courant "haché"  (PWM)    )

 

*** Je vois mal quatre petits relais électromécaniques dans ce truc 

 

 

Modifié 1 juillet 2022 par ballbearing

[paulux38]

Il y a 5 heures, treborpj a dit :

Bonjour,

Année et kilométrage de la voiture ?

Avez vous vérifier tous les fusibles, surtout les plus gros ?

Le moteur démarre t-il difficilement et ou de la fumée à l'échappement ?

 

Bonjour, désolé de n'avoir pas répondu tout de suite, année 2007, 190588 km, le fusible de 7o A du relais est bon, le moteur démarre bien, pas de fumée  à  l'échappement.

Le Fap est à environ 6% de colmatage, suite au nettoyage à l'hydrogène, mais doit être bien chargé en cerine, je compte le démonter pour le faire nettoyer.

Bonne journée. 

[ballbearing]

Il y a 6 heures, ballbearing a dit :

Bref elle avait quoi l'auto comme défaut reproché en l'utilisant assis derrière le volant ?  qui a amené à connecter une machine de diag ? 

Avant ???   

Et maintenant après avoir remplacé cette bougie dont la résistance était coupée ?

Bonsoir 
Donc pas de réponse aux questions (de bon sens commun) posés plus haut ?

Modifié 1 juillet 2022 par ballbearing

[paulux38]

Il y a 8 heures, ballbearing a dit :

Bonjour

On ne lit une curieuse  lancée de test sans avoir l'explication de pourquoi?

--------------

Et pas ce qui concrètement ?  se passait d'anormal  en utilisation routière du véhicule?? pour faire ce test  ?   

Ni/ou bien...  un  affichage quelconque au combiné de bord?

 

Bref elle avait quoi l'auto comme défaut reproché en l'utilisant assis derrière le volant ? 

Avant ???   

Et maintenant après avoir remplacé cette bougie dont la résistance était coupée ?

-----------

(De mon avis ne pas espérer entendre cliquer un "relais"  car ce qui est envoyé vers les bougies est (probablement?***)  par des (4?)  transistors MOSFT et puissance dans ce boitier.   Et de plus commandés sous forme de courant "haché"  (PWM)    )

 

*** Je vois mal quatre petits relais électromécaniques dans ce truc 

 

 

Bonsoir, pas eu le temps de répondre avant, beaucoup de boulot.

Il y a eu un affichage : "régénération en défaut", puis un autre, "risque de colmatage Fap".

Suite aux messages, passage au scan diag, contrôle des défauts, affichage :

"Défaut commande pré-post chauffage inactif", "bougies non alimentées".

Vérification au scan diag des bougies de chauffe, affichage : "aux moins une bougies HS".

Donc changements des 4 bougies, je n'ai pas chercher à savoir si il y en avait une HS ou plusieurs, vu l'âge de la voiture 2007 et le kilométrage 190 500 km, il y a beaucoup de chance qu'elles soit toutes en fin de vie, donc on change les 4.

Après changement, repassage au scan diag, le message "défaut commande pré-post chauffage inactif" toujours présent, donc vérif du fusible 70A qui protège le circuit post chauffage : fusible OK.

Contrôle sur le connecteur du relais post chauffage de la tension aux bornes 4 (13V) et 5 (masse), on a bien les 13V.

Contrôle des bornes 1-2-6-7 avec la masse à l'ohmètre, résistance OK sur les 4 bornes 1-2-6-7 correspondants aux bougies, tres faible (inférieur à 1 ohm, environ 0,9 ohm, mon multimêtre n'est pas très précis sur les faibles résistances, les bornes 3 et 8 vont aux calculateur, servent aux signal de diagnostic et à la commande, résistance entre 3 et 8 un peu plus de 500 kohm dans un sens, plus de 2000 kohm dans l'autre, résistance entre 3 et 5 (masse) 11 kohm dans les 2 sens.

Donc j'ai changer le relais par un neuf.

Effacement des défauts via le scan diag,

Démarrage et contrôle des données sur le diag, le relais post chauffage est inactif.

Donc je fait un test du relais avec le mode actionneur du diag, pas de résultat, on entend pas le claquement, j'ai essayé le mode actionneur avec d'autres éléments, on entend bien un claquement, (avec vanne EGR, électrovanne du turbo, ...).

J'ai essayé de lancer une régénération via le diag, voiture à  l'arrêt, moteur tournant et chaud, la régénération à  commencé, puis c'est arrêté, "manque opération pour continuer le régénération" "arrêt de la régénération".

Donc je pense qu'il y a un problème de signal et commande entre le calculateur et le relais de post chauffage, et le relais reste donc inactif.

Problème, si le circuit post chauffage reste inactif, les régénérations ne peuvent jamais aboutir et sont donc avortées.

J'espère que c'est assez explicatif, c'est compliqué à expliqué.

Bonne soirée à tous, j'attends vos idées.

Merci

[treborpj]

Bonsoir,

On ne sait toujours pas si le relais est alimenté en 12 V issu du fusible de 70 A, lui même devant être alimenté en 12 V à vérifier avec une lampe témoin et non au multimètre.

Une sonde de température défectueuse sur le bloc moteur pourrait bloquer ce relais de préchauffage.

 

[armand jamot]

Bonsoir

relais: " j'ai bien la tension 13V entre la borne 4 et 5,"

il faut pour la partie "commande" du relais que tu aies un + qui arrive et une masse

pour la partie "puissance": un + qui arrive  et une continuité vers ton boitier de chauffe

Au moins.

Donc toi, tu n'aurais rien (pas de + ou pas de masse) sur la partie commande?

Modifié 1 juillet 2022 par armand jamot

[paulux38]

Il y a 8 heures, treborpj a dit :

Bonsoir,

On ne sait toujours pas si le relais est alimenté en 12 V issu du fusible de 70 A, lui même devant être alimenté en 12 V à vérifier avec une lampe témoin et non au multimètre.

Une sonde de température défectueuse sur le bloc moteur pourrait bloquer ce relais de préchauffage.

 

Bonjour, si, l'alimentation du relais est bonne, je l'ai dit sur le dernier message, on a bien les 13V sur les bornes 4 et 5, et le fusible est bon, il a été  vérifié et on a bien les 13V au fusible de 70A, comme dit dans le message précédent.

Un contrôle au multimetre est aussi bon qu'à la lampe témoin.

Il est vrai que je n'ai pas vérifié la sonde de température, merci pour l'information, j'avais oublié son incrementation dans le fonctionnement, je vérifierais dès que je le pourrais.

Merci pour les réponses. 

Je reviendrai après la verif de la sonde et éventuellement après son changement.

Bonne journée à tous.

[paulux38]

Il y a 8 heures, armand jamot a dit :

Bonsoir

relais: " j'ai bien la tension 13V entre la borne 4 et 5,"

il faut pour la partie "commande" du relais que tu aies un + qui arrive et une masse

pour la partie "puissance": un + qui arrive  et une continuité vers ton boitier de chauffe

Au moins.

Donc toi, tu n'aurais rien (pas de + ou pas de masse) sur la partie commande?

Bonjour, La masse est sur la borne 5, c'est OK, le +13V sur la borne 4 (issu du fusible 70A et permanent) c'est OK, la commande, venant du calculateur, est sur la borne 8, pour contrôler qu'il y a bien un + sur la borne 8, il faut que le calculateur envoi un ordre de fonctionnement au relais, ce qu'il ne fait pas.

Cause : ?, peut-être la sonde de température, comme la suggérer treborpj, merci à lui pour ce rappel,

Ou peut-être le calculateur en défaut ?

Merci pour vos réponses,

Bonne journée à tous.

[treborpj]

il y a 34 minutes, paulux38 a dit :

Bonjour, si, l'alimentation du relais est bonne, je l'ai dit sur le dernier message, on a bien les 13V sur les bornes 4 et 5, et le fusible est bon, il a été  vérifié et on a bien les 13V au fusible de 70A, comme dit dans le message précédent.

Un contrôle au multimetre est aussi bon qu'à la lampe témoin.

Il est vrai que je n'ai pas vérifié la sonde de température, merci pour l'information, j'avais oublié son incrementation dans le fonctionnement, je vérifierais dès que je le pourrais.

Merci pour les réponses. 

Je reviendrai après la verif de la sonde et éventuellement après son changement.

Bonne journée à tous.

Bonjour à tous,

Même si le multimètre est un bon outil, il ne fait pas le poids face à une petite lampe témoin qui elle garantira la présence d'une bonne tension pouvant fournir un courant.

Déjà vécus des faux contact (oxydation et micro coupure ) permettant au multimètre de mesurer une tension alors qu'un courant ne pourra pas être fourni.

La cause à l'impédance d'entrée du voltmètre de plusieurs gigaohms.

 

[ballbearing]

Salut

Pour ma part d'abord , grand merci à ta réponse complète et détaillée.

 

Dans le même sens que Treborpj   et donc de rappeler encore pour de solides raisons que pour attester de courant disponible ( sur 4 )  est à tester avec une ""charge"" ....   ici une lampe 55Watts de phares qui s'allumera et non pas un voltmètre  .

La pince de - de la lampe test mise d'abord sur 5 et tester aussi à la masse moteur .

------------

Sauf de constater le présence de jus sur une des bougies à froid  pendant qq secondes ( et c'est souvent QUE moteur vers 5°C )

Pour le reste je ne peux pas  commenter sur la mystique 🙃des signaux recus en mode post-chauffage/ regeneration . De leur apparition à tel ou tel moment, et à telle ou telle température . En espérant qu'une machine de diag puisse cracher à l'écran des choses sensées à ce sujet  🤗 sur le bon déroulement  de ce cirque antipollution, etc .. ...  ce dont je doute

 

Sauf que je suis convaincu que ce boitier devrait être  à transistors de puissance. D'ailleurs un modéle équivalent apparait qui a le capot métalllique avec ailettes radiateur typique de ce système. clique> ICI

 

Modifié 2 juillet 2022 par ballbearing

[armand jamot]

Bonjour,

/ je note que Ballbearing propose de bien vérifier lamasse moteur... ou alors mettre un cable de démarrage en plus du - batterie à la masse moteur.

/ "la commande, venant du calculateur, est sur la borne 8, pour contrôler qu'il y a bien un + sur la borne 8, il faut que le calculateur envoi un ordre de fonctionnement au relais, ce qu'il ne fait pas"                                   dans ce cas là verifie en mode ohmetre la continuité du fil (et son absence de liaison a la masse) liant calculateur  à la borne 8. (rappel couper le contact,  attendre au moins 2 minutes,  puis debrancher la batterie, puis apres le calculateur)

 

Modifié 2 juillet 2022 par armand jamot

[manmen]

Bonjour...

Voici un schéma...peut être pas le bon...mais ça permet de voir les circuits

A+

[paulux38]

Bonsoir, merci pour vos réponses, toutes très censés, je contrôlerais la masse comme vous me l'avez suggéré, pour la borne 8, j'essaierais de vérifier sa continuité jusqu'au calculateur, il faut que je vérifie aussi le bon fonctionnement de la sonde de température comme il m'a été conseillé. En effet, si la sonde donne des valeurs erronées, le calculateur n'enverra pas d'ordre de commande au relais.

Je n'aurais pas le temps de vérifié tout ceci ce week-end, je le ferait dès que je le pourrais. Merci à tous de votre aide et dévouement.  A plus, bon dimanche.

[paulux38]

Bonjour, J'ai contrôlé les masses, comme le suggérai Ballbearing, c’est OK.

Suggestion Armand Jamot : la continuité des fils des vois 8 et 3 du relai pré post chauffage avec le calculateur a été vérifiée, elle est bonne.

Suggestion Treborpj et Ballbearing : les bornes 4 et 5, respectivement 13V et masse, ont été vérifiés au multimètre et à la lampe témoin, elle s’allume bien, l’alimentation est bonne.

Suggestion Treborpj : la sonde de température du liquide de refroidissement fonctionne bien, moteur arrêter et froid : 21°C, après démarrage, on voit bien la température augmentée au fur et à mesure que le moteur chauffe, t° correcte à chaud.

Manmen : le schéma, c’est le bon.

Ballbearing : le relais post chauffage n’est pas à transistor de puissance, comme tu le pensais, c’est un simple relais bobiné avec 4 contacts, mais avec un petit circuit électronique pour la commande et le signal.

Mais puisque le relais est neuf de chez AD, c’est un Beru, alors normalement…

La batterie n’était pas très forte, je l’ai mis en charge, le chargeur la regonflé à 13,8V.

Quand le moteur tourne, la tension de la batterie est aux environs de 14,45V, normal.

Moteur arrêté, après avoir fait tous les contrôles, j’ai mis la voiture au repos, tout éteint, fermée à clef, attente de 15mn, puis contrôle de la batterie, elle est re descendu à environ 13,2V.

24h après, voiture au repos, la batterie était à 12,8V, elle a perdu 1V. Le calculateur et les veilles pompent pas mal sur la batterie, ça doit dépasser largement le 1A.

J’ai 1 défaut sur le diag : sur UCE moteur de relais : F000 – calculateur boitier de servitude moteur muet sur le réseau CAN (ne s’efface pas).

Pour le connecteur du relais pré post chauffage, sur la revue tech., il donne comme mesure à l’ohmmètre pour les voies :

-3 (signal) et 5 (masse) 432k ohms dans un sens et 772k ohms dans l’autre sens ; et

-3 (signal) et 8 (commande) 450k ohms dans un sens et 757k ohms dans l’autre sens.

Le mesures prise sont :

11k ohms dans les 2 sens ôur les voies 3 et 5.

Infini dans un sens et 647k ohms dans l’autre sens pour les voies 3 et 8.

Mesures pas bonnes du tout.

L’UCE moteur a certainement un problème, c’est peut-être bien lui, la cause du non fonctionnement du post chauffage.

Les mesures pour la voie 8 par rapport à la masse donnent : infini dans un sens et 638k ohms dans l’autre sens.

Je vais démonter la FAP, bien chargé en cérine, pour le faire nettoyer.

Donc après démontage, attente retour et remontage, pas de possibilité de faire d’autres contrôles.

Je me tâte pour changer l’UCE moteur, occasion ou neuf ? Je ne sais pas encore.

A bientôt.

[armand jamot]

Bonjour, pour tes valeurs (ohm) du connecteur de relais (donc du relais, je suppose), au moins 2 fois ces derniers temps j'ai eu des valeurs fausses données (par une RTA et une revue l'Expert")

UCE c'est le BSM (boitier servitude moteur) soit le calculateur moteur? il faut de la reprogrammation me semble t'il.

C'est possible,  si le reseau CAN (que je connais peu) est défaillant que les infos pour la régénération ne passent pas(avis très amateur!). Ca doit etre possible de tester si les infos passent (comme dans un réseau informatique avec des "ping")(je dis ca mais c'est pas moi qui le ferait)

Bon courage

[paulux38]

Bonjour,

Ca doit etre possible de tester si les infos passent (comme dans un réseau informatique avec des "ping")(je dis ca mais c'est pas moi qui le ferait)

Reponse : moi non plus,  il y a des spécialistes pour ça, je me suis renseigné sur Web, on envoi l'UCE, il le test, le répare, garantie 12m, devis 385€ pour l'UCE de ma C4

un autre propose un occasion testé, reprogrammé en clone pour mon véhicule, un peu plus de 200€, garantie beaucoup plus courte.

[paulux38]

il y a 21 minutes, armand jamot a dit :

Bonjour, pour tes valeurs (ohm) du connecteur de relais (donc du relais, je suppose), au moins 2 fois ces derniers temps j'ai eu des valeurs fausses données (par une RTA et une revue l'Expert")

UCE c'est le BSM (boitier servitude moteur) soit le calculateur moteur? il faut de la reprogrammation me semble t'il.

C'est possible,  si le reseau CAN (que je connais peu) est défaillant que les infos pour la régénération ne passent pas(avis très amateur!). 

Oui, je ne me fie pas trop aux données de la RTA,

Oui, l'UCE, c'est le BSM ou calculateur moteur, Unité de Contrôle Électronique, plusieurs noms pour dire la même chose, LOL...

Pour le CAN, même avis que toi, très amateur aussi, mais avec l'électronique toutes les pannes sont possibles.

Merci pour ta réponse bonne journée 

 

[armand jamot]

Le CAN ca peut aussi etre les fils qui merdent, je crois.

[paulux38]

Bonjour, mais alors la, pour contrôler, et le calculateur, et tous les fils en liaison avec avec le calculateur,  je n'ai pas la compétence ni le matos. Le CAN sert pour les échanges d'infos et de données des calculateur entre eux, via les liaisons filaires bien sur.

Je penche plutôt à un problème sur le calculateur. Je verrais, si un fois le calculateur changé ou réparé, ça règle les problèmes, si le calculateur est ou n'est plus muet sur le CAN. Si c'est filaire, alors ce sera passage chez un spécialiste électricité électronique automobiles.

A plus.

[armand jamot]

Oui, la demarche peut etre payante (valable je veux dire... payante elle le sera).

 

Je disais fils car souvent les pb electroniques sont d'abord des pb de connexions, fils, puis capteurs, puis calculateur (c'est une statistique Bosch qui le dit, mais pas faite sur des pb de CAN ,mais sur des pb generaux d'electronique) .

Mais là n'est pas vraiment mon propos. C'est si jamais tu reperes une connexion ou fil louche (pas évident).

[manmen]

Bonjour...

Manmen : le schéma, c’est le bon.....

Même au niveau de l'équipement di BPGA???

A+

[paulux38]

Merci du retour

Faut attendre la remise en état,  et je vous ferais le bilan 

[paulux38]

il y a 49 minutes, manmen a dit :

Bonjour...

Manmen : le schéma, c’est le bon.....

Même au niveau de l'équipement di BPGA???

A+

Presque pareil, voir la photo

[paulux38]

Bonjour, ne m’en voulez pas d’avoir tarder à revenir vers vous . J’attendais le retour du FAP de son nettoyage et le retour du calculateur moteur, acheté d’occasion et fait reprogrammer en clone de mon calculateur d’origine mais HS . Le FAP n’était pas colmaté, environ 6 % car avant démontage et réparation de la voiture, j’avais fait faire 2 nettoyage moteur à l’hydrogène à 15 jours d’intervalle, ce qui a bien nettoyé le moteur et m’a permis le démontage des pièces sans problème, pas trop de calamine : les 4 bougies de post-chauffage sont venues sans trop de difficulté, plus de calamine (ce qui évite le risque d’en avoir une qui casse dans la culasse), les injecteurs aussi sont venus facilement . Au retour des pièces attendus, j’ai remonté le FAP et le calculateur moteur . Démarrage impeccable . Diag branché et essais, voiture arrêter, et moteur tournant de ralenti à 4000 tr/mn . Les données sont correctes . Puis essais sur route, toujours avec le diag branché, pareil, du ralenti à 4000 tr/mn, rien à redire, essais sur portion de route isolé, de 3000 à 4000 tr/mn sur une bonne dizaine de km, tout va bien . Moteur à 190 000km, il me fera encore quelque temps .

Récap des opérations :

Vanne EGR changé, neuve avec plaque d’obstruction percé d’un trou de diamètre 6mm, (pas de défaut engendré au diag, impec.) .

4 bougies de post-chauffage neuves + aussi 1 relais post-chauffage neuf (à 190 000, on ne badine pas, on change, coût environ 40€ le relais) ,

Démontage des injecteurs, nettoyage et essais au banc chez un diéséliste, (bons pour le remontage) avec changement de tous les joints d’injecteurs .

J’ai profité du démontage pour faire aussi la distribution complète .

Du coup, vidange liquide refroidissement et vidange moteur .

J’ai changé le capteur de pression différentiel du FAP, le vieux était bon mais comme ça, je part avec un neuf pour un coût d’environ 40€ .

Un FAP nickel : passé au nettoyage, même s’il n’était pas très encrassé,il était bien chargé en cérine .

Un calculateur moteur changé, le vieux était bien HS, c’est lui qui, du coup, mettait le moteur en dégradé .

Je ne me suis pas encore occupé de la cérine, je n’ai pas encore regardé si c’était un réservoir à remplir ou une poche à changer . Avant l’intervention, le diag avait donné qu’il restait 30 % de cérine . Je vérifierais tout ça, mais ce n’est pas urgent .

Du coup, comme j’étais dans les travaux et les frais, je me suis rajouté changement des plaquettes et disques à l’avant et à l’arrière, les disques avaient des usures visibles, + changement des balais essui-glaces avant et arrière .

Coût environ 1500€ . La titine, elle repart comme neuve .

A+, et portez-vous bien .

[armand jamot]

Bonsoir,

merci du retour. Notamment sur le pb (et la solution)  de calculateur  et le FAP.

Joliment mené!

[paulux38]

Si ça peut aider,  c'est gagné 

Bonne journée à tous.