Panne électrique code défaut P0118 sonde T° LR

[Invité §Non785vH]

Bonjour,

 

nouveau sur le forum une petite présentation s'impose : je suis Arnaud 35 ans heureux papa d'un petit garçon de 3 ans. Je réside à Lille (59).

Je possède un Daewoo Rezzo de 2004 modèle 1,6l équipé GPL Necam-Koltec. Il a aujourd'hui 185200kms.

Je l'ai depuis 3 ans.

 

3 ans de frais en réparations à n'en plus finir...

 

Récemment ont été effectué :

 

* kit distribution / pompe à eau / courroie d'accessoires

 

Lorsque j'ai récupéré la voiture elle marchait très bien.

 

Suite à grosse panne moteur 2 mois après cette intervention (à priori aucun lien) avec remorquage etc (la voiture tournait sur 3 cylindres) :

 

* Remplacement bobine d'allumage + faisceau fils de bougies + 4 bougies neuves car les symptômes laissaient à penser que cela venait de ça.

 

----> Malheureusement après remplacement le moteur tourne toujours sur 3 cylindres et présente encore les mêmes symptômes.

 

Case garage et là diagnostic qui fait mal : joint de culasse claqué et soupapes probablement endommagées...les injecteurs sont écartés et après tests semblent hors de cause. Or pas de surchauffe lors de la panne en sortie d'autoroute donc le joint de culasse devait être endommagé depuis déjà un bon moment peut-être même avant avec l'ancien propriétaire...

 

Je donne donc mon accord pour cette grosse intervention pas trop le choix j'ai vraiment besoin de ma voiture :

 

* Remplacement joint de culasse (bien claqué entre 2 cylindres) / rectification culasse / changement 4 soupapes d'échappement / rodage etc...

 

Je récupère la voiture avec le voyant "check" toujours allumé jusque là c'est normal car lorsque la voiture s'est immobilisée en sortie d'autoroute et qu'elle s'est mise à tourner sur 3 cylindres (voire 2), le voyant jaune s'est allumé (uniquement lui) probablement à cause des ratés moteur (ce qui sera confirmé plus tard avec un diag).

 

Je décide de m'acheter un outil de diagnostic OBD2 ELM327 v1.4 bluetooth pour contrôler les défauts présents sous ce voyant check.

De plus la voiture fonctionne très bien au niveau du moteur mais présente des symptômes étranges au niveau du ventialteur de refroidissement avec une consommation en hausse...

 

Le verdict tombe : Code défaut P0118 sonde de température de liquide de refroidissement avec une lecture de température LR à -40°C

 

J'efface les codes défauts "misfire" ratés d'allumage de la mémoire de l'ECU et refait un test après avoir roulé : toujours ce code P0118.

 

Après différentes lectures et avis pris chez Chevrolet Eurauto à Englos, je décide de remplacer la sonde de température de liquide de refroidissement en pensant que cela va définitivement résoudre le problème.

 

Malheureusement après changement de la sonde les problèmes persistent :

 

1) La T° du liquide de refroidissement affiche toujours -40°C au diag que la voiture soit chaude ou froide.

2) L'ECU pensant que la voiture est à -40°C débite de l'essence à mort et enrichi le mélange au démarrage à froid ou au redémarrage à chaud donc consommation astronomique et redémarrage à chaud difficile.

3) Le ventilateur principal sur le radiateur tourne de façon aléatoire : un coup tout le temps en roulant alors que la jauge au tableau de bord affiche une température normale et ne s'arrête qu'à la coupure du moteur.

4) La clim ne fonctionne plus. Le bouton s'allume bien au tableau de bord mais le compresseur n'embraye pas.

 

J'ai donc testé en premier lieu les éléments concernés :

 

1) La sonde est neuve donc j'écarte la thèse d'une sonde défectueuse.

2) Le ventilateur fonctionne sur les 2 vitesses (grande ou petite lorsque je le shunt au niveau du relais) donc il fonctionne.

3) Le compresseur de clim embraye et claque bien comme il faut lorsque je le shunt en direct sous son relais.

4) Tous les fusibles sont OK.

 

Ensuite je ne suis plus assez compétent en électricité auto pour poursuivre mes recherches de panne (sûrement électrique).

J'en suis resté au fait que comme il n'apparait que le code P0118, le problème concerne bien le faisceau électrique au niveau de la sonde de température LR et donne donc de mauvaises informations à l'ECU (qui pense qu'il n'y a pas de sonde) et envoie donc de mauvaises informations au ventilateur et à la clim est-ce correct?

 

Je m'adresse à vous car je suis perdu. J'ai déjà dépensé 2500€ de réparations en 6 mois. La voiture roule malgré tout mais j'ai peur de cramé le moteur ou le pot catalytique. Je n'ai pas de multimètre ni de voltmètre.

 

Si l'un d'entre vous peut avoir la gentillesse de m'aider sur ce coup là je serai ravi.

 

N'hésitez pas à me poser d'autres questions car même si j'ai été très long j'ai sûrement dû oublier des précisions.

 

A bientôt

 

Arnaud

[Badaboum]

Bonjour,

Et bienvenue.

 

Les symptômes semblent bien reliés à la sonde de température moteur, ou à son câblage.

Essaye de rouler le moins possible car le catalyseur va souffrir de l'excès d'essence.

Achète un multimètre. Ce n'est pas compliqué à utiliser et il y en a pour moins de 10€ suffisant pour l'usage.

Est-ce que la température moteur affichée au tableau de bord est cohérente?

 

Quelle sonde a été changée? Celle à deux contacts ou celle à un contact?

 

Cdlt,

[Invité §Non785vH]

Bonjour Badaboum et merci pour ta réponse très rapide.

 

Je ne l'utilise du coup que pour des petits trajets pour déposer mon fils à l'école en effet je me doute que ce n'est pas bon pour le catalyseur.

A cause de cette panne je suis assez bloqué dans mes déplacements.

 

J'ai changé la sonde à 2 fils, celle qui transmet les informations de température de LR à L'ECU. La sonde à 1 fil pour l'affichage de la température LR à la jauge (qui se trouve juste à côté) est en très bon état visuel (extérieur) et sa connectique est aussi en bon état. La température affichée au tableau de bord est en effet cohérente. Çà monte normalement à température au ralenti et ça ne monte jamais dans le rouge.

Je te précise que le circuit d'eau semble se faire normalement : à température de fonctionnement les durites haute et basse de radiateur sont chaudes toutes les deux donc on peut écarter un souci de thermostat calorstat qu'en penses tu?

Le ventilateur se déclenche lorsque la température de déclenchement (97° je crois) est atteinte mais après il ne s'arrête plus sauf à la coupure du moteur.

 

La fiche qui vient se brancher sur la sonde 2 fils est en très bon état également. C'est celle qui a une agrafe en acier. J'ai remonté les fils jusqu'où j'ai pu mais je n'ai rien remarqué. De plus j'ai fait ça voiture sur chandelles et crics je n'ai pas de fosse ni de pont dispo autour de moi. Tu imagines bien la difficulté pour travailler.

 

Pour le multimètre j'y ai pensé mais je n'arriverai pas à m'en servir je pense car je ne sais pas lire les schémas électriques (je les ai téléchargés et imprimés) donc je ne saurai pas où brancher le multimètre.

 

Je ne connais pas d'électricien automobile dans mon entourage. Je ne te cache pas que je suis prêt à me déplacer pour rencontrer quelqu'un qui pourra m'aider à trouver le problème qui ne doit pas être grave je pense mais qui est très difficile à cerner.

 

Merci beaucoup pour l'aide que tu pourras m'apporter !

[Invité §Non785vH]

 

Voici mon Daewoo TACUMA ...il est vraiment impeccable je l'adore c'est une très bonne voiture...elle ne fait pas son âge ni son kilométrage

[Badaboum]

Si tu veux te dépanner il faudra quand même acheter/emprunter/voler un multimètre. Quand tu l'auras, poste sa photo ici et on pourra dire comment l'utiliser.

 

Sans exclure à 100% une nouvelle sonde défectueuse il faudra m-e-s-u-r-e-r.

 

D'abord, la résistance électrique de la nouvelle sonde, connecteur détaché, multimètre sur "mesure de résistance/ Ohms".

 

Puis, la tension entre les deux bornes du connecteur sur le câble, multimètre sur la gamme 20volts DC (ou continu), sonde débranchée et contact mis. Il faut avoir +5,00volts entre la broche 1 (fil vert clair) et la broche 2 (fil vert foncé). Si on a -5.00volts, inverser les pointes de touche.

 

Si comme je le crains la tension n'est pas bonne, déplacer la pointe de touche "moins" (noire) qui était en 2 vers une masse.

Deux cas:

1) on mesure à peu près 5volts ==> la masse dans le câblage est manquante.

2) on mesure rien ==> il manque la référence 5.00volts venant de l'ECU.

 

A+ vers 19h.

[Invité §Non785vH]

Ok je vais suivre tes conseils et passer à Norauto acheter un multimètre demain matin. Je te posterai sa photo ici.

 

J'ai comme toi également pensé que la sonde neuve peut, par un manque de chance total, être aussi défectueuse . Dans ce cas pas de problème Chevrolet me la reprendra et me l'échangera. Mais je doute quand même que cela soit ça ce serait trop beau

 

Je manque de temps actuellement entre mon fils et le boulot c'est la course. Donc ne t'inquiète pas si je ne peux pas me remettre "sous" la voiture rapidement pour faire les mesures. Ca me prend du temps à chaque fois. Ce sera fait d'ici ce weekend j'espère, je vais m'organiser pour.

J'ai très bien compris ce que tu m'as expliqué, c'est à ma portée en effet. Je pencherai plus comme toi pour une masse manquante ou défaillante d'où le problème de retour de courant et la mise en défaut de la sonde. Je croise les doigts pour que la platine relais / fusibles ou l'ECU n'ont pas de dommages...on verra après les premières vérifications que tu m'as conseillé.

 

Je te tiens bien entendu au courant rapidement.

 

A ce soir si tu veux pas de soucis.

[Badaboum]

OK c'est quand tu veux.

J'ai vu le multimètre à 19,99€ sur le site Norauto. Leur outillage est généralement très valable.

Mais il devrait y en avoir à ~10€ en grande surface de bricolage.

 

J'ai vu dans la doc que la masse est reprise dans un répartiteur S102 à l'arrière du collecteur d'admission. On a eu parfois des misères avec ces Sxxx. Ils ressemblent à des connecteurs mais il n'y a des câbles que d'un côté.

[Invité §Non785vH]

J'ai en effet vu un Multimètre digital 19 (largement suffisant) sur le site de Leroy Merlin à 14,90€. Je vais aller le chercher au magasin demain matin.

 

Ah c'est donc ça le fameux répartiteur S102!!! Je l'ai cherché partout dans le capot moteur sans le trouver ne sachant pas à quoi cela ressemble...car sur le schéma j'ai bien vu que la sonde y était reliée mais le dessin forcément ne représente pas la réalité. Peux-tu s'il te plaît m'indiquer si il est loin ou pas de la sonde? Je ne vois vraiment pas à quoi il ressemble ce S102. Une photo serait un plus.

 

Je distingue bien :

 

* la plaque en acier noire (en forme de triangle) fixée par 2 vis de 12 en haut sur le collecteur d'admission et 2 vis de 14 en bas sur le bloc moteur (je la démonte pour accéder aux sondes). Elle est entre le démarreur et un support moteur à sa droite.

 

* fixé dessus, il y'a une connectique blanche avec des fils gainés qui arrivent dessus.

 

* Plus haut (proche d'une des vis de 12) il y'a un genre de cylindre noir avec des petites durites qui sont branchées dessus.

 

* Plus bas sur le bloc moteur il y'a la sonde de pression d'huile.

 

* A la droite de tout ça il y'a l'alternateur.

 

J'ai bon?

 

A ton avis penses-tu qu'une mauvaise manip lors du déculassage a pu endommagé quelque chose à cet endroit (fils même si ils sont protégés dans des gaines?) ?

 

Je sais je te pose beaucoup de questions mais je ne veux pas baisser les bras malgré mes déceptions successives.

[Badaboum]

Je comprend tes questions mais il faut que je te précise que je ne suis pas mécanicien et que pour ta motorisation je me réfère au manuel technique non corrigé qui comporte parfois des erreurs.

 

Ainsi dans le cas du S102, bien qu'il soit repris dans les schémas des moteurs 2.0 et 1.6, il apparait clairement dans la vue arrière du moteur 2.0 mais pas dans la vue arrière du moteur 1.6!

 

Néanmoins il faut le rechercher et il pourrait se cacher par un enrobage de toile isolante noire. Il comporte 2x7 emplacements de fils.

 

Voici une photo tirée du net où j'ai entouré de rouge un emplacement probable pour ce S102.

A toi de le dénicher. Mais je sais parfaitement que sans fosse ou pont ce n'est pas facile.

 

 

J'attends tes mesures pour voir plus loin.

Edit: Jamais sous une voiture levée seulement par un cric. Jamais.

 

Cdlt,

[Badaboum]

Ah oui, il est possible qu'un câble ait été endommagé au démontage/remontage culasse.

[Invité §Non785vH]

Bonjour mon cher Badaboum,

 

j'ai une grande nouvelle à t'annoncer

 

PANNE TROUVÉE ET RÉPARÉE

 

Ce matin très tôt, après avoir encore une fois passé la nuit à me triturer l'esprit sur cette panne, j'ai décidé de profiter de l'absence de la pluie pour retourner sous la voiture et me mettre à la recherche de ce fameux S102.

 

En partant de la broche qui se fixe sur la sonde, je remonte doucement et au bout de 10cm environ je tombe sur du chatterton bien cuit et décollé en partie.

Je décide de regarder ce qui se passe dessous et le retire. Je tombe sur les fils de la connectique de la sonde : 1 rouge et 1 bleu...bizarre car tu m'avais parlé d' 1 fil vert clair et 1 fil foncé...je poursuis donc mon investigation le visage collé sur le carter moteur

 

Je retire complètement le chatterton noir et regarde un peu ce que je trouve :

 

 

 

 

 

 

 

Des cosses rapides même pas serrées à la pince et le fil bleu complètement sorti de la cosse du travail de dégueulasse :kaola:

Le fil rouge était relié au fil vert foncé et le fil bleu au fil vert clair.

 

Pourquoi n'ai-je pas regardé avant à cet endroit à 10cm de la broche de la sonde

 

A mon avis ils ont dû à une époque changer la broche de la sonde suite à une panne et ils ont fait ça vraiment n'importe comment.

Il a suffit d'une traction sur ces fils lors du démontage de la culasse pour couper le fil définitivement et mettre en panne le circuit de la sonde et entraîner tous les symptômes.

Caché sous le chetterton il faut avouer que c'était vraiment difficilement visible !

 

Donc j'ai refait ça dans les règles de l'art avec de la gaîne thermo rétractable, j'ai tout rebranché et remonté.

Passage au diag et là le bonheur : température de liquide de refroidissement affichée à 11° youpi !!!

 

Effacement des codes défauts et du voyant check. Essai routier et nickel elle tourne comme une horloge : plus de fumée à l'échappement, le ralenti au démarrage à froid est repassé de 1500tr/mn à 1000tr/mn pour vite redescendre à 850tr/mn, la clim refonctionne, le ventilateur tourne normalement (avec la clim enclenchée), la montée en température est parfaite, elle bascule sans a coups au GPL.

 

Je tiens à te remercier énormément pour ton aide et tes conseils précieux . Tu m'as aiguillé et ma volonté d'y arriver à fait le reste

 

J'espère que celà pourra éventuellement aider d'autres personnes à l'avenir.

 

A bientôt sur le forum et au plaisir de te lire

[Invité §Non785vH]

C'est reparti pour 200000kms !!!

[Badaboum]

Super! Et toutes mes félicitations pour ton opiniâtreté.

 

Ah, il faudrait pendre par les pouces les gens qui changent de couleurs de fils en chemin. En électricité auto, passe encore. Mais imagine çà en électricité domestique

 

Fais bien chauffer le catalyseur pendant quelques dizaines de km d'autoroute.

 

Bonne continuation avec ton petit bout de choux. Et avec ton Tacuma, bien sûr .

Au plaisir.

[Invité §Non785vH]

Merci à toi et au plaisir de te rencontrer du côté Belge on ira boire une choppe ensemble pour fêter ça :-)