Honda CB400 N, mon ancienne de tous les jours

[pierregdlj]

Vois surtout si tu peux pas trouver des roulements encagés, je sais que c'était une modif courante sur le fazer, c'est un peu plus fiable que le billes quasi a l'air libre

Bof, j'aime bien les billes sur les cônes. Au moins t'es sûr de ne pas avoir de jeu, une fois serré ça ne bouge plus.

Sur mes pédaliers de vélo j'ai refait pas mal de roulements à billes, à l'ancienne, et ma foi c'est simple et efficace, et surtout pas cher.

Le seul roulement que j'ai passé en rouleaux, c'est le roulement de direction de mon tandem (1"1/8), et franchement c'est la grosse merde à serrer correctement.

 

Oui je confirme 18 billes au dessus et 19 en dessous d’un diamètre de 6,33 mm

 

 

 

J’ai changé tout le kit acheté sur le coin-coin, de toute façon mes couloirs était bien fatigués, et j’avais des points durs partout, je n’ai pas essayé de les polir avec un nettoyant pour chrome par exemple

 

Si dessous le couloir a été nettoyé a l'essence F

 

Ok merci. Les billes font donc nominalement 6,35mm (1/4 de pouce).

En effet chez toi ça valait le coût de changer les cônes.

 

exemple de roulement

 

ici

Pas cher.

 

bonsoir

 

alors Pierre, çà freine ou pas ?

 

rien de plus en ce qui me concerne, a si j"ai fait un prototype de dépressionnaire, si c'est concluant je le fait au propre

Ca freine !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

J'ai enfin trouvé la méthode pour purger correctement.

 

Premièrement, j'ai installé mes durites avia, reçues samedi. Tout était conforme à ma commande, et malheureusement pour moi je m'étais pas mal planté... http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/ange.gif

 

4 erreurs à ne pas reproduire :

- Le pas de vis des vis banjo est en 125, pas en 100... donc ma vis avec purge intégrée est inutilisable. Mais pas grave, j'ai fait sans.

- Je n'avais pas réalisé que l'orientation des banjos était capitale. J'étais donc parti sur des raccords à 180°, mais grosse erreur, il fallait les déphaser de 90° pour les 3 durites...

- Je n'ai pas commandé assez de rondelles joints

- J'aurais dû commander aussi les vis banjo, surtout pour la double, pour la raison suivante :

 

En fait les rondelles joints sont nettement moins épaisses que d'origine. D'autre part les banjos eux-mêmes sont moins épais aussi. Au total, sur une vis simple ça va, mais sur la vis double ça fait un gros décalage et les banjos ne tombent plus en face des trous.

Du coup j'ai intercalé les anciennes rondelles joints à des endroits non gênant, pour rattraper l'épaisseur. C'est pas génial, mais ça ne fuit pas et ça marche.

 

Mais la plus grosse erreur est quand même le déphasage des banjos sur les durites. Parce-que si les durites sont très souples, en revanche elles sont impossible à vriller, ce qui fait que si on veut déphaser les banjos, il faut légèrement entortiller les durites, du coup elles deviennent trop courtes.

Donc chez moi c'est passé limite niveau longueur du fait qu'elles sont entortillées, et puis c'est moche puisqu'elles sont entortillées.

 

Sinon niveau qualité y'a rien à dire. Les longueurs que j'ai commandé sont bien les bonnes. On peut éventuellement prendre un peu plus court (-2cm) pour la durite du MC.

 

 

Et donc, la méthode de purge :

D'habitude, on ouvre et ferme la vis de purge pendant qu'on presse lentement sur le levier.

Ben ça, ça marche pas sur cette moto.

Contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas le répartiteur qui pose problème.

 

(Bon, au moment de remplir le circuit, j'ai ouvert les 2 vis de purge en me disant que du coup l'air s'échapperait en même temps que le liquide descendrait. Ben quedal, j'ai pompé pendant 1h et toutes les bulles sont remontées et ressorties par le MC).

Toutes, ou presque. Car le levier était toujours complètement mou même sans voir la moindre bulle remonter.

J'ai tenté la méthode traditionnelle au niveau des étriers : Nada.

 

J'allais donc foutre le feu à ma moto, quand soudain, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé un truc différent :

- Brancher une durite verticale sur la vis de purge de l'étrier à purger

- La remplir de liquide, soit en pressant le levier pendant qu'on ouvre la vis, soit avec une seringue

Une fois que c'est fait, voici la procédure, simple, à suivre :

- Laisser le levier tranquille

- Ouvrir la vis de purge

- Serrer le levier violemment jusqu'en butée (là les bulles sortiront), et resserrer la vis avant de relâcher le levier

- Recommencer jusqu'à ne plus voir de bulles

 

Donc en ce qui me concerne, la méthode traditionnelle faisait sortir du liquide sans bulle, alors qu'avec cette méthode plein de bulles sont sorties, peut-être même toutes.

 

Résultat : La poignée est toujours dure, je ne peux plus l'amener en butée, même en serrant à fond. Et ça freine. Pareil qu'avant, sauf qu'il n'y a plus besoin de pomper.

 

Bref, j'ai sûrement changé mes durites pour rien, mais j'ai appris des trucs.

[gedeon57]

Salut Pierre

 

çà freine, je suis content pour toi http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/tinyMCE/plugins/emotions/img/animes/smile.gif

 

j'avais décider pour ce matin de faire ma syncro carbu, et m---e il pleut , comme elle est a peut près pour propre une photo, je ne vais pas la salir, et la faire tourner dans l'atelier non mercihttp://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/tinyMCE/plugins/emotions/img/fixe/boudeur.gif, bon ben je vais trouver autre chose a faire, peut être changer le liquide frein

[pierregdlj]

Il pleut ? Pays de m***e.

 

Dans le Jura il fait beau, et à Marseille (chuis en déplacement), grand soleil avec >30°C.

[gedeon57]

Il pleut ? Pays de m***e.

 

Dans le Jura il fait beau, et à Marseille (chuis en déplacement), grand soleil avec >30°C.

 

non en fait c’était mouillé ce matin, mais ensuite il a fait une journée disons correcte sur Metz, alternance soleil et nuagesss

[pierregdlj]

non en fait c’était mouillé ce matin, mais ensuite il a fait une journée disons correcte sur Metz, alternance soleil et nuagesss

Ah oui, donc en fait tu cherchais juste une excuse pour pas faire ta synchro...

 

EDIT : La synchro statique ça prend 15 minutes top chrono en démontant juste les boisseaux/chapeaux de carbus.

[Invité §DoC501ZV]

Pierre,

J'ai lu avec attention la description de ta nouvelle méthode de purge.

La seule différence avec la classique, c'est que tu ouvres la vis de purge AVANT de serrer la poignée, puis tu serres la poignée, "violemment" dis-tu.

J'ai du mal à imaginer que cette façon de faire soit tellement différente et plus efficace que l'ancienne, au cours de laquelle tu avais aussi le loisir de serrer la poignée violemment.

Les mystères hydrauliques sont infinis...

 

Enfin, tant mieux si ça a marché.

 

Intéressant aussi de noter qu'à la commande des durites avia, il sera bon de préciser l'orientation dans l'espace des banjos, pour ne pas avoir à torsader la durite.

 

Hors sujet : j'ai eu du mal encore une fois à installer un filtre à essence à la sortie du réservoir, tant la distance avec l'arrivée au carbu est petite. Je vous ferai une photo pour montrer ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas encore parfait car le cache latéral gauche est un peu gêné.

 

Cordialement,

D.

[pierregdlj]

Ben non, je t'assure, quand je serre la poignée lentement, seul le liquide sort. Quand je la serre rapidement, les bulles sortent aussi. Et même si j'ouvre la vis de purge avant (j'avais déjà essayé, ça n'avait rien changé).

 

Pour le filtre, il faut en mettre un tout petit. Le mien est petit, et les bouts ont étés raccourcis, il reste moins d1cm.

Sinon il en existe des petits et plats à la fois, sur internet.

[Invité §DoC501ZV]

Pierre,

Je ne voudrais pas passer pour le casse-pied de service, mais tu disais dans le précédent message :

 

 

 

Une fois que c'est fait, voici la procédure, simple, à suivre :

- Laisser le levier tranquille

- Ouvrir la vis de purge (1)

- Serrer le levier violemment(2) jusqu'en butée (là les bulles sortiront), et resserrer la vis avant de relâcher le levier

Dans ton dernier message, tu dis :Quand je la serre rapidement(2), les bulles sortent aussi. Et même si j'ouvre la vis de purge avant (1) (j'avais déjà essayé, ça n'avait rien changé).

Help!

Filtre tout petit (genre pour cyclomoteur), risque de trop petit débit.

J'ai un filtre plat mais il fait quand même plus de 5 cm même une fois "raccourci"...

Bon, ça va quand même. J'ai oublié de faire une photo.

Amitiés,

D.

[pierregdlj]

Pierre,

Je ne voudrais pas passer pour le casse-pied de service, mais tu disais dans le précédent message :

 

 

 

Une fois que c'est fait, voici la procédure, simple, à suivre :

- Laisser le levier tranquille

- Ouvrir la vis de purge (1)

- Serrer le levier violemment(2) jusqu'en butée (là les bulles sortiront), et resserrer la vis avant de relâcher le levier

Dans ton dernier message, tu dis :Quand je la serre rapidement(2), les bulles sortent aussi. Et même si j'ouvre la vis de purge avant (1) (j'avais déjà essayé, ça n'avait rien changé).

 

Oui, je voulais dire que même si j'ouvre la vis de purge avant de serrer le levier, si je ne serre pas le levier de façon rapide, les bulles ne sortent pas.

Car j'avais essayé d'ouvrir la vis de purge puis de serrer le levier, mais ça n'allait pas parce-que je serrais le levier trop lentement.

 

C'est mieux là ?

[Invité §DoC501ZV]

Euh...

Finalement, la seule nouveauté dans cette technique, consiste à serrer le levier brutalement.

Il faut alors laisser en place la membrane ou le couvercle, à cause du petit geyser.

D.

[pierregdlj]

Euh...

Finalement, la seule nouveauté dans cette technique, consiste à serrer le levier brutalement.

Il faut alors laisser en place la membrane ou le couvercle, à cause du petit geyser.

D.

Finalement, oui, mais moi j'ouvre aussi la vis de purge avant de commencer à serrer.

Alors qu'avant j'avais l'habitude de mettre en pression avant d'ouvrir.

 

Et perso je pose la membrane sur le bocal pour éviter de crépir la moto.

[pierregdlj]

Au fait, au final j'avais commandé chez DSS le 22 juillet, j'ai tout reçu le 28 juillet. Rapide.

 

Chez SprintCar, pour les durites, j'ai aussi reçu le 28, mais en ayant commandé plus tard. Donc encore plus rapide, et rien à redire.

 

Pour wemoto, j'ai commandé aussi le 22, mais il y avait le délai pour la housse de selle. Le colis a été expédié le 1er août, je devrais l'avoir demain.

 

Donc ces 3 fournisseurs sont rapides et fiables, et plus d'être les moins chers.

 

Voici les pièces de chez DSS :

 

 

Joint SPI de sortie de boite :

 

 

 

Patin du tendeur de distrib (les cotes sont les mêmes que celui du moteur HS, mais il est plus souple et moins craquelé) :

 

Les pipes d'admission neuves, joint inclus. La qualité est excellente :

 

 

 

 

 

Joint SPI de kick

 

 

Ce ne sont pas toutes des pièces d'origine Honda, mais elles sont toutes de bonne qualité.

[Invité §DoC501ZV]

Finalement, oui, mais moi j'ouvre aussi la vis de purge avant de commencer à serrer.

Alors qu'avant j'avais l'habitude de mettre en pression avant d'ouvrir.

 

Et perso je pose la membrane sur le bocal pour éviter de crépir la moto.

 

 

Merci Pierre, c'est très clair...

Merci Pierre, c'est très clair...

Merci Pierre, c'est très clair...

 

Je répète dans la crainte que le logiciel ne m'accuse de mal écrire...

D.

 

 

Edit :

Comment faire pour éviter de se faire traiter d'éditeur de langage SMS lorsque le message est court?

[pierregdlj]

 

Merci Pierre, c'est très clair...

Merci Pierre, c'est très clair...

Merci Pierre, c'est très clair...

 

Je répète dans la crainte que le logiciel ne m'accuse de mal écrire...

D.

 

 

Edit :

Comment faire pour éviter de se faire traiter d'éditeur de langage SMS lorsque le message est court?

La seule solution que je connaisse est de l'insulter au maximum, d'aller faire un tour et de revenir plus tard.

 

 

Bon, je vais bientôt faire un sommaire de tout le topic dans le premier post, histoire de s'y retrouver un peu mieux.

[gedeon57]

bonjour a tous

 

je vois que çà bosse, c'est bien

 

comme elle est a peu prés propre, voici trois photos de mon ancienne

 

 

 

j'ai encore quelques trucs a faire dessus mais çà roule et c'est le principal

[pierregdlj]

Hé, mais c'est la mienne !

[gedeon57]

salut Pierre

 

je ne crois pas regarde la bosse sur le réservoir

[pierregdlj]

salut Pierre

 

je ne crois pas regarde la bosse sur le réservoir

J'ai vu la bosse, mais c'est rien ça.

 

Un bon carrossier ne pourrait pas la rattraper ?

[gedeon57]

bien sur qu'un carrossier va faire cela, et même la peinture qui va bien, surtout que les flans sont usés, ensuite il me faudrait la décoration

 

pas de nouvelle de H1N1 ?

[pierregdlj]

Pour le carrossier, choisis le bien.

 

Et il faut poser les autocollants avant de vernir. Et ne pas poncer les autocollants pour vernir (je dis ça parce-que le crétin de simili carrossier à qui j'ai confié la mienne n'a pas compris, et les miens sont rayés...)

 

Je n'ai pas de nouvelles de H1N1, mais à priori il est vivant.

[pierregdlj]

Gédéon, j'ai fait une vidéo rien que pour toi.

Bon, je n'ai pas tenté le 0-150 comme je t'avais dis, par manque de place.

 

J'ai découpé en 3 :

 

Un 0-100 traditionnel :

 

http://www.youtube.com/embed/u24ViK2iV5k

 

La même jusqu'à 120 :

 

http://www.youtube.com/embed/2meX4K_3_v8

 

Et un 0 à 100 sans dépasser 5000tr, soit le régime où la puissance est d'environ 15ch :

 

http://www.youtube.com/embed/0PnigpzVtaE

La fin est un peu molle car j'entame une montée.

 

 

Voilà, c'étaient les dernières vidéos de mon moteur à refaire, à cette heure-ci il est sur le bloc opératoire, ventre ouvert.

[pierregdlj]

Allez, je crache les morceaux.

 

Voici la partie concernant le démontage du moteur :

 

Déjà, faut faire de la place sur l'établi, donc remballer le moteur HS pour pièces (je garde démontées certaines pièces qui peuvent m'intéresser, dont le mécanisme du kick) :

 

 

Voilà, c'est rangé :

 

 

Je peux donc attaquer le tombage du moteur tournant (celui qu'on entend sur les vidéos ci-dessus).

Pour ce faire, déjà, une vidange, ça fera ça de moins à porter :

 

 

Au démontage, je remarque une trace de frottement sur le pignon de sortie de boite :

 

Tout s'explique : le joint SPI se fait la malle ! (bon, ça doit faire un moment qu'il se fait la malle, mais quand même...)

 

 

Je déconnecte tous les branchements du moteur, ici câble d'embrayage, compte-tour et démarreur.

 

Ici, les câbles de capteur de pression d'huile et capteur de point mort :

 

Ici, les connecteurs d'allumage et alternateur :

 

J'en profite pour sortir le filtre à huile, car ça fait encore de l'huile à vidanger (notez les diverses fuites présentes, vue la propreté du moteur) :

 

Puis j'amène une planche à roulettes sous le moteur :

 

Je place un morceau de chevron et une planche sous les roulettes, pour soutenir le moteur :

 

Et je commence à déboulonner (les échappements sont déjà démontés) :

 

 

Ensuite ça vient tout seul, le moteur sort par le côté gauche (à cause de la pédale de frein).

 

J'ai posé ça tout seul sur la table, mais c'est quand même limite (il fait mon poids le bestiau ! ), à 2 ça va beaucoup mieux :

 

Et voilà, 60kg de gagnés sur la moto.

Je laisse les carbus en place, ça ne gêne pas. J'ai prévu de remplacer les pipes d'admission au remontage.

 

Puis j'entame le démontage, ici l'embrayage, que je garde serré en remontant 2 rondelles et ressorts à la place de la butée, pour pouvoir desserrer l'écrou central (normalement serré à 5 m.kg) :

 

La culbuterie et les goujons de culasse (normalement serrés à 3,3/3,7 m.kg)

 

Le démontage de l'AAC : pour ça c'est facile, mais il faut déjà dévisser la couronne, puis la faire glisser à côté de son logement pour détendre la chaine et pouvoir la dérailler. Ensuite on peut sortir l'AAC et la couronne (notez l'usure visible des cames, mais je garderai cet AAC car il fonctionne et qu'il est appairé à la culasse) :

 

Puis on déculasse. J'ai compris que la fuite d'huile au niveau du joint de culasse ne venait pas du joint lui-même, mais des joints toriques autour des 2 pions de centrage, que je n'avais probablement pas changé lors de la réparation du moteur en 2008 :

 

On voit que le cylindre droit (ici à droite) est pas mal crouteux, il consommait de l'huile. C'est indépendant du dernier démontage, puisque j'avais changé pistons/cylindre/segments et que j'avais cassé le piston gauche. Par contre j'avais changé les 3 soupapes gauche, mais pas les joints de queues.

 

J'ai testé l'étanchéité des soupapes en versant de l'essence dans les chambres de combustion, et elles sont toutes étanches. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif

 

Toujours à droite (ça vient sûrement de la segmentation usée, et sûrement aussi des joints de queues de soupapes) :

 

Les pistons, calaminés au niveau des segments, usés (on verra plus tard qu'ils sont bien usés aussi) :

 

Les cylindres, pas mal glacés mais sans rayure :

 

Le patin tendeur de distrib, carrément fissuré (au centre de la photo) : sa cote au milieu est de 5,6mm, contre 6mm pour le neuf :

 

Les joints toriques de chemises de cylindres : ils sont très cassants, pourtant ils étaient neufs en 2008 : (je n'ai toujours pas compris à quoi ils servent, mais bon, j'en ai des neufs...)

 

Voilà où on en est, on va pouvoir le retourner :

 

Après avoir dévissé la petite quinzaine de goujons de bas-moteur et le démarreur, ainsi que le volant magnétique et le stator d'alternateur, on peut soulever le couvercle, et constater que le nettoyage en 2008 n'était pas complet, et que ce moteur est quand même vachement bien conçu pour pouvoir rouler sans souci avec des beaux morceaux d'alu partout

 

La tronche du joint SPI de sortie de boite (je n'y ai pas encore touché) :

En fait les risques sont très minimes, car la grande rondelle entre le roulement et le joint SPI procure déjà une bonne étanchéité et permet de protéger le roulement, ici comme neuf :

 

Et voici ce qu'on voit au fond du carter inférieur :

 

Côté boite, dans le carter inférieur :

 

La tronche du pignon de 6ème qui hurlait à la mort :

 

Bon, il aurait pu hurler encore longtemps, mais moi j'en avais marre.

Je ne suis même pas certain que ça vienne des morceaux d'alu, vue l'usure presque régulière des dents.

 

 

 

 

Voilà pour la partie démontage, désolé de ne pas avoir tout photographié, mais c'est pas toujours très simple (de photographier, hein, car le démontage est facile).

Vous pouvez cliquer sur les photos et ensuite cliquer sur "voir l'image au format original" pour les voir en plus grand.

 

 

Au programme du prochain épisode :

- Changement du joint SPI de sortie de boite

- Changement du joint SPI de sélecteur

- Changement du joint SPI de kick sur le nouveau carter d'embrayage

- Changement du joint SPI de vilo côté alternateur

- Changement du pignon de 6ème

- Changement du patin tendeur de distrib

- Changement du patin de distrib (l'autre, le droit)

- Changement de la chaine de distrib

- Changement de tous les joints du haut-moteur, y compris les joints de queues de soupapes

- Montage du mécanisme de kick

- Vérifs en tous genres, qui amènent aux imprévus suivants :

- Changement des ressorts d'embrayage

- Changement de la pompe à huile

- Changement des cylindres/pistons

- Changement des masselottes des balanciers d'équilibrages

 

 

Voilà pour le programme, c'est déjà pas mal pour cette fois, et pourtant non exhaustif.

[gedeon57]

Salut Pierre

 

Merci pour les petites vidéos, cela me donne une référence grosso-modo c’est ce que j’obtiens avec les vielles bougies, ben oui, au redémontage des bougies neuves pour contrôle celle du cylindre droit a cassé net au ras du filetage, mais comme il y a le trou au centre avec un extracteur de vis et a la main je l’ai retiré facile, ouf !!!!

 

Je vois que tu es repartis avec ton moteur, çà te manquais donc a ce point

[gas23]

Je pas comprendre pourquoi toi changer masselottes d'équilibrage ? Ça s'use pas, ça !

[gedeon57]

il est accroc, donc quand çà tourne il est en manque, il a surement des pièces qui ont moins de km et comme il ne sait pas quoi en faire, je le dit il est en manque

comme il ne peut pas demonter charlinofr​aise alors c'est sur çà 400 qu'il y va a grand coup de clé, et va si que je change ceci et cela

[pierregdlj]

Salut Pierre

 

Merci pour les petites vidéos, cela me donne une référence grosso-modo c’est ce que j’obtiens avec les vielles bougies, ben oui, au redémontage des bougies neuves pour contrôle celle du cylindre droit a cassé net au ras du filetage, mais comme il y a le trou au centre avec un extracteur de vis et a la main je l’ai retiré facile, ouf !!!!

 

Je vois que tu es repartis avec ton moteur, çà te manquais donc a ce point

Ben figure-toi que les bougies, c'est la seule chose que je n'ai pas changé.

Elles sont rouillées à l'extérieur, mais comme l'intérieur est bon et qu'elles ne sont pas usées, et qu'elles fonctionnent, je les garde.

 

Je pas comprendre pourquoi toi changer masselottes d'équilibrage ? Ça s'use pas, ça !

Ça ne s'use pas, ça casse !

C'est une espèce de matière comme les patins de distrib, genre plastique/bakélite. Tu verras les photos.

 

il est accroc, donc quand çà tourne il est en manque, il a surement des pièces qui ont moins de km et comme il ne sait pas quoi en faire, je le dit il est en manque

comme il ne peut pas demonter charlinofr​aise alors c'est sur çà 400 qu'il y va a grand coup de clé, et va si que je change ceci et cela

Je proteste !

Nan mais tant qu'à ouvrir, autant que ça vaille le coût. J'ai pas envie de recommencer dans 6 mois.

[pierregdlj]

Bon,pour le remontage il manque aussi des photos, mais c'est globalement dans l'ordre chronologique. Vous pouvez zoomer sur la plupart des photos.

 

 

Je commence par le changement du joint SPI de sélecteur, le plus dur étant de nettoyer autour :

 

 

Pour l'enfiler, bien asperger le tout avec de l'huile moteur, en faisant gaffe qu'une impureté ne s'invite dans le joint.

Je n'ai pas nettoyé le reste, la crasse à l'extérieur ne me gêne pas spécialement, ça protège.

 

Le mécanisme de kick monté, ce qu'on voit à l'extérieur :

 

 

Et à l'intérieur :

 

 

Nettoyage de la crépine, dans l'essence, car l'huile est trop collante pour bien libérer la crasse (dans la bassine, les crasses noires au dessus étaient collées dans la crépine, et les petits morceaux plus bas étaient coincés dedans) :

 

 

Les balanciers d'équilibrage. Avant de les remonter, je vais m'occuper des masselottes, car le balancier AV (celui qui est dans le moteur, sur son axe) a un jeu inhabituel en rotation.

Je n'ai pas désolidarisé les balanciers de la chaine, pour avoir moins de problèmes de calage au remontage.

 

 

Remplacement de la chaine de distrib : il faut soulever le vilo, en faisant gaffe que les coussinets de bougent pas. Il vaut mieux retirer les pistons avant, moi ça m'a un peu gêné (mais j'ai pu le faire quand même) :

 

 

La même sous un autre angle : on peut voir le bout du patin tendeur, normalement bloqué par une petite tôle tenue par la vis que l'on voit à côté.

Il faut donc complètement démonter le moteur, y compris les paliers de vilo et les balanciers d'équilibrage pour changer ce p*tain de patin. C'est vraiment con.

 

 

Au passage, notez que les paliers de vilo ne présent aucune trace d'usure, et aucun jeu. Je n'ai pas effectué de mesure par plastigage.

Par contre j'ai mesuré le jeu latéral entre bielles et masses du vilo, et je suis largement dans les cotes. 0,15mm, pour une limite à 0,30 (de mémoire).

 

 

Pour le joint SPI de vilo côté alternateur, je suis un peu déçu de Davidsilver, et là j'aurais mieux fait d'en prendre un chez Honda. Normalement le joint est équipé d'un épaulement pour venir se coincer dans une gorge, et là c'est un bête joint SPI, certes aux bonnes cotes, mais sans l'épaulement.

Bon, je pense que ça tiendra quand même, mais à surveiller. Une fois les carters refermés, il est quand même bien serré.

A droite du palier, on voit la couronne du démarreur, et la roue libre accolée. Je n'y ai pas touché, ça marche.

 

 

Les masselottes du balancier arrière étaient à peu près bonnes, sauf 2 fissurées que j'ai changé quand même :

 

 

 

Le balancier AV : 3 masselottes étaient HS, et à moitié bouffées, ce qui donnait un jeu angulaire de quelques gros degrés, donc des vibrations :

J'en avais une 15aine en stock, je les ai changées. Il m'en reste une 10aine.

 

 

Derrière la vis sans fin au premier plan, il y a la pompe à huile. Pour l'enlever, il faut démonter le circlip.

Ensuite, pour enlever la chaine, il faut démonter la vis de 17 en bout de vilo. Celle-ci est normalement bloquée à quelques m.kg, chez moi il a fallu s'y mettre à 2 avec une clé à douilles et une rallonge d'1m. Un qui tient le moteur, l'autre qui dévisse. Au remontage, je l'ai revissé au couple (j'avais emprunté une clé dynamo pour l'occasion).

Ensuite, pour démonter la pompe à huile, un tournevis à frapper est indispensable, c'est du gros cruciforme freiné.

J'ai mesuré les cotes de la pompe, et comme une cote approchait la limite, j'ai changé la pompe complète (j'en avais une en stock). J'avais aussi une chaine de pompe en stock, mais les 2 étaient identiques niveau usure. D'ailleurs elles sont bonnes les 2.

 

 

Changement du joint SPI de sortie de boite. Pour ça, bien nettoyer le logement.

Attention quand on soulève l'arbre (pour changer le pignon de 6ème par exemple), le petit roulement à l'autre bout comporte un petit trou pour s'emboiter sur une petite pige dans le palier. Si on fait pas gaffe, on se demande ensuite pourquoi on ne peut pas refermer le carter correctement.

 

 

Ici, le clapet de surpression d'huile. Dans la RMT ils disent qu'il est accessible en ôtant le carter d'embrayage, mais sur la mienne c'est différent, et c'est au fond du carter inférieur :

J'ai démonter pour vérifier que tout va bien, et tout va bien.

 

 

Bon, c'est fini pour le bas, donc on nettoie les plans de joints au gratte-vitre, on colle tout ça avec un tout petit cordon de loctite grise, et on serre sans revenir en arrière :

Tous les goujons de 10 se serrent au couple entre 1,0 et 1,4 m.kg, et le goujon de 12 se serre à 2,0 m.kg.

Ensuite on peut remonter le stator avec les vis cruciformes. Pour ma part serrées au tournevis à frapper, mais pas trop fort non plus.

 

 

 

 

De l'autre côté, il manque encore l'embrayage :

 

 

Le carter d'embrayage de mon moteur HS :

 

 

J'y change le joint SPI :

 

 

L'embrayage, après contrôle de tous les disques, s'avère comme neuf (les cotes des disques sont exactement les cotes standards indiquées dans la RMT).

Par contre, les ressorts étaient un peu avachis (41,7mm), j'en ai trouvé une poignée à 42mm, je les ai changé. Le roulement de butée était impeccable.

 

 

Après nettoyage des plans de joints, on peut tout remonter avec le joint papier, huilé au préalable :

 

 

Et il reste encore le haut moteur !

On commence par le bas, ici les gicleurs d'huile. On peut les sortir avec une pince à becs :

 

 

Ils n'étaient pas bouchés :

 

 

Puis viennent les pistons/cylindres...

Ceux que j'ai sont pas mal usés, les segments deviennent hors cote.

J'ai un ensemble cylindre/pistons/segments en cote 0,50mm qui est moins usé que le mien. Sur la vidéo suivante, mon ensemble usé est en bas, et le rechange est en haut.

On remarque que le jeu est uniquement de gauche à droite, pas d'avant en arrière. C'est étonnant, mais c'est le cas sur les 2.

 

http://www.youtube.com/embed/g7G8gW6pUKY

 

Bref, je monte donc l'ensemble en cote 0,50mm. Les segments ne sont pas tout frais non plus, mais pas tout à fait hors cote. Et puis c'est facile à changer plus tard, au pire.

 

Une fois les pistons changés, on place les pions de centrage, et le joint d'embase :

 

 

On place les joints toriques sur les chemises, sur le bloc cylindre, sans les enfoncer dans les gorges, et on nettoie les plans de joints au gratte-vitre :

 

 

On huile le tout, et voilà, ça rentre assez facilement (faire attention de ne pas laisser tomber la chaine au fond) :

 

 

Puis on attaque la culasse. Là, c'est démontage des soupapes (une par une, pour ne pas les mélanger), contrôle des cotes des ressorts, et changement des joints de queues de soupapes.

Les soupapes d'admission sont toutes globalement propres. J'ai tout de même nettoyé la soupape d'échappement côté droit, qui était crouteuse. Je l'ai monté dans le perceuse, ça aide. Mais attention de ne pas attaquer la queue ni la portée de la soupape.

 

 

Ici, un joint de soupape d'admission. Pour le démontage, c'est toujours mon vieux serre-joint modifié. C'est pas génial mais ça marche.

Au final, TOUS les ressorts sont dans les cotes. Pas neuf, mais à mi-usure. A moi la zone rouge.

 

 

Les conduits sont relativement propres. J'ai décalaminé soupapes fermées avec de la laine d'acier et du dégrippant.

 

 

J'ai placé le bidon d'huile dans le cache culbu, pour ne pas oublier d'en mettre :

 

 

Et on remonte la culasse. On ne huile pas le joint de culasse. Il faut remonter la chaine et l'AAC avant de revisser les goujons, mais pour remonter la chaine neuve, il faut déjà resserrer la culasse, donc les goujons. Donc au besoin, déjà serrer un peu la culasse en remontant les culbuteurs sans l'AAC (car on ne peut pas monter les culbuteurs si l'AAC est mal monté).

Pour le calage, c'est simple, il faut que les repères sur la couronne soient parallèles au plan de joint quand le volant magnétique est sur le repère "T".

 

Puis serrer tout ça en croix progressivement jusqu'au couple de 3 à 3,3 m.kg.

 

 

Puis on refait le jeu aux soupapes, avec 0,10mm à l'admission, et 0,14 à l'échappement. Pour l'admission, bien contrôler la 2ème soupape après réglage de la 1ère.

 

Et enfin, on peut remonter le moteur dans le cadre. Même principe qu'au démontage, on m'a juste aidé à descendre le moteur de l'établi pour le poser sur la planche à roulette, après j'ai tout fait tout seul.

Donc, planche+chevrons, et planches sous les roulettes pour amener le moteur à la bonne hauteur. Je le remets en place par la gauche.

 

 

Je commence par enfiler les tiges de fixations arrières (et j'ai perdu une bonne 1/2 heure à cause d'un p*tain d'écrou qui a roulé sous une caisse...).

Ensuite, j'ai enfilé la tige qui tient la culasse, mais on peut aussi continuer par l'avant.

 

En dernier, on fixe les pipes d'admission. J'ai remarqué (pour la première fois ) qu'elles ont un sens. Les refabrications sont de très bonne qualité, digne de l'origine. Elles sont fournies avec les joints.

 

 

Et enfin, un petit bilan de ce que j'ai retiré du moteur cette fois-ci.

Dire que j'ai roulé avec ça au fond du moteur pendant 25000km, sans souci (les restes du piston cassé)... Il est quand même bien conçu, ce moteur.

 

 

 

Voilà, après ça, j'ai fait tourner le moteur au démarreur pendant quelques secondes, allumage coupé au coupe circuit. Puis j'ai tiré le starter, et il a craqué au quart de tour. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif

 

Bilan : plus aucune vibration, plus aucun bruit de haut moteur anormal, plus de bruit de 6ème vitesse, j'entends enfin les échappements. Et plus aucune fuite ! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif

La seule chose audible c'est le claquement de l'embrayage au ralenti et au point mort. Mais les cotes de la noix sont bonnes, donc c'est normal.

 

Voici un aperçu du bruit :

 

http://www.youtube.com/embed/L_1UnT0maPo

 

A l'occasion je referai la même vidéo que les précédentes.

 

Prochain épisode : changement des mâchoires de frein arrière.

[pierregdlj]

Au passage, j'ai repeint la boite à fumée en peinture haute température argentée, marque Julien (purée c'est cher). Il m'en reste les 3/4 pour les futures retouches.

 

 

Et une vue sur les pipes d'admission neuves :

 

 

Et donc, j'ai changé les mâchoires de frein :

 

Les anciennes n'étaient pourtant pas au bout, mais le levier arrivait trop proche de la butée, donc je les ai changées.

En fait le souci de départ était que le frein restait bloqué après avoir freiné. C'était dû au pivot de la came qui était grippé.

J'ai donc démonté le levier, poussé un peu le pivot et tout dégrippé/lubrifié.

 

Maintenant c'est nickel, il ne reste plus qu'à roder le frein pour qu'il freine bien.

 

 

 

 

 

Et pour finir, 2 photos d'ensemble :

 

 

 

Je n'ai rien nettoyé pour la photo.

[gedeon57]

Comme toujours tu as bien bossé, quand j'avais désossé ma 400, je l'avais désossé entièrement et les carters avaient été poli et vernis, la boite a fumée fut peinte a la bombe avec une peinture au zinc que je mets aussi sur les soudures des pots d’échappements de mes voitures

[Invité §cou458uP]

Citation :

 

 

J'ai placé le bidon d'huile dans le cache culbu, pour ne pas oublier d'en mettre :

 

 

 

 

 

Pff pourquoi prendre tant de précautions?

 

 

 

Sinon, beau travail, même s'il n'y avait pas de gros problème ça valait de coup d'ouvrir.

[pierregdlj]

 

Pff pourquoi prendre tant de précautions?

 

 

 

Sinon, beau travail, même s'il n'y avait pas de gros problème ça valait de coup d'ouvrir.

J'ai pensé à toi en faisant ainsi, et aussi en postant la photo.

 

 

Pas de gros problèmes, oui, mais ça venait tout doucement. Je n'aurais pas fait encore 10000km comme ça. Le coup du patin tendeur fissuré, c'est risqué quand même, surtout avec une chaine HS.

Et le SPI de sortie de boite qui se barre, ça peut poser des soucis aussi. Et le frein arrière qui reste coincé aussi, c'est gênant.

[pierregdlj]

Bon, j'ai fait une 50aine de bornes moteur bien chaud, et ça tourne bien sans aucune fuite.

 

On pourra tester ça en vrai fin août en allant dans le Sud si le temps le permet. 1500km de prévus avec plein de virolos. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/miam.gif

 

 

 

Sinon, je viens de calculer le kilométrage actuel de mon pneu arrière Metzeler ME77 : moins de 7000km... et il est presque mort.

J'ai jamais fait si peu avec un pneu arrière, même sur cette moto. En plus de ça il n'est pas hyper tendre et n'offre pas un grip incroyable, et il s'use carrément en carré, beaucoup plus que mon ancien Sport Demon qui m'avait tenu 9000km, de mémoire.

 

Bref, ce pneu n'est pas une réussite, son seul point positif c'est son prix : 69€ hors pose.

 

Vivement que je monte mon K81. Je finirai le ME77 dans les Alpes, il en reste pas mal sur les côtés.

[Invité §sup100qL]

Jamais vu un vieux tromblon autant bichonné. C'est beau l'amour

[gas23]

Je viens de comprendre le coup des "masselottes" des balanciers d'équilibrage... J'avais pas pu voir les photos hier, mon PC a planté avec la carte-mère à 82° ! Faut dire qu'il fait "à peine 41 en haut à la maison (comme dehors) alors qu'en bas on a 23°, presque froid !

 

Ce que tu nommes masselottes, ce ne serait pas des amortisseurs, par hasard ?

 

En tous cas, beau boulot ! Tu vas devenir un pro de la CB 400, toi...

[pierregdlj]

Jamais vu un vieux tromblon autant bichonné. C'est beau l'amour

Et c'est pas fini, y'a encore toute la partie cycle à réviser.

Mais ça va attendre un peu quand même, merde.

 

EDIT : J'ai mis à peu près 4 grosses demi-journées pour refaire tout le moteur, démontage/remontage compris.

 

Je viens de comprendre le coup des "masselottes" des balanciers d'équilibrage... J'avais pas pu voir les photos hier, mon PC a planté avec la carte-mère à 82° ! Faut dire qu'il fait "à peine 41 en haut à la maison (comme dehors) alors qu'en bas on a 23°, presque froid !

 

Ce que tu nommes masselottes, ce ne serait pas des amortisseurs, par hasard ?

 

En tous cas, beau boulot ! Tu vas devenir un pro de la CB 400, toi...

Bah dans la RMT ils appellent ça les masselottes de balanciers d'équilibrage...

D'autres appellent ça "rubber damper", soit "amortisseurs en caoutchouc" : http://www.cmsnl.com/honda-cb4 [...] ml#results

 

En fait ça fait surtout amortisseur, vu la masse négligeable par rapport aux balanciers eux-mêmes.

 

82°C, c'est là température à laquelle mon ventilo se met en route. Elle est fragile ta carte mère.

 

Merci pour le beau boulot, vu ton niveau je prends ça comme un compliment.

Un pro de la CB400, ce n'est pas le but, mais je suis content que le moteur n'ait plus de secret pour moi. J'ai éliminé un tabou.

Reste la partie cycle, je n'ai encore aucune idée de commencer rénover le pivot du bras-oscillant, changer un roulement de roue (j'ai un doute sur un roulement arrière, y'a pas de jeu mais ça fait un bruit bizarre qui à mon avis ne vient pas de la chaine ni du frein).

 

Mais question : que penses-tu du jeu cylindre/piston ? Est-ce que c'est normal qu'il soit de gauche à droite ? D'habitude c'est plutôt ovalisé AV/AR, non ?