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Remplacement disques et plaquettes ARR C6


lexav_

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Bonjour

 

La doc constructeur recommande d’immobiliser la voiture en mettant la BVA sur P mais de ne pas actionner le frein de parking. Puis il faut débrancher la batterie (ouvrir la vitre conducteur et le capot moteur) et ouvrir le bocal de liquide de frein. Si ce dernier est rempli excessivement il faudra enlever le tamis et retirer du liquide avec une seringue.

Autant le dire tout de suite, j’ai surveillé le niveau lorsque je refoulais les pistons et je n’ai pas été obligé de le faire.

Penser à mettre un chiffon sur la serrure de la malle au cas où celle-ci viendrait à être refermée.

 

On desserre les roues puis on met la voiture roues pendantes et on enlève les roues. Par mesure de sécurité j’ai mis des cales en bois au niveau des essieux pour éviter de prendre la voiture sur la couenne au cas où un cric ferait défaut.

J’ai levé les 2 cotés en même temps avec des crics roulants.

 

La doc explique qu’il faut dégrafer le flexible de frein en “a“.

 

1_tutdk2.jpg

 

Pas de problème à ce niveau là.

 

Puis il faut dévisser les vis de l’étrier. Une clef plate à cliquet de 13 convient parfaitement sauf que si on ne bloque pas l’écrou (flèche rouge) avec une clef plate de 15 il ne se passe rien.

Il faut forcer moyennement. Le couple de serrage de cette vis est de 3,8mkg.

 

 

2_vis_etrier.jpg

On écarte l’étrier et on peut alors enlever les plaquettes proprement dites ainsi que les plaquettes anti-bruit.

 

 

3_tutdk4.jpg

 

Bien entendu il y a beaucoup de poussière au point qu’on a du mal à voir le détail des plaquettes anti-bruit.

 

Puis il faut enlever le support d’étrier.

 

4_tutdk5.jpg

 

Les vis (4) sont serrées à 10,8mkg et il faut une empreinte Torx 55. Je me suis servi de ma boite Facom 1/2 ainsi que d’une rallonge car c’est assez physique.

 

Après avoir dévissé les vis (6) on peut retirer le disque en espérant qu’il ne soit pas collé sur le moyeu.

 

 

5_tutdk6.jpg

 

Les vis (6) nécessitent une empreinte Torx 30. Elles sont venues très facilement.

 

Fin du démontage.

 

Il faut nettoyer, passer un coup de papier verre sur le moyeu et dégraisser le disque neuf car il est recouvert d’un produit gras qui l’empêche de rouiller.

 

On peut remonter le disque ainsi que le support d’étrier. Je me suis servi de ma clef dynamométrique pour serrer les vis du support.

 

Avant de mettre les plaquettes neuves il faut refouler le piston de l’étrier. Il faut tourner dans le sens horaire pour les 2 roues !!! Il me semblait que sur certaines voitures il fallait tourner dans un sens pour une roue et dans le sens contraire pour l’autre !!! Bon.

 

Il faut faire attention de ne pas endommager le cache poussière et je dois signaler qu’au début du refoulement il faut forcer plus que je ne le pensais. Les premiers mm franchis la suite est plus facile.

 

 

6_refoul.jpg

Quand le piston est refoulé à fond on peut monter les plaquettes anti-bruits puis les plaquettes proprement dites. Il faut taper dessus légèrement sur ces dernières pour qu’elles se mettent en place en écrasant les plaquettes anti-bruits.

Puis on remonte l’étrier avec les vis neuves qui sont livrées avec du frein-filet. Il faut les serrer à 3,8mkg. Ma clef dynamométrique ne descendant pas sous les 5mkg je les ai serrées au pif.

 

Je n’ai pas eu besoin de la valise pour réinitialiser le frein électrique.

 

Quelques photos du chantier.

 

Les outils : clefs de 13 et 15 pour l’étrier, Torx de 30 pour le disque et Torx de 55 pour le support étrier.

 

 

7_otls.jpg

 

Le vieux disque et les vielles plaquettes :

 

8_vieux_dk_pl.jpg

 

 

Le disque démonté :

 

9_dk_demont.jpg

 

 

Une plaquette anti-bruit usagée.

 

 

10_vplab.jpg

 

Les vis d’étrier neuves et l’empreinte Torx avec adaptateur.

 

11_ven.jpg

 

Le disque neuf avec les plaquettes anti-bruits :

 

 

12_dkplantib_n.jpg

 

J'allais oublier : prévoir une bombe de nettoyant frein (5€ environ).

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Bonjour

 

Le mieux est de mettre la voiture en position très haute; ainsi on a moins à la lever avec le cric.

Bien sur il faut la caler avec des chandelles ou à défaut des madriers.

 

Pour la descendre il vaut mieux le faire très délicatement.

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En position haute, normale ou basse la quantité de LDS est la même dans les soucoupes et c'est calculé pour qu'il y ait autant de LDS que d'azote sous pression (voiture ne roulant pas). Par contre c'est dans les vérins que la quantité de LDS n'est pas la même.

Mais la question n'a pas lieu d'être posée car le circuit de freinage et complètement indépendant du circuit de suspension puisque c'est du DOT4 qu'il faut mettre dans le réservoir du maître cylindre.

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C'est la dernière, c'est sur ?

Heureusement qu'on peut débrancher la batterie car le jour où cette dernière tombe en panne il faudra la changer.

Par contre avant de le faire il faut prendre la précaution de descendre au moins la vitre conducteur (voire les 4 vitres) de quelques cm et éventuellement penser à ouvrir le capot et surtout ne pas refermer le coffre => mettre un chiffon épais sur la serrure de ce dernier.

 

En effet, lors de l'ouverture d'une portière, la vitre descend légèrement pour sortir de son joint. Il parait qu'on peut néanmoins l'ouvrir en tirant la porte délicatement. Par contre si on referme la porte sans que la vitre soit descendue là c'est sur qu'on casse la vitre. Le joint serait capable de se déformer dans le sens de l'ouverture mais pas dans celui de la fermeture.

Pour le fait d'ouvrir le capot cela permettra de brancher une batterie - sur les bornes prévues à cet effet à l'intérieur de celui-ci - au cas où le coffre aurait été fermé malencontreusement.

 

Une dernière précision pour comprendre ce qui est écrit au dessus : La batterie est dans le coffre.

 

A la remise en circuit de la batterie, il faudra certainement réinitialiser les 4 vitres en les descendant complètement puis en les remontant complètement. Chaque montée et chaque descente complète se fera en plusieurs étapes car à chaque fois le vitre ne monte (ou ne descend) que de quelques cm.

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