Kawasaki VN800 épisode 2: le retour de la vengeance

[pierregdlj]

Pas con le coup du WD40.

 

Bon, la dernière fois c'était pour une fuite d'huile, donc le joint était déjà pas mal imbibé...

[algo_38]

60000km, c'est propre dedans !

[pierregdlj]

60000km, c'est propre dedans !

C'est toujours propre dans un moteur. L'huile est très nettoyante.

[Invité §Dog452nh]

C'est toujours propre dans un moteur. L'huile est très nettoyante.

 

Ben quand c'est vidangé régulièrement oui sinon laisse tomber la pate a merde que tu ramasse

[Invité §cou458uP]

J'attaque maintenant le cylindre avant, ce serait bête de passer à côté de quelque chose alors que le moteur est sorti. En plus, ça me permettra de vérifier plus facilement le jeu des têtes de bielle. Pour rappel, et j'ai eu du mal à m'y faire tant ça paraît contre-nature, le pied de bielle est côté piston tandis que la tête de bielle est côté vilbrequin.

 

Le déculassage est vite fait.

 

 

 

Est-ce que l'aspect caramélisé de la chambre est normal?

 

Le cylindre et le piston sont déposés, je suis de nouveau bon pour une scéance de grattage de joint.

 

 

[Invité §cou458uP]

Histoire d'évacuer au plus vite cette tâche fastidieuse, je me suis mis au nettoyage des plans de joint d'embase du cylindre avant.

 

 

 

J'ai pu facilement contrôler le jeu latéral des têtes de bielle, qui est tout à fait satisfaisant. La bielle arrière ne présente pas de déformation visible.

 

 

Je voudrais aussi m'assurer que le vilbrequin tourne rond et facilement. Pour ça, il faut que je dégage les chaînes de distribution, le pignon d'entraînement et le rotor d'alternateur.

Je commence par tomber les carters.

 

 

 

Il n'y a plus de joint sur le carter d'alternateur, juste des traces de pâte à joint. C'est pas la première fois qu'il est démonté!

C'est maintenant que ça se complique; si la vis du pignon d'entraînement se desserre sans faire de chichis, il n'en va pas de même pour celle du rotor... Pas moyen de la débloquer!

 

Je retenterai ma chance demain.

[Invité §cou458uP]

Bon, cette vis de rotor d'alternateur est vraiment coriace. Pour commencer, j'ai un doute sur la nature du pas de vis: gauche ou droit? A priori, tout laisse penser que le dévissage se fait de manière conventionnelle, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, mais il y a un petit croquis suspect dans la RMT qui m'incite à penser l'inverse.

 

 

Cependant, en l'absence de précisions de la part de cette même RMT, je vais parier sur un pas à droite des plus classique.

 

Ensuite, vu l'effort que je dois appliquer au dévissage, pour l'instant infructueux, je commence à avoir du mal à retenir le moteur sur son chariot. Il a donc fallu que j'improvise un support fixe pour enfin laisser parler les muscles.

A noter que le moteur ne tient que par trois vis dans le cadre, ce qui limite les possibilités de fixation d'un support. J'ai tout de même réussi à faire quelque chose d'utilisable.

 

 

Les plus assidus auront reconnu les supports que j'avais utilisé pour la DR.

 

Les choses sérieuses peuvent commencer: exit les clés à oeil 12 pans et le cliquet, j'attaque avec une clé à pipe 6 pans Bost de 17 et un tube de 120 cm. Le tube plie un peu mais ça vient enfin... dans le sens anti-horaire, ouf!

 

Il faut maintenant décoller le rotor de l'axe du vilbrequin, qui est conique (ta mère désolé la journée a été longue). Pour y parvenir, un filetage existe au centre du rotor dans lequel on y visse un outil Kawa spécial pour ça.

 

 

Il paraît aussi qu'on peut utiliser la vis de la roue arrière, mais elle est restée chez mon collègue. Bien entendu, c'est un pas de vis différent de tout ce que je peux lui présenter, je commence à désespérer... Quand soudain je me souviens qu'une vis m'avait intrigué, il s'agit de celle du rive-chaîne que j'ai acheté au printemps dernier.

 

 

On dirait qu'elle a été faite pour ça! Il suffit de la visser à fond, de lui donner un coup sec de marteau et ça vient tout seul.

 

 

Vous aurez noté que la vis du balancier d'équilibrage est déjà déserrée, car une fois le rotor déposé il devient difficile de le faire.

Une fois le pignon d'entraînement, le rotor et les chaînes de distribution déposés, le vilbrequin est complètement libre.

 

 

 

 

Visuellement et au toucher, le vilbrequin n'a aucun jeu anormal et tourne très bien. Bien sûr, l'idéal serait d'avoir un comparateur et de déposer le vibrequin, mais là franchement je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le le faire, désosser le moulin, ouvrir les demi-carters, trouver quelqu'un équipé des outils de mesure, etc. Je prend la liberté de sauter cette étape.

[pierregdlj]

Ben quand c'est vidangé régulièrement oui sinon laisse tomber la pate a merde que tu ramasse

Oui, c'est vrai. Mais chez moi, la merde reste au fond du carter et y reste.

 

 

 

 

Court, si les pistons sont couleur caramel au dessus des segments, c'est qu'elle bouffe de l'huile. Une segmentation serait peut-être à prévoir. Et les joints de queues de soupapes par la même occasion.

Mais je pense que tu avais déjà prévu tout ça.

 

Perso j'aurais pas touché au bas-moteur, là tu risques surtout de récupérer des fuites qui n'existaient pas avant.

Pour l'extracteur, sur ma 400 c'est la vis du filtre à huile qui va très bien. Et j'ai utilisé une clé à chaine rallongée pour tenir le rotor, et une 2ème personne pour tenir le moteur.

Sur ma 400 le volant est serré à 12 mkg. Mais beaucoup les serrent à fond, dans le doute...

 

Pour les joints, tu as sûrement jeté un oeil à mon topic...

Je n'ai pas eu de fuite depuis mon dernier remontage moteur. (pour le bas-moteur, les 1/2 carters sont collés à la loctite grise, après 1700km ça n'a toujours bas bougé, et pour le haut j'ai refait le joint d'embase dans du papier à joint de 0,8mm, là ça fait 200km environ et ça n'a pas bougé non plus).

[Invité §cou458uP]

J'ai mesuré les segments et ils sont encore dans les cotes. Par contre, les joints de queues de soupapes sont changés.

 

Je n'ouvre pas le bas-moteur, j'ai juste déposé les caches latéraux (que j'appelle aussi carter) pour contrôler ce qui est accessible. Mon collègue m'a dit qu'il avai déjà dû faire remplacer les silentblocs du balancier d'équilibrage il y a longtemps, et il m'a demandé de vérifier leur état. La vis du rotor est serrée à 155nm d'origine, mais comme elle a déjà été déposée une fois, il se peut que le mec ait serré au pif avec une grosse rallonge.

 

Donc tant que j'y suis, je vais vérifier l'état des silentblocs du balancier d'équilibrage. Ils assurent l'entraînement du balancier par le pignon en apportant un peu de confort.

Il y en a six: quatre ronds et deux crénelés.

 

 

Le trait rose sur l'arbre sert de repère pour caler le balancier au remontage, histoire de ne pas augmenter les vibrations du moteur!

 

 

 

J'ai bien fait de vérifier l'état des silentblocs: un rond commence à partir en miettes et les crénelés sont fendus.

 

 

[pierregdlj]

Bonne idée de vérifier ça.

[Invité §fab748Bi]

Tu peux être sur qu'un petit bout doit bien rester au fond du carter.

Tu ne connais pas encore l'origine du problème et je doute au défaut d'un jeu aux soupapes ... Il faut en être sur!

 

Comment as tu fait pour contrôler les segments?

Un déglaçage s'impose, comme le démontage complet du moteur!

 

Ce n'est que mon avis ...

[pierregdlj]

Pour moi le démontage total est inutile. Quand je vois avec quoi j'ai roulé au fond du moteur pendant plus de 25000km, je ne me fais pas de souci pour un malheureux petit bout de plastique (ou assimilé).

[Invité §fab748Bi]

Pour moi le démontage total est inutile. Quand je vois avec quoi j'ai roulé au fond du moteur pendant plus de 25000km, je ne me fais pas de souci pour un malheureux petit bout de plastique (ou assimilé).

Ça ne se limite pas qu'à un bout de plastique! Et les dégats causés par la soupape sur le piston ...

Inspection complète du moteur!

 

A+

[pierregdlj]

Ça ne se limite pas qu'à un bout de plastique! Et les dégats causés par la soupape sur le piston ...

Inspection complète du moteur!

 

A+

C'est rien ça, si y'a pas de jeu dans la bielle ça devrait aller.

 

As-tu jeté un oeil aux 10 premières pages de mon topic CB400 ?

Chez moi c'était piston défoncé, 3 soupapes tordues, un bon paquet d'alu dans le B-M, j'ai roulé 12km à 2 dessus sur 1 cylindre pour ramener la moto..

... puis changé les 3 soupapes, les pistons et cylindres, les joints divers, nettoyé le B-M par le dessus (c'est à dire à moitié), et 28000km plus tard ça roule toujours.

[Invité §cou458uP]

Je pense tout pareil, Pierre.

Tu peux être sur qu'un petit bout doit bien rester au fond du carter.

Tu ne connais pas encore l'origine du problème et je doute au défaut d'un jeu aux soupapes ... Il faut en être sur!

 

Comment as tu fait pour contrôler les segments?

Un déglaçage s'impose, comme le démontage complet du moteur!

 

Ce n'est que mon avis ...

 

Merci pour ton avis, Fabeiceb.

J'ai bien examiné le piston, aucun morceau d'alu ne manque. Et même si un bout s'était tiré, il doit être collé au fond du carter car je n'ai rien trouvé en vidangeant l'huile. Rien ne se balade dans la boîte, je l'ai fait tourner à la main en enclenchant les vitesses, tout baigne.

J'ai contrôlé l'épaisseur des segments au micromètre et le jeu à la coupe avec des cales d'épaisseur. Les gorges du piston ont été vérifié au pied à coulisse. Toi tu fais comment? Et de quel déglaçage parles-tu? Si c'est celui du cylindre, c'est prévu.

Je n'ouvrirai pas le bas moteur, le rapport pertinence/prix/temps/emmerdements n'est pas assez attractif dans ce sens.

 

En attendant la soupape manquante et les silentblocs, je vais m'occuper de la culasse du cylindre avant.

Je commence par déposer les soupapes à l'aide de mon outil haut de gamme payé très cher.

Il vaut mieux éviter de mélanger les pièces, pour ça rien de mieux qu'une boîte à casiers.

Les soupapes sont un peu "crouteuses", mais à plus de 60000km ça ne m'étonne pas trop.

La petite à croûte blanche est à l'échappement, et la grande à croûte noire à l'admission.

Je vais pas les remonter comme ça, j'ai heureusement une solution rapide pour les nettoyer.

Je protège la queue avec un bout de ruban adhésif (ici en papier pour peintre).

Je place la soupape dans le mandrin de la perceuse à colonne, que je serre à la main.

Tandis que la soupape tourne, je lui passe de la toile Emeri fine de haut en bas (sans tirer comme un âne, bien sûr).

Côté culasse, rien à signaler: les sièges de soupape sont réguliers, ni trop fins, ni trop larges (approximativement 1mm). La chambre a tout de même droit à un brossage sommaire.

RAS non plus sur l'autre face.

Je peux la ré-équiper avec de nouveaux joints de queues de soupapes. J'ai aussi déglacé les paliers d'arbre à came avec du papier grain 2000 imbibé de dégrippant.

Je n'ai plus de photos à partir de là, j'avais les doigts pleins d'huile. Il n'y a de toute façon rien de spécial, le remontage se fait à l'inverse du démontage et il n'y a pas un trop grand nombre de pièces, comme on peut le voir sur les vues ci-dessous.

[pierregdlj]

Faudra peut-être chercher pourquoi les soupapes d'admission sont aussi crouteuses...

Ça tourne peut-être un peu riche... et les joints de queues étaient peut-être un peu cuits.

[Camus]

Hum un bon topic made by Court, et toujours du travail comme on l'aime

 

Allez hop, dans les favoris

[Invité §cou458uP]

Faudra peut-être chercher pourquoi les soupapes d'admission sont aussi crouteuses...

Ça tourne peut-être un peu riche... et les joints de queues étaient peut-être un peu cuits.

 

 

Je pense que vu qu'il n'y a qu'un seul carburateur, le réglage de la richesse se fait sur la "moyenne" des deux cylindres. Comme le cylindre arrière tournait plus pauvre du fait de sa fuite à l'échappement, alors le cylindre avant tournait trop riche.

C'est plausible?

Hum un bon topic made by Court, et toujours du travail comme on l'aime

 

Allez hop, dans les favoris

 

 

Je peux passer au remontage du cylindre avant.

Ne pas oublier les pions de centrage sur les gougeons de gauche.

 

 

Avant de monter le piston, il faut tiercer les segments comme c'est indiqué dans la RMT.

 

 

Bien entendu, le piston a été nettoyé et contrôlé, pareil pour les segments. Les mesures indiquent une faible usure, pas mal vu les km de la bécane!

Le piston porte encore quelques traces brunes mais elles ne sont pas en relief. Le nettoyage a surtout porté sur les gorges des segments et sur tout ce qui pouvait être collé sur le piston.

 

Au remontage du piston, bien huiler l'axe ainsi que le piston et le pied de bielle. L'axe doit rentrer à la main sans forcer. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose ne va pas. Ne pas oublier les clips à chaque extrémité de l'axe dans le piston.

Installer le joint d'embase en papier du piston en huilant les deux faces.

 

 

Le cylindre a été déglacé au papier grain 2000 imbibé de dégrippant, essuyé, puis intégralement huilé. Le piston et les segments sont eux aussi huilés.

Pour rentrer le piston dans le cylindre, pas besoin d'outils car l'embase du cylindre est évasée. Il suffit de jouer avec les segments en poussant le piston et ça rentre tout seul.

 

 

Avant de poser la culasse, placer les pions de centrage, le joint de culasse, le tube de graissage et les patins de guidage de la chaîne de distribution. C'est là aussi qu'il faut replacer la chaîne et le tendeur sans son ressort, ce que j'ai oublié de faire sur la photo.

 

 

La culasse tient avec six écrous, une vis, et deux écrous borgnes par en-dessous. Il y a aussi un écrou borgne au bas du cylindre. Les serrer à la main...

 

 

... Puis à la clé dynamométrique au couple indiqué dans la RMT.

 

 

Dans la foulée, j'ai aussi remonté l'ensemble piston-cylindre arrière de la même manière. La culasse est juste posée dessus pour éviter de laisser traîner les pièces en attendant que la dernière soupape arrive.

 

 

Bonus:

 

[pierregdlj]

 

Je pense que vu qu'il n'y a qu'un seul carburateur, le réglage de la richesse se fait sur la "moyenne" des deux cylindres. Comme le cylindre arrière tournait plus pauvre du fait de sa fuite à l'échappement, alors le cylindre avant tournait trop riche.

C'est plausible?

 

Je pense que c'est plausible.

 

La papier 2000 pour déglacer, à mon avis c'est trop fin, en général je prends du 320 et ça va très bien. Mais bon, le déglaçage c'est bonus.

As-tu réussi à distinguer la forme trapézoïdale du segment du milieu ? Perso j'ai jamais vu la différence avec celui du dessus.

[Invité §cou458uP]

J'ai pris du 2000 parce que je n'avais plus de 1000. Après le déglaçage, le papier était couleur alu, c'est que ça marche quand même, non?

 

J'ai pas distingué de forme trapézoïdale non plus, heureusement que je ne les ai pas mélangé!

[pierregdlj]

Ben, ça enlève bien de l'alu, mais je ne suis pas sûr que ça soit bien utile si c'est pour ne pas déglacer...

Quand je vois la taille des rayures laissées par un honnoir, c'est pas du grain 2000...

[Camus]

2000 c'est sans doute trop fin, mais 320 ça me parait gros !

 

Personne n'a de donné fiable à ce sujet ? Les outils utilisés par les pros pour le déglaçage ou le réalésage équivalent à quel type de grain ?

[pierregdlj]

2000 c'est sans doute trop fin, mais 320 ça me parait gros !

 

Personne n'a de donné fiable à ce sujet ? Les outils utilisés par les pros pour le déglaçage ou le réalésage équivalent à quel type de grain ?

Certains pros utilisent du grain 400. Mais chacun fait ce qu'il veut, la tolérance est large. Et puis ça dépend si tu fais ça à sec, à l'huile, à l'eau, en appuyant comme un bourrin ou pas, pendant combien de temps, de l'état de surface initial, etc...

[Invité §cou458uP]

C'est vrai que 2000 c'est fin... Bon, le cylindre arrière m'avait été livré déjà déglacé, au moins un sur deux.

 

 

N'ayant toujours pas les dernières pièces, je fais un peu de nettoyage.

D'abord les carters, qui seront remontés provisoirement.

 

 

Au passage, je remplace une vis qui tirait la gueule (eh oui c'est une custom, c'est tape-à-l'oeil, faut pas négliger ce qui se voit! ).

 

 

Vidange du reste d'huile au fond du carter et vérification de la crépine, qui était propre.

 

 

 

Puis nettoyage du bas moteur qui en avait bien besoin. A l'avant, j'ai elevé des kilos de cailloux coincés derrière le démarreur.

 

 

A l'arrière, j'ai utilisé une spatule pour enlever la couche de cambouis tout autour du PSB.

 

 

Au final, c'est bien plus agréable de bosser sur un support propre, mais j'ai tout de même les ongles noirs malgré les gants.

[Camus]

T'utilises quoi pour nettoyer tes pièces pleines de cambouis : essence, pétrole, nettoyant frein, autre ?

[algo_38]

essence, il a déjas dit...

[Camus]

Sorry

[Invité §cou458uP]

C'est bien, y en a qui suivent. Oui, l'essence est encore ce qu'il y a de mieux, mais actuellement je n'en ai pas sous la main (pas envie de siphonner la Shiver ).

 

Le gasoil est aussi très efficace, mais ça laisse un film gras. J'utilise souvent un dégraissant concentré pour nettoyeur haute pression, pas cher et à diluer, mais il atteint ses limites face au goudron et la graisse de chaîne. C'est là que le le dégraissant du boulot (un solvant) prend le relais.

Pour l'alu, et en particulier le carbu, rien ne vaut l'essence.

[Invité §cou458uP]

Après une semaine de congé à Annecy, me revoilà!

J'ai fait quelques randos dans le coin, c'est autre chose que les Vosges.

 

 

Hier, j'ai cherché tout ce qu'il me manquait chez Kawa. Enfin presque, la soupape d'admission est temporairement indisponible. Faiche.

 

 

J'ai aussi reçu de quoi remplir mon frigo de secours dans ma cave. On sait jamais, des fois qu'il y ait une pénurie...

 

 

 

Je peux déjà ré-équiper le balancier d'équilibrage.

 

 

La différence est nette; avant, il y avait un jeu de 1-2 mm alors que maintenant ils sont coincés.

Le balancier se place en alignant le repère frappé sur le trait rose.

 

 

Puis on peut placer le pignon et la vis de serrage avec du frein filet.

 

 

Pour serrer correctement la vis de l'arbre du balancier, l'idéal est de remonter le rotor d'alternateur et de serrer la vis de celui-ci.

 

 

C'est là qu'il m'est arrivé un petit désagrément... J'ai commencé par serrer la vis du rotor à 155Nm puis celle du balancier à 70Nm. Sauf qu'en passant d'une vis à l'autre, j'avais la tête ailleurs et j'ai oublié de régler la clé dynamométrique à 70. C'est une Facom mais elle ne se règle pas automatiquement, c'est scandaleux!

Bref, ce qui devait arriver arriva.

 

 

Ca m'a découragé... J'avais envie d'arrêter là pour aujourd'hui lorsque je me suis souvenu qu'il y avait du frein filet tout frais. Il faut donc sortir la vis tout de suite sinon demain ce sera mission impossible.

La suite au prochain épisode.

[algo_38]

Pas de bol, mais c'est la routine tout ça maintenant !

[pierregdlj]

Et une bourde, une.

 

T'oubliera pas de remettre de l'huile dans le moulin...

 

 

Là, je pense à perçage+queue de cochon...

[Invité §cou458uP]

 

Je penserai à l'huile, promis.

 

 

Suite à ma connerie d'hier, voici un petit tuto pour sortir proprement une vis cassée.

Petit aperçu d'une partie des instruments de torture. Bien vu Pierre, on y trouve des queues de cochon.

 

 

Comme l'action se situe dans le moteur, placer des chiffons autour de la zone de travail pour éviter d'envoyer de la limaille partout. Puis pré-perçage avec un foret centreur 3/6mm.

 

 

 

Perçage avec un foret de 6mm.

 

 

Ne pas percer comme un bourrin en une traite. Il faut s'arrêter souvent pour balancer une giclée d'huile de coupe. Ca prolonge la durée de vie du foret et ça évite une chauffe excessive, et donc une dilatation trop importante de la vis (ce qui la rendrait encore plus difficile à sortir).

 

 

 

Une fois le trou assez profond, on peut tenter l'extraction de la vis à l'aide d'une queue de cochon (ou tourne-à-gauche).

 

 

Le reste de la vis est venu très facilement, et l'arbre du balancier n'a pas eu la moindre égratignure.

 

 

Je suis bon pour en commander une nouvelle, car bien entendu le filetage est spécial.

 

[Invité §pol556Ij]

Très bien le tuto pour ceux qui ne l'ont jamais fait!!! Et bien aussi le fait de dire de ne pas percer d'un coup!!!

Chapeau!!!

[pierregdlj]

Beau boulot.

[Camus]

Très instructif ce tuto sur l'utilisation de la queue de cochon

 

Par contre, j'imagine que pour une vis rouillée à mort mieux vaut percer et tarauder direct que de risquer de péter la queue de cochon (après avoir pété la tête de vis) ?