Le topic de l'outillage

[Invité §jyv426UX]

Prends de la bonne ficelle !

Il ne faut SURTOUT PAS qu'elle s'effiloche ou qu'elle reste dedans !

[Invité §ang427gU]

Prends de la bonne ficelle !

Faut qu'elle s'effiloche ou qu'elle reste dedans !

tu voulais sûrement dire: faut PAS...

[Invité §jyv426UX]

tu voulais sûrement dire: faut PAS...

Affirmatif !

J'ai édité mon post . . .

[Invité §Jul741RC]

opération réussie mais pénible, j'ai mis plus d'un mètre de ficelle et ça ne bloquait toujours pas au PMH.

J'ai donc fais des noeuds tous les 2/3 cm et j'y ai enfilé presque 2 mètres (j'ai pas mesuré, mais c'était long) et là j'étais assez loin du PMH pour pouvoir forcer pour débloquer (environ 1cm au plus fort de l'effort du déblocage).

Mais surprise : la cloche n'avait pas le même système de blocage, et j'ai donc "bricolé" en faisant un "bossage" force coup de marteau et pige de 6 mm pour que ça prenne place dans le trou prévu à cet effet, remontage, blocage, démarrage : ça marcheeeeeee ! opération à 30€... pas cher !

[Invité §jyv426UX]

opération réussie mais pénible, j'ai mis plus d'un mètre de ficelle et ça ne bloquait toujours pas au PMH.

 

Forcément, si tu prends de la ficelle de cuisine, il en faut plus !

[Invité §Jul741RC]

non, ficelle pour emballage : 2mm de diamètre, c'est ce que j'avais sous la main !

[Invité §ang427gU]

un lacet par exemple va très bien pour faire ça mais il faut soit:

- le plier en deux et le rentrer par le côté boucle.

- couper l’extrémité qui entrera par le puits de bougie.

en effet il arrive que le bout en plastique soit écrasé lorsque l'on remonte au pmh.

il casse et part, lui ou l'un de ses petits morceaux, se balader dans le moteur.

un jour ou l'autre ça finit par coincer donc on évitera de faire la bêtise.

une fois prise cette précaution, le lacet reste l'une des meilleures ficelles qui soient .

[Invité §Jul741RC]

vu la quantité de corde que j'y ai enfilé... il aurait fallu un lacet de 2 m, mais côté pratique, le lacet doit être effectivement plus pratique à enfiler dans le puits de bougie, quoi qu'avec les noeuds que j'avais fait je n'ai pas eu de difficulté à faire entrer la ficelle avec une cheville bois que j'avais installé en bout de vieux Bic cristal, et taillée en forme de tournevis plat, pour pousser noeud par noeud... comme un chapelet!

[pierregdlj]

Sinon, une corde d'escalade. 10cm suffiront.

[pierregdlj]

Quelques idées sympa pour ceux qui tournent/fraisent : http://philippe.demerliac.free.fr/Tools.htm

[pierregdlj]

Salut tout le monde,

 

Et bien voilà, j'ai pu faire mes premiers copeaux de bois avec mes 2 machines. Quel bonheur !

 

Les photos parlent mieux que moi.

J'ai commandé 2 courroies d'avance identiques à celle qui sert actuellement les 2 machines (c'est la même pour les 2).

J'ai inversé le sens de rotation du moteur, par chance c'est un monophasé à 4 fils, j'ai juste inversé l'enroulement auxiliaire.

Voir ici pour l'inversion : https://sites.google.com/site/ [...] du-sens-de

J'ai ajouté un double tendeur à base de 2 galets de courroie de distribution, fixé sur la raboteuse, et réglable en rotation.

Me reste à ajouter l'affuteuse de lame (j'ai un moteur de récup'), et ça sera parfait !

 

Me reste aussi à faire un blocage des roulettes directionnelles de la table. Je pense à fixer un cric de voiture sous la table,pour faire décoller les roulettes. Qu'en pensez-vous ?

 

Coût total : le prix des 2 machines, soit 150€. Tout le reste n'est que récup'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[gas23]

Des copeaux, des copeaux !

 

 

Pour le travail sur les moteurs, j'ai fait ça :

 

http://img15.hostingpics.net/pics/745000IMG6370.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/223302IMG6371.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/257494IMG6372.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/136007IMG6374.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/122105IMG6375.jpg

 

Le support se verrouille en rotation quand on serre l'étau par pincement des 2 demi coquilles en alu sur l'axe vertical et en inclinaison par la vis en bout d'axe...

 

Pour changer de type moteur il suffit de remplacer les 2 plaques vissées sur l'équerre.

[Invité §Bur804AO]

J'avais jamais vraiment lue ce sujet, il est bien chouette.

 

 

J'ai pas de photo de mon atelier top nickel (j'en prendrais la semaine prochaine ) mais en attendant j'ai un avant gout

 

http://img15.hostingpics.net/pics/35627411185800102067504969078611486773985n.jpg[/url]

 

En outillage comme vous pouvez le voir j'ai de quoi m'amuser un peux

 

[pierregdlj]

Pas mal, y'a de la place !

[pierregdlj]

Bon, pas encore de photos de mon nouvel atelier, car pas encore aménagé.

 

Mais quelques photos de ma fameuse tondeuse Wolf à 40€ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, pour l'instant je n'y ai pas touché. Bientôt nettoyage/révision, et elle sera prête pour quand l'herbe aura repoussée, d'ici 1 mois...

[Neortic23]

Elle est sympatoche comme tout cette Wolf, presque collector

Pour l'herbe on est peut-être tranquille jusqu'au printemps prochain

[gas23]

Un conseil : si le moteur tourne, ne touche à rien avant que je ne t'aie fait un topo sur

- le lanceur très particulier

- le carbu totalement atypique

 

Par contre, vu l'état, je te recommande de déposer le train arrière et de tout nettoyer avec le plus grand soin, puis de graisser soigneusement ce dispositif.

 

L'embrayage de la traction se fait par basculement de la boîte relais en arrière. La courroie est à prendre directement chez Wolf parce qu'elle est hors standard.

 

Le train arrière sort en une seule pièce (sans les roues c'est plus facile) puis les trompettes de guidage de l'arbre sortent en déposant les 2 boulons de l'étrier qui cercle la boîte. Attention à ne pas perdre le ressort de retour en position débrayée qu'on voit sur la photo, ol est taré et très dur...

 

L'intérieur du boîtier est particulier, avec vis sans fin acier sur l'arbre poulie et pignon en plastique sur l'arbre des roues. À graisser avec une graisse très épaisse. C'est monté sans joint (à la pâte si tu peux) et serré avec des vis fraisées de 4.

 

Les cliquets des roues libres par contre ne se graissent pas (ce qui les colle et empêche l'encliquetage) mais aiment bien une goutte d'huile une fois l'an...

Les roulements à aiguilles des roues se graissent, tout comme les articulations du réglage en hauteur.

 

Par contre comme c'est très souvent le cas l'échappement est percé à la sortie (il manque tout le centre de la grille), mais un petit déflecteur en tôle fixé par 4 vis dans les trous en croix fait un bon palliatif et réduit le bruit tout en préservant la vie des soupapes.

 

Les numéros d'identification du moteur sont gravés dans la tôle du capot juste sous l'étrier de serrage du câble de commande des gaz.

 

Tu peux (dois) aussi affûter la lame et l'équilibrer. Un bon affûtage ne consiste pas à bouffer la moitié de la lame mais à obtenir un tranchant pas trop acéré d'une longueur de 4 à 5 cm et surtout à garder un angle vif en bout de lame, surtout pas comme l'arrondi que la tienne présente...

Un arrondi chasse l'herbe vers l'extérieur au lieu de la couper, même s'il est tranchant comme un rasoir.

 

Tiens, je vais aller à la cave déterrer une boîte relais de Wolf et en faire quelques photos...

 

 

Un idée du montage ?

Voir là :

http://www.verot-motoculture.f [...] st-qt.html

[pierregdlj]

Bon, j'ai sévi avant de te lire, mais pas grave, tout va bien.

 

Photos :

 

Filtre à air bien huileux :

 

 

Boite à air dégueulasse :

 

 

Bougie RCJ8 : C'est la bonne ?

 

 

 

Sous le filtre à air et la crasse, on aperçoit le carbu...

 

 

Démontage pour nettoyer :

 

 

Gaston, quelle est cette vis de réglage au bout de la flèche verte ?

 

 

Tout est propre, on peut remonter :

 

 

Numéros :

 

 

Reste à remonter le filtre à air :

 

 

Là c'est sans le réservoir/carbu ni le lanceur (gros tube = pipe d'admission, petit tube = reniflard d'huile vers admission)

 

 

L'ensemble carbu/réservoir, que je n'ai pas plus démonté que ça, vu que c'est propre dedans. Le lanceur est hyper simple à déposer, mais je n'ai rien démonté de plus.

 

 

Nettoyage du filtre dans l'essence, séchage, et normalement il faut le re-huiler, mais je ne l'ai pas fait (et j'aime pas ça )

 

 

 

Voilà, je n'ai eu aucun souci pour le démontage/remontage, tout est facile, sauf qu'il faut déposer le lanceur pour démonter la 3ème vis qui tient le cache en tôle et déposer le carbu/réservoir.

 

Vidéo de la remise en route, après quand même un premier démarrage en coulisse :

 

 

Sur cette vidéo je n'ai pas mis assez de gaz au démarrage. Pour le premier démarrage ça a pété au premier coup de lanceur. Globalement il démarre très bien, bien que j'ai l'impression que la compression est faible. Au manomètre, ça monte péniblement à 4 bars en tirant le lanceur. Y'a pas un jeu aux soupapes à faire là-dessus ?

J'ai mis de l'huile neuve 20W50 (Total Activa 3000, minérale). Je pense que je re-vidangerai bientôt, vue la couleur de l'huile vidangée...

 

Bien entendu je vais affuter la lame, à la lime je pense. Quel est le profil à donner au fil de lame ?

 

Ok pour le graissage de la transmission et des roues, c'est à faire en effet. En tout cas tout fonctionne, y compris la traction. J'ai changé également les 2 boulons qui tiennent le manche, les vieux boulons poêliers de chez Bricomachin branlaient autant que possible...

[pierregdlj]

Sur la vidéo, le bruit semble normal ? Au ralenti j'entends un petit claquement / gros cliquètement. Le système du lanceur ?

 

Aussi, le pot d'échappement est effectivement un peu oxydé, mais rien n'est pourri, ni sur le reste de la machine d'ailleurs, très saine.

[pierregdlj]

Pour la postérité, histoire que les posts de Gaston ne soient pas perdus :

 

Salut à tous.

Famille Gaston pas bien, le forum passe après... Mais là n'est pas la question.

 

J'ai écrit à Pierregdlj pour lui préciser un tas de choses sur les tondeuses (j'en ai vendu et réparé pendant 30 ans, toutes marques et provenances confondues), il y a beaucoup à dire, que ce soit sur les neuves de GSB ou les occasions en général.

 

 

Déjà aucun des moteurs nommés ici ne sont des 2 temps, d'ailleurs il y en a de très bons et d'autres très douteux. Un B&S acheté neuf en grande surface ne vaudra jamais un B&S de chez un concessionnaire, même si c'est une occasion très ancienne.

 

Il y a les moteurs réservés aux professionnels de la motoculture de plaisance et les moteurs au rabais réservés aux "Bricomachinchose." Et extérieurement, ils sont absolument identiques ! Par contre dedans... Un allumage qui allume à 300 t/mn démarrera à la première traction sur la corde, un qui allume à 600 tours ne démarrera jamais correctement. Et un moteur assemblé avec un piston hors côte bouffera de l'huile, pas un monté avec des pièces appairées...

 

Tous les moteurs B&S sont identifiés par 3 séries de chiffres gravés soit directement sur le capot lanceur, soit sur une plaque rivetée au capot : "Model, Type, Code".

Seule cette série de chiffres permet de savoir si le moteur sera réparable ou pas, si c'est un "vrai" ou une bouse. Tout ce qui est marqué sous forme de logo ou de décalque n'est qu'une indication commerciale qui ne permet absolument pas de trouver quoi que ce soit.

 

Voilà le site B&S affecté aux pièces détachées :

http://www.briggsandstratton.c [...] als/engine

 

Idem pour Honda, leurs moteurs sont de 3 types 'et il n'y a pas de 2 temps sauf les premies F28 et F25 équipant un motoculteur disparu depuis 50 ans et le groupe électrogène E300 des années 50. Et deux ou 3 raretés plus récentes, mais anecdotiques.

 

Il y a eu les indestructibles moteurs "G" et "GV" à soupapes latérales encore largement utilisés (et fabriqués) en Asie, ils ont disparu chez nous dans les années 80.

 

Puis les moteurs culbutés "GX" et "GXV" (marqués OHV = Over Head Valves), moteurs fantastiques destinés aux machines à usage professionnel.

 

Enfin les moteurs à arbre à came en tête "OHC" (Over Head Cam) plus récents, moins chers mais moins solides (enfin, faut tout de même insister dans les mauvais traitements pour les casser).

 

Ces 3 types de moteur sont identifiés aussi par une série de références, le premier chiffre (de 1 à 9) indiquant le pays dans lequel ils ont été fabriqués, ce qui donne aussi une bonne idée de leur fiabilité. 1 et 2 c'est le Japon, puis la Thaïlande (bien aussi), les USA, la Chine, La France (pas les meilleurs d'ailleurs), etc...

 

Ça c'est pour les moteurs...

 

Ensuite il y a la partie tondeuse proprement dite, et là, franchement, y'a les très bonnes (chères) et les merdasses pas chères à l'achat mais qui ne durent pas et coûtent un bras à l'entretien, quand par miracle on arrive à se procurer des pièces. Souvent rien que trouver une lame devient une recherche épuisante, voire impossible.

 

Les tondeuses sont composées de plusieurs éléments en supplément du moteur :

- la caisse (acier,ABS, polycarbonate, alu moulé, alu forgé, méthacrylique...), avec toutes les nuances possibles dans la solidité pour chaque matière.

- les roues, en plastique à fabriquer les entonnoirs, en alu, en acier, en bonne ou très bonne matière plastique, avec ou sans pneus, avec ou sans roulements, c'est une des premières choses qui posent problème avec les trains avant et arrière.

- les mancherons, ça va de l'indestructible à la merde complète

- pareil pour les câbles et les commandes

- les transmissions qui peuvent être excellentes ou franchement désastreuses. Hélas, une boîte relais, avec ou sans embrayage, avec ou sans vitesses, ça souffre beaucoup

- le système de ramassage

- et puis la courroie d'avancement et enfin la lame, en bon ou mauvais acier.

 

Tout cet attirail est assemblé sous le moteur, ça fait une tondeuse. Mais ça ne dit pas si la qualité de coupe sera bonne, même avec une tondeuse solide.

J'ai connu des machines indestructibles qui couchaient l'herbe plus qu'elles ne la coupaient, d'autres qui coupaient parfaitement mais bourraient à la moindre trace d'humidité, etc...

 

Reste aussi à savoir que dans 99% des cas, celui qui a une bonne tondeuse la garde jusqu'au bout, des fois plus de 40 ans, et que ceux qui les vendent d'occasion le font parce qu'ils en ont marre des réparations ou des démarrages impossibles. Y'a aussi le coup de bol quand un gars s'est planté dans son calcul et pense qu'une tondeuse de GHB à 99 € remplacera sa bonne vieille tondeuse en panne qui demande 150€ de réparation...

Mauvais calcul pour lui, mais excellente affaire pour celui qui va l'acheter d'occase !

Le vendeur raconte n'importe quoi !

 

Il y a bel et bien un starter, même s'il est automatique et qu'il n'a donc jamais eu à l'actionner... C'est d'ailleurs comme je te le disais au téléphone la (presque) seule source de chagrin de cette machine.

 

Bon, d'accord pour le nettoyage du carbu, mais par pitié, fais des photos à chaque vis que tu enlèves, c'est simple comme tout mais si tu te goures dans le remontage du ressort de rappel de la membrane de pompe à huile, elle ne démarrera jamais... Sans parler de l'accrochage de la tringle de starter avec son foutu ressort sur le volet.

 

Et pour déposer le carbu, faut aussi déposer le lanceur avec ses entretoises pour retirer le réservoir-carburateur au complet. Sinon tu ne peux pas retirer le corps supérieur su carbu auquel sont rattachés le ressort de régulateur et sa tringlerie.

 

Bon, quand t'en seras là, appelle-moi !

[pierregdlj]

Merci Gaston pour ton lien, j'en obtiens ça :

 

Liste des pièces :

http://bsintek.basco.com/Brigg [...] J1DajI.pdf

 

Manuel de maintenance :

http://bsintek.basco.com/Brigg [...] 7FzoPu.pdf

 

Du coup je viens de voir qu'il y avait un bouchon de vidange en dessous... J'ai vidangé par le dessus...

 

EDIT : Comment savoir de quand date la machine ?

[pierregdlj]

Pour l'affutage, après une rapide recherche je trouve ça :

 

 

 

Ça le fait ?

[gas23]

En gros, c'est bon pour la première explication pour l'affûtage et très mauvais pour la démonstration avec la meule !

 

On n'affûte JAMAIS AUCUN outil contre une meule en la faisant tourner vers le tranchant...

 

C'est le meilleur moyen pour ramener la chaleur du meulage vers la partie la moins épaisse qui ne peut pas dissiper cette chaleur, et du coup l'acier brûle.

 

C'est une méthode à proscrire absolument, que ce soit pour rafraîchir un tournevis, pour affiler un foret, des ciseaux, un ciseau à bois, etc...

Il faut toujours tenir la pièce à meuler de façon à ce que la meule tourne du tranchant vers la partie la plus massive.

 

Belle explication sur l'usinage d'origine de la lame, avec l'arête non coupante, et paf, voilà que dans le 2ème exemple, en plus de tourner à contresens, il nous prolonge la partie coupante plus loin qu'à l'origine... Hérésie et horreur !

 

Je passe sur les calculs (faciles à faire, d'ailleurs) mais une avance de tondeuse tractée est généralement de 3.2 km/h, avec un moteur tournant vers 3400 t/mn.

Pour une largeur de coupe de 47 cm qui donne une vitesse en bout de lame de 301 km/h, ça fait une avance par passage de lame de moins de 2 cm !

 

En affûtant 5 cm de lame, on est déjà certain que chaque brin d'herbe sera frappé 3 fois par du tranchant avant que la partie de lame non coupante ne le touche, donc il sera coupé 3 fois. pas besoin d'affûter plus.

 

Et on ne meule JAMAIS non plus le dessous de la lame, ça provoque un rejet de l'herbe vers le bas au lieu de la redresser...

 

Pour la date de fabrication de la tondeuse, il y a les repères de fonderie sur le carter alu si ils ne sont pas bouffés, sinon c'est le 3ème numéro de l'identification du moteur qui donne sa date de fabrication et l'usine.

 

Exemple : 707406 603-01 81072403 donne :

- modèle 707406 (11 ch de 403 cm3 à arbre vertical)

- type 603.01 (c'est la version du moteur -diamètre et longueur du vilebrequin, lanceur ou démarreur, etc...)

- code 81072403 (1981 - juillet - 24ème jour usine ou chaîne de fabrication n°3)

 

En général la tondeuse est fabriquée la même année que le moteur, parfois l'année suivante.

[pierregdlj]

Ok, merci.

 

Comme quoi, on trouve de tout sur le net, et le meilleur côtoie le pire.

 

Il me semblait aussi bizarre d'affuter la lame sur toute la longueur, vu que ce n'est pas fait d'origine.

Mais j'ai vu une autre vidéo d'un "professionnel" affutant une lame, aussi sur toute la longueur...

[gas23]

Tu veux vraiment qu'on en parle, de ce genre de pros ?

[pierregdlj]

Tu veux vraiment qu'on en parle, de ce genre de pros ?

 

Lâche-toi si tu veux, ça fait toujours du bien.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WafAc28RQAI

 

EDIT : Je ne sais pas si tu as vu mes questions parmi mes photos, mais que penses-tu de la bougie et du bruit de la tondeuse en marche ?

[gas23]

Moi aussi j suis pro, en chirurgie, depuis le temps que je passe sur le billard et que je me casse des os... Non ? Ah bon...

J'avais zappé ton post avec la vidéo...

 

- la vis au bout de la flèche est la vis pointeau du gicleur réglable (richesse). Si ça s'étouffe à l'accélération tu dévisses d'un micropoil, si ça s'engorge tu nettoie le filtre à air ou tu visses.

 

- le filtre, tu le montes à sec dans un premier temps. S'il est vite gras c'est des remontées d'huile, si il reste bien sec c'est parfait.

 

Ensuite il existe des huiles spéciales pour ces filtres à air en mousse, mais franchement, on s'en passe... Mieux vaut graisser l'intérieur de la boîte à air, les poussières s'y colleront au lieu d'aller obturer la mousse.

 

- le bruit n'est pas catastrophique, c'est peut-être un poil de jeu dans l'embiellage, dans ce cas je peux te refiler une bielle en bon état.

Ça peut aussi être du jeu excessif aux soupapes, et là y'a pas grand chose à faire à part les roder pour les "enterrer" un peu, ce qui serait d'ailleurs une bonne chose à faire cet hiver.

 

- quand ces moteurs bouffent de l'huile, on en remet, faut juste qu'elle ne manque pas. Le niveau se mesure tondeuse bien à plat, jauge posée sur le tube de remplissage, pas vissé. Ne jamais dépasser le niveau maxi, à tous les coups ça noie le filtre avec l'huile en trop qui remonte par le reniflard.

Dans les cas désespérés on débranche le reniflard et on obture le trou du carbu, l'huile crachera à côté sans saloper le filtre.

 

- le reniflard se trouve dans le couvercle de trappe à soupapes, côté opposé au carbu.Très facile à déposer, juste faire très attention au sens de remontage et aux 2 joints très fragiles à remplacer systématiquement.

 

- le reniflard comporte un clapet, il faut vérifier son état quand on en est à le démonter. C'est auss par là qu'on vérifie le jeu aux soupapes : 1/10 à froid...

 

 

-la bougie est la bonne, à défaut une NGK BM4A convient parfaitement.

 

Voilà 2 photos de boîtes Wolf, une avec embrayage interne (les dernières versions en 53 cm de coupe, l'autre par tension de courroie. la seconde citée a souffert d'u sérieux manque de gras, le palier a grippé et éclaté le carter.

Je verrai si on peut monter l'arbre de 47 sur la boîte à embrayage, si ça marche je te la donne, le fonctionnement est incomparablement meilleur.

 

http://img11.hostingpics.net/pics/183023IMG7194.jpg

 

http://img11.hostingpics.net/pics/803731IMG7193.jpg

 

 

edit : puisque j'en suis à parler boîtes, je mets quelques photos de certaines boîtes équipant les tondeuses Honda après 1990. Celles d'avant étaient encore plus solides !

 

En fait je voulais faire un topo sur le réservoir-carburateur et sur le lanceur de la tondeuse Wolf de Pierregdlj, mais la caisse où se trouvent ces pièces est sous celle des transmissions Honda... Alors j'ai commencé par elles.

 

D'abord le modèle "Spicer" qui équipe les machines de bas de gamme, à 2 ou 3 vitesses, selon le prix. Elles sont entraînées par courroie.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/875032IMG7196.jpg

 

et l'intérieur lubrifié à la graisse graphitée (c'est une 2 vitesses, la "3" est identique mais avec un train de pignons de plus). L'embrayage de l'avancement est mécanique, à dents de loup, commandé comme le changement de vitesse par une fourchette dans une rainure du baladeur.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/553057IMG7198.jpg

 

Ensuite une boîte hydrostatique (pompe à huile à débit variable à 6 pistons entraînée par un arbre à cardan depuis le moteur de la tondeuse, et moteur à huile à 6 gros pistons entraîné par l'huile mise sous pression par la pompe et relié aux roues par un arbre de transmission.

Le tout monté dans un bloc étanche contenant tous les mécanismes et l'huile. C'est le modèle bas de gamme de ce système hydraulique...

 

Une simple action sur un petit levier au guidon fait varier la vitesse d'avancement de la tondeuse à la manière d'un variateur. très agréable à utiliser, hyper fiable.

 

Voilà à quoi ça ressemble dedans. C'est très solide, heureusement, parce que c'est coton à réparer.J'aimerais bien voir certains "pros de la tondeuse" opérer ce bijou...

 

http://img15.hostingpics.net/pics/972004IMG7199.jpg

 

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http://img15.hostingpics.net/pics/165888IMG7201.jpg

 

Enfin, une boîte hydrostatique d'une tondeuse professionnelle (HRH 536 SX) à 2300 € !

Là, on tombe carrément dans le monstrueux.

 

http://img15.hostingpics.net/pics/712794IMG7204.jpg

 

http://img15.hostingpics.net/pics/986193IMG7206.jpg

 

Ces boîtes m'ont été fournies par Honda pour réaliser des coupes éducatives destinées aux stages en usine. J'ai conservé ce que j'avais en rab, ils m'en avaient fourni plusieurs de chaque au cas où je me serait loupé. C'est bête mais à l'époque je n'ai pas pensé à photographier mes coupes finies avant de les rendre à Honda-France.

[pierregdlj]

 

1- la vis au bout de la flèche est la vis pointeau du gicleur réglable (richesse). Si ça s'étouffe à l'accélération tu dévisses d'un micropoil, si ça s'engorge tu nettoie le filtre à air ou tu visses.

 

2- le filtre, tu le montes à sec dans un premier temps. S'il est vite gras c'est des remontées d'huile, si il reste bien sec c'est parfait.

 

Ensuite il existe des huiles spéciales pour ces filtres à air en mousse, mais franchement, on s'en passe... Mieux vaut graisser l'intérieur de la boîte à air, les poussières s'y colleront au lieu d'aller obturer la mousse.

 

3- le bruit n'est pas catastrophique, c'est peut-être un poil de jeu dans l'embiellage, dans ce cas je peux te refiler une bielle en bon état.

Ça peut aussi être du jeu excessif aux soupapes, et là y'a pas grand chose à faire à part les roder pour les "enterrer" un peu, ce qui serait d'ailleurs une bonne chose à faire cet hiver.

 

4- quand ces moteurs bouffent de l'huile, on en remet, faut juste qu'elle ne manque pas. Le niveau se mesure tondeuse bien à plat, jauge posée sur le tube de remplissage, pas vissé. Ne jamais dépasser le niveau maxi, à tous les coups ça noie le filtre avec l'huile en trop qui remonte par le reniflard.

Dans les cas désespérés on débranche le reniflard et on obture le trou du carbu, l'huile crachera à côté sans saloper le filtre.

 

5- le reniflard se trouve dans le couvercle de trappe à soupapes, côté opposé au carbu.Très facile à déposer, juste faire très attention au sens de remontage et aux 2 joints très fragiles à remplacer systématiquement.

 

6- le reniflard comporte un clapet, il faut vérifier son état quand on en est à le démonter. C'est auss par là qu'on vérifie le jeu aux soupapes : 1/10 à froid...

 

 

7-la bougie est la bonne, à défaut une NGK BM4A convient parfaitement.

 

Voilà 2 photos de boîtes Wolf, une avec embrayage interne (les dernières versions en 53 cm de coupe, l'autre par tension de courroie. la seconde citée a souffert d'u sérieux manque de gras, le palier a grippé et éclaté le carter.

Je verrai si on peut monter l'arbre de 47 sur la boîte à embrayage, si ça marche je te la donne, le fonctionnement est incomparablement meilleur.

 

http://img11.hostingpics.net/p [...] MG7194.jpg

 

http://img11.hostingpics.net/p [...] MG7193.jpg

 

1. Ok merci. J'y penserai si ça ne tourne pas rond.

 

2. Parfait, ça me plait.

 

3. Arf, faudra que j'y regarde. En tournant le moteur à la main je n'ai pas senti de jeu, m'enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.

 

4. Merde, j'ai mesuré le niveau jauge vissée... Heureusement j'ai mis le maxi jauge vissée, ça doit faire le mini jauge posée. Sauf qu'avant de vidanger, y'avait à peine la moitié jauge vissée...!

 

5. Je n'ai pas ouvert côté échappement. Il faut déposer le pot ?

 

6. Ok merci.

 

7. Ok merci aussi.

 

Je n'ai pas encore regardé la transmission, mais faut que je me dépêche de le faire avant que l'herbe ne repousse, et ça va arriver, il pleut depuis 2 jours...

[pierregdlj]

Petite séance bricolage ce soir, pas longtemps puisque j'ai passé plus de temps à téléphoner à Gaston.

 

J'ai donc contrôlé le jeu aux soupapes, qui devait être à 0,1mm sur chaque. Au lieu de ça, j'avais la soupape d'admission (celle du dessus) qui n'en avait pas du tout, et celle d'échappement qui en a 0,3mm.

Donc, pour celle qui n'en a pas, déjà je la nettoie, je la rode, et ensuite je lime doucement la queue de soupape pour arriver au jeu correct.

Pour celle d'échappement, qui en a trop, je ne peux que la roder. Je ferai ça demain.

 

La tronche du bloc et des soupapes :

 

 

La tronche de la culasse : Entre 1 et 2mm de calamine, sans compter celle sur les soupapes et le piston.

 

 

Bloc gratté grossièrement, je ferai mieux si j'ai le temps :

 

 

La culbuterie. Je sens que je vais m'amuser à remettre le ressort et la coupelle...

 

 

La soupape d'admission, rodée et nettoyée :

 

 

 

 

Voilà, je comprends mieux pourquoi ça comprimait peu, et peut-être aussi pourquoi ça cliquetait.

Après vérif, l'embiellage n'a pas de jeu.

Globalement, j'ai l'impression que le moteur n'a pas beaucoup d'heures de vol, il n'y a aucune trace d'usure, juste de la crasse.

L'échappement est nickel, juste calaminé aussi. Il pèse relativement lourd, ce n'est pas de la boite de conserve.

Marrant, l'alésage est quasiment le même que sur ma 400 (70,5mm environ).

 

Demain, la 2ème soupape, la fabrication et le changement du joint de cache culbu, et je remonte tout pour mettre en route.

Restera l'affutage de la lame et la révision de la transmission.

[Invité §Jul741RC]

tu n'as pas peur d'enlever la cémentation de la queue de soupape, en la limant ?

Tu aurais du avoir une bonne compression avec ta calamine, mais si tu avais une soupape "bridée" tu devais en reperdre, le problème de trop de calamine, c'est que ça peut provoquer de l'auto allumage (la calamine rougie continue d'enflammer les gazs). Mais joli boulot de nettoyage...

[gas23]

tu n'as pas peur d'enlever la cémentation de la queue de soupape, en la limant ?

Tu aurais du avoir une bonne compression avec ta calamine, mais si tu avais une soupape "bridée" tu devais en reperdre, le problème de trop de calamine, c'est que ça peut provoquer de l'auto allumage (la calamine rougie continue d'enflammer les gazs). Mais joli boulot de nettoyage...

Non, c'est la seule technique pour régler le jeu sur ce moteur.

De toutes façons la soupape n'est pas cémentée, c'est juste un bon acier...

 

D'ailleurs, j'avais oublié de le dire à Pierre qui m'a pris de vitesse sur le coup (il a démonté avant de me le dire, quoi qu'il ait tenu la clé de 8 d'une main et le téléphone de l'autre), il arrive souvent que la coupelle crée une bavure sur son logement dans la queue de soupape et que pour sortir celle-ci on soit obligé de passer un petit coup de lime en place (c'est pratique, tiens) pour ne pas arracher d'alu dans le guide !

[pierregdlj]

tu n'as pas peur d'enlever la cémentation de la queue de soupape, en la limant ?

Tu aurais du avoir une bonne compression avec ta calamine, mais si tu avais une soupape "bridée" tu devais en reperdre, le problème de trop de calamine, c'est que ça peut provoquer de l'auto allumage (la calamine rougie continue d'enflammer les gazs). Mais joli boulot de nettoyage...

J'ai peur de rien, chuis un ouf.

Non, Gaston m'avait déjà briefé à ce sujet.

 

En effet, vu les quelques grosses cuillères à soupe de calamine que j'ai sorti, ça augmentait largement le rapport volumétrique.

Pour le nettoyage, je ne cherche pas l'état concours, juste la fiabilité et durabilité.

 

Non, c'est la seule technique pour régler le jeu sur ce moteur.

De toutes façons la soupape n'est pas cémentée, c'est juste un bon acier...

 

D'ailleurs, j'avais oublié de le dire à Pierre qui m'a pris de vitesse sur le coup (il a démonté avant de me le dire, quoi qu'il ait tenu la clé de 8 d'une main et le téléphone de l'autre), il arrive souvent que la coupelle crée une bavure sur son logement dans la queue de soupape et que pour sortir celle-ci on soit obligé de passer un petit coup de lime en place (c'est pratique, tiens) pour ne pas arracher d'alu dans le guide !

Ah, bah zut, j'ai démonté trop vite.

Bon, j'ai bien vu que la queue de soupape était un peu marquée, mais je n'ai pas pensé à une éventuelle bavure.

 

A propos de guide de soupape, celui d'échappement doit être usé, la soupape a du jeu dedans...

Et j'ai bien l'impression que le guide fait partie du bloc. Donc ça restera comme ça, mais ça va bouffer de l'huile et calaminer, forcément.

La soupape d'admission n'a pas de jeu.

 

Pour remonter les coupelles, c'est finalement assez facile quand on a trouvé une technique qui marche. Pour ma part je coince une clé plate assez épaisse derrière la coupelle, j'amène la soupape, je pousse la coupelle, ça fait clic et je retire ma clé. Pas mal comme système, mais heureusement que le moteur ne tourne pas bien vite, parce-que j'aurais peur d'avoir ça sur la moto.

 

Voici les travaux de ce soir (toutes les photos sont zoomables) :

 

Nettoyage un peu plus approfondi du piston, et état du cylindre :

 

 

 

 

 

Vue d'ensemble après avoir remonté les soupapes :

 

 

Culasse grattée :

 

 

Le cache culbuteur, avec la sortie du reniflard (bizarre comme système) et le joint papier à refaire :

 

 

 

 

Le joint refait, dans du papier à joint de 0,8mm :

 

 

Mon établi provisoire : 2 madriers de 4m, 2 tréteaux. Par contre, le projo au ras du plan de travail, c'est horrible.

 

 

Gaston, je n'ai pas trouvé de tétons de blocage de la lame... Et je n'en ai pas vu de trace non plus.

 

La rondelle de serrage de la lame, côté intérieur :

 

 

Après avoir gratté la lame, j'ai vérifié son équilibrage, je l'ai affutée, j'ai re-vérifié l'équilibrage, et je l'ai remontée. J'ai fait un léger chanfrein côté inférieur, mais l'affutage est de l'autre côté.

 

 

Gaston, je n'ai pas osé m'attaquer au train arrière, c'est un vrai merdier à démonter... Comment faire simple ?

 

Sinon, j'ai graissé les roulements des roues arrières, c'est super simple. Ils sont nickels. Les roues-libres aussi, mais je n'ai pas pu les démonter, donc j'ai huilé sur place, tant bien que mal.

J'ai légèrement graissé les engrenages plastiques des roues, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je préfère trop que pas assez.

 

Aussi, c'est un peu chiant de bosser sous la tondeuse :

- Si je la couche à droite, l'huile part dans le filtre à air

- Si je la couche à gauche, l'essence part dans le moteur et noie totalement le moteur (heureusement je n'avais pas remis la bougie, j'ai donc pu m'en rendre compte)

Je fais quoi, moi ? J'achète un pont ?

 

 

Sinon, pour les soupapes, j'ai laissé 0,20mm de jeu à l'échappement, c'est déjà bien en partant de 0,30mm. C'est long, de roder une soupape à la main sans rodoir.

[pierregdlj]

Et si j'entamais une collection ?

 

http://www.leboncoin.fr/jardin [...] tm?ca=10_s

 

 

 

J'ai démarré la tondeuse ce matin : ca démarre nickel, par contre ça fume à mort, tout bleu... Plus qu'avant d'ailleurs, donc je pense que la calamine faisait office de joint de soupapes...

Sinon la compression est bonne. Et aussi, elle est très molle à l'accélération, et ne prend pas bien ses tours. Je vais voir si le câble de gaz tire à fond...

[Invité §lie885pK]

 

Après avoir gratté la lame, j'ai vérifié son équilibrage, je l'ai affutée, j'ai re-vérifié l'équilibrage, et je l'ai remontée. J'ai fait un léger chanfrein côté inférieur, mais l'affutage est de l'autre côté.

 

 

Bonjour pierregdlj

Ce léger chanfrein est très néfaste pour la coupe, il m'a fallu plusieurs centaines d'affutage de lames pour en être convaincu.

J'affutais mais je ne tondais pas ! Il est vrai que tu économise de la matière mais comme l'a dit Gaston cela modifie le flux d'air de façon conséquente.

Pour tes ergots de sécurité, il y a forcement une pièce qui solidarise la lame avec le moyeu. une rondelle en ferraille avec des ergots sur les deux faces. C'est une pièce à deux euros (trouvable au premier magasin de motoculture le plus démuni) qui se remplace au moindre choc

[pierregdlj]

Bonjour pierregdlj

Ce léger chanfrein est très néfaste pour la coupe, il m'a fallu plusieurs centaines d'affutage de lames pour en être convaincu.

J'affutais mais je ne tondais pas ! Il est vrai que tu économise de la matière mais comme l'a dit Gaston cela modifie le flux d'air de façon conséquente.

Pour tes ergots de sécurité, il y a forcement une pièce qui solidarise la lame avec le moyeu. une rondelle en ferraille avec des ergots sur les deux faces. C'est une pièce à deux euros (trouvable au premier magasin de motoculture le plus démuni) qui se remplace au moindre choc

 

C'est un léger chanfrein, pas un affutage. C'est juste dans le but d'arrondir un peu le fil de lame...

Après, si vraiment il n'en faut absolument pas, je peux toujours l'éliminer...

 

La lame est probablement prévue pour se planter sur 2 ergots, vue la forme du trou. J'irai en magasin de motoculture pour voir ce qu'on me propose.

 

EDIT : Aussi, au ralenti, la machine vibre de gauche à droite. La seule chose qui pourrait provoquer ça, c'est le vilo... C'est possible ça ?