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Elle arriiiiiive ................. peut être au pied du sapin ..........

Et c'est parti pour une nouvelle aventure avec du réchauffé https://www.altaya.fr/fr/modelisme-maquette/renault-8-gordini

Et voilà c'est annoncé sur le site IXOcollections Une nouvelle aventure pour les compteurs de rivets 😎

Bonjour à tous ! Easy Link Nouveau système multimédia connecté remplaçant du R-Link Pour les R-Link et R-Link évolution cliquez >> ici<< Pour le R-Link 2 cliquez >> ici<< Le R-Link laisse place à l'Easy Link nouveau système multimédia connecté qui devient l'élément clé du « Smart Cockpit ». Sur Clio V il propose notamment un écran multimédia 9,3 pouces inspiré de l'Espace (comprenez au format vertical) "deux fois plus grand que sur la version 7 pouces" de la nouvelle Twingo (au format horizontal). En version 9,3 pouces, il s'agit du plus grand écran jamais proposé par Renault dans sa gamme. En version 9,3 pouces, l'Easy Link se présente donc comme une tablette verticale légèrement courbée et orientée vers le conducteur. D'après Renault, cette disposition permet d’agrandir visuellement la planche de bord, et d'apporter une grande modernité à l’habitacle tout en améliorant la lisibilité de son écran. Clairement, comme vous pouvez le constater sur les photos le design a été travaillé pour monter en qualité perçue. Tout comme sur les R-Link, il s'agit d'un système connecté qui intègre le multimédia, la navigation et « l’infotainment » sans oublier les réglages MULTI-SENSE. En outre, il intègre nativement Carplay et Android auto. D'après sa communication Renault semble avoir voulu mettre en avant le côté simplicité ! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai très envie de le découvrir ! Sommaire Les informations pratiques Le simulateur Les vidéos officielles Voir aussi

Bonjour à tous. Mon prénom est Franck et je suis fan de la marque lancia depuis plus de 20 ans. Donc, je collectionne les objets et modèles réduits de la marque. Ce qui m'a permit de faire quelques dioramas et maquettes. Ma passion pour Lancia, ma poussé à en avoir une dans mon garage et ce depuis 17 ans. C'est une HF INTEGRALE EVO 2 "verde york". Place aux photos. Mon auto Parution dans la revue mensuel KM/H. - Mes montages modèles réduits 1/43 - Lancia Flaminia Zagato 1961 du montecarlo. (Tron) APRILIA Cabriolet "Pininfarina 1947". (Gamma Models) FLAMINIA Coupé "Rally Montecarlo 1962". (Tron) Aprilia]"Pininfarina de 1939". (BVOfirenze) "Version civil" Autostile N° 7 (C.Brianza) "Version course" Autostile N° 7 (C.Brianza) Coupé PininFarina - 1932 - (Solido) AURELIA B20 Zagato 1955 - (Tecnomodel) D24 (Top Modèle Collection) D20 (Gama-Modele) GAMMA COUPE 1980 (Tron) Delta S4: (profil 24). Beaucoup d'ajustages, des choses à faire soit même, mais une superbe finition dans les détails. Rajout de petits tuyaux + flexibles pour se rapprocher de la réalité. Assez complexe à monter. Diorama au 1/43 sur l'assistance de la "Lancia 037". Fabrication des "lampadaires, spots avec éclairage, chandelles et autres petits outils".

Bonjour tout le monde, le topic officiel du nouveau Puma commence à contenir pas mal de "soucis de jeunesse" qui prennent plus de place que les remarques, photos et questions sur ce nouveau modèle. Alors, après discussion, nous avons décidé d'ouvrir un sujet à part et réservé aux problèmes et solutions rencontrés. Pour des remarques d'ordre général, merci de rester sur le TO: Ford Puma (2019) Par exemple, plusieurs d'entre vous se plaignent des stries qui commencent à apparaître sur l'écran central. Racontez ici ce qui se passe exactement et, on l'espère, la solution trouvée ou à venir. Si besoin, je vais ajouter un sondage plus tard pour savoir combien de soucis différents sont apparus depuis la sortie du New Puma. Le cas échéant, forts de nos expériences, nous pourrions nous adresser à Ford, voir quelle(s) solution(s) ils envisagent. A vous ... parce que moi, pour l'instant, tout va bien.

Salut à tous ! Hier, j'ai récupérer chez mon MdJ le numéro 1 de la série test "Assemblez la Mountain 241-P-17". J'en profite donc pour en ouvrir son sujet. Une maquette en Kit de 86cm de long, 9,5cm de large et 13,8cm de hauteur ? Échelle 1/32ème proposé par le distributeur Altaya Un montage en 100 numéros, avec - le numéro 1 à 0.50cts, - le numéro 2 à 4,99euros - à partir du numéro 3, le tarif sera à 10,99euros par numéro jusqu'au 100ème numéro. A suivre pour le montage de ce numéro 1 de cette série test...

sur moteur bmw equipant les verso, auris, avensis, rav4 en 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 de 2014 à 2018 - 1 discussion sur l'huile : huile moteur 1.6d 112 ou 2.0d 143 : 05w30 acea C3 LL04 bmw - 1 discussion sur la vidange : 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 : vidange moteur / fitre à air / filtre à huile - 1 discussion sur le filtre à gazoil : filtre à gazoil 1.6d4d 112 - 1 discussion sur le nettoyage du capteur de pression de turbo/admission : 1.6d4d 112 : nettoyage capteur pression admission - 1 discussion sur le moteur en question : moteur 1.6d4d 112 ou 2.0d4d 143 - bmw - descriptif - 1 disucssion sur le liquide de refroidissement : liquide de refroidissement 1.6 d4d 112 ou 2.0 4d4 143 - 1 discussion sur le reset indicateur maintenance : initialisation compteur maintenance 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 - 1 discussion sur la desactivation du stop & start : désactiver stop & start 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 - 1 discussion sur l'initialisation des capteurs de roues tpms : initialisation des capteurs tpms 1.6 d4d 112 - 1 discussion sur le montage d'un attelage : attelage verso - 1 discussion sur la courroie d'accessoire : 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 : courroie accessoire - 1 discussion sur la poulie damper : 1.6 d4d 112 ou 2.0 d4d 143 : poulie damper - 1 discussion sur la roue galette : roue galette verso 7 places - 1 discussion sur les points d'ancrage : Cette url n'existe plus

le petit monde de TRAFIC 95 BIENVENUE / WELCOME Collectionneur de voitures miniatures des annees 70/80/90 et autres je suis possedé de cet hobbie depuis gamin en particulier de marques Francaises,Italiennes et Allemandes. Il y a une marque que je préfère, de tous c'est la fameuse firme au losange "RENAULT". Camions, voitures et formule 1. Je collectionne toutes les echelles 1/43,1/24,1/18,1/60,1/86 ect, je renove et redonne vie aux epaves et j'aime monter des kits. Pour moi, c'est une passion, je suis très détail et j'adore le travail bien fait.et je vous ferai partage mes montages perso, Donc, je dirais longue vie à la miniature et aux collectionneurs on commence deja sur 1 RENAULT EXPRESS ASSISTANCE 1997 SERIE 2 base NOREV qui etait une base de presse dans la collection vehicule postaux

un petit message pour ceux qui veulent changer leur courroie d'accessoire : ref oem : 90916WX005 prendre uniquement une courroie d'origine (bmw ou toyota) celles chez les oscar* et cie, sont geometriquement identique, mais le materiau est différent. en résulte un glissement au demarrage, mais surtout une tension moindre qui attenue l'aefficacité de la poulie damper en resulte une vibration qui se propage dans le vilbrequin... et qui fait trembler la butée d'embrayge (bruit de grellot qui s'estompe lorsqu' on appuie sur l'embrayage) bref, rien de bon vous pouvez vous procurer la courroie d'accessoire ici : https://ersatzteile-toyota.com [...] 6-WX005%22 j'ai changé la mienne au bout de 100 000 km (complement cramé... devenait poussiere...) par contre, les galet tendeur et poulie, vous pouvez vous les procurer chez oscaro et cie (je ne les ai toujours pas changé à 220 000 km) bonne route !

Bonjour à tous, Dans ce tuto, j'explique comment démonter son pare-chocs. Ca peut aider pour moultes raisons Dans mon cas, cette étape était obligatoire pour changer mon aile, prochain tuto en perspective N'étant pas mécano de métier, je remercie Wilfranck pour les copies d'écran qu'il m'a envoyé. Point amusant, les copies d'écran sont un peu différentes de la réalité... Remarque : Dans les photos, les ronds montrent les vis à retirer. Les étoiles les vis retirées dans une précédente capture. Contrairement au schéma, il n'y a que deux vis à retirer côté roues (à retirer des deux côtés) : Au passage, pour accéder aux vis sans retirer les roues, il suffit de tourner les roues On continue à enlever les vis SOUS le véhicule (attention, une vis est bien planquée) : Puis enfin les 4 vis au dessus de la calandre : Et enfin on déclipse sur les côtés : ATTENTION : tenez bien le parechoc car il reste le câblage des feux anti-brouillards à débrancher à l'AVANT DROIT : Heureusement il y a une pris qui englobe les deux phares : C'est fini Pour remonter le PC, reprenez cette procédure à l'envers. Avant : Après Frontal : Gauche : Droite : Enjoy

Ce topic est créé afin de composer une base de données complètes sur les rapports de transmission. Je pense que ça facilitera bien les choses vu le nombre de topics concernant ce sujet Je m'occupe de tenir ce post à jour et d'organiser les différentes données que l'on me soumettra. Exemple type Région : Piste : Moteur : Membre : Rapport utilisé : Dans le cas où la piste posséde plusieurs configurations, il est utile de préciser la configuration pour le rapport correspondant. Afin de me communiquer vos données, postez les renseignements à la suite de ce post suivant l'exemple type ci-dessus. Si il vous semble qu'il faut rajouter un renseignement, faites moi part de vos envies... mais autant le dire tout de suite, je ne rajouterai pas le classement par chassis et par pneus. Je pense que ce sera déjà assez complet comme ceci A vous la parole. Edit : j'apporte une amélioration à mon topic, je vais mettre un lien vers le profil des membres qui ont partagé leurs connaissances, cela facilitera la verification de la crédibilité de leurs dires par les membres nouveaux venus Les rapports Belgique Piste : Amay Moteur : X-30 Membre : Alpinestars4 ===> Rapport utilisé (sec) : 10*85 Piste : Francorchamps Moteur : Rotax Max SR Membre : Arnaud_pcr_76 ===> Rapport utilisé (sec) : 12*78 ===> Rapport utilisé (pluie) : 12*80 Piste : Genk Moteur : Rotax Max SR Membre : Arnaud_pcr_76 ===> Rapport utilisé (sec) : 12*76 ou 12*75 ===> Rapport utilisé (pluie) : 12*78 Piste : Mariembourg (petit circuit) Moteur : Léopard Membre : Moi234 ===> Rapport utilisé : 11*82 Moteur : Iame k55 Membre : karting forever ===> Rapport utilisé : 10*83 Piste : Mariembourg (grand circuit) Moteur : X-30 Membre : Alpinestars4 ===> Rapport utilisé (sec) : 11*78 Gironde (33) Piste : Biganos Moteur : Freedom Membre : Bengui ===> Rapport utilisé : 10*83 Var (83) Piste : Brignoles Moteur : Rotax Max Membre : Geofrey Marcel ===> Rapport utilisé : 12*79

http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/tnt67pilot.gif Bonjour chers amis, sur la demande express de "maxou2000" je reposte mon sujet 1 - Introduction Je vous prépare un sujet sur la réfection d'une pompe à injection diesel de marque LUCAS modèle DPC que l'on trouve encore sur beaucoup de modèles et de marques. Il est à noter que sur ces pompes il n'y a qu'une référence de joint spy et de roulement ce qui facilite la recherche des pièces. Sur les voitures avec anti-démarrage avec transpondeur, l'électrovanne d'arrêt (ou de stop) est cachée par un blindage en acier, et elle n'est évidement pas remplaçable aussi facilement, en effet il faut repasser par la case valise de programmation en cas de remplacement, car elle comporte une puce intégrée. Elle fera l'objet d'un autre sujet. Je conseille donc en cas de remplacement de la pompe de la récupérer, quoique arrivé à ce stade, il sera plus simple de la remplacer par une électrovanne simple à 1 fil. 2 - Description de la panne En premier, fuite au niveau du joint spy de l'arbre de la pompe (maladie des pompes Lucas à 200.000km), lorsque le moteur est bien chaud, calage, la fuite est plus important au ralenti, puisque le retour est plus important. Jeu dans l'axe de l'arbre d'entraînement, et au ralenti, voiture à l'arrêt des odeurs de gasoil. 2.1 - Cause ou symptôme La raison de cette réfection est bien simple, le prix en premier, environ 800 chez un diéséliste et 1200 chez un garagiste, et une pompe neuve approche bien sur les 2000 euros. J'ai donc, sur un site bien connu, ( le nom du site commence par un E et fini par un y) cherché une pompe Lucas d'occasion; et j'ai trouvé mon bonheur pour 135 euros avec 4 injecteurs et les tuyaux haute pression. cet achat m'a permis de remplacer purement et simplement ma pompe type DWLP11 pour moteur 1,9D type DW8 par la pompe qui elle était une d'un moteur XUD1,9td, donc support, pignon différent, mais pour dépanner c'est l'idéal, et cela m'a permis de ne pas bloquer la voiture qui en plus a retrouvé ses performances, et du coup j'ai eu tout le temps de refaire la pompe en panne Dans un premier temps, je ne voulais remplacer que le joint Spy, mais mon instinct m'a dit de faire plus, et je ne me suis pas trompé. J'ai donc ouvert le filtre à gasoil, il était plein de limaille, ce qui indique que le roulement est en bout de vie. Voici ce que j'ai trouvé au démontage de la pompe, le roulement avant (principal) avait les gorges de circulation des billes "limée", les billes sont tombées au démontage laissant la bague intérieure sur l'arbre. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0001.JPGhttp://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0004.JPG 2.2 - Précisions Une pompe de moteur DW8 ne peut pas se démonter sans enlever la distribution, contrairement à la pompe de moteur XUD qui elle, suffit de "piger" la poulie pour n'enlever que la pompe, les poulies ont chacune 42 dents, et la fixation est bien sur différente, la DW8 est vissée sur un moyeu,(moyeu qui se pige) et la poulie de la XUD directement sur l'arbre. En plus le support de la pompe est également différent, (les trous de fixation sur le bloc moteur ne correspondent pas, et part le diamètre du trou de passage de l'arbre et aussi la fixation de la pompe sur ce support, l'une a des goujons et l'autre des vis traversantes, mais le support était fourni avec la pompe d'occasion. Donc démontage de la pompe et remplacement, la courroie était bien au bord, désaxée, car l'alignement de la poulie par rapport à la poulie d'arbre à cames n'est évidement pas le même, mais la voiture marchait parfaitement bien ensuite, et j'aurais pu continuer ainsi, mais mon acharnement à voulu que je répare la pompe et que je la remonte afin d'avoir les pièces d'origine pour mon moteur. Niveau de difficulté: (bien nettoyer les pièces avant remontage) Matériel nécessaire: (l'achat des pièces) Outillage spécial ...... (un typex blanc afin de faire éventuellement des repères) un arrache roulement (moi mon garage du coin me l'a enlevé) Conseils supplémentaires : Refaire la distribution seulement après avoir remontée et testée la pompe, éviter les saletés, changer le filtre a gasoil (limailles) Je conseille toujours de finir un travail avant d'en entamer un deuxième, car il sera plus difficile de cerner un non redémarrage Embarassed Voici pour commencer une photo de la pompe que j'ai trouvé, ainsi que les pièces achetées chez un diéséliste ADpro pour ne pas le nommer. Je rajoute aussi 2 liens pour ceux qui n'ont pas de diéséliste proche de chez eux: http://stores.ebay.fr/AUTO-SHOP-PIECES-ELECTRIQUE-DIESEL http://search.ebay.fr/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ50QQsassZdidier34estelleQQssPageNameZDBQ3aOtherItems http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/joint%20spy.jpg http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/roulement.jpg http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/d6_1.jpg Voici des vues éclatées de la pompe, vous comprendrez mieux le démontage et remontage : http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/partie%20transfert%20r%E9duite.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/partie%20arri%E8re%20HP%20reduite.JPG 3.Pour déposer la pompe : Assurez vous d’avoir la voiture à un endroit ou elle ne gène pas, de manière à ne pas être obligé de la déplacer pendant la durée de la réparation. -Débrancher la batterie -Déposer la boite à air et éventuellement le collecteur d’admission -Piger la poulie avec deux vis de 8x50 voir 60mm http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/poulie.JPG -Débloquer l’écrou central de serrage de la poulie sur l’axe -Débrancher les tuyaux haute pression, (coté pompe et injecteurs afin de ne pas les déformer) -Débrancher le connecteur noir du ou des fils de l’électrovanne d’arrêt Débrancher le connecteur bleu de la commande EGR et post-chauffage (switch noir sur le levier d’accélérateur) -Déposer la commande d’aide au démarrage à froid, coté pompe (câble acier) -Déposer la commande d’accélérateur, le tuyau de retour de gasoil (à gauche coté poulie) -Débrancher le conduit d’alimentation gasoil qui provient du filtre (raccord banjo) -Déposer la vis de fixation du support arrière (douille de 13) -Déposer les 3 écrous des goujons de fixation de la pompe sur son support, en marquant l’emplacement (inclinaison) de la pompe sur le support, afin de la remettre au même endroit. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/la%20pompe%20pig%E9e.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/pompe%20enlev%E9e.JPG -Desserrer au maximum l’écrou d’axe de la poulie, visser deux vis dans les deux trous taraudés de la poulie pour la « décoller » de l’axe, vous pouvez vous aider en frappant avec un maillet sur l’écrou, une fois la poulie décollée, assurez-vous que plus rien ne gène, déposer l’écrou central et retirer la pompe. La poulie restera en place, vissée (pigée) sur son support et la courroie ne bougera pas, sur mes photos, l’ensemble poulie, courroie et support est déjà déposé du bloc moteur, les photos sont faites avec ma pompe de réserve, (celle achetée le temps de refaire la mienne d’origine) qui, depuis à repris du service sur ma voiture, et là j’en ai profité de refaire la distribution complète, (galet et pompe à eau) car ma pompe d’origine ne permettait pas de laisser la poulie en place pour le remplacement, car ma pompe d’origine a une poulie fixée sur un moyeu (moteur DW8) et de toute façon un deuxième démontage aurait été trop risqué à mon goût. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/%E9lectrovanne%20d%27arr%EAt.JPG 3.1 Important: Pour les véhicules avec un anti-démarrage codé par puce dans la clé (du type transpondeur), donc avec un blindage sur la partie arrière de la pompe, Il n’est pas nécessaire d’enlever la partie du blindage pour réaliser cette réparation, par contre, il ne faut jamais remettre le contact sans avoir rebranché le connecteur noir de la pompe, car l’électrovanne referme un circuit électronique, et si le calculateur s’aperçoit de l’absence de ce circuit, il risque de ce bloquer, de mémoire je crois qu’au bout de trois fois, en tout cas c’est ce qui m’est arrivé, et la valise est donc obligatoire dans ce cas. Pour les voitures avec un clavier à code cela n’a pas d’importance, puisque l’électrovanne n’est pas codée. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/support%20arri%E8re%20blindage.JPG 4. Ouverture du couvercle: Sans toucher aux divers réglages, enlever les quatre vis torx 4 (points rouges) sur le dessus, soulever délicatement le couvercle, jusqu'à avoir accès sur l’anneau du petit levier (bleu) devant a droite, élargir cet anneau, ensuite retirer les trois vis (en vert), retirer le petit levier et retirer l’ensemble, puis le poser dans un endroit propre, (moi j’avais tout mis dans le bac avec le restant du gasoil, afin de ne pas sécher les joints 4.1 Nota: En cas de fuite du couvercle ou d’un axe de levier, en profiter pour remplacer les joints toriques, mais faire des marquages avec du typex afin de remettre le ou les axes dans la même position et ainsi conserver les réglages.[/code] 4.2 Dépose du couvercle: http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/couvercle%20r%E9duite.JPG Une fois le couvercle ouvert, il faut "écarter" l'anneau sur le petit levier, pour le déposer complètement, de cette manière, aucun réglage n'a était modifié. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/anneau%20interne.JPG Ensuite il ne reste plus qu'à ouvrir le corps de pompe, c'est à dire de retirer la partie arrière haute pression, pour y parvenir, il faut retirer les bouchons (1) et (2), et une vis(3), il se peut que le bouchon 2 soit remplacé par une électrovanne du correcteur d'avance, (connecteur bleu) et dans ce cas il faut débrancher la masse, libérer le fil, afin de la dévissée tout simplement. (seul ces trois éléments et le petit levier actionné par l'anneau maintiennent la pompe fermée) -Une fois ces trois éléments retirés, prendre un très gros tournevis large et faire pivot autour du fond HP et de la cuve de transfert en aluminium sur toute la périphérie (en jaune sur la photo) http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/d6_2.jpg -Ensuite faire des mouvements de rotation pour sortir complètement la partie haute pression, tenir la pompe raccords haute pression vers le bas afin de ne pas perdre le ressort interne, -Poser cette pièce debout sur les raccords dans un endroit propre et éloigné de manière a ne pas la faire tombée, elle ne servira plus pour l’instant. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/partie%20HP.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/pompe%20HP.JPG 5. Démontage arbre de pompe de transfert: Tout d'abord retirer le joint à lèvres (spy) de sortie d'arbre avec un petit tournevis (ne pas le réutiliser, il devra être remplacé) donc pas de crainte à avoir en le cassant, mais surtout évitez de rayer l'arbre de la pompe, cela provoquera un point de fuite. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/spy.JPG ensuite retirer le circlips et la rondelle. Puis à l'intérieur il y a un grand circlips à retirer aussi (il est si grand qu'une pince à becs fins fera l'affaire, pince garagiste), coté couvercle dévisser la rotule, (attention très dur à dévisser, mon astuce, prendre une vieille douille de 8mm et la frapper dessus avec un marteau, pour pouvoir prendre un cliquet avec rallonge. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/rotule%20%E0%20d%E9visser.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/rutule.JPG sortir la bague, l'axe, et poser le corps de pompe debout sur un endroit dur et plat, remettre l'écrou de serrage de la poulie, (pour ceux qui possèdent une presse, c'est le moment de sen servir Laughing , pour les autre prendre une cale en bois que vous appliquez sur l'écrou et frapper avec un marteau sur le bois, et l'ensemble devrait sortir, suivant l'état du roulement avant, il se peut que les billes sortent et que la bague extérieure reste e place, mais pas de panique, avec un marteau et un "chasse goupille ou un gros tournevis il s'enlève facilement en passant par la sortie d'axe. Vous obtiendrez la pièce numéro 2 (ici le roulement central (3) est déjà retiré, petit conseil, prendre des petits élastiques et en mettre un autour de chaque masselotte (jaune) car en retirant le roulement central, ils peuvent tomber,(éviter le chatterton qui peut laisser des traces de colle) pui retirer le roulement central à l'aide d'un arrache, (ou voir le garage du coin s'il accepte de l'enlever, moi j'ai eu cette chance) et voila il n'y a plus qu'a remettre des roulements neufs Roulement avant référence: skf 6206Tn9/c3V0488 roulement central référence: skfBB1-3040A 13242W petite précision, il s'agit de référence gardée, ce qui fait que seul les diésélistes ou réparateurs Lucas peuvent en avoir bien qu'il existe le 6206 en grand public, mais pas avec la tolérance TN9/C3 qui est spécifique à Lucas, les autres roulements ne sont pas prévus "haute vitesse" etc.. et s'userait beaucoup plus vite, voir se gripperait, et je vous laisse imaginer les dégàts pour la distribution. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0019.JPG 6. Photo Rama: http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/corp%20roulement.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/joint%20spy.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0003.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0005.JPG puce dans l'électrovanne codée http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0006.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0007.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0008.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0010.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/support%20arri%E8re.JPG Ici vous trouverez un topic pour le remplacement des joints sur une pompe Lucas Epic (XM, Xantia, Evasion, 605 etc) http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8099 et ici la réfection d'une pompe Bosch (pas de roulement sur les pompes Bosch) avec un grand merci à Bricofoy, son sujet m'a donné le courage de faire ma pompe. http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1368 7. Remontage Roulement central, le remonter en premier en se servant d’une bague ou d’un tube correspondant à la bague intérieur du roulement est frappez avec un marteau (à moins d’avoir une presse). Roulement avant, mettre l’arbre cannelé à sa place et serrer l’ensemble par le méplat de cet arbre dans l’étau, et avec un tube et un marteau, le mettre en place, (ne jamais taper sur la bague extérieure d’un roulement, de plus sur ces roulement, la cage à roulement en en plastique très cassant) Vous remarquerez que sur la partie creuse qui reçoit l’arbre cannelé il y a un repère, il faudra aligner la trou (qui reçoit la goupille) de la partie arrière de cet arbre sur ce repère, afin de respecter le point d’injection par rapport au cylindre et la position de la poulie qui elle sera définie par sa clavette. http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/PICT0001.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/cage%20%E0%20masselottes.JPG http://slharidon.club.fr/phpBB/images/uploads/tnt67/arbre%20d%27entrainement%20HP.JPG Il est impératif de bien nettoyer les pièces avant leurs remontages, soit avec du gasoil propre, ou du Wd40, (ne pas prendre le gasoil du bac, il y a certainement de la limaille. Pour le reste, refaire les opérations dans le sens inverse, juste un détail, les inscriptions sur la bague excentrique du correcteur devront être visible une fois mise en place. A la sortie d'arbre, remettre la rondelle puis le circlips et le joint à levres, le huiler un peu, et ne pas l'enfoncer de trop, juste à fleur, car la rotation du circlips le détruirai. Une fois le remontage terminé, la pompe peut être remise en place sur le support et la poulie serrée sur l'arbre, enlever les deux vis de piges. Il ne vous reste plus qu'a réamorcer (trés long, il faut remplir la pompe) petite astuce, remplir la pompe par la sortie "retour gasoil" cela évitera de la faire tourner trop longtemps à vide, (pas bon pour la pompe)

Un petit Topic pour vous présenter l'Auto-Pompe. Il s'agit d'une association de Wasquehal (Banlieue de Lille) qui a pour but de sauvegarder et de restaurer le matériel et les véhicules des sapeurs-pompiers. Il organisent une exposition un dimanche par mois. Pour 2004, les dates sont : - 21 mars (trop tard !) - 25 avril - 16 mai - 13 juin - 10 octobre Ceci de 10 à 13 heures. Entrée : 2 euros, gratuit pour les - de 12 ans. Et le 12 septembre, ce sera de 10 à 18 heures avec bourse d'échange, démonstration, etc... Dès que je peux, je vous mets quelques photos. N.B : je n'ai aucun intérêt dans cette association. Je n'en fais pas partie mais je vais régulièrement à leur exposition et c'est, ma foi, très intéressant... Voilà !

Salut à tous. J'ouvre ce nouveau topic pour mes deux BX 16 S et par la suite, la GTI viendra s'y greffer car pour l'instant, elle n'est pas chez moi par manque de place (agrandissement prévu) et celles qui se sont fait "dévorer" ou sont en train...... Je vous conterai entre autre, les sorties (par exemple les 30 ans) mais aussi les entretiens et réparations. Pour les différencier, je parlerai de la BW ou de la CE (rapport au N° d'immat). Mais d'abord, je vais faire un petit récapitulatif de ce que l'on peut trouver dans ce topic et les pages qui s'en rapportent. Démontage tableau de bord: page 1 et 18. Changement compteur: page 27. Canalisation dessous de caisse: page 2, 13 et 36. Réfection moteur essuie-glace: page 8. Réfection roulement bras AR.: page 8, 18, 19, 20. Réfection cardan: page 8, 9 et 17. Réfection sphères: page 9. Réfection culasse 16S: page 11 et 12. Réfection culasse diésel: page 13 et 33. Changement bras suspension AV.: page 14. Réfection répartiteur: page 15, 23, 24 et 33. Réfection lève-vitre AV.: page 16, 20 et 21. Démontage aile AV.: page 21. Changement soufflet direction assistée: page 23 et 37. Remise en état commodo "code-phare": page 23. Changement ampoules platine chauffage: page 24. Réparation PC: page 28 et 29. Réfection valve rotative (direction assistée): page 28 et 29. Modification colonne direction de PH1 en PH2: page 30. Démontage pare-brise: page 31. Démontage aile AR.: page 33. Changement flector de direction: page 33. Changement triangle suspension: page 35. Démontage train AR.: page 35 et 36. Nous ferons aussi un petit "retour vers le futur" (ça marche à la vapeur Marty!!!!!!) avec les défuntes précédentes Citroën qui m'ont accompagné quasiment dès le début de mon permis. Voici les deux spécimens "16 S" http://i32.servimg.com/u/f32/17/82/12/49/p1030111.jpg La BW est celle de tous les jours, 258 000 KM et est dans un état "moyen+" on va dire, surtout depuis que madame a voulu faire la moisson avec. Résultat: une aile froissée, un pare-choc explosé mais ça c'était pas grave, j'avais de la pièce de rechange, non le pire est que le kit spécifique 16 S a un peu morflé et il en manque un morceau (le sabot de l'aile AV gauche est à remettre en état et le départ sous la porte conducteur est à changer). Je mettrai des photos plus tard. La CE est celle avec laquelle je suis allé au 30 ans de la BX le 22 sept 2012. Etat "trés bon" 160 000 KM, sert occasionnellement mais surtout pour les concentrations. Elle est ici sur le trait rouge. http://i32.servimg.com/u/f32/17/82/12/49/p1030328.jpg Je verrai aussi pour venir greffer celle de ma fille, une millésime diésel. Ca je pense qu'elle en fera une partie elle même.

Bonjour à tous, Ici seront recensés tous les petites couac de nos belles qui pourront aider, conseiller, avertir les propriétaires de DS7. N'hésitez pas y mettre un max d'infos (photos, réf rappel, .....)

Bonjour à tous les gens possédant une Fiat 500x / Jeep Renegade 1.4 essence multiair 136 / 140 ch ( diesel et essence 163/170ch pas concernés ). Ce tutoriel traite du problème de perte de puissance accompagné de différents voyants et avertissements du type " faire contrôler moteur " start and stop indisponible " modes de conduite indisponibles " souvent recensés dans les recherches web en tant que : problème turbo fiat 500x , fiat 500x voyant moteur etc etc... Il touche des Fiat 500x et Jeep Renegade . peut être aussi d'autres véhicules équipés de ce turbo Garrett. ( MGT1238Z ) de fin 2015 à ~2018. Pour rappel : Le moteur 1.4L Multiair 136/140 est un moteur dérivé du bloc FIAT historique " FIRE ", on le retrouvé sur les fiat 500x 1.4 multiair, les Fiat 124 Spyder et 124 Spyder Abarth, 500 & 500 Abarth USA, Punto EVO Abarth, Alfa Mito & Mito QV, Giulietta , Dodge Darth et Jeep Renegade & Compass ..(voir d'autres?). Assez coupleux à bas régimes, dans sa version 136/140ch, il donne sur le papier jusqu'à 230nm à 1750tours/min. Son tout petit turbo, légèrement sous-dimensionné pour les version 136 / 140 permet un tempérament explosif et une réponse en couple quasi instantanée aux régimes usuels (bien pratique pour une utilisation polyvalente). Cependant, dans certains cas, un mauvais réglage du turbo ( du dispositif de wastegate pour être précis) vient considérablement ternir le tableau... Cela va causer petit à petit une panne de dont les symptômes sont: -Obligation d’accélérer très progressivement sous peine d'avoir un défaut moteur -Déconnexion récurrente du régulateur / limiteur de vitesse. -Indisponibilité du "Start & stop" . -Allumage d'un voyant moteur et perte de puissance. -A la longue... il s'en suivra une usure de la tringlerie de la wastegate du turbo et une obligation de remplacer celui-ci (cas rares et extrêmes). -Pour les modèles équipés d'une jauge de turbo (mode sport) : si la jauge ne se remplit pas completement et stagne, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Autre phénomène difficile à percevoir si la voiture était touchée depuis le début ou achetée d'occasion : -Un couple à bas régimes inférieur aux 230nm annoncés (seulement visible au passage sur banc d'essai). -Une sensation de voiture qui "rame" et qu'il faut amener haut dans les tours pour obtenir de la puissance. -Une consommation anormalement élevée (bien que le 1.4L consomme plus de 8 ou 9L en ville ). -Une lecture des codes défaut ( DTC ) ramenant toujours à " défaut capteur pression turbo " " fuite pression turbo " etc etc... A priori, cette panne se manifeste sur boite auto ou manu et à un kilométrage assez variable. (on dirait qu'en général cela à l'air de se manifester quand même aux alentours des 80000km ) La solution ? la débrouille ou le portefeuille... Malheureusement, trop de garages (plutôt incompétents hein) vous proposeront au mieux un simple échange du turbo (plus de 2000€ selon les retours) et au pire, des semaines de galère en effaçant les défauts ou en changeant capteurs et durites, sans chercher plus loin. Bon courage aussi à ceux dont le mécano n'y comprend rien et qui racontera des énormités comme "oui mais le turbo est à géométrie variable" ou alors "c'est à cause du poussoir hydraulique de piston d'essuie glaces" etc etc..... Bref, assez bavardé, si vous êtes touchés par cette panne ou si vous voulez simplement vous assurer qu'elle n’apparaîtra pas à l'avenir et que votre réglage est OK nous allons prendre chaque étapes points par points pour décortiquer tout cela. Durée : comptez 30 à 50 minutes en y allant tranquillement (lecture / bière comprise ) Le niveau de bricolage requis est assez basique, 4 outils seront nécessaires seulement. -Cléf plate de 10mm -Cléf à pipe ou douille de 10mm -Pince multiprise -Tournevis plat à lame de ~3/4mm Moteur froid: On va commencer par retirer le carter plastique du haut moteur, celui ou c'est écrit : 1.4L multiair turbo. Clef à pipe de 10, on dévisse 1 puis 2, on lève le devant :3 puis on tire verticalement en 4 (c'est un téton qui tiens fermement mais ça vient quand même). Ce cache, franchement, mettez le à la cave, il est bourré de mousse haute densité et sert juste à isoler du bruit de "clic clic clic" généré par le haut moteur. Il à pour gros inconvénient de concentrer la chaleur sur les bobines d'allumage et raccourcir leur durée de vie (valable pour plusieurs autres véhicules). On prend maintenant une clef de 10 plate ou à pipe et on dévisse les 4 vis et 2 écrous du cache métallique du turbo. c'est peut être grippé vu les Km/s, surtout pour les deux écrous... utiliser du dégrippant type WD40 au cas ou. On bascule la patte de maintient de la tubulure "retour de liquide de refroidissement". Maintenant, sortir délicatement le cache métallique et le retourner et l'inspecter: si une importante tache noire se situe la ou c'est entouré, c'est pas bon signe, c'est que vous les gaz d'échappements sortent par l'alésage de la wastegate (dans ce cas vous avez surement plus de 100 000 km et votre turbo dans son ensemble est plutôt "très fatigué" ). si c'est modéré ou faible comme ici, c'est bon, on va aller plus loin. On repère donc la tige de la wastegate, c'est cette longue tige qui part de la capsule de gauche, terminée à droite par un écrou et une chape montée sur un téton fixé à un petit levier qui commande un axe qui rentre dans le turbo. vous suivez? On commence par enlever le Circlips : Équipé du tournevis plat, faire levier ou simplement une rotation dans l'oreille du circlips pour le faire sortir, ATTENTION, ça peut sauter ! mettre un chiffon derrière ou bien le tenir pour pas avoir à démonter la moitié du moteur pour le récupérer (surtout en cas de consommation de bière pendant cette étape!)... On extrait en suite vers le haut, la tige d'ensemble de la wastegate. Ne pas la tordre de trop!, juste ce qu'il faut pour qu'elle sorte, car dans la capsule de la wastegate (à gauche) il y a une membrane caoutchouc et il ne faut pas l’abîmer. Maintenant, on pousse vers la gauche le levier de la wastegate (qui peut désormais se balader de gauche à droite) , comme sur la photo ci dessous, pour vérifier si la tension du ressort est bonne. ici c'est bon, (au repos, le centre du trou de la chape doit arriver à l'extrémité gauche du téton du levier de wastegate comme sur la photo) mais si le trou de la tige est plus prés du téton ou rentre tout seul... on doit absolument procéder au réglage. Pour débloquer l'ensemble (photo ci-dessous) , on tiens l'écrou avec la clef de 10 et l'autre extrémité est maintenue bien fermement avec la pince multiprise. On débloque !, (sens horaire > clé vers le pare brise ) puis, on continue de visser l'écrou de quelques tours pour être a l'aise, on va alors dévisser la chape de droite (sens anti-horaire / vers le pare-chocs ) jusqu'à ce qu'au repos, levier de wastegate poussé et maintenu à gauche, ça rentre tout seul comme ci-dessous. Maintenant on est au point ZERO "0", on va devoir appliquer une tension au ressort... on va visser la chape de 6 tours (sens horaire / vers le pare-brise), attention!, pas des demi-tours... 6 tours complets !. Pour info technique : le réglage d'usine semble être de ~0.5 à 3 tours (selon le taux d'alcoolémie du monteur je suppose). Normalement, le calculateur gère la pression de suralimentation (turbo) via une régulation de type P.I.D (proportionnelle intégrale dérivée), de sorte que, même avec un tarage trop fort ou trop faible de l'organe commandé, il ajustera le signal envoyé à l'électrovanne de régulation pour obtenir la pression de consigne désirée à l'instant T, cela dans une certaine mesure évidement, si on est trop dans les choux, le calculo n'arrivera jamais à rentrer dans les valeurs attendues et déclenchera un défaut que vous avez vu apparaitre... Bref > On va ensuite pousser le levier de wastegate vers la gauche puis tirer vers la droite sur la tige de la pour l'enficher dans le téton du levier (c'est dur ! avec la pince c'est plus facile, mais toujours dans l'axe perpendiculaire naturel de la capsule). On procède maintenant au blocage, ramener l'écrou et le bloquer de la même manière qu'au démontage (pince + clef de 10 ) inutile de tout péter en serrant trop fort!, vous bloquez la corrosion fera le reste... On remet le circlips, à l'aide si besoin du tournevis ou de la pince pour le "clipser" ( toujours faire gaffe à pas le faire sauter) On remet le cache pare-chaleur en métal (pas oublier de rabattre la patte en métal avant de mettre l'écrou en bas a gauche) et on va rouler. nota : le fait de régler correctement la wastegate ne fait pas disparaitre le voyant défaut, le moteur ne sais pas que vous avez mis vos mains dans ses tripes ! donc avant d'aller rouler, si un voyant était présent, il faudra le faire acquitter par un passage à la " valise " (ou avec une interface OBD ) on met le contact > on lit le défaut > on l'efface > on coupe le contact. Si vous trouvez une amélioration des reprises et que la voiture ne se met pas en défaut, c'est que c'est bon, vous avez le bon réglage. ! youpi ! Par contre si cela ne change rien, c'est soit que la wastegate à trop pris de jeu en interne, soit que vous avez un autre souci sur la voiture. (dans la majorité des cas, ca vient de la quand même...) Dans tous les cas, régler ainsi votre wastegate permettra au moins d’être sur que si il y a toujours un problème, et bien il ne vient plus de la !!.. Merci de m'avoir lu, bon bricolage et bonne route !

hello vers 30 000 km (sur verso de 2015) j'ai du changer la poulie damper un bruit metallique provenait de la droite et des forts claquements lorsque j'enclanchai la clim le changement ne pose pas de soucis particulier... devisser les 4 vis, changer la poulie en faisant attention de ne pas arracher le joint spi et remonter... mettre une ptite goutte de frein filet sur 2 vis, histoire de numero oem de cette poulie :13470WA010 vous pouvez vous la procurer ici : https://ersatzteile-toyota.com [...] 13470WA010 le prix n'arrete pas grimper... en 2016 : 300 euros...et en 2020 : 675 euros !!!! par contre, toyota facture toujours plus cher... cela depasse les 1000 euros vous pouvez la trouver vers les 100 euros en turquie : https://urun.n11.com/oem-yedek [...] P349585256 en 2016, je l'avais prise en russie à 50 euros et 15 euros de frais de port... arrivée en 8 jours, à 50 euros ! le site a fermé depuis... juste pour la petite histoire, cette poulie est fabriqué en france et uniquement en france... elle en fait du chemin une petite video pour disagnostiquer le dysfonctionnement de la poulie damper : un jeu axial - lateral est présent https://drive.google.com/open? [...] dCIKJlGrQr la mienne, coté visible, n'etait pas fissuré... on pouvait juste voir une usure, due au déplacement axial de cette poulie par contre, coté verso, tout etait craquelé, fissuré au niveau du caoutchouc (pas de photo prise) le deplacement axial etait si fort, que cette poulie a fini par usiner/frotter contre le bloc moteur d'où cette couleur marron, que l'on voit partout... ça chauffe... et la courroie d'accessoie n'aime pas non plus

Et c'est parti pour une nouvelle aventure https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-maquette-tintin/

Bonjour Mon neveu a acheté une Fiesta 1600 TDCI de 2005, pas chère, mais 300 000 km, pas dans un état extraordinaire. Une merguez, quoi Je lui ai diagnostiqué (à distance 😊 ) un turbo HS, et je lui ai proposé de lui remplacer. Mal m’en a pris, c’est un peu le bordel sur cette auto J’ai lu la procédure PSA pour les problèmes de turbo, je l’ai plus ou moins respectée. Pour documenter, je l’ai publiée à la fin de ce sujet 1 Cycle de nettoyage Le turbo ne pissant pas de l’huile de partout, j’ai démarré la voiture, et laissé chauffer. Une fois chaude, ajout d’un nettoyant prévidange, et on laisse encore tourner 20 minutes. 2 dépose Dépose de la durite d’entrée du turbo sur le boitier filtre à air et dépose de la fiche électrique Déclipser les durites de vide d’air Dépose du cache / boitier de filtre à air Pas besoin d’aller beaucoup plus loin pour connaitre la cause de la mort du turbo : ça vient de fuites aux joints injecteurs, problème à résoudre impérativement Déconnecter la durite de reniflard d’huile du couvre culasse Et déposer la durite d’entrée du turbo Déposer du conduit résonnateur en sortie du turbo : Un collier sur la durite à gauche Une vis sur la sortie du turbo Et le conduit pivote Dépose des pare chaleur sur le turbo 3 vis au dessus Une devant Une sur le côté près de la jauge à huile Vous trouvez qu'elles sont chiantes à enlever ? Attendez avant de râler, la repose est encore bien pire On peut déposer la partie avant du pare chaleur La partie arrière tient avec 2 vis Desserrer l’écrou de la bride du catalyseur Puis écarter la bride avec 2 tournevis Dépose du raccord banjo d’arrivée d’huile Desserrer le collier de la durite de sortie d’huile du turbo, et déconnecter celle-ci Dépose des 4 écrous de fixation du turbo Dépose des 2 vis de fixation sous le catalyseur Dépose des 2 vis de la bride d’échappement Dépose du turbo Dépose de la vis de fixation sur le conduit métallique d’air Dépose du collier et débrancher la durite Dépose du catalyseur ( ça facilite la dépose du carter moteur, et ça donne accès à la vis banjo d’alimentation en huile du turbo fixée sur le moteur) Vidange de l’huile Dépose du filtre à huile Aspirer l’huile dans le support de filtre à air Nettoyer l’intérieur du support Dépose des vis du carter Dépose du carter 3 nettoyage En observant l’intérieur du carter : pas de paillettes métalliques ; il y a quelques « grumeaux » d’huile. La crépine d’huile n’a pas l’air bouchée. C’est pas la cata. En fonction de ces observations : je vais remplacer la crépine, faire un rinçage avec nouvelle huile / filtre à huile, puis une deuxième vidange avec filtre. Ce n'est pas la préconisation qui dit 3 vidanges, 2 remplacement de crépine, voir en fin de sujet Nettoyage du carter et du plan de joint Dépose de la crépine d’huile (3vis) Dépose de la pompe à vide 2 vis Déconnecter le conduit d’air Et déposer la pompe Et nettoyage de son filtre ( nettoyant frein) On peut reposer la pompe à vide de suite Dépose de la conduite d’arrivée d’huile au turbo La procédure dit de la remplacer, avec les 2 banjos : je ai nettoyés soigneusement Le filtre dans la vis banjo doit être retiré : Le percer avec un tournevis en croix, ou avec un foret Bien nettoyer le raccord ! 4 Remontage Poser la nouvelle crépine Poser un joint adapté sur le plan de joint du carter Et reposer le carter Repose de la conduite d’huile sur le moteur Sur le nouveau turbo : Transférer le départ d’huile, en remplaçant le joint J’avais une pochette de joints avec le turbo Transférer aussi la fixation du conduit résonnateur Repose du turbo, avec son joint Serrer les 4 écrous. Il y avait 2 neufs avec le turbo : pourquoi pas 4 ?? Repose du catalyseur Repose de la bride Huiler le turbo, de l’huile était fournie avec Reposer la vis banjo Reposer la conduite d’air 5 ces foutus joints d’injecteurs J’ai déjà fait ça sur une 1400 tdci, ca fait déja plus de 10 ans ; l’accès aux injecteurs est pénible. Ici, presque pas de démontage supplémentaire, c'est accessible. 5.1 dépose des injecteurs Dévisser les 3 vis du support des câbles d’injecteurs Chez moi, 2 ne viennent pas. Le support cassé d’un côté me permet quand même d’écarter un peu, ce qui est le but Débrancher les connecteurs électriques des 4 injecteurs En enfonçant les agrafes, déposer les conduits de retour de gasoil Nettoyage grossier avant d'ouvrir le circuit de gasoil : nettoyant frein puis soufflette Desserrer la conduite haute pression de gasoil Déposer les 2 écrous de la bride d’injecteur Pour avoir un meilleur accès aux injecteurs, j’ai déposé le couvre culasse Protéger l’ouverture Et sortir l’injecteur, en le tenant par la partie métallique J’ai sorti 3 injecteurs, chacun très différent Le N°2 est venu tout seul. Couvert de gasoil gélifié J’ai bataillé 35 minutes avec le N°3, ou était la pire fuite. A force de petit mouvements de pivot, il a fini par venir Et le N°4 est venu tout seul, mais couvert d’huile Bon, en plus des joints, faut que je m’attaque sur celui-là aux goujons de fixation, c’est de la que vient l’huile. Pas prévu, ca ☹ 5.2 Nettoyage des injecteurs Je ne nettoie que le corps, Surtout ne rien faire aux têtes !!! 5.3 nettoyage des puits d’injecteur C’est bien dégueu On bouche le puit d’injecteur pour ne pas envoyer la crasse dans le moteur Puis on gratte comme on peut On aspire On regratte etc Une fois propre, on s’attaque au puit d’injecteur 2 joints sur 3 sont restés coincés dans le fond, je les récupère avec une grande vis J'ai nettoyé le puit juste avec des chiffons et de l'essence de nettoyage Soigner le nettoyage du fond de puit, c’est là (et seulement là) que se fait l’étanchéité Veiller à ne pas rayer la surface du fond. Si le fond est marqué, il existe des outils spécifique pour rectifier le plan de joint Le kit de joint commandé (8€) comprend les joints cuivre, les joint pare flamme qui sont dans le haut des puits, les bagues qui sont en haut des injecteurs et les o-rings des retours Les joints de haut de puits sont pas facile à sortir, je n’ai remplacé que celui du cyl n°3 ; je n’ai remplacé la bague (antivibration ?) aussi que sur l'injecteur 3, elle avait cassé. Pour rendre les joints en cuivre plus souples je les ai recuits : chauffés au rouge 5.4 fuite d’huile injecteur N° 4 Dépose des 2 goujons Nettoyage des trous : essence de nettoyage Chiffon, Soufflette Repose des goujons, avec la dose de freins filet : d’après Youtube, ça fera étanchéité ( on verra) J’ai serré à 15 Nm. 5.4 repose des injecteurs Remise en place de l’injecteur. Je mets un peu de graisse cuivrée pour que le joint en cuivre tienne en place Serrage préconisé des 2 écrous : 5 Nm puis 65°. Ca fait plus ou moins 15Nm, ce qui est trop peu. Ca explique pourquoi ça se desserre, et pas parce que le joint en cuivre se tasse, comme j’ai pu le lire ! J’ai serré à 25Nm, en 2 fois Serrage aussi de l’injecteur N°1 qui ne fuyait pas Repose des conduites HP de gasoil Repose des retours, après avoir changé les petits o-Rings Repose du couvre culasse après avoir nettoyé le plan de joint On ne rebranche pas encore les injecteurs 6 redémarrage Nouvelle huile. Une huile bas de gamme fera parfaitement l’affaire pour ce rinçage Remplacer le filtre à huile et le joint En actionnant le démarreur, faire tourner un peu le moteur pour mise en pression du circuit d’huile Les injecteurs étant débranchés, il ne démarrera pas Rebrancher les injecteurs Repose des protections thermique du turbo, du résonnateur de sortie de turbo, du filtre à air Démarrer le moteur. Ben mon cochon, ca n’a pas été tout seul, le circuit de gasoil désamorcé a bien fait chier J’ai déposé la durite de retour de gasoil vers le réservoir au niveau du filtre J’ai mis sous pression avec la soufflette, jusqu’à ce que le gasoil coule (bien) du filtre, prévoir un récipient pour le gasoil qui coule. Attendre la mise en température, en vérifiant l’absence de fuites Refaire une vidange en utilisant cette fois une huile 5W40 de qualité et un nouveau filtre 7 procédure PSA

Bonjour à tous, Qui aurait des infos, et qui pourrais me procurer ce n° un SVP? Merci. http://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_9bfa29_50532286-2318879901497800-643272683309.jpghttp://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_b70dac_p-na5d2hksijneqfvhfgqcjh6em.jpg

Bonjour à tous Depuis le 08 décembre 2008, et sans aucune autre prétention que celle de partager un projet fou, vous avez pu suivre le déroulement de la restauration de "Ma Folie Rouge". Le 15 octobre 2014 grâce aux soutiens, conseils, dons qu'a fait naître cette aventure, un contrôle technique passé avec succès marque la fin de cette histoire... et le début de sa nouvelle vie. Les quelques photos suivantes, nommées au cours de l'aventure "Avant/Après" résument six longues années de travail dont le seul objectif a toujours été qu'elle puisse revoir un jour le bitume. C'est à présent chose faite, à vous. AVANT : APRES : AVANT/APRES : Avec sa petite soeur : Le résumé de l'aventure en vidéo : Un ENORME à JP310 pour le travail de montage de cette vidéo. Les premiers tours de roues de Ma Folie Rouge sur un circuit : SOMMAIRE MECANIQUE : Début du démontage de la mécanique Désacouplage moteur/châssis Déshabillage du moteur Peinture des caches culbuteurs Electrolyse + nettoyage des étriers de frein Réfection + peinture amortisseur et nettoyage des moyeux Photos des pièces moteur peintes Réfection et peinture du démarreur + boîte à air Nettoyage du volant moteur La casserole et les calorstats Nettoyage du système d’injection Dépose des culasses Rodage des soupapes par PapaRosso Nettoyage de la cloche d’embrayage Réfection d’un cardan Remise en place du moteur dans le châssis Doseurs distributeurs d'essence rénovés Début du remontage du moteur Suite du remontage du moteur Fin du remontage du moteur Radiateurs remis à neuf Nettoyage du carter d’huile moteur La boîte de vitesses est bloquée, le moteur ne démarre pas Ouverture du carter de boîte de vitesses Boîte de vitesses débloquée Tout premier lancement du moteur Dépose des réservoirs d’essence et nettoyage Pas d’allumage… Premier fight du topic Démontage du capteur de régime moteur Montage du capteur de régime moteur De la fumée dans le garage Problème d’assurance Montage des silencieux d'échappement et de la tôle pare-chaleur Problème sur le doseur d‘essence Fabrication des joints de puits de bougies et remontage des caches culbuteurs Deuxième fight du topic Démontage du demi train avant droit Dépose des éléments mécaniques du demi train avant droit Nettoyage du demi train avant droit Remontage du demi train avant droit Déblocage écrou de roue avant gauche Démontage du demi train avant gauche Nettoyage des pièces mécaniques du demi train avant gauche Démontage de l’amortisseur avant gauche Graissage des deux roulements de roues avant Réfection de l’étanchéité de l’étrier de frein avant gauche Visite chez Michel3482 et montage des silents blocs de suspension Remontage du demi-train avant gauche Modification d'un feu arrière version US en version européenne Remontage du bloc de climatisation Réparation du faisceau de phare gauche Remise en état du feu arrière gauche Arrivée du pot QuickSilver Début de la remise en état des feux avant dans le pare chocs Fin de la remise en état du feu avant droit, 6 ans après... Remplacement du transparent orange du feu arrière gauche 9 ans après 11 ans après : fin de la remise en état du feu arrière gauche SOMMAIRE CARROSSERIE : Démontage de la carrosserie Redressage du châssis moteur Peinture du châssis moteur Le châssis moteur ne rentre pas dans son emplacement Remise en place du châssis moteur et peinture Beber328 et sa 328 brûlée Début de la remise en état du bas de caisse droit Porte droite redressée partiellement et remise en place provisoirement Redressage de la porte droite et de la tôle de bas de caisse droit Réparation de la poutre du bas de caisse droit Soudage des tôles neuves de renfort du bas de caisse droit Discussion sur la peinture : full stock ou moderne Mise en place de la tôle de bas de caisse droit et soudure Début des travaux de carrosserie sur l’aile arrière gauche Dépose de la partie abîmée du bas de caisse gauche Réparation du bas de caisse gauche Redressage de la porte avant gauche Redressage des coins arrières Dépose du pare brise et de la lunette arrière Début de la réparation du pare chocs arrière Suite de la réparation du pare chocs arrière Réparation de l'aile avant droite Mise en peinture des éléments du demi train droit Dépose de la paupière de phare droite Préparation des jantes Nettoyage des jantes Ponçage des jantes Retour des deux premières jantes Remontage des deux pare boue arrières Remise en état de la baie de pare brise Remise en état du treillis avant gauche Peinture du treillis avant gauche Grille du condenseur de climatisation Réparation du convoyeur d'air Remise en état des passages de roues arrières Début de l'ajustage de l'aile arrière gauche Fabrication de la tôle de fermeture du condenseur de climatisation Cadeau de TestaSF et Mustang78 L'aile avant gauche présentée sur la voiture Désolidarisation du capot avant Remise en état du capot de phare droit Suite des travaux sur la porte droite Arrivée de l'emblème et du monogramme Arrivée de la housse Travaux sur les carters de protection inférieurs avant C'est le jour du grand départ Redressage du capot moteur Ajustage des deux ailes et du capot avant Remise en état du côté avant droit Ajustage définitif du côté droit Ajustage côté gauche Fin des travaux sur le pare chocs arrière Premier remontage à blanc de la face avant Baie de pare-brise noire PREMIERS REMONTAGES DES ELEMENTS DE CARROSSERIE Début du remontage du capot moteur Début du remontage des portes Fin du remontage du capot moteur Remontage des grilles de portes Remontage des ailettes d'ailes Remontage des vitres de portes Mise en place des relais de lève-vitres Remontage des ailes avant Mise en place du pare-chocs avant Remontage des enjoliveurs de bas de caisse Remplacement du joint de pare chocs arrière côté droit Mise en place du Cavallino et point final à la restauration Evolution du réglage du capot avant Arrivée de la clé de roue SOMMAIRE HABITACLE : Remise en état des sièges Au tour du poste de conduite Le ciel de pavillon Remontage du côté droit du tableau de bord Arrivée de la lunette arrière Intégration du kit main libre Remise en place des moquettes dans le compartiment avant Remontage des sièges Remontage des panneaux de portes SOMMAIRE PEINTURE : Mise en apprêt phosphatant des deux portes Portes, capots de phares, pare chocs arrière et couvercle de capot moteur en apprêt Ailes arrières et jupe en apprêt Paupières de phares apprêtées Bas de caisse gauche apprêté Bas de caisse droit apprêté Masque postérieur apprêté Première courte sortie par ses propres moyens Enfin du Rosso Arrivée de l'aile arrière gauche Capot moteur peint Capot avant peint Premier passage en cabine de Ma Folie Rouge Baie de pare-brise noire Sept ans après, retour des bas de caisse en noir mat SOMMAIRE VIDEO : Vidéo de la première remise en route après plus de 10 ans de silence : « Elle tourne enfin ! » Vidéo dédiée à saradecirtap Visite de michel3482 et vidéo avec le son des 12 cylindres Vidéo du démarrage + ralenti Vidéo d'ensemble Vidéo « nuage de fumée » Vidéo moteur et ventilateurs tournant Vidéos de niler La Testarossa en septembre 2011 Vidéo de novembre 2011 Vidéo de janvier 2012 Vidéo de mars 2012 Fonctionnement des feux avant Symphonie en 12 cylindres et QuickSilver Vue d'ensemble de la voiture Première vidéo pour 2013 Première vidéo dans la carrosserie Vue d'ensemble janvier 2014 Dans la carrosserie, la suite Premières pièces peintes Ensemble des pièces peintes Premières pièces remontées Premier très court roulage dans le garage Fonctionnement des lève-vitres ELLE ROULE Premiers roulages Premier essai avec caméra embarquée Première sortie 14 décembre 2014 à Chantilly Tunnel + Quicksilver = Dans les tunnels de la Défense Résumé de la restauration Partie 1 ( JP310) Résumé de la restauration Partie 2 ( JP310) Résumé de la révision des 50 000 kms Première vidéo sur circuit En caméra embarquée sur le circuit Rétrofestival de Caen 2017 OPERATIONS DE FIABILISATION : Fuite sur la butée d'embrayage Réparation de la jauge à carburant Remplacement des vérins de capots Réparation du compteur kilométrique Révision des 50 000 km (partie 1) : dépose du moteur Révision des 50 000 km (partie 2) : démontage de la pompe à eau Révision des 50 000 km (partie 3) : réfection de l’alternateur Révision des 50 000 km (partie 4) : remplacement des mâchoires de frein à main Révision des 50 000 km (partie 5) : fuites sur les radiateurs Révision des 50 000 km (partie 6) : remontage des radiateurs Révision des 50 000 km (partie 7) : remontage du châssis dans la caisse Révision des 50 000 km (partie 8) : fin de la révision Contrôle technique 2016 Contrôle technique 2018 Vidange + fuite d'huile de boîte avril 2019 Réfection de l'électricité du tableau de bord La lampe de secours... toute une histoire Remplacement de la jauge à essence Remplacement de la platine de fusibles (partie 1) Remplacement de la platine de fusibles (partie 2) Révision du système d'injection La jupe arrière, toute une histoire Remplacement du câble d'ouverture du capot moteur Révision des 70 000 km partie 1 : démontage du demi-châssis Révision des 70 000 km partie 2 : les indispensables Révision des 70 000 km partie 3 : remplacement des courroies de distribution Arrivée des jantes et pneus en pouces Révision des 70 000 km partie 4 : fin Remise en route du système de climatisation Remplacement des ventilateurs de radiateurs SORTIES : Creil décembre 2014 Bretagne avril 2015 partie 1 Bretagne avril 2015 partie 2 Bretagne avril 2015 partie 3 Charentes août 2015 partie 1 Charentes août 2015 partie 2 Charentes août 2015 partie 3 Creil novembre 2015 partie 1 Creil novembre 2015 partie 2 Creil novembre 2015 partie 3 XXIIème sport et collection du Vigeant juin 2016 Hauts de France juin 2016 1000 ème page du voyage de Ma Folie Rouge Shooting au château de Breteuil Hauts de France novembre 2016 Rassemblement Thoiry mars 2017 Sortie péniche avril 2017 (partie 1) Sortie péniche avril 2017 (partie 2) Sortie "Kool Day" mai 2017 XXIIIème sport et collection du Vigeant juin 2017 Petit déjeuner à Bois-Colombes Rétrofestival de Caen : première partie Rétrofestival de Caen : deuxième partie Rétrofestival de Caen : troisième et dernière partie Première sortie à l'étranger, direction la Belgique 5ème Italian Autodrome Meeting de Monthléry Automédon 2017 XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 1) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 2) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 3) XXVème Sport et collection du Vigeant mai 2019 Trois Testarossa(s) au Vigeant Sortie Paris De l'ombre à la lumière P.S. : à Dric C pour l'idée

Hello plaisanciers, marins, matelots et autres... Je mets dans ce file tout ce qui tourne autour de Moteur Volvo D1-30, et je vous invite à poster ici si vous avez le même moteur afin de partager vos expériences... Lien vers mon bateau, Dufour 365GL Mon Dufour 365 Grand Large

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Bonjour, Voici comment tester les bougies de préchauffage sans les démonter sur nos 308 HDI, à partir du relais de préchauffage, c'est aussi valable pour les autres véhicules du groupe PSA qui ont le même relais. Une photo vaut mieux que mille explications: Les bougies étant à l'arrière, sous le filtre à air et pas trop accessibles, il suffit de tester la continuité entre la masse et chaque borne du relais correspondant à chaque bougie. L'ordre des cylindre est: n°1 en partant de la distribution. Pour compléter voici l'affectation des voies du relais (vue coté relais): Et un petit outil fabrication maison pour débrancher les fils des bougies de préchauffage sur ce modèle (clipsés) surtout utile pour le cylindre n°2, le moins accessible :