bonjour ! nouvel utilisateur AV88

[Invité §ang427gU]

malheureusement le reste sort suffisamment du cadre légal pour que l'on ne puisse rien te dire sans risquer la taule si c'est pour aller sur la route.

alors je ne t'y encourage absolument pas.

 

néanmoins si malgré nos avertissements tu envisages quand même de booster ta meule.

à titre purement informatif et pour éviter que tu ne fasses des c*nneries qui pourraient te coûter pas mal d'oseille.

je veux bien t'apporter ici quelques éléments de réponse sur le pourquoi du comment ça marche.

mais tu devras trouver tout seul le chemin qui mène jusqu'au délit en question

 

déjà les blagues genre carters popol etc ça ne marche pas sur ta brêle puisque c'est un av7.

et qu'à défaut de rester d'origine se serait pas mal qu'elle en ai au moins l'air pour ne pas altérer sa superbe ligne.

 

dans tous les cas, origine ou non, premièrement il faut de la précompression et de la compression:

si l'état des segments laisse à désirer il faut les changer (c'est assez facile) sans omettre de faire le jeu à la coupe.

et si on le fait il est mieux de changer les joints d'embase et de culasse).

une bonne compression et une bonne étanchéité moteur sont indispensables au bon fonctionnement d'un moteur.

kiter un moteur qui a ce genre de défauts (prises d'air et fuites de combustion, etc) tient de l'absurde.

 

dans le cas d'une motorisation préparée:

on utilise une culasse sur-compressée ou l'on rectifiera celle d'origine afin d'augmenter le taux de compression.

à quel volume de chambre, avec quel squish? mystère et boule de gomme c'est du cas par cas.

 

dans le cas de l'usage d'un kit de cylindrée supérieure à 50cc:

on prendra bien soin d'utiliser une culasse dont la chambre a le même diamètre que celui du cylindre et on procèdera à l'identique.

 

sans même parler de préparer le bas-moteur l'appairage des transferts des carters et du cylindre apporte déjà un petit mieux au fonctionnement.

mais ce genre d'opération nécessitera une ouverture du bas-moteur et donc des outils spécifiques, des connaissances et des heures de taf.

tant qu'à faire d'y être, parce que l'on évite d'ouvrir trop souvent et par acquis de conscience.

on remplacera roulements de vilebrequin et joints s.p.i au passage.

à se demander si une petite préparation des transferts, quitte à se taper autant de boulot ne pourrait pas se justifier hein???

oui mais c'est un peu la roulette russe ça, un coup de lime en plus peut-être le coup de lime de trop...

 

quelles que soient les parties de ce que je te dis que tu choisiras de mettre en pratique.

sache que le pot devra être accordé au régime de puissance maxi de ta configuration.

et que les sections de passage de ton pot et de ton carbu devront correspondre à ceux de tes transferts...

 

et il faudra encore régler tout ça, tu le vois ce n'est pas évident.

 

de surcroit, en plus d'être difficile (et encore j'ai survolé là) presque tout cela est illégal sur route ouverte.

 

les parties en bleu sont légales et ne sauraient être considérées comme de la préparation moteur car:

la première tient de la réparation: changer les segments par des neufs.

la seconde n'apporte pas grand chose c'est du perfectionnisme et reste de l'ordre du montage.

[Invité §gab567cu]

salut

bon j'ai demonté et nettoyé le carbu et au remontage, la mob démarre, mais accélere à fond ! je peux juste la faire caler pour l'arréter.

 

que faire ?

[Invité §gab567cu]

salut salut

 

je viens de voir qu'en fait, on s'es mal compris : je n'envisage pas du tout de booster, modifier, préparer ma bleue, je veux juste la remettre en état d'origine et qu'elle fonctionne bien.

comme je l'ai précisé, j' habite un petit village de montagne et j'ai récupéré une vieille bleue en super état, qui démarre et roule très bien, mais qui bataille vraiment dans les côtes, c'est uniquement dans un souci de restauration dans un état d'origine "qui fonctionne bien",pas de modification

 

Ne connaissant rien à la mécanique, j'ai donc parcouru les forums pour voir par ou commencer.

 

J'ai nettoyé le réservoir,

changé les durites,

mis un pot neuf (et le joint)

regraisser les chaines

 

enfin, j'ai démonté et nettoyé le carbu (à ce sujet, après remontage, la mob accélère à fond, pour l'arrêter, je dois la faire caler avec le starter. J'ai du mal remettre un câble, mais je ne sais pas quoi faire).

 

Pourriez vous m'aider ?

 

Merci à vous pour votre patience et votre partage de connaissances

 

 

[Invité §ang427gU]

les av7 de ma jeunesse (motobécane/motoconfort 88, 50 et 40) ont toujours eu besoin d'un peu d'aide des pédales.

que ce soit pour la grimpette raide ou les départs aux feux, et même avec un chouilla de prépa ce n'était pas évident.

 

seule solution: lui faire prendre un peu des tours et augmenter la taille de la couronne. afin de garder la même pointe tout en gagnant un peu de "pep's".

tout ça au prix d'un léger accroissement de la conso et de l'usure, cela étant il y avait de la marge là-dessus de ce côté là.

 

le problème étant que la feuille des mines donne beaucoup de ces infos et que j'ai peur qu'au c.t on nous gâche le plaisir.

s'il n'était question que de "bloquer" sous les 45km/h on pourrait s'en arranger encore et adapter les machines au terrain.

 

cela étant je repense une astuce vielle comme le dimoby, discrète, souvent utilisée dans le vercors d'où je viens et peu chère.

- dépose et démonte ton vario.

- sors la cage à billes à 3 gorges en plastoc et ses billes.

- remplace-la par une à 4 gorges et ne remet que 2 des 3 billes à l'opposé l'une de l'autre.

- remonte et repose sur la meule.

- enjoy the ride!

ça consommera un poil plus mais ça partira déjà un peu plus franchement.

 

à part ça ma première remarque en bleue reste dans le cadre légal et est une possibilité de perte de puissance.

sur un deux-temps la durée de vie des segments reste assez limitée (variable selon la conduite et le régime max du moulin de 0 à 20000km je dirais).

quand tes segments seront en bout de course tu le sauras par exemple parce que:

- la compression paraîtra faible sous la main d'un habitué.

- la machine partira à la poussette avec une bonne vitesse mais pas facilement voire pas du tout au coup de pédale.

(attention dans ce second cas cela peut aussi indiquer un calage d'allumage foireux)

 

 

concernant ton problème: qu'est-ce que tu as comme carburateur là-dessus?

 

je me demande si en revissant toutes les vis tu n'aurais pas revissé à fond celle de butée de boisseau (ce qui revient à rester plein gaz).

ne connaissant pas ton niveau en mécanique je l'envisage comme une possibilité.

n'en prend surtout pas ombrage si tes connaissances te placent d'emblée au dessus de ce genre de "bêtises" de débutant (on l'a tous été un jour).

[Invité §gab567cu]

merci pour les infos !

 

pour mon niveau de mécanique, pas de soucis, je suis une brèle et je l'assume : il à fallu quand même que j'attende mes 40 ans pour mettre les mains dans un moteur (et encore, de mobylette) cependant j'ai envie d'apprendre et de comprendre !

(des fois que dans quelques années, le monstre de 8 ans que j'ai comme fils me demandera de mettre les mains dans son scoot', j'aurais l'air moins con !

 

l'astuce du variateur et des billes me parait un peu compliqué, surtout qu'il doit falloir être outillé ?

 

comme carbu, j'ai un modéle gurtner d'origine.

ce que tu appeles "vis de butée de boisseau" c'est bien celle qui est située ou arrive les 2 câbles (starter et accélerateur ) qui passe au travers d' une espèce de petite plaque (culasse ?)

 

si c'est bien ça, je l'ai serrée à fond

 

http://img546.imageshack.us/img546/7843/carbut.th.jpg

 

<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/546/carbut.jpg/" target="_blank"><img src="http://img546.imageshack.us/img546/7843/carbut.th.jpg" border="0"/></a>

[Invité §ang427gU]

de rien.

 

pas de problème, pour chacun d'entre nous il y a plus ou moins longtemps il a bien fallu que l'on commence.

 

plutôt simple en fait. mais c'est vrai que sans quelques outils spécifiques ça commence de suite à devenir plus épique (cf le tuto).

et d'ailleurs en ce qui te concerne tu pourras t'arrêter à la 5ème photo du paragraphe "démonter le variateur".

ce que l'on y voit c'est justement la cage en question et ses billes.

 

c'est un gurtner ar2.12 donc, réglage 705 normalement.

 

les vis que tu montres sur le chapeau de carbu sont des vis de réglage de tension de câble.

- la plus près de nous sur la photo étant celle de l'accélérateur.

- celle située derrière étant celle de l'enrichisseur de départ à froid

(à titre d'info: improprement appelé "starter" en france car cela signifie "démarreur", an anglais cet enrichisseur se dit "choke" en fait)

 

la vis de butée de boisseau est en fait celle qui dispose d'origine d'un ressort.

elle est accessible par le côté gauche de la mob et donc je ne peux pas te la montrer sur ta photo.

par contre j'ai déjà parlé de ce carburateur dans le sujet dédié juste ici.

la vis en question est celle que l'on voit au milieu de la 3ème photo et la plus à droite sur la 4ème.

on la voit ailleurs dans les photos tu la reconnaitras facilement mais déjà avec celles-ci tu devrais pouvoir l'identifier sur ton carburateur.

pour la régler il te suffit de démarrer la meule et de la dévisser jusqu'à un ralenti correct (suffisamment bas pour qu'elle le tienne sans caler ni gueuler).

 

comme tu n'as pas de vis de richesse sur ce modèle de carburateur il ne sera pas difficile de le régler au poil.

 

une fois ton ralenti valable il suffira de régler les vis de tension de câble.

il faudra faire en sorte que les commandes de gaz et de starter ait "un peu de mou mais pas trop" avant d'actionner leurs mécanisme respectifs.

on le sent en actionnant l'une comme l'autre de leurs commande à la main qu'il y a une partie de leur course qui ne sert qu'à rattraper les jeux et qu'ensuite elles se durcissent légèrement (puisqu'elles luttent contre le ressort de rappel de leurs mécanismes respectifs).

cette partie "morte" de leur course est indispensable pour s'assurer que les pièces mobiles (boisseau et obturateur du "starter") redescendent bien jusqu'à leur position de repos (boisseau sur sa vis de butée qui en assure l'ouverture mini au ralenti et obturateur qui ferme le conduit d'essence du "starter").

néanmoins elle doit être suffisamment courte pour permettre d'exploiter toute la course des mécanismes, surtout celle de l'accélérateur.

si le boisseau ne libère pas complètement le conduit du carburateur la machine ne pourra pas atteindre sa vitesse maximale (déjà pas très élevée).

 

en espérant avoir réussi à être assez clair.

je ne suis pas très fort pour les résumés, dans les tutos faut toujours que le modo passe derrière moi pour ranger le bordel .

[Invité §gab567cu]

merci pour toutes ces infos, en fait, la vis dont tu parles est la vis de ralenti ? si c'est bien elle, je ne l'ai pas touché, j'ai juste dévissé là ou arrive les 2 cables

[Invité §ang427gU]

c'est cela, c'est la vis de butée de boisseau sert à régler le ralenti et est donc communément appelée vis de ralenti.

 

une autre possibilité c'est que tu aies remonté le chapeau avec le boisseau "coincé" en haut de son puits.

le boisseau a une rainure qui doit coïncider avec un "pion" ou la pointe d'une vis dans le puits.

(parfois c'est l'inverse, chez gurtner je ne sais plus, on doit le voir sur le lien que je t'ai mis)

celui ou celle-ci a pour but de le guider dans sa translation de bas en haut sans pivoter sur lui-même.

si l'on monte le boisseau sans tenir compte de cela il arrive que l'on le coince "de traviole" dans son puits.

 

une autre encore serait que l'une des extrémité de la gaine du câble d'accélérateur soit sorti d'une de ses butées.

(la vis de réglage de tension sur le chapeau de carbu ou la butée sur la poignée de gaz)

[Invité §gab567cu]

salut

donc mon problème vient pas de la car je n'ai pas démonté la vis de ralenti.

je redémonte ce matin et je te tiens au courant !

[Invité §gab567cu]

bon ben j'ai réussi ! effectivement, j'avais monté le boisseau un peu comme un bourrin, sans tenir compte du "pion" et je me souviens même m'être drolement fait ch.... pour le remettre et le revisser !

 

tout compte fait, ca redémarre, et ca marche, et en plus j'ai compris comment ca fonctionne !

 

donc

 

réservoir propre

durite changer

châines vérifiées et graissées

pot neuf

carbu propre (il était d'ailleurs pas trop sale)

 

ensuite, que me conseillez vous pour gagner un peu de patate dans les côtes ?

 

j'ai acheté des segments neufs au cas ou, mais j'hésite un peu à les changer tout seul, j'ai peur de faire des bêtises, qu'en pensez vous ? c'est dur ? tranquille pour un mécano débutant ? risqué ?

 

merci de vos lumières

[Invité §ang427gU]

en fait la patate ou la pointe c'est un choix imposé par:

- le réglage de la transmission.

- la plage de régime de fonctionnement optimale du moteur (un moteur 2-temps n'excelle que dans une, dans toutes les autres il est très moyen).

 

ce second point dépends de paramètres "fixés" par la construction du moteur on ne peut donc pas y changer grand chose sans le préparer:

- les diagrammes et les sections de passages dans le moteur.

- l'accord du pot.

 

nous allons donc laisser cela de côté et nous attardons plutôt sur le premier point.

 

première précision tout changement en direction de l'une est un éloignement de l'autre, c'est un compromis à faire.

pour moi qui ai grandi au pied du vercors j'ai fini par avoir plusieurs meules (parce qu'une brêle pour la grimpette se fait allumer sévère dans la vallée).

 

en schématisant ça donnerait ceci:

patate absolue -------------------------------------------------^^^^^^^^------------------------------------------------- pointe absolue

petite pointe atteinte rapidement--------------------------------!-compromis-!------------------------- pas de patate, met une plombe à partir

moteur qui hurle ------------------------------------------------^^^^^^^^------------------------------------------------ moteur qui râle

 

ton compromis se déplace sur la règle en fonction du réglage de ta transmission.

on peut donc disais-je jouer sur le rapport de transmission, soit la finale soit la primaire.

 

la finale:

couronne plus grande de trois ou quatre dents ou pignon plus petit d'une dent = plus de patate.

même principe que les vitesses sur ton vélo (plus le plateau devant est petit et le pignon derrière gros plus tu démarres fort et moulines en pointe).

 

sur le schéma en exagérant à peine, tout à gauche on aurait du 11*62 dents et à droite du 13*38 (le chiffre le plus à gauche est le pignon).

donc pour commencer à ce niveau là on pourrait déjà se demander: comment est montée la tienne?

 

sur la primaire:

on peut aussi jouer sur la variation de la transmission primaire en permettant au moteur de prendre un poil plus de tours.

soit avec l'astuce des billes mais aussi avec celle des cales (ou un ressort neuf s'il est rincé).

déjà je t'expliques un peu le principe:

tu accélères, le moteur tourne de plus en plus vite, arrivé à un certain régime il embraye et entraine la transmission et la mob démarre.

la courroie est au fond de sa gorge le moteur prend ses tours jusqu'à un régime déterminé*.

puis la force centrifuge des billes devient plus forte que celle du ressort de rappel situé derrière le moteur et le variateur s'ouvre progressivement faisant changer le rapport de transmission primaire (comme tu changerais les vitesses sur un vélo mais en mieux et automatique).

 

*: ce régime donc est déterminé par l'équilibre entre la masse des billes en rotation et la force du ressort de rappel.

quand j'étais gamin et que ces ressorts commençaient à être trop souple on intercalait des tôles plus ou moins épaisses entre celui-ci et le cadre.

 

un ressort trop faible pourrait donc faire s'ouvrir le variateur trop tôt faisant forcer le moteur a un régime trop bas pour lui.

ce qui occasionnerait un manque certain de pêche.

donc si tu ne veux pas ouvrir le vario il reste la solution de trouver un ressort de poussée neuf.

si c'est encore insuffisant d'intercaler une tôle entre ce dernier et le cadre.

il existe également des ressorts de poussée réglables (cf ma mob "julia") très efficaces mais pas discrets et très chers.

[Invité §gab567cu]

encore merci pour toutes ces infos !

 

comment je peux vérifier la qualité de mon ressort ?

[Invité §ang427gU]

monté tu peux tester sa résistance (ou le faire faire a un habitué des tobec) en:

- t'asseyant par terre devant la roue avant de ta mobylette.

- attrapant fermement cette roue à deux mains.

- appuyant du pied sur le moteur.

gauche de préférence tu ne tordras pas facilement le volant magnétique tandis que la cloche d'embrayage devant ton pied droit est fragile.

fais gaffe à ne pas riper non plus car il y a plein de trucs fragiles (le pot notamment n'aime pas que l'on appui dessus) et/ou contondant sur une brêle.

on peut aisément se faire mal de la sorte.

quand on l'a pratiqué plusieurs fois et sur un certain nombre de machine ça devient assez parlant, ceci dit il faut bien commencer un jour.

 

tu peux également le déposer* et le contrôler visuellement (ou le montrer à un pro).

*: (un boulon traverse une patte sous le moteur et le silent-bloc du ressort, deux boulons le fixent au cadre, des écrous derrière chaque).

un truc aussi assez parlant c'est qu'une fois déposé il est rare que ses deux parties soient toujours bien symétriques sur un ressort ayant un peu de vécu.

l'état de son silent-bloc est également déterminant dans le bon fonctionnement de la variation.

c'est d'ailleurs également le cas des deux soutenant le moteur par la culasse. des jeux partout empêchant d'utiliser le fond de gorge du vario.

 

dans tous les cas se découper et percer des petites tôles de quelques millimètres d'épaisseur à intercaler entre ressort et cadre ne reviendra pas cher.

ça dépanne toujours et permet, quand on en a plusieurs si possible de différentes épaisseurs, d'affiner les réglages.

 

quoi qu'il en soit ce ressort n'est pas la meilleure idée de chez motobécane car même en bon état il fait travailler le moulin en travers.

et il n'y en a jamais deux qui fonctionnent aussi bien c'est pourquoi j'avais fini par me tourner vers les modèles adaptables, réglables et chers (une centaine d'euros tout de même) dont je te parlais tout à l'heure et qui ont au moins le mérite de le pousser droit.

cela étant dit aujourd'hui je fabriquerais plutôt que d'acheter à ce prix (exorbitant je trouve).

 

tout ceci précisé il faut savoir que jouer sur le ressort ne suffira peut-être pas si les côtes sont vraiment raides.

et que par conséquent tu devras probablement sacrifier un peu de pointe en jouant sur la transmission finale.

soit en remplaçant ton pignon par un plus petit d'une dent soit la couronne par une plus grandes de quelques unes.

tu nous diras combien tu en as sur chaque à l'heure actuelle?

ça nous donnera déjà une idée de ce qui est faisable ou non à ce niveau là.

[Invité §gab567cu]

là ça devient compliqué pour moi !

 

je compte les dents sur la couronne et le pignon et je te dis.

 

C'est quoi le plus simple à changer ? le pignon ou la couronne ?

 

merci à toi

[Invité §ang427gU]

non ça fait un peu peur à l'écrit mais si l'on était tous les deux devant la brêle je te montrerais et on en rigolerait.

 

kif-kif normalement quoique...

il arrive que les pédales aient été montées par un ours et il faut une pince à circlips d'arbre pour accéder au pignon...

donc si on en trouve encore de la bonne taille la couronne sera plus facile à remplacer.

[Invité §gab567cu]

je vais cogiter tout ca ! encore une fois merci pour les infos...et joyeuses fêtes !

[Invité §ang427gU]

ok prends le temps, ça fait beaucoup d'un coup! de rien c'est avec plaisir... et idem (ainsi qu'à tous d'ailleurs)!

[Invité §gab567cu]

salut et meilleurs voeux !

 

cette histoire de plaques entre le cadre et le ressort me tente bien ! t'as pas quelques photos, tutos ?

 

 

[Invité §ang427gU]

meilleurs vœux à toute l'humanité, puisse-t-elle s'élever au dessus de ses conflits qu'on passe à autre chose.

 

alors la petite plaque je n'ai pas fait ça depuis longtemps (vu que j'ai le ressort de la mort qui tue maintenant) mais c'est assez simple.

on découpe un rectangle aux dimensions à peines supérieures à la surface sur laquelle plaquent les deux parties du ressort sur le cadre.

on évitera de mettre trop d'épaisseur pour ne pas que le moulin vienne "buter" sur l'ensemble avant que le vario n'ai pu s'ouvrir totalement.

car cela empêcherait celui-ci d'aller à sa démultiplication minimale et donc la brêle d'atteindre sa vitesse de pointe.

et on la perce de deux trous toujours d'après les côtes mesurées sur le cadre aux diamètre des boulons qui fixent le ressort sur celui-ci.

 

on peut cumuler cette astuce avec une autre que je ne me souviens pas d'avoir utilisée (en même temps on a essayé des tas de trucs, jusqu'aux plus inutiles et/ou idiot avant d'en trouver de bons alors peut-être) mais qui me paraît intéressante.

comme on trouve plusieurs tuto sur la toile alors j'en ai sélectionné un mieux fait que la moyenne.

 

sur ces photos on voit également très bien la "pièce" du cadre sur laquelle reposent les ressorts.

ce qui illustre bien nos propos et te permet de situer toutes les pièces dont nous parlons ces jours-ci.

 

d'ailleurs ça me rappelle que l'on coupait cette "dent" qui nous rendait la vie infernale (on ne la voit pas sur les photos mais sur ta mob elle doit y être).

 

alors si gaston passe par ici j'aimerais beaucoup qu'il nous donne son avis sur l'utilité de celle-ci et si s'en débarrasser est une aussi bonne idée.

[gas23]

Salut Gabyretouche.

 

Angel a bien cerné le problème. Si ton pot est bien décalaminé (au feu de charbon de bois, dehors, c'est le plus simple) et que tout est bien graissé, câbles vérifiés (s'agit pas qu'un frein reste serré...) et chaîne bien tendue et graissée, pneus gonflés à 2 kg (voire 2.2), tu devrais avoir là une machine très performante.

 

Pour gagner un peu en côte sans toucher à la mécanique, il y a les 2 solutions citées par Angel : durcir un poil le ressort ou changer ton rapport de transmission.

Monter une cale sous l'embase du ressort ne gâte rien au niveau reprise, c'est simple à faire et fiable, même si ça tire un peu plus qu'à l'origine sur les roulements du moteur et du plateau. Tu peux si elle te gêne supprimer la dent qui tient le ressort, elle ne sert pas à grand chose si ce n'est à éviter que la bougie ne se casse en venant buter sur le réservoir en cas de rupture brutale de la courroie.

 

Tu devais nous donner le nombre de dents de ta couronne, les as-tu comptées ? D'origine le montage est habituellement de 12/56 (12 étant le nombre de dents du pignon derrière le plateau), mais on trouve dans certains cas des pignons de 11 ou 13 dents. Le 11 dents était idéal en montagne et parfois monté d'origine par le concessionnaire local. Mais changer ce pignon, outre que ça oblige à démonter le plateau (simple) nécessite de changer l'encliquetage, si on en trouve encore pour ces pignons inhabituels.

 

Le plus simple serait de monter une couronne de 60 dents (en remplaçant la chaîne bien entendu).

 

Vérifie aussi le marquage de ton gicleur. Il y en avait 2 avec chaque machine : un 220 (ou22) et un 230 (ou 23). Le 230 était monté à l'usine pour tourner plus riche durant le rodage. À la révision gratuite des 500 km l'agent Motobécane devait le remplacer par le 220 niché dans une alvéole du couvercle de filtre à air. Hélas certains mécanos véreux kidnappaient ce gicleur et le faisaient payer, ou ne se donnaient pas la peine de le changer. Il se peut que le 230 (ou23) soit encore en place ! Dans ce cas, remplace-le, c'est un peu de pêche gagnée...