Installation d'un attelage Brink sur un Touran de 2013

[Invité §Ju_027Ao]

============ EN CONSTRUCTION, REVENEZ PLUS TARD ============

 

 

Bonjour à tous,

 

Après des années à parcourir ce forum à la pèche aux infos, à mon tour de rendre l'appareil et d'ajouter mon honorable contribution .

 

Je souhaitais donc installer un attelage sur mon Touran de 2013 semblable à celui-ci (photo d'illustration) :

 

 

J'ai donc commencé à faire quelques devis :

- Chez F** V** le modèle proposé était démontable mais avec des outils avec un faiseau repiqué sur les feux arrières pour 500€.

- Chez Volkswagen, le modèle proposé est démontable sans clé, il remplaçait le pare choc arrière par celui intégrant la découpe pour l'attelage pour 1700€ (la blague )

 

Puis je me suis dis que j'allais le faire par moi-même :

- Je commence à me débrouiller niveau bricolage, ça me semblait donc réalisable. Au pire, j'aurais été au garagiste du coin la queue entre les jambes pour lui demander de finir

- Je voulais un modèle le plus discret possible et démontable sans clé.

- Je voulais que l'attelage soit connecté à la voiture comme ceux montés d'origine : désactivation des radars lorsque l'on recul, du start and stop...

 

Après quelques recherche, j'ai donc pris le couple suivant :

- Un attelage Brink :

=> Je voulais une grande marque pour l'assistance et la garantie d'avoir quelque chose de qualité

=> Le lien https://www.france-attelage.com/volkswagen/volkswagen-touran/de-mars-2003-a-septembre-2015/attelage-volkswagen-touran-1006-0915-rdsov-28682

=> Le prix : 282€ + 14.90€ de frais de port.

- Un faisceau multiplexé Brink 13 broches :

=> Après quelques recherches, j'ai pris un 13 broches, je n'est pas de caravane à tracter mais certains porte vélo utilise maintenant du 13 broches pour les feux de reculs notamment. Et puis qui peut le plus peu le moins...

=> Le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B00DZL263U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

=> Le prix : 109.16€

 

Soit un total d'un peu plus de 400€.

 

A ce prix, j'ai ajouté :

- Un kit pour ne pas en baver pour le démontage de l'intérieur de la voiture (ma bête noire) pour 30€ : https://www.amazon.fr/gp/product/B07XKZHFKK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1

- Un convertisseur 13 broches vers 2 broches pour 8€ https://www.amazon.fr/Anpro-Adaptateur-remorque-13-%C3%A0-7-broches/dp/B07198YFP2/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3IKIKME1CCMF2&dchild=1&keywords=convertisseur+13+broches+7+broches&qid=1598385477&quartzVehicle=93-1184&replacementKeywords=convertisseur+13+broches+broches&sprefix=convertisseur+13%2Caps%2C168&sr=8-5

Et ensuite c'est parti :

 

Pour les premières étapes, il faut lever le coffre de rangement (grosses vis plastique), le seuil de coffre (des clips sur lesquels il faut tirer vers l'intérieur du véhicule et vers le haut).

 

Ensuite, mon modèle étant un 7 places, il faut lever les sièges arrières pour pouvoir dégager la garniture gauche du coffre (4 vis accessibles par siège) :

 

 

 

 

 

On s'attaque ensuite à la garniture côté gauche qui accueillera le boitier de multiplexage et le faisceau. Je précise que dans la notice Brink, il préconisait de démonter tous les plastiques à partir du plafond. Une fois démonté, ça aurait peut-être été plus simple mais il aurait déjà fallut réussi à les démonter sans les abîmer eux ou le ciel de toit...

 

Il faut enlever les premières vis apparentes au niveau de l'endroit où l'on met le "store" de coffre (je ne connais pas le nom technique...), côté position avant ou arrière :

 

 

 

 

 

Il y a également 2 vis de planquées sous les 2 crochets chromés. Pour y accéder, sur ces petites pièces, il y a un petit enjoliveur plastique à basculer à l'aide d'un petit tournevis.

 

Il reste aussi une petit vis torx côté seuil de coffre et une autre côté siège passager. Le crochet de coffre dont je parle au dessus est sur la partie haute de la photo :

 

 

Ensuite, c'est du clips : il faut donc progressivement déclipser tout le panneau en commençant par les bords, la boite à outils précédemment achetée est pleine d'outils qui m'ont bien aidés ! Penser à rabattre la moquette pour ne pas qu'elle gène.

 

Voilà le type de clips rencontré le long de l'ouverture du coffre :

 

 

On obtient ceci :

 

 

 

Ensuite, il faut démonter les optiques, sur ce modèle, le démontage ne se fait pas par l'intérieur. La première partie consiste à enlever le cache noir sur le dessus du feu. Pou se faire, il y a un petit trou (en bas sur la photo) dans lequel il faut mettre un crochet qui se trouve dans la boite à outil de la voiture (un crochet de la boite à outil magique fait le job).

 

 

 

Une fois le cache démonté, on accède à une vis torx (voir photo ci-dessous). Le feu est ensuite maintenu dans 2 fixations, pour le dégager, il faut le translater vers l'extérieur du véhicule, ne pas oublier de débrancher la prise . La prise se débranche en basculant au préalable une petite languette, rien de bien compliqué.

 

 

 

On arrive ensuite au démontage du parechoc.

 

Il faut commencer par dévisser les 4 vis torx visibles dans chaque passage de roue. Il y a également 4 autres torx qui fixent le parechoc sous la voiture.

 

Pendant que l'on est en dessus, il faut défaire le connecteur des radars côté passager, un peu pénible à démonter : avant de tirer dessus, il faut au contraire bien l'enfoncer, mettre un petit tournevis qui va appuyer sur la languette qui va permettre de libérer la prise (merci à ce lien, ça n'est pas le même connecteur mais le principe reste le même : https://www.hella.com/techworld/fr/bi/Vehicules-du-groupe-Volkswagen-Comment-declipser-les-connecteurs-ovales-9291/)

 

 

 

Ensuite, on passe au dégraffage, il faut commencer par écarter délicatement les côtés comme ci-dessous (désolé pour le soleil breton...)

 

 

 

Au niveau des optiques, il faut appuyer sur chaque agrafes pour libérer pare-choc.

 

Ensuite, on prend une grande respiration et on tire sur le tout et ça vient. Prévoyez un endroit ou le poser avant le démontage, une fois dans les mains, c'est trop tard

 

Un fois le pare choc délicatement dégagé, on y voit plus clair. L'étape suivante consiste à lever la barre de protection d'origine (le "vrai" pare-choc en fait ). celle-ci est maintenu par 3 ou 4 vis à l’extrémité des traverses de la voiture.

 

 

 

Pour ne pas perdre les vis d'origine, pensez à les revisser au châssis avec de la graisse, "au cas où".

 

Voilà, la partie démontage est terminée, il faut maintenant passer au montage.

 

On commence par installer l'attelage, pour ce véhicule il rentre dans les longerons de la voiture et se visse à ceux ci

 

 

====== En travaux, la suite au prochain épisode ======

[Invité §Ju_027Ao]

Mince, je me suis fait avoir, je peux plus éditer le premier post...

 

La suite donc !

 

 

 

Pas de difficulté particulière pour la partie ferraille, 4 vis à mettre pour tenir le tout et un serrage au couple d'après la doc (équivalent à un serrage puissant à la clé à cliquet de 25cm).

 

Etape suivante, mettre le support de col de cygne (pièce "carrée" boulonnée). Pour cette partie là, c'est un serrage à la clé dynamométrique à 135NM (30kg sur un bras de levier de 40cm environ).

 

 

 

Sur la photo du dessus, on voit également que le faisceau à commencé à être posé. Sur ce modèle, le faisceau est repliable lorsqu'il n'est pas utilisé (à voir pour la longévité du câblage à force de pivoter...).

 

Le faisceau s'installe en partant de l'intérieur du véhicule, il y a un bouchon et un trou de passage prévu dans le coin du coffre à gauche., un chemin de câblage est prévu le long du pare-choc pour pouvoir mettre des colsons.

 

C'est terminé pour l'étape du montage de l'attelage en lui-même.

 

Reste maintenant à remonter le pare-choc. Sur ce modèle d'attelage et pour le Touran en règle général une découpe est a effectuer dans la partie basse du pare choc, au niveau du spoiler. Il existe chez VW une référence de pare-choc avec un trou déjà prévu pour l'attelage mais le spoiler seul ne semble pas disponible, dommage.

 

Il faut donc couper. Pour se faire, la doc n'est pas hyper précise et j'aurais préféré un gabarit taille 1 à coller dans le pare-choc par exemple. Il faut donc prendre des mesures et pas hésiter à vérifier plutôt 2 fois qu'une avant de couper. Pour ma part, en suivant les côtes, je trouve que la découpe que j'ai fait est un peu trop vers l'avant du véhicule (décalé à droite sur la photo ci-dessous). Du coup, lorsque je sort ou rentre la prise d'attelage, ça frotte pour quelques mm (je dirais 5mm environ). Au final, c'est pas si mal, ça aurait pu être pire !

 

 

Ci dessous la découpe obtenue. J'ai utilisé un scie sauteuse pour faire le job. J'ai fais la découpe en une pièce parce que je voulais la récupérer pour faire un capot. Pour transformer cette pièce en capot, il faut coller la pièce plastique découpée à une pièce 5mm plus épaisse sur chaque bord, une découpe dans un bidon fait l'affaire. Ensuite, il faut fixer le tout avec des aimants autocolants par exemple.

 

 

Ensuite, repose du pare-choc calmement dans l'ordre inversion du démontage. C'est un peu comme de l'ostéo, il faut reclipser le pare-choc en l'accompagnant délicatement et en forçant juste au bon moment et aux endroit qu'il faut

 

Une fois remonté, sortie de la prise et fixation du col de cygne, ça marche !

 

 

Reste à faire le plus chiant, de dégarnisage pour passer les câbles au tableau de bord.

 

Je vous décrit comment j'ai fais. Dans l'idée, il faudrait démonter toute la voiture pour réussir à dégarnir complètement l'endroit où il faut passer. Je vous explique par où je suis passé, il y a peut-être plus simple. Je n'ai pas de photo correcte, désolé il va falloir mentaliser le truc...

 

En partant du passage de roue dans le coffre, il faut enlever la garniture du seuil de porte arrière en tirant dessus, il n'y a que des clips. A cet endroit, le faisceau de la voiture passe sous le plancher et il ne me semble pas possible de le suivre. Pour continuer, je suis donc passé par le montant au niveau de la ceinture conducteur. Je n'ai pas pu le démonter, je pense qu'il aurait fallut enlever le siège conducteur pour y arriver.

 

J'ai donc glissé le câble par en dessous pour la loger dans la garniture, j'ai pris soin de passer le faisceau derrière la ceinture pour éviter qu'il ne soit endommagé.

 

On arrive ensuite au seuil de porte conducteur. A nouveau impossible à démonter, le siège conducteur est vraiment proche, j'ai donc glisser le câble à nouveau par en dessous, pour réussir à bien le mettre à l'endroit le moins accessible, j'ai tiré le faisceau d'un côté à l'autre pour qu'il remonte dans la garniture, assez galère.

 

Ensuite on arrive au niveau du repose pied du conducteur et c'est par là que l'on remonte. Pour se faire, l'espace est assez large pour passer le faisceau sans démonter. J'ai passé une aiguille d'électricien pour faire remonter le faisceau jusqu'au tableau de bord, ce qui nous donne la photo ci-dessous avec le faisceau qui est remonté.

 

 

 

Au préalable, j'avais déclipsé 2 pièces pour en arriver là.

 

Ensuite, on se fait un peu de place pour arriver à la boîte à fusible et aux grosses prises du faisceau:

 

 

 

Arrivé là, le but dans un premier temps est de relier le faisceau d'attelage au bus CAN de la voiture. 2 options proposée, soit en utilisant des connecteurs "vampire qui viennent se clipser aux fils existants, soit on récupère les 3 broches des fils du CAN sur le connecteur pour les faire passer par le boitier du faisceau. J'ai pris la seconde option plus "démontable" que la première.

 

La grosse prise à aller chercher est celle-ci, le connecteur se sépare en 2 et les broches se récupère facilement en appuyant au bon endroit avec une pointe de tournevis.

 

 

 

 

Ça donne donc cela, les fils de CAN d'origine sont récupérés pour aller sur les connecteurs noir et blanc reliés au boitier du faisceau et d'autres câbles, reviennent du boitier avec le signal CAN pour revenir se positionner sur le connecteur de la voiture.

 

Avec cette méthode, vu la longueur de câble passé en dehors des schémas de câble d'origine, en cas de coupure d'un câble du faisceau ou dysfonctionnement du boitier attelage, la voiture ne fonctionnera plus... à réfléchir, la technique avec des prises vampire était peut-être plus safe !

 

Voilà pour la partie bus CAN.

 

Pour la partie alimentation, j'ai eu quelques doutes en lisant la doc de Brink qui propose à cette endroit 2 possibilités en fonction du nombre de place disponibles sur le boitier de fusibles.

 

Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout les emplacements du boitier de fusible ne sont pas alimenté, on le voit à l'arrière du boitier, le gros câble rouge et la barrette d'alimentation n'alimente pas tous les trous.

 

 

 

 

2 possibilités donc :

- Soit il vous reste 2 emplacements libres qui sont alimentés (c'était mon cas), dans ce cas, c'est très simple, vous insérez les 2 portes fusibles dans les emplacements et le tour est jouer.

- Soit vous n'avez plus de place dispo, dans ce cas Brink propose un connecteur pour venir se brancher à un emplacement déjà occupé pour venir se repriquer dessus. Pour ma part, j'ai scotché ce connecteur pour ne pas prêter à confusion :

 

 

 

Concernant la batterie de la voiture, j'ai oublié de préciser que je l'ai bien sur débranchée avant de jouer avec les fils. Etant donné que je ne voulais pas avoir de problème de message d'erreur ou de réinitialisation de l'autoradio, j'ai fait la manip en 2 fois pour m'assurer de ne pas laisser la voiture dans électricité pendant plus de 10 minutes. J'ai débranché une première fois pour brancher le CAN, j'ai rebranché juste après, j'ai débranché à nouveau pour la partie fusible et j'ai rebranché après.

 

Suite à cela, rebranchement et démarrage de la voiture : aucun message d'erreur et autoradio fonctionnel, ça commence bien. Branchement de mon porte vélo et essai des feux et c'est parfait, fonctionnel du premier coup !

 

Voilà le résultat final, une fois démonté ce modèle d'attelage est vraiment invisible comme vous pouvez le voir (ou pas justement )

 

 

 

Et en 10s, il est monté, prêt à être utilisé !

 

 

 

Quelques conseils en guise de conclusion :

- Le montage n'est pas très compliqué mais relativement long (compté environ 6/8h de travail). Il est éventuellement possible de faire un pause et de faire la partie faisceau dans un second temps.

- Ma voiture n'est pas un premier pris de beauté et comportait déjà des rayures au niveau des plastiques ou de la carrosserie, je ne l'aurais pas fait sur une voiture plus "clean", le risque de rayure ou de casse, en particulier au niveau du démontage intérieur en manipulant la grosse pièce du coffre est quand même important.

- Toujours pour la partie démontage des plastiques intérieurs, éviter de faire cela quand il fait 0 degré, pour les enlevés, il faut les brusquer un peu et à mon avis, s'il fait trop froid, il vont être beaucoup plus cassants et moins volontaires pour se faire martyriser !

- N'hésitez pas à vous équiper ! J'avais pensé à investir dans une trousse pour faciliter le démontage intérieur, j'ai hésité pour prendre la revue technique et encore une fois, j'ai voulu faire sans mais ça m'aurais peut-être aidé pour être sûr de ne rien oublier...

 

Bonne lecture.

 

PS : Si un modo pouvais me dire s'il est possible d'éditer mon 1er post pour regrouper le tout et corriger les fautes... merci !