xsara BVA AL4 joints de vidange BVA introuvables aux bonnes cotes !

[bernard 47c08]

Salut

oui il faudrait qu'un garagiste Citroen branche sa valise Diagbox ou Lexia pour être sûr

 

pour les électrovannes le mieux est de les acheter à un vendeur connu pour éviter les copies de mauvaise qualité

 

 

 

 

[dxp]

# oui, merci je vais faire ça et aviser un garage Citron

 

# pour les vendeurs sérieux des electrovannes BW, tu as une piste???  

[bernard 47c08]

Salut

par exemple Oscaro ou Autodoc il y a moins de risque d'avoir des copies de mauvaise qualité que sur ebay ou aliexpress sur ces 2 sites il faut bien éplucher néanmoins en épluchant bien il est possible d'avoir du bon matériel malheureusement le pire côtoie le meilleur il faut faire attention = https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=257416#ip=1

il y a de bons retours sur les électrovannes Febi Bilstein

attention à remplacer les 2 petits joints de carter et à régler la lame de billage correctement au remontage

[dxp]

Le 05/09/2023 à 15:57, bernard 47c08 a dit :

Salut

par exemple Oscaro ou Autodoc il y a moins de risque d'avoir des copies de mauvaise qualité que sur ebay ou aliexpress sur ces 2 sites il faut bien éplucher néanmoins en épluchant bien il est possible d'avoir du bon matériel malheureusement le pire côtoie le meilleur il faut faire attention = https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=257416#ip=1

il y a de bons retours sur les électrovannes Febi Bilstein

attention à remplacer les 2 petits joints de carter et à régler la lame de billage correctement au remontage

#. Salut,

Merci, n'y-a t-il toujours pas de tuto explicite quelque part sur cette operation de remplacement des électrovannes sur la Xsara BVA 1998 ??,😊 "lame de billage " !, c'est pas vraiment engageant comme ça ! ça ne parle pas de soi!☺️

##.  A propos, j'ai en ce moment une mise en défaut recurente de la boite uniquement en marche arrière....c'est irregulier mais assez fréquent.... à ma grande surprise la mise en defaut de la BVA peut survenir aussi à l'arrêt, (pas uniquement moteur tournant voiture en mouvement de marche arrière), moteur éteint, non tournant, contact seulement mis, vitesse engagée au levier en R (marche arrière....j'ai pu reproduire une ou deux fois cette mise en defaut en actionnant volontairement la marche arriere, moteur éteint....) ..... -> ça fait defaut de contact electrique ou composant electronique qui flanche, non !? ou c'est toujours un pb de pression et d'électrovannes ?? ??!....c'est irregulier et en ce moment la fréquence est un peu moins systematique.... Ça parait ne pas faire partie de la serie des autres mises en défaut BVA type marche avant souvent à distance de démarrage, en pleine course....merci de vos lumières ! 

merci de vos lumières !

 

[bernard 47c08]

Le 27/10/2023 à 22:47, dxp a dit :

#. Salut,

Merci, n'y-a t-il toujours pas de tuto explicite quelque part sur cette operation de remplacement des électrovannes sur la Xsara BVA 1998 ??,😊 "lame de billage " !, c'est pas vraiment engageant comme ça ! ça ne parle pas de soi!☺️

##.  A propos, j'ai en ce moment une mise en défaut recurente de la boite uniquement en marche arrière....c'est irregulier mais assez fréquent.... à ma grande surprise la mise en defaut de la BVA peut survenir aussi à l'arrêt, (pas uniquement moteur tournant voiture en mouvement de marche arrière), moteur éteint, non tournant, contact seulement mis, vitesse engagée au levier en R (marche arrière....j'ai pu reproduire une ou deux fois cette mise en defaut en actionnant volontairement la marche arriere, moteur éteint....) ..... -> ça fait defaut de contact electrique ou composant electronique qui flanche, non !? ou c'est toujours un pb de pression et d'électrovannes ?? ??!....c'est irregulier et en ce moment la fréquence est un peu moins systematique.... Ça parait ne pas faire partie de la serie des autres mises en défaut BVA type marche avant souvent à distance de démarrage, en pleine course....merci de vos lumières ! 

merci de vos lumières !

 

 

Salut

pour ce défaut en marche arrière même moteur arrêté avec les 2 voyants qui clignotent il faut voir le réglage du câble de commande et le réglage du contacteur multifonction

 

 

tu retrouveras la façon de faire ces 2 réglages dans mon tuto sur le remplacement des 2 électrovannes de modulation

 

 

Tuto : Remplacement des 2 électrovannes de modulation sur les boites automatiques AL4 Peugeot/Citroen et DPO Renault

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Bonjour à tous
voici un tutoriel pour aider ceux qui se posent des questions sur les électrovannes de modulation des boites AL4 et DPO ainsi que sur leur remplacement

 

j'ai pensé à faire ce tuto car à ma connaissance il n'en existe aucun vraiment explicite et complet ce tuto permettra à ceux qui sont désemparés devant le refus de certains garagistes de procéder à l'intervention eux mêmes ou avec l'aide éventuelle d'un ami mécanicien

 

avant le tuto voici quelques explications sur l'origine de cette panne

à l'origine de la conception de cette boite commune à Peugeot, Citroen et Renault ces deux électrovannes dont l'une sert au pontage du convertisseur et l'autre à la régulation de la pression d'huile étaient de marque Acutex munies d'un connecteur blanc chez PSA et d'un connecteur rose chez Renault

au bout de 2 à 3 ans de commercialisation sont apparus des problèmes aléatoires de mise en mode refuge avec clignotement des voyants sport et neige au tableau de bord le mode normal étant récupéré en redémarrant le moteur et ce n'est que fin 2003 début 2004 que ce problème intermittent a été connu

 

la faute en revenait à l'électrovanne de modulation de pression d'huile qui sensible aux impuretés contenues dans l'huile se bouchait et ne délivrait plus la pression de commande nécessaire à la régulation de la pression d'huile principale dite pression de ligne

 

il fut donc décidé chez les constructeurs PSA et Renault de remplacer ces deux électrovannes Acutex à problème par des électrovannes Borg Warner (connecteur noir) munies d'un trou d'évacuation des impuretés plus à même d'éviter l'encrassement

 

remplacement des deux EVM Acutex par deux BW, pose de deux aimants sur le bas du couvercle du carter du bloc hydraulique et mise à jour des calculateurs boite et moteur cette mise à jour étant rendue nécessaire surtout par le fait que les EVM BW demandent un courant d'activation plus élevé que les Acutex pour fonctionner parfaitement et par ailleurs certains correctifs font partie de la mise à jour

 

à noter que ce problème n'a jamais été reconnu ni par PSA ni par Renault comme étant un vice caché

 

donc en cas de remplacement des EVM Acutex par les BW il faut dans l'idéal prévoir la mise à jour BW et la pose des aimants alors qu'en cas de remplacement des EVM BW en monte d'origine seul le nettoyage ou le remplacement des aimants est nécessaire

 

la plus sollicitée des deux électrovannes et donc celle qui se détériore le plus vite est l'EVM de pression d'huile et c'est elle qui provoque les problèmes de régulation de pression et les mises en mode refuge aléatoires

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Place au tuto
nous allons vidanger la boite, remplacer les 2 électrovannes, opérer une petite révision (nettoyage du carter et du couvercle et des aimants ou leur pose, remplacement des joints, resserrage des vis du bloc hydraulique; réglage de la lame de billage, réglage du contacteur multifonction, faire le niveau et régler le câble de commande des vitesses

 

il faut prévoir en outillage =  

-- un coffret à douilles avec cliquet 1/4 et embouts Torx 1/4

-- dans l'idéal une clé dynamométrique 1/4 capable de serrer aux couples de 8, 9, 10  et 15 Nm
son utilisation est fortement recommandé car il ne faut serrer ni trop ni trop peu et on en trouve à des prix abordables

-- un multimètre (pour règler le contacteur multifonction)

-- un entonnoir avec tube de rallonge pour rempoter l'huile neuve

-- une mesure doseuse (pour mesurer la quantité d'huile vidangée)

-- une bassine

-- une valise diagnostic ou à défaut un thermomètre infrarouge

 

en pièces de rechange il faut prévoir =

-- 2 électrovannes référence PSA = 257 416 référence Renault = 7701208174
(surtout ne pas acheter des électrovannes à 40 euros la paire sur internet c'est de la contrefaçon il faut les acheter sur internet mais à des vendeurs connus et en marque connues moins chères et tout aussi fiables que celles vendues chez PSA ou Renault)

-- 1 joint de couvercle de bloc hydraulique référence PSA  = 220940

-- 2 petits joints de carter référence PSA = 221916

-- 2 petits aimants (pavé magnétique 25x11-6) référence PSA =  222145  ou = 222117

-- 4 litres d'huile  soit chez PSA = 9730AE  ou moins cher sur internet = Mobil  ATF LT71141  pour l'AL4 (couleur miel )
ou Dexron lll pour la DPO de chez Renault (couleur rouge)

-- 1 joint pour le bouchon de remplissage réf PSA =  016430  taille = ( 16/22/2 )

pour la première génération de bouchons de vidange et niveau
-- 1 joint bouchon de vidange réf PSA = 227109   taille = ( 20/28/1.5 )
-- 1 joint bouchon de niveau réf PSA = 221919  taille = ( 14/22/1.5 )

 

première génération de bouchons

 

pour la 2ème génération des bouchons
-- 1 joint pour le bouchon de niveau réf PSA = 221922 taille = (16x24)

 

 

 

 

on passe à l'action
Il faut d'abord placer la voiture de préférence de niveau de manière à pouvoir vidanger la boite et faire le niveau et accéder le plus facilement possible au bloc hydraulique pour remplacer les 2  électrovannes
l'idéal étant de disposer d'un pont ou d'une fosse
mais on peut aussi fabriquer 4 rampes de 1m25 à l'aide d'un madrier de 5 m ce qui permet d'avoir la voiture de niveau et une hauteur sous caisse suffisante

 

 

 

une fois la voiture en place placez le levier sur P et serrez le frein à main

et attention ce travail demande le plus de propreté possible

 

1/ vidangez la boite huile chaude (minimum 60°) + remettez le bouchons de vidange (avec joint neuf) et bouchon de niveau et laissez refroidir

ensuite débranchez la batterie + déposez tout ce qui est nécessaire de déposer pour accéder le plus facilement possible au carter du bloc hydraulique (cela varie selon les véhicules certains ayant leur boites plus accessible que d'autres)

+ placez une bassine dessous le carter de boite + ensuite déposez le couvercle noir du carter du bloc hydraulique (4 vis à retirer)

 

 

2/ déconnectez délicatement avec un petit tournevis les connecteurs des 6 électrovannes de séquences, 5 sur la rampe placée à droite et 1 en bas du bloc hydraulique

 

3/ desserrez dans l'ordre inverse de cette photo les 7 vis de fixation du bloc hydraulique puis les retirer

 

 

4/ maintenez le bloc et faite le pivoter sur vous et déconnectez délicatement les 2 électrovannes du haut que l'on va remplacer

 

 

5/  déposez le bloc hydraulique en faisant bien attention de ne pas laisser tomber la vanne manuelle située en haut car elle coulisse librement

 

6/ posez le bloc hydraulique sur une table et un environnement bien propre

 

7/  desserrez la vis de fixation de la lame de billage + retirez la lame de billage en laissant sa vis et sa plaque de fixation en place
+ retirer la vanne manuelle

 

8/ remplacez les 2 électrovannes de modulation connecteur vers le haut et en veillant à ce que leur joint soit présent (leur joint est fixé sur l'électrovanne) et serrez leur vis de fixation à 1 mdaN

 

 

 

vérifiez le serrage de toutes les vis de fixation  du bloc hydraulique (0,9 mdaN)
+ repositionnez la vanne manuelle dans son logement encoche vers l'extérieur

 

 

9/ repartez à la voiture et nettoyez avec un pinceau et un peu d'essence le bas du carter du bloc hydraulique et remplacez impérativement les 2 petits joints de carter préalablement lubrifiés à l'huile de boite 

 

 

+ nettoyez le couvercle et les aimants à l'essence, s'ils ne sont pas présents posez 2 aimants neufs à plat dans le bas du couvercle

+ remplacez le joint du couvercle

 

 

à noter que si le clapet thermostatique (clapet initialement posé pour permettre un retour d'huile de la bâche au carter plus important à froid et qui a été ensuite supprimé) est présent dans ce cas il faut le retirer

 

 

clapet thermostatique retiré

 

 

10/  en faisant toujours attention à ne pas laisser tomber la vanne manuelle présentez le bloc hydraulique face au carter et reconnectez les 2 électrovannes en haut + reconnectez des 6 électrovannes de séquence 5 sur la rampe à droite et 1 en bas

 

 

+ positionnez le bloc hydraulique sur le carter en prenant bien soin de placer l'encoche de la vanne manuelle dans l'ergot du secteur cranté + centrez et fixez le bloc hydraulique  à l'aide de la vis supérieure droite et de la vis inférieure gauche sans les serrer à fond + finissez de poser le reste des 7 vis et revissez les et enfin serrez les dans l'ordre indiqué sur la photo au couple de 0,9 mdaN

(attention à ne pas pincer les fils du faisceau lors de la manoeuvre)

à noter qu'il y a 2 types de vanne manuelle 1ère génération uniquement sur les toutes premières AL4 et DPO et 2ème génération leur encoche est différente mais le principe est le même il faut placer l'encoche dans l'ergot du secteur cranté afin que celui ci puisse déplacer la vanne manuelle  latéralement lors du passage des vitesses

 

 

à noter également que les premières AL4 et DPO n'ont pas de tôle de protection sur le bloc hydraulique les 7 vis de fixation sont fixées directement sur le bloc les plus récentes ont elles une tôle et les 7 vis sont fixées sur cette tôle elle même posée sur le bloc hydraulique

 

11/ déclippez délicatement la rotule du câble de commande des vitesses situé sur le dessus de la boite en veillant à ne pas forcer sur la biellette

 

 

+ placer la biellette dirigée vers l'avant de la voiture et la maintenir en butée dans cette position à l'aide d'un collier rilsan fixé au carter
cela va permettre de régler la lame de billage correctement 

 

 

pour les véhicules sur lesquels la biellette est dirigée dans l'autre sens (vers côté moteur) procéder en sens inverse

toutefois certains modèles des plus récemment commercialisés qui ont leur biellettes dirigées côté moteur peuvent se régler en position P donc dans le sens opposé dans ce cas leur biellette doit également être dirigée vers l'avant du véhicule

 

+ ensuite placez la lame de billage  en insérant son galet rouleur dans le 1er cran du secteur cranté (position 2 sur la photo) sans serrer sa vis de fixation complétement (laissez du jeu pour que la lame puisse coulisser sous sa vis de fixation lors du réglage)

 

 

 

 

 

pour effectuer le réglage de la lame de billage il existe un outil constructeur prévu à cet effet cet outil sert à la fois à centrer la lame de billage et à la compresser, en appuyant dessus la lame coulisse sous sa vis de fixation sous l'effet de la pression de l'outil, l'outil 2 vient se positionner sur le trou ovale de la lame de billage et l'outil 1 vient se visser à la place de la vis placée au centre en passant à travers de l'outil 2 afin de compresser la lame de billage

 

 

 

 

on peut facilement se passer de cet outil il suffit d' utiliser une petite plaquette avec un trou percé en son centre et utiliser la vis placée sous le trou ovale de la lame de billage et compresser la lame de billage en vissant cette vis sur la plaquette et en laissant  environ 3 millimètres entre la lame et le bloc hydraulique comme sur la photo (on peut utiliser une cale de 3mm d'épaisseur glissé entre la lame de billage  et le bloc hydraulique) et en veillant à ce que la lame de billage soit bien centrée horizontalement et ensuite serrer sa vis de fixation à 0,9 mdaN  + récupérer la plaque et la cale et revisser la vis au centre du trou ovale et la serrer au couple de 0,9 mdaN 

                                                                                                                                                 

 

mais on peut faire plus simple et plus rapide = bien aligner la lame de billage et appuyer fermement avec le pouce de la main gauche à l'endroit du trou ovale après avoir glissé une cale de 3mm par dessous pour mettre la lame de billage en tension et simultanément avec la main droite serrer la vis de fixation de la lame de billage à 0,9 mdaN ensuite récupérer la cale
+ vérifier que le roller de la lame de billage est bien au fond du creux du 1er cran du secteur cranté (position 2 sur la photo)

 

 

13/ coupez et retirez le collier rilsan qui maintient la bielette de sélection des vitesses vers l'avant du véhicule et vérifiez en déplaçant la biellette à la main que toutes les vitesses passent correctement avec un bon verrouillage 2 3 D N R P et  P R N D 3 2

 

14/ si les vitesses passent bien reposez le couvercle du carter du bloc hydraulique et serrez ses 4 vis à 0,9 mdaN
+ procédez au réglage du contacteur multifonction de cette façon

 

-- en manoeuvrant la biellette placer l'axe de sélection des vitesses en position Neutre ( 3 crans à partir de l'avant pour les biellettes dirigées vers l'aile gauche et 3 crans à partir de l'arrière pour les biellettes dirigées côté moteur et connectez un multimètre en ohmmètre sur les 2 petites cosses mâles qui sortent du contacteur et desserrez les 2 vis qui maintiennent  le contacteur et  laissez les suffisamment serrées pour que le contacteur pivote en étant légèrement freiné

 

--  placez le multimètre face à vous et faite pivoter légèrement le contacteur dans un sens ou l'autre sens de manière à obtenir 0 ohm et serrez les 2 vis du contacteur à 1,5 mdaN et une fois les vis serrées assurez vous qu'il y a toujours 0 ohm au multimètre

 

 

 

15/ nous allons profiter que le câble de commande est déclippé pour accéder facilement au bouchon de remplissage  d'huile

 

 

mesurez la quantité d'huile vidangée et déposez le bouchon de remplissage avec une clé à carré de 8 + à l'aide d'un entonnoir équipé d'un tube de rallonge versez cette quantité d'huile neuve + 1/2 litre qui va servir à faire le niveau par débordement et remettez le bouchon serré à 2,4 mdaN avec un joint neuf

 

16/ ramenez la biellette de l'axe de sélection des vitesses en position P et reclipper la rotule du câble de commande en veillant à ne pas forcer sur la biellette
 + reposez tout ce qui a été déposé sur la voiture et rebranchez la batterie

 

ensuite après un minimum d'attente de 10 minutes mettez le contact et démarrez le moteur 30 secondes après et  laissez le tourner et ne pas l'arrêter avant la fin de la procédure de niveau

 

pendant ce temps de chauffe montez dans la voiture et frein à main desserré + pied sur le frein faites un passage de toutes les vitesses au levier en laissant un temps d'arrêt entre chaque vitesse, essentiellement P R N D / D N R P
remettez le levier sur P et serrez le frein à main

 

17/ surveillez la température de l'huile soit à la valise soit avec un thermomètre infrarouge pointé sur le bas du couvercle du bloc hydraulique

à noter que l'on peut accélérer la chauffe de l'huile en laissant en prise sur D frein à main  serré et pied sur le frein pendant quelques minutes

 

 

à défaut de valise diagnostic pointer le faisceau du thermomètre infrarouge ici

 

 

 

continuez de surveiller la température de l'huile à la valise ou au thermomètre infrarouge  et dès que la température atteint 60° (tolérance 58° à 68°) toujours moteur tournant  ouvrez le bouchon de niveau et laissez couler l'excès d'huile qui coule d'abord en filet et ensuite en goutte à goutte) dès que ça ne goutte plus à une fréquence rapide remettez le bouchon avec un joint neuf et serrez le à 2,4 mdaN pour le bouchon de niveau 1ère génération et à 3,3 mdaN  pour celui de 2ème génération

 

premiers bouchons

 

deuxièmes bouchons

 

si éventuellement il ne coulait pas d'huile c'est qu'il en manquait beaucoup dans ce cas il faudrait recommencer en rajoutant à nouveau un 1/2 litre d'huile

 

une fois la voiture au sol recherchez un endroit où le sol est bien de niveau pour régler le câble de commande des vitesses et procédez ainsi

--  moteur tournant levier en position P et frein à main desserré appuyez sur le bouton rouge ou orange qui est placé au bout du câble de commande juste avant la rotule sans que le câble fléchisse et si nécessaire répétez l'opération

 

 

à noter qu'il existe beaucoup de câbles de commande différents suivant la marque, le modèle et l'âge du véhicule mais le principe est toujours le même le câble agit sur la biellette de l'axe de sélection interne des vitesses qui déplace la vanne manuelle du bloc hydraulique et ce même axe entraine en rotation le contacteur multifonction

 

pour la mise à jour Borg Warner 4 cas de figure peuvent se présenter

1/ les EVM Acutex à connecteur blanc ou rose étaient installées d'origine = il faut faire la mise à jour

2/ les EVM Acutex avaient déjà éte remplacées par les BW sans que la mise à jour n'est été faite = il faut donc faire la mise à jour

3/ elles avaient déjà été remplacées avec la mise à jour = pas de mise à jour à faire

4/ les EVM Borg Warner étaient installées d'origine = pas de mise à jour à faire

 

voilà le tuto est terminé si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire n'hésitez pas

si vous procédez à l'intervention je vous conseille d'imprimer ce tuto afin de l'avoir sous le coude en travaillant sur la voiture pour ne rien oublier

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[dxp]

Bonjour les amis, 

des nouvelles de ma Xsara BVA après 4 vidanges de la boite :-) plus de mise en defaut malgré quelques soubresaults ....donc nickel mais j'ai un nouveau problème dont l'origine est semble til d'un autre ordre.....la boite se met en defaut avec la montée en temperature du moteur vers 70/75° peut être 60° et quand j'éteins le moteur la panne ne disparait pas avant que le moteur n'ait pu refroidir ce qui n'était pas le cas des mises en défaut précédantes probablement liées aux electrovannes obstruées ou encombrées....là quand on redemarre le defaut persiste jusqu'à ce que la température moteur ait baissé!....Ceci est survenu après une manipulation sur la sonde de temperature-moteur que j'avais équipée d'une resistance variable pour un demarrage ethanol....en manipulant le cable pour le verifier j'ai declenché plusieurs augmentation intempestive du régime moteur sans doute en creant un défaut de contact....la sonde de temperature semble toujours operante les ventilo se déclenchent vers 91°..ce qui me parait un chouia plus tard que d'habitude mais à peine.....Voilà des idées? le système de refroidissement de la BVA est-il hs?....faut il changer la sonde temperature eau moteur par acquis de conscience....y a-t-il  des éléments électriques à verifier (fusibles, relai, etc?)....merci à vous?

[dxp]

Voilà alors en fait la panne BVA mise en défaut finallement semble n'avoir rien à voir avec la temperature du moteur...elle s'est accentuée et en fait la mise en défaut survient dés qu'on touche le levier de vitesse moteur non démarré et même maintenant avant de toucher au levier de vitesse dès le contact mis avant démarrage....ça ressemble à une panne déjà apparue et spontennement résorbée qui apparaissait lors des mise en en position R (marche arriere,)...j'en avais déjà parlé et Bernard m'avait conseillé de revoir les réglage du levier de vitesse... Conseil qui m'avait échappé à l'époque....faute d'avoir pu accéder à un tuto adequat ...là.... j'ai le tuto mais suis pas sûr de pouvoir en tirer parti...faudra m'aider!😁

[bernard 47c08]

Salut

pour la température de fonctionnement de la boite elle est liée à la température du circuit de refroidissement du moteur au travers de l'échangeur eau/huile qui permet un échange thermique entre l'eau du circuit de refroidissement et l'huile de la bva

 

pour les mises en mode secours relatives à la position du levier de vitesses c'est dû au déréglage du câble de commande et éventuellement aussi au contacteur de position levier (contacteur multifonction) ou à son déréglage

 

pour ne pas mélanger tout on continu sur ce topic qui concerne ton Xsara l'autre sujet étant destiné à la Xantia d'un autre membre

[dxp]

Le 11/05/2024 à 04:08, bernard 47c08 a dit :

Salut

pour la température de fonctionnement de la boite elle est liée à la température du circuit de refroidissement du moteur au travers de l'échangeur eau/huile qui permet un échange thermique entre l'eau du circuit de refroidissement et l'huile de la bva

 

pour les mises en mode secours relatives à la position du levier de vitesses c'est dû au déréglage du câble de commande et éventuellement aussi au contacteur de position levier (contacteur multifonction) ou à son déréglage

 

pour ne pas mélanger tout on continu sur ce topic qui concerne ton Xsara l'autre sujet étant destiné à la Xantia d'un autre membre

# ok, j'ai retrouvé mon sujet Xsara, j'avais du posté derrière ton tuto du sujet Xantia en confondant les 2 topic....

# je vais demonter le contacteur....j'ai vu pour les tester que les petites vis qui tiennent le capot étaient à peine serrées ou serrées très mou!....

j'ai essayé également le test au multimètre en position Ohm-métre conformement à tes conseils avec le levier dans la position qui va bien : -> la mesure indique 0L, c'est à dire?rien? qu'il n'y a rien à tester c'est à dire un circuit ouvert ???!..(c'est comme les intervales je me gourre une fois sur 2)....

# Si il y avait problème avec ce contacteur, est-il possible de le changer? sans démontage trop complexe ??...

#juste une interrogation, le fait qu'on ne puisse plus accéder au calculateur de la boite depuis le Lexia ni moi ni un garagiste derniérement qui s'y était essayé, ça ne pourrait pas pointer l'origine de la panne de ce côté-là?...en amont de la boite elle même??... .

## On va procéder par ordre : d'abord, inspection du boitier contacteur ! et on voit ensuite ....je te poste une photo ....à bientôt....

 

[dxp]

voilà le contacteur sans son couvercle !!,

j'ai pris 2 photos en position P et 2...les pistes sont un peu noircies par endroit et on voit du cuivre en position P sur le plus grand des arcs de cercle...les photos les montrent dans l'état où je les ai trouvé....

[bernard 47c08]

Salut

 

tu peux nettoyer les pistes du contacteur avec une bombe spécial contacts

 

quand on règle le contacteur sur 0 ohm ce n'est pas un circuit ouvert mais un circuit fermé car 0 ohm correspond à un contact établi tu obtiens d'ailleurs le même résultat en faisant toucher les 2 pointes de touche du multimètre ce qui correspond également à un contact établi

[dxp]

Oui, bonjour,

# ok nettoyage à la bombe pour contacts electriques de préference ? sinon avec quoi ou sinon rien d'autre?? Alcool? ou autre? j'ai pas la bombe contact en stock ! ou plutôt je ne sais plus où c'est rangé!...  Ah, non! gagné!... je viens de re-trouver du nettoyant contact électrique !.....

au passage, le contacteur te parait-il très dégradé ?? y a une zone qui parait très usée avec du cuivre qui affleure!...qui correspond au cran P.....

*qu'est ce qui fait contact....il y a une petite verrue sur le bras rotatif avec un clip, ça ressemble à un charbon ou quelque chose comme ça? ça se change, cet élément?? ... et il y a un petit boitier clair  avec un poussoir orange ! ça sert à quelle commande? ( 2 cables soudés dessus.)...

#Pour le test au multimetre / 0 ohm, j'imagine que c'est batterie debranchée, contact neiman coupé moteur eteint ? c'est juste un test de continuité pour confirmer un circuit branché qui laisse passer le flux comme des electrodes qui se touchent...avec une connexion établie....ok! une mesure de resistance ça se fait hors tension...l'energie vient du ohm-metre? ....

je fais ça dès que ça cesse de pleuvoir en trombe ! je mets des photos du resultat....

pour le reglage ohm - mètre tu me conseilles de faire la procedure complète en faisant pivoter à droite ou à gauche le boitier entier à partir de ses 2 vis de fixation ?....

Ca s'arréte de pleuvoir je vais y aller!....😊

 

 

Modifié 12 mai par dxp

[dxp]

[dxp]

voilà, les pistes sont nettoyées....quand on actionne le levier de vitesse P vers 2 et inversement le petit poussoir orange du petit boitier rectangulaire marron - clair fonctionne bien il est comprimé par la petite verrue noire sur le bras rotatif en P et se trouve relaché en 2....

# le Pb ne pourrait-il pas venir du levier de vitesse lui même dans l'habitacle et des contacteurs attachés si il y en a?...?! Le logement autour du levier de vitesse lui même était bourré de cochonneries, les protections ayant disparu....

Il me reste à refermer le contacteur et à tester le boîtier au Ohm - mètre dans les règles....

[dxp]

Bon alors!!.... j'ai testé au ohm-metre le boitier serré comme en sortie d'usine, Batterie Débranchée, Frein à main Deserré, levier en Position N, l'ohm metre reste sur 0L ,donc pas de continuité, pas de contact....j'ai refait le test avec un 2ème ohm-mètre .... même resultat

j'ai fait des essais de reglage en faisant pivoter le boitier sur lui même après avoir déserrér les 2 vis de fixation comme indiqué dans ton tuto :->-même resultat : 0L,  Pas de Continuité electrique....ça ne passe pas !

 

Couvercle du boitier démonté en appuyant sur le levier rotatif, il y a eu un contact furtif sur la position D, qui n'a pas pu être reproduit ni sur D elle même ni sur aucune autre position....

 

tous ces tests, ont été faits hors tension Batterie débranchée, clé de contact Neiman enlevée....

Voilà, voilà....si ces tests ont été bien menés, c'est pas encourageant!!!!....en même temps ça confirme le pb ....ça coince quelque part...

J'attends ton avis éclairé avec une légère anxiété !

 

 

 

[bernard 47c08]

Salut

le petit interrupteur blanc à l'intérieur sert pour les feux de recul uniquement

 

au niveau du levier de vitesse dans l'habitacle il n'y a rien d'électronique la seule chose présente  est l'électroaimant qui bloque le levier en P rien d'autre

 

je ne comprend pas si tu as 0 ohm sur les 2 petites cosses c'est bon le contact est établi tu as une continuité électrique au contraire c'est facile tu dois avoir la même chose quand tu fais toucher les 2 pointes de touches du multimètre

 

tous les multimètres ne sont pas forcément tous tarés à 0 ohm certains peuvent être taré à 0,01ou 0,02 l'essentiel est d'avoir la même valeur sur les 2 petites cosses  que quand tu fais toucher les 2 pointes de touche

 

 

 

 

Modifié 13 mai par bernard 47c08

[dxp]

Sur mes appareils de test, OL ou 0L C'est le resultat qui indique aucune continuité...0L c'est l'indication donnée par les Ohm-mètre numériques (quand les 2 aiguilles de test ne se touchent pas...l'équivalent de "infini" sur les testeurs analogiques à l'ancienne...et 0 quand les fiches de test se touchent et qu'il existe une continuité sur les 2 types d'appareil..donc difficile de se tromper comme tu l'indiques plus haut....

Mais je vais recommencer tout de même mais confirme moi que je peux et dois faire le test batterie branchée ou pas? et faut-il que le contact soit mis au Neiman (clé de contact) ou pas.... histoire que je ne fasse pas une bourde qui grille soit mon testeur soit un élément d'electronique!....

 

 

Modifié 13 mai par dxp

[bernard 47c08]

Sur un multimètre analogique par exemple quand tu fais toucher les 2 pointes de touche l'aiguille tombe à 0 tu n'as aucune valeur de résistance c'est la continuité du circuit comme si tu mesurais un bout de fil ou un fusible

 

dans les mêmes circonstances un multimètre numérique va afficher 0 ohm

 

je ne connais pas ton multimètre(est'il bien réglé sur ohmmètre ?)  mais le plus simple  est de comparer le résultat affiché quand tu fais toucher les 2 pointes de touche avec ce que tu as en mesurant les 2 petites cosses

 

si tu n'obtiens pas le même résultat  sur les petites cosses ton contacteur est HS

 

PS = réflexion faite il est préférable de faire le réglage batterie débranchée et en aucun cas contact mis

Modifié 13 mai par bernard 47c08

[dxp]

voilà mon ohm metre, #touches de test hors contact->0L

#touche de test jointées -> 000.0 ou 000.1

[dxp]

Ok merci de ces précisions, je vais recommencer les mesures, mais je suis pessimiste because je pense que mes mesures étaient bonnes....je fais ça tout de suite....

[dxp]

alors ça a un peu évolué...vois la photo quand je prends la mesure capot ferme :->pas de continuité

si j'ouvre le capot et que j'appuie sur le bras de rotation -> j'ai une connexion.... C'était pas le cas hier!

je pense que le produit que j'ai utilisé, le nettoyant contact, a pu s'introduire dans les branchements situés vers l'arrière du boitier (cables de 1,5 alignés en batterie) et que le produit a en partie séché mais pas completement.... C'est une hypothèse ! (j'ai pulvérisé ! j'aurais pas dû !!)

Au dessus aiguille sur 0 uniquement en appui....

quand j'appuie l'aiguille bouge et part vers la droite c'est à dire vers 0 (à gauche c'est l'infini c'est à dire pas de continuité)

l'aiguille bouge chaque fois que j'appuie.... hier ça ne le faisait pas, sauf une fois ou deux de manière furtive le doigt en appui pourtant continu et répété...il est probable que si on attend un peu ou que ça se rechauffe, le produit va sécher et s'évaporer complétement

(au dessus, boitier fermé, aiguille sur 0 mais resultat inconstant même en faisant tourner le boiter sur son axe!).... Reste à savoir si l'appui restera necessaire ou pas !!!

En regardant les clichés je m'aperçois que j'ai eu un resultat positif (0) capot fermé sans appui! mais c'était aleatoire, et pas à toute les mesures

....

je te propose de "laisser secher "à l'air libre et de reessayer dans 1 ou 2 heures....je croise les doigts....et je vais mettre un cierge à Ste Rita !!

mais clairement ça a bougé par rapport à hier où tout était en defaut !

 

[dxp]

Alors, je m'aperçois que quand j'appuie sur le capot fermé mais pas vissé j'ai un contact...j'en déduis que peut être si je reinstalle les vis (9 vis) elles auront la même fonction que mes doigts !😊

j'essaie ça...ça va peut être le faire !....je te dis....

[dxp]

Bon, alors... nickel, dès la derniere vis serrée, le miracle a opéré !!😊donc le décrassage a fonctionné !!.... reste à voir si le défaut persiste, non?!🤔

[dxp]

Bon, après avoir tout revissé sauf la biellette sur l'axe laissé libre, ça tient pas, essai moteur tournant, la panne réapparait notemment quand je pousse le levier de vitesse de N vers P puis ça se gèneralise à toutes les positions....et la boite fonctionne mal...

j'ai redémonté !...renettoyé.... retesté....là pas de contact à l'ohm-mètre! sauf si j'appuie sur le bras oscillant....donc rebelotte !!😭...

[dxp]

Bon, ben, même tabac, en reposant le couvercle et en appuyant dessus à certains endroits, on obtient le contact à l'ohm-mètre...donc là, faut peut être attendre pour être sûr que le nettoyant est complètement evaporé pour éliminer un cafouillage en rapport avec ça !??....Voilà !

# Ce boîtier peut se trouver et se changer si c'est lui qui défaille ? (l'axe a l'air de plonger dans le coeur de boite!! donc pas simple cette affaire là !!)

[dxp]

Bon ça se confirme..... en appuyant sur le boitier demonté sans ses vis biellette non fixée en position N  on a un contact...est ce que l'on peut tester les autres positions de la même façon.... je vais voir ça!!....

[dxp]

Bon j'ai tout remonter et serrer mais c'est dans un équilibre précaire... en fait le capot du boitier joue un rôle important en pressant le bras rotatif sur les pistes...la force de serrage sur les 2 vis de maintien de corps de boitier semble egalement jouer un rôle dans la cohesion electrique du système, et l'équilibre de serrage des petites  vis du capot elles memes entre elles semblent important sur le resultat! le cable et la rotule ont du jeu vertical et horizontal et du jeu qui suffit à dérégler le contact ! toucher la rotule suffit  au déréglage......

là le réglage vient de sauter! Si j'appuie sur la partie antérieur (avant du vehicule) du capot, le réglage revient...peut être que l'ordre de serrage des petites vis du capot a son importance ??

 

[dxp]

là ça remarche! et je n'ai touché à rien sauf au levier dans l'habitacle ! pour aller de P à N!! je ne sais plus trop quoi tenter !!

[dxp]

quand on perd le contact il suffit d'1 quart de tour dans les petites vis du capot pour retablir la situation...mais pas toujours...bref on est dans l'aléatoire total....donc c'est pas très bon ! à noter que le réglage par les 2 grosses vis qui tiennent le boîtier lui même ne donnent rien, jamais!...

sur les photos postées plus haut du boitier ouvert, les pistes semblent usées à certains endroits du côte de P, R, et N.....il semble que R soit spécialement problématique...c'est peu être ces alterations des pistes qui créent cette instabilité du système ?!.....

[dxp]

C'est peut être là le Pb ! ces pistes creusées dont je ne sais pas très bien dire à quelles positions correspondent ces alterations de la piste, je dirais N puis R et enfin P....

[dxp]

donc en résumé:

# stabilité obtenue mais aleatoire du test ohm-metre en position N

## avec à froid contact branché mais moteur non démarré un defaut uniquement sur R.

###, moteur demarré sur N, sans passer de vitesse en restant sur N donc, la mise en defaut survient moteur tournant vers 75°...la boite se met à faire un bruit anormal... Si avant 75°on tente d'enclancher D ou R gros coup de belier et mise en defaut immédiate avec boite bruyante (sifflement strident)

 

Hors batterie et hors contact, le test Ohm -mètre s'obtient en touchant ou en appuyant la partie du couvercle du boitier près des broches de test ou en serrant 1 des 3 vis de la zone. mais ce resultat n'est pas stable vraiment....

 

Voilà voilà...donc le boîtier semble dysfonctionnel...

bon, ce sera tout pour aujourd'hui.....

la question est que faire? Refection des pistes? changement de boîtier ? Ce sera-t-il suffisant?....

Modifié 14 mai par dxp

[bernard 47c08]

Salut

 

donc avec ton multimètre numérique tu dois resserrer les 2 vis quand tu es sur 000.1 après avoir fait pivoter le contacteur de gauche à droite en position N

 

 

ton contacteur multifonction est à remplacer c'est évident tu ne peux pas faire autrement

 

pour le remplacer il faut que tu suives son faisceau jusqu'au gros connecteur modulaire qui est sur la bva ce gros connecteur modulaire est relié au calculateur et tous les faisceaux de la bva sont connectés dessus il y a une couleur par connecteur  celui du contacteur multifonction que tu vas remplacer est vert

 

il y a 5 connecteurs qui sont enfichés dessus 2 gros et 3 petits  celui du contacteur multifonction c'est le premier des 2 plus gros

 

on verra quand tu auras remplacé le contacteur mais je pense que tu as 2 problèmes sur ta bva le premier dû au contacteur multifonction  qui se signale en touchant au levier de vitesses et le second problème qui se signale par des à-coups aléatoirement

 

j'espère me tromper et que les 2 problèmes sont lié au contacteur multifonction mais je préfère te prévenir

[dxp]

oui, merci de ton expertise généreusement partagée !!,

# Sais tu où l'on peut trouver cette pièce en vente et ses références commerciales (chez Citroen, ailleurs?)

moi j'ai comme ref. constructeur du connecteur multifonction: 2529 27 mon OPR est 08295 sur Xsara N2 1998 Phase I .... y en a pour cher ?

## où se trouve le calculateur BVA dans un compartiment de la batterie sur le schéma de la photo?.. sur l'arrière de la boite (cf 2ème photo ) je vois pas bien comment on y accéde ......faut démonter beaucoup, ça a l'air très dense, la zone ?

### Oui, le tableau symptomatique est etrange et très mouvant !!!...ca change tout le temps avec quelques points constant!

 

***......l'origine de la panne a coincidé avec les circonstances suivantes:

je devais preter la Xsara  et j'étais en train de verifier un montage electrique que j'avais installé sur la sonde de temperature (verte) pour demarrer la voiture avec du carburant E85 ce que finallement je n'ai jamais fait....le montage en question était une resistance reglable en serie je crois, qui leurre le calculateur...en touchant le montage au niveau d'une connection au dessus de la boite, j'ai provoqué à deux ou trois reprise une accelaration rageuse du ralenti au dela de ce qui pouvait s'obtenir normalement en reglant manuellement la resistance installé dans l'habitacle ....la panne s'est installée après cet  espèce d'orage electrique probablement lié à une connection bancale (je l'ai pas encore autopsié, juste tout demonté et enlevé, le montage était reversible....j'ai changé la sonde de temperature)...voilà, ça ressemble à une sorte de court circuit...qui aurait peut être eu une incidence sur l'électronique de la boite ? Peut être juste une coïncidence !

#* une constante par contre : c'est le problème avec la position R....ça fait un moment que j'ai des alertes autour de cette marche arrière mais toujours résolutoires jamais fixée comme aujourd'hui....

voilà, merci à toi!

 

 

[dxp]

https://www.auto-doc.fr/metzger/20296379       ...... -> 174e

https://www.auto-doc.fr/vemo/12257226

           ......->145e

 

la ref citroen  ->

2527 29...c'est si j'ai pas fait d'erreur 

les pièces au dessus ne ressemblent pas exactement à celle qui est installée sur la Xsara

Elles sont données comme compatibles mais leur capot comporte un relief en haut à gauche qui n'est pas présent sur la piece d'origine de marque Bitron...ce qui m'inquiéte c'est que au dessus de la tringle de commande passe un gros faisceau qui laisse peu de débattement si la tringle doit être poussée vers le haut!...

à ton avis, la pièce d'origine est accessible chez Citroen?

 

[dxp]

la photo c'est le boitier Bitron ... le couvercle est plat lisse...on voit le faisceau au dessus de la tringle

Ah! erreur je réédite.... les photos qui m'inquietaient étaient en fait des photos de faces inférieures du boitier donc autant pour moi!...

du coup les propositions de pièces vont de 45e à 180 e selon les marques: voir ici ->

https://www.auto-doc.fr/nty/17315920

pour une même reference OEM constructeur ici 2529.27 les marques n'indiquent pas toutes les mêmes compatibilité de vehicules...elles oublient parfois mon Xsara  ...

Si tu peux me conseiller, en sachant que si ces pièces sont equivalentes en qualité, la moins chère me va bien!!

Modifié 15 mai par dxp