Changement du joint de culasse Citroën ZX 1.4i

[Invité §jac275wQ]

Bon je vais m’attaquer au joint de culasse de ma Citroën ZX 1.4i de 1995.

J’ai de l’huile dans l’eau mais je ne constate pas d’eau dans l’huile.

Pas de « perlage d’eau en tirant la jauge, ni mayonnaise sur le bouchon de remplissage de l'huile.

Par contre il y a de la mayonnaise sur le bouchon de radiateur.

La voiture à 135000 km et je met le défaut du joint de culasse sur un « pourrissement » du à l’age de la voiture.

De plus je ne ferais pas faire une vérification de la culasse, ni rectif.

La voiture n’a pas chauffée et j’avais vérifié la semaine précédente le niveau de l’eau et tout semblait ok. Donc c’est tout frais.

Je rajoute encore qu'il y avait, depuis que j'ai acheté cette voiture il y a deux ans, de l'huile qui suintait au niveau du plan de joint coté carter de distri à l'avant. Donc je ne pense pas trop me planter en disant que c'est le joint.

Vous me direz : ça peut être une fissure ou encore autre chose.

Mais bon, si ça remarche comme ça, ça sera le plus économique mais ça reste quand même un pari.

J’ai fais le tour du forum, regardé, questionné et je vais me lancer.

J’ai déjà fais la distri et je fais l’entretien général de ma voiture donc le joint de culasse fait avec méthode et avec de bons conseils ça doit pas être sorcier.

J’ai fais l’inventaire de ce qu’il me faut.

Dites moi si j’oublie qqchose.

- Le joint de culasse (pochette rodage avec joint de culasse chez Citroën)

- 10 vis pour la culasse

- 1 thermostat + joint

- 1 thermocontact + joint

- 10 l de liquide refroidissement (5 litres normalement mais bon il faudra faire peut être l’appoint. Ce n’est pas perdu)

- Du liquide nettoyant pour circuit de refroidissement (Wynn’s ? ou autres)

- De la graisse Molykote G10 (pour les vis de la culasse)

- La revue Haynes (je l’ai toujours. Quand j’achète une voiture, je fais la carte grise et j’achète la Haynes)

- Du beau temps (pour la semaine prochaine, je suis en congé)

- De la patience

- J’oublie volontairement la distri car elle vient juste d’être faites avec kit distri + pompe à eau + courroie alternateur + joint arbre à cames

- Un appareil photo numérique pour agrémenter ce topic.

- J’oubliais et je rajoute : tant qu’on y est autant faire la vidange d’huile moteur + filtre.

 

Voilà je vais acheter mes pièces et je dirais pour combien il y en a en détail.

Rendez vous la semaine prochaine.

A suivre

 

[Invité §jac275wQ]

Pour le litrage du liquide de refroidissement c'est pas 5 litres mais 6.5 litres.

J'ai oublié dans ma liste : la clé dynamométrique avec des douilles de ...?

Si quelqu'un sait quel est le type de vis ?

Merci

[Invité §jac275wQ]

Pour le litrage du liquide de refroidissement c'est pas 5 litres mais 6.5 litres.

J'ai oublié dans ma liste : la clé dynamométrique avec des douilles de ...?

Si quelqu'un sait quel est le type de vis ?

Merci

[Invité §ROO621zw]

C'est soit du 6 pans de 14 ou du torx femelle de 12 (il me semble) qu'il te faut.

[Invité §jac275wQ]

Un aperçu de la couleur de l'eau...très huilée

 

par contre je me demande si je ne vais pas changer le joint de carter d'huile.

C'est pas jojo :

 

Et en partie supérieure, au niveau du joint de culasse, c'est le coté avant gauche (comme en bas) qui a des fuites :

 

Franchement le fait que tout le coté avant gauche soit touché ne m'inspire pas des masses.

C'est vraiment un pari que je fais en changeant le joint de culasse parce que je me demande si il n'y aurait pas autre chose de suspect.

 

[Invité §jac275wQ]

Pour les pièces voilà le décompte.

J'ai une remise chez Citroën mais je mettrais les prix plein pot et arrondis pour ne rien fausser.

Pochette de rodage = 88

Joint de culasse = 38

Thermostat = 16

Thermocontact = 22.5

10 vis de culasse = 68

Filtre à huile = 14

10 litres de liquide de refroidissement = 15

Total = 261.5

 

En fait j'ai payé 200 euros

[Invité §rm5183vD]

Salut. Pour ton joint de culasse, sur le coté gauche, il fuit, c'est la maladie de ces moteurs, rien de grave. Fait juste ton joint de culasse comme il le faut et tout ira bien, sauf que dans 50000kms ça fuira au même endroit. Sinon pour le carter d'huile, il n'y a pas de joint mais juste de la pâte à joint. Sinon, sur ce moteur pas de grosse difficultés.

[Invité §jac275wQ]

1. Mettre le produit de nettoyage dans le vase d’expansion. Suivre les indications sur le produit.

2. Laissez refroidir le moteur puis ouvrir le bouchon du radiateur et les vis de purge.

3. Enlever la vis de purge sur le radiateur en partie haute.

4. Desserrer sans l’enlever la vis de purge sur les tuyaux de chauffage qui rentre dans l’habitacle

5. Enlever la gaine d’air...

...pour avoir un meilleur accès pour enlever la vis sur le corps du thermostat. clé de 16.

6. Mettre un récipient avec un bout de tuyau sur la sortie en partie inférieure du radiateur pour diriger le jet sinon l’eau va trisser sur la voiture. Ce n’est pas la peine d’enlever le bouchon du radiateur en partie basse, il suffit de le desserrer.

7. Ouvrir le bouchon du bloc moteur (clé de 18) et mettre le récipient en dessous.

8. Rincer le radiateur en fermant la vis du purge et en enlevant la durite en partie inférieure.

9. Remettre les vis : bloc moteur, corps de thermostat et purge radiateur partie haute.

10. Faites la vidange de l’huile. Je n’ai pas fait de photos. Si vous ne savez pas faire la vidange alors ce n’est même pas la peine de continuer.

11. Maintenant il faut enlever tous les accessoires qui sont relier à la culasse. Commençons par la vis qui fixe le fourreau de la jauge – clé de 10

12. Enlever le carter supérieur de la courroie de distri. Une vis à l’avant et une à l’arrière. Clé de 10.

13. Enlever le faisceau de l’attache sur le carter inférieur

14. Enlever les 3 vis du carter inférieur

15. Mettre une goupille diamètre 6 ou une vis (mais bon je préfère la goupille c’est plus précis) dans le trou pour bloquer le volant moteur.

16. Mettre un goupille dia 10 sur le pignon de l’arbre à cames.

 

J'en suis arrivé bien plus loin que ça aujourd'hui mais je donnerai la suite plus tard. J'en suis au vis de culasse mais je n'ai pas la douille étoile pour les desserrer.

 

Suite plus tard...fatigué.

[Invité §rm5183vD]

Quand tu va remonter, tu va laisser cette courroie de distribution la ou tu la change?

[Invité §jac275wQ]

La courroie a 50 kilométriques à tout casser comme la pompe à eau et aussi le galet tendeur.

En fait c'est en ayant fait la distri que je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile dans l'eau.

Si elle n'avait pas été faites il faudrait la faire mais bon la distri ce n'est pas une grosse affaire sur une ZX essence, si la courroie avait eu 30000 km je l'aurais quand même changée par contre la pompe à eau non.

[Invité §rm5183vD]

A oui. Tu pourrais me dire par combien de vis, et par quelle forme de vis est tenue la pompe a eau? Ca serait cool.

[Invité §jac275wQ]

2 Vis de 10 six pans

[Invité §ROO621zw]

J'ai remarqué un petite erreur concernant une vis de purge

 

[Invité §fre240aL]

Bravo pour le topic, tres interessant. Juste un tout piti reproche si tu me le permet, mets des photos un peu plus grande. Tu peux mettre jusqu'a 640*480 je crois.

 

Vivement le suite, c'est tres insctructif et interessera beaucoup de proprios de 205, zx et autres.

[Invité §jac275wQ]

Bon je remonte tout doucement.

Aujourd’hui j’ai fais des aller-retour pour les pièces.

Le joint qu’ils m’avaient commandé était un joint pour culasse rectifiée.

J’ai fais des photos du joint plus épais et l’autre, ça évitera à certains de se planter. Merci Haynes.

J’ai démonté le carbu et …j’ai fais une boulette.

Il valait mieux débrancher toutes les durites. Résultat le joint du carbu est pété.

Donc je me suis renseigné chez Citroën et le joint fait partie d’un kit comprenant tous les joints du carbu…le prix ? Un peu plus de 90 euros.

Donc je viens de remonter le carbu avec de l’Autojoint Or Loctite.

Dites moi ce que vous en pensez ?

Pour les photos je sais le format est pas terrible. J’ai fais un redimensionnement pour arriver au 50Ko maxi. Je vais essayer de trouver mieux et je republierais les photos.

Pour la vis de purge, merci Roopy. Je vais modifier la photo.

Mais en attendant la suite du reportage, dites moi si vous pensez que l’Autojoint Or n’est pas une connerie pour le carbu.

Merci

 

[Invité §ROO621zw]

Ce n'est pas un carbu, c'est un corps d'injection monopoint et le joint se détaille seul

[Invité §pip530DM]

Merci bcp pour ce reportage, je vais surement me retrouver dans le meme cas que toi sur ma ZX 1,4i, 105000 km de 1994, mais continue, montre nous ta culasse, dis nous si tu l'a decollée facilement, si t'as pas rayé en grattant l'ancien joint, etc...

Cependant, j'aurai peut être changeé la courroie, je sais, c'est peut être

un exces de prudence si la tienne est quasi neuve, mais 40 euros (je crois) on est plus a ca pret sur un budget auto et l'on m'avais dit que l'on neretendais jamais une courroie déjà tendue, mais enfin, je charche pas a t'inquieter, je pense que c'est bon.

Attention, ne dis pas carbu !, Tu as un truc mieux que le carbu quant même.

A+

Pierre

 

[Invité §jac275wQ]

Bah ! 50 km pour la courroie...

La suite arrive...demain je vais chez Citro..

Font iéch.

[Invité §jac275wQ]

Le joint d'embase du corps d'injection coutait 1 euro.

[Invité §bab316jS]

Salut à tous,

j'ai une xsara 1.4i de 1998 - 92000 Km.

 

Voilà j'ai le même Problème que jac.did c.a.d que j'ai de l'huile dans mon réservoir d'eau mais rien d'autre cad pas d'eau dans l'huile!

Je n'ai jamais fait chauffer ma voiture (pas plus de 90°C) et je crois que c'est loin de la zone rouge. Pas de fumée bizarre.... Bref juste un peu de mayo dans le réservoir mais surtout on dirai que c'est carrément de l'huile et non plus de l'eau dans le réservoir.

Donc j'ai amené ma voiture chez mon garagiste en qui j'ai une entière confiance et pourtant je suis assez méfiant d'habitude.

Il vient de déposer la culasse et il m'a dit que ça ne venait sûrement pas du joint et il va faire vérifier la culasse.

Donc comme je crois que jac.did ne veut pas faire vérifier sa culasse et que je crois qu'on a à peu-près les même symptômes, fait gaffe.

 

Autre question, j'ai lu que ça pouvait aussi venir d'un bloc moteur poreux et là ça a l'air bcp plus grave et pas grand chose à faire à part changer le moteur (cf: http://www.caradisiac.com/Moteur-en-panne-quand-reparer-et-quand-remplacer-101139.htm)

Est-ce que c'est possible que c'est ce que j'ai car je n'ai pas de baisse de liquide et je trouve ça inquiétant.

Excusez-moi d'avoir été un peu long.

Mon garagiste verifie la culasse vendredi, je vous tiendrai au courant(si vous le désirez)

J'espère que ça peut t'aider jac.did. a+

[Invité §jac275wQ]

Oui la culasse poreuse est une possibilité qui n’est pas à exclure mais au vu de l’état du joint qui viendra plus loin dans ce reportage on comprendra que l’on peut écarter cette hypothèse.

N’empêche je suis curieux de connaître la suite de ton histoire car elle complète bien ce sujet concernant les causes possibles de l’huile dans l’eau.

Donc je continue là où j’avais arrêté.

J’ai enfin tout remonter, ça remarche, et je peux maintenant continuer ce sujet la conscience tranquille.

Il faut enlever la courroie de distri.

Desserrer la vis du tendeur de courroie de l’alternateur (pas de photo de la vis, elle est devant l’aternateur) clé de 10.

Enlever la vis (Photo flèche rouge) et desserrer l’autre (flèche verte).

La courroie d'alternateur est détendue on peut l'enlever.

Enlever les trois vis de la poulie de vilebrequin. Clé de 13.

Et enlever la poulie. Repérer bien le sens de montage.

Le bombé de la poulie est vers l’extérieur.

On a maintenant accès à la vis du carter inférieur de la courroie de distri.

Photo prise sous la voiture. Clé de 10. Enlever le carter.

Desserrer la vis du galet tendeur. Clé de 13.

La photo a été prise au remontage.

On voit le levier que je me suis fabriqué avec un carré de 8 et un morceau de fer plat pour tendre la courroie.

On peut enlever la courroie de distri. Ne pas la tordre.

Normalement le sens de rotation est indiqué sur la courroie.

Sinon mettre une flèche.

Je conseille de changer cette courroie.

[Invité §jac275wQ]

Repérer les fils des bougies sur le couvercle de la culasse et sur la bobine.

Enlever les 2vis de 10 pour enlever les fils des bougies 1 à 3.

Débrancher les câbles de la bobine. Clé de 10.

Enlever aussi la bougie n°4 qui n’est pas sur cette rampe.

Enlever le collier et la durite de reniflard.

Enlever les 2 vis Torx de la bobine. Clé Torx T20

Enlever la vis de fixation du support de la bobine. Clé de 10.

Pousser la bobine sur le coté pour qu’elle ne gêne pas lorsque la culasse sera enlevée.

Enlever l’épingle du câble d’accélérateur puis retirer le câble. Repérer où était l’épingle comme ça au remontage il n’y aura rien a régler.

Le placer de telle sorte qu’il ne gêne pas.

Enlever les épingles des 2 raccords électriques, près du corps de thermostat, et les débrancher.

Débrancher la durite du corps de thermostat (photo flèche rouge)

On voit les 2 raccords électriques flèche jaune.

On débranche aussi la deuxième durite du corps de thermostat.

Enlever le couvercle du filtre à air qui va aussi sur le corps d’injection.

Il faut desserrer le collier du corps d'injection et ouvrir les deux clips du couvercle de filtre à air.

Enlever les 4 vis de fixation du corps d’injection.

J’ai choisi cette option plutôt que de laisser le corps et enlever toutes les durites.

Le corps est fixé avec 4 vis Torx. Sur la photo 2 vis sont repérées.

J’utilise une clé allen de 4. Désolé j’avais pas la clé torx et la clé ne dérape pas

Pas très mécanique mais bon…

On emballe le corps d’injection dans un chiffon propre et on le pousse sur le coté.

Toujours pour qu’il ne gêne pas le démontage de la culasse.

Et là on voit que le joint s’est abîmé au démontage.

Il faudra le remplacer (1euro).

On désserre le collier et démonte la durite (flèche jaune) et on la repère au départ et à l’arrivée pour le remontage. Flèche rouge = joint cassé.

On démonte et repère aussi celle ci :

Sans oublier celle qui se cache en dessous :

A suivre …

[Invité §jac275wQ]

On démonte la fixation du pot sous la voiture.

Personnellement je ne l'avais pas oté mais au remontage je me suis aperçu que j'avais oublié de remonter le joint entre collecteur et pot donc pour faire descendre le pot j'ai démonté la fameuse vis qui se trouve dans un endroit accessible mais pénible si on a pas de fosse (comme moi).

Donc, mettre la voiture sur chandelles.

Se démonte avec une clé allen de 8.

Et on retire les 3 vis supérieures. Clé de 13.

Le pot ne descend pas complètement donc je ne l'ai pas soutenu.

Maintenant on me demande de soutenir le moteur pour pouvoir retirer l'attache de droite.

(A gauche quand on est face au moteur).

Je ne comprends pas de trop car la culasse n'a pas l'air d'être gênée par le support.

Mais bon, c'est Haynes qui le dit alors ...

On soutient sous le carter :

Et on retire les 3 vis sur le bloc et une sur la carosserie. Clé de 13.

On retire les écroux borgnes du couvercle de culasse. Clé de 10.

On fait attention au sens de la "rondelle joint" qui se trouve entre carter et écrou.

Attention également au sens du déflecteur d'huile et des entretoises.

Dans tous les cas notez le sens et l'ordre de démontage.

Mettez les pièces dans des petites boites, ou comme moi, dans des gobelets en plastique, en notant de quoi il s'agit.

Vous ne risquez pas de vous retrouvez dans le cas d'une personne sur ce forum qui s'est retrouvée avec une vis en plus à la fin du remontage d'une culasse.

Faut le faire tout de même.

On a maintenant accès au vis de la culasse.

Clé Torx femelle STX.14

Et on desserre. J'ai respecter l'ordre de serrage pour le desserrage et ceci en donnant à chaque fois un quart de tour.

Je ne sais pas si ça joue mais bon c'est plus clean.

Et on dépose la rampe.

[Invité §ROO621zw]

Mais bon, c'est Haynes qui le dit alors ...

Ne jamais suivre à la lettre prés une RTA

[Invité §jac275wQ]

On retire la culasse.

Je me suis mis carrément au dessus du bloc moteur pour être dans l'axe de démontage. Seul c'est lourd mais pas impossible.

Une fois démonté on constate les dégats sur le bloc moteur.

Joint toujours en place.

Sur le coté avant gauche on voit la cause de la fuite.

Et le coté avant droit

Et maintenant la culasse.

Vous remarquez le bac plastique en dessus.

J'ai posé la culasse dessus pour que l'huile s'écoule dedans.

La culasse est bien stable, je vais la laisser là pour nettoyer.

Le coté avant droit de la culasse :

Et le reste :

A suivre ...

[Invité §nos530hX]

Ca va ta culasse est pas trop calaminer...la mienne c'etait 3x pire.

[Invité §jac275wQ]

Bon je continue.

La voiture roule depuis maintenant 2 semaines.

La suite consiste à nettoyer la surface de contact du joint sur la culasse et le bloc moteur.

On vérifiera également la planéité à l'aide d'un reglet d'ajusteur.

J'utilise du papier de verre 1000.

De l'huile de coude et je ne gratte pas pour ne pas laisser de marques.

On veille aussi à ne pas faire tomber de morceaux dans les conduits du bloc moteur.

A la fin j'ai pris mon aspirateur pour enlever les saletés tombées dans les cylindres. Délicatement et sans cogner les parois des chemises.

Voilà le résultat :

Pour le bloc moteur je n'ai pas pris de photo mais le résultat est propre.

Maintenant on met le joint et là je bénis le gars du SAV Citroën.

J'avais pourtant demandé un joint pour culasse NON rectifiée.

J'ouvre le paquet et voilà comment on reconnait un joint pour culasse rectifiée.

Il y a une entaille qui figure sur le joint et qui dit que celui ci fait 0.2mm de plus :

Donc retour chez Citroën et voilà le joint pour culasse NON rectifiée :

Je vous laisse voir la différence. Attention à l'orientation du joint quand vous regardez l'encoche. Il y a d'autres encoches qui renseignent le fabricant et l'identification du moteur.

Je remarque également que dans la zone où il y avait une méchante fuite il y a eu une modification du joint et un rajout d'une bordure avec des lèvres :

On pose le joint sur le bloc moteur centré sur les deux goupilles (cercle rouge sur la photo)

A suivre...

Dans pas longtemps car ça fait maintenant 2 semaines que la voiture tourne et il faut que je finisse ce tuto.

Je ne pousse pas trop dessus et tenez vous bien...j'ai fais le plein ce soir et la conso étatit de 5,9 litres/100.

Pas mal pour une voiture qui fait du 7,5 litres en moyenne.

[Invité §Che525ej]

Faut compter combien de bornes pour le rodage d'un joint de cucu ? Voilà environ 4000 kms que le joint sur ma Saxo a été changé (TU3JP également) et que je la rode tranquillement, je pense que ça doit être bon maintenant, non ?

[Invité §jac275wQ]

Je ne sais pas combien de bornes il faut mais bon moi je ne tape jamais dedans.

Disons que je roule tranquille, normal quoi.

50 en ville, 90 en dehors des agglos.

A 4000 km je pense que tu peux faire une pointe à 91....

[Invité §cli608xi]

Salut, je viens de lire le post....j'ai vu qui existe des jointes culasse pour culasse rectifier.

Moi je viens de refaire le jointe culasse de ma Clio 16v et la culasse a etait pialler de 0.2mm, mais j'ai acheter le jointe d'origine chez Renault.

Il fallait acheter un jointe special??

 

 

[Invité §Che525ej]

Je ne sais pas combien de bornes il faut mais bon moi je ne tape jamais dedans.

Disons que je roule tranquille, normal quoi.

50 en ville, 90 en dehors des agglos.

 

Pareil

 

Les 2000 premiers km, j'ai tout fait pour éviter les voies express

 

A 4000 km je pense que tu peux faire une pointe à 91....

[/quotemsg]

 

Oh mon Dieu, je suis déjà allé à 130 . Et dans 2 semaines, je dois me taper 1100 km (Nantes-Nice)

[Invité §jac275wQ]

Moi je viens de refaire le jointe culasse de ma Clio 16v et la culasse a etait pialler de 0.2mm, mais j'ai acheter le jointe d'origine chez Renault.

Il fallait acheter un jointe special??

Quand tu dis "la culasse a etait pialler de 0.2mm" tu peux traduire parce que je ne comprends pas.

Il y a des joints pour culasse rectifiées et des joints pour culasse d'origine non rectifiées.

 

 

[Invité §jac275wQ]

On continue...

Le joint est posé, on repose la culasse.

On centre sur les deux goupilles et normalement ça s'emmanche bien.

On remet la rampe de culbuteurs.

Attention ils sont tous centrés indépendament avec deux goupilles.

Il faut jouer un peu latéralement pour mettre la rampe en place sur toute la longueur.

On met les 10 NOUVELLES vis en place en mettant un peu de graisse haute température sur le filet.

Citroën préconise de la Molykote G10.

Moi j'ai mis une graisse Loctite HT dont je ne trouve plus le tube

Elle était donnée pour -30° à 210°.

On serre les vis au couple de 2daN/m ou 20N/m.

Attention ne vous planter pas. Ne serrez pas ça à 20daN.

On respecte l'ordre de serrage que j'avais déjà donné pour le deserrage :

Personnellement j'ai serré progressivement puis j'ai règlé ma clé sur 2 daN/M.

Puis on serre avec un angle de 240°.

J'ai fais un premier serrage à 120 puis je finis en rajoutant 120.

Admirer le bel outil de réglage pour l'angle.

Et voilà c'est bon.

A suivre...

[Invité §jac275wQ]

Pour le remontage on ne va pas en faire un fromage.

Il faudrait une check list pour ne rien oublier.

Personnellement j'ai fais quelques aller-retours entre mon pc et la voiture pour me souvenir de ce que j'avais fais.

Comme quoi c'est bon de faire un tuto pour ce forum...

On remonte le couvercle de culasse. Je passe les entretoises, les rondelles, le sens des rondelles qui viennent sous les écrous borgnes. Il suffit de reprendre le démontage en sens inverse.

Les écroux du couvercle de culasse sont serrés à 1.6daN/m.

Dans la pochette de rodage on trouve un nouveau joint.

Je ne m'en suis pas servit et je l'ai rapporté chez Citroên.

88 euros (sans réduc) en moins.

Le cout est donc de :

Joint de culasse = 38 joint pour culasse rectifié.

Le joint pour culasse non rectifié est un peu moins cher.

Thermostat = 16

Thermocontact = 22.5

10 vis de culasse = 68

Filtre à huile = 14

10 litres de liquide de refroidissement = 15

Je vais juste faire un point sur le remontage de la courroie de distri.

On remonte la courroie de distri.

Attention au sens.

On garde la partie se trouvant coté avant tendu, c'est à dire entre les pignons de vilebrequin et d'arbre à cames.

Les crans doivent se trouver au fond du ces pignons.

La partie non tendue doit être coté arrière entre le galet tendeur et le pignon d'arbre à cames.

Attention si vous changez la courroie, changez la pompe à eau.

Ensuite j'utilise un outil que je me suis fabriqué avec un carré de 8 avec un fer plat soudé. Sur ce fer plat a une distance de 80 mm de l'axe du carré j'ai fais un trou pour passer un fil qui retient un poids de 1,5 kg.

Cet outil décrit par la revue technique me donne la tension a appliquer au galet tendeur contre la courroie.

Je met le carré de mon outil dans le trou carré du galet tendeur.

Le fer plat doit être horizontal.

Maintenant je met un poids de 1,5Kg suspendu sur le fer plat avec du fil pour tendre le galet.

Je met un peu de frein filet faible sur l'écrou de retenue du galet tendeur et je serre à un couple de 2.3daN/M.

Puis je remonte les carters de la courroie.

Je remonte la courroie d'alternateur. Si elle a des kilomètres changez la.

On serre le tendeur pour que lorsqu'on applique une tension avec le pouce sur la partie supérieure de cette courroie on puisse la pousser de 5 mm environ.

A suivre...suite et fin avec le remplissage du circuit de refroidissement.

 

[Invité §cli608xi]

Quand tu dis "la culasse a etait pialler de 0.2mm" tu peux traduire parce que je ne comprends pas.

Il y a des joints pour culasse rectifiées et des joints pour culasse d'origine non rectifiées.

 

Pardon, je vulais dire "surfaçer"