Soudure pour réparer anti-buée arrière

[doublehp]

Bonjour.

 

Scénic 2001.

 

Une cosse de l'anti buée arrière a été arrachée.

 

J'avais envisagé beaucoup de choses pour la remettre. Percer la vitre avec un foret spécial verre, puis serrer la cosse avec des vis nylon, étanchéifié avec du sika 11FC, souder, coller, coincer en faisant levier avec autre chose.

 

Après enquète, il a existé une colle Locktit spéciale pour recoller ces trucs là, mais depuis une quinzaine d'année, du à certaines normes internationales sur la pollution (solvants, tout ça), sa production a cessé.

 

Il existe encore des colles conductrices sur le marché, mais, pas qui accepte spécifiquement les différentiels de dilatation entre le verre et le cuivre, et en même temps une adhérence satisfaisante sur ces deux matériaux.

 

Donc, j'ai finit par prendre mon audace à trois mains, et j'ai sorti le fer à souder. Le velmman vtssc40n, une station 50W. Je l'ai réglé à fond, à 450°C.

 

En brasure, j'ai utilisé la brasure la plus caustique (et la plus toxique au passage) que j'ai en stock. Elles sont chères, et difficiles à trouver: une spéciale aluminium, indispensable pour souder les batteries Lipo par brasure (y a aussi la soudure au point, mais je suis pas équipé). Je l'ai achetée 8€ pour 1m sur Ebay, en Allemagne. Le conditionnement standard est de 42€ pour 500g chez RS / Farnell. La fiche Ebay parlait aussi d'audiophiles, et de haut parleurs. Ca marche ordinairement très bien sur l'alu; pour les LiPo, rien à dire, ça fait le travail. Donc, comme je savais pas trop la composition de la cosse, et du machin resté sur la vitre ... par sécurité, j'ai pris ma meilleure brasure.

 

Le test préalable: dans une casse, j'avais croisé une caisse du même modèle ayant subit le même problème; j'ai volé la cosse, et chez moi, j'ai étudié la bestiole. Le fil pas assez souple se termine par une cosse à clipser femelle. La partie mâle est une fourchette en cuivre massif, très épais. Le cuivre est recouvert sur une face par de la soudure qui fond facilement au fer; et la soudure prenais sur une feuille partiellement arrachée. J'ignore comment cette feuille est fixée sur la vitre, et je m'en fous. L'important était de comprendre que la vitre est recouverte d'une feuille sur laquelle on peut souder.

 

Sur ma lunette, j'ai commencé par bien nettoyer la surface à souder; j'ai gratté, poncé, et mis le conducteur à nu; il est fin, faut y aller délicatement. Puis j'ai étamé la feuille sur toute sa surface. Puis j'ai ré-étamé ma cosse. Et quand ma cosse était chaude, je l'ai plaquée sur la vitre, et laissé le fer sur la cosse durant une bonne minute, pour que la chaleur transmise sur la cosse fasse fondre l'étamage côté vitre. J'ai du le faire moitié par moitié, car mon fer n'était pas assez puissance pour chauffer toute la cosse en une fois.

 

Ma panne de fer est restée facilement 5mn contre la vitre; et ma vitre n'a pas cassé.

 

Le jour même, j'ai pu bénéficier d'une vitre claire, confirmant la bonne connexion électrique. En particulier, je craignais que lors de l'arrachement de la cosse, la feuille conductrice se déchire, et que ma soudure se fasse sur une partie isolée du réseau de chauffe.

 

J'ai eu de bonnes sueurs, mais je peux enfin conduire en toute sécurité, en voyant derrière moi. Sans casser ma vitre.

 

Quand je suis passé en concession, la méthode proposée pour réparer ce problème est de changer toute la porte. Moi, au final, ça m'a pris 10mn avec un petit fer à souder.

 

Un petit fer a l'inconvénient de devoir y passer beaucoup de temps. Je pense qu'un fer plus puissant, entre 100 et 200W (au rayon des couvreur zingueur) permettrait un travail plus rapide, et qui stresserait moins le verre.

[autodoum]