le topic des astuces

[Invité §JGr554hX]

 

Pourtant j'en ai déjà démonté des disques avant ou arrière CRG, sa aller tout seul!

Sa me fait peur de prendre la meuleuse! au prix d'un disque!

 

 

Tu m'étonnes...

Passe peut ètre un coup de file a l'ancien proprio. Mais mécaniquement, c'est impossible.

 

[Invité §goy785HV]

Ben ouai mécaniquement c'est pas possible, mais pourtant sur les 5 aucune ne veux sortir !

[Invité §Max100Ok]

Peux être la dilatation... mais sur une rondelle sa me surprendrait!

S'il les a monté a 35°C cette été... mais je n'y crois pas...

[bengui]

C'est impossible max ce qu'il t'arrive, regarde si une gorge ne c'est pas créé avec l'usure.

[Invité §goy785HV]

C'est pas possible, mais c'est bien vrai, les axes on l'aire propre peu abîmé, les rondelle de même, incompréhensible !!!

[Invité §JGr554hX]

Vous avez essayer au petit marteau tranquillement?

En tapotant sur l'axe.

[Invité §LB4814pb]

Disque dans l'étau un petit maillet et un petit chasse goupille et on tapote tout doucement.

Souvent les rondelles se déforment mais généralement elles sortent toujours sans soucis..

 

http://www.cometkartsales.com/store/chassis/cpa/images/crg-new/ven05disk.jpg

[Invité §hkt552AF]

Allez je me lance, si ça ne convient pas alors tonykart25 demandera au modo de supprimer.

 

Ça concerne l'utilisation de l'outil pour poser les clips, celui-là:

 

' alt=''>

 

Attention, il en existe 2 modèles (à ma connaissance), prendre le modèle approprié.

 

Voilà ce dont je me sers:

 

 

Soit: l'outil en lui-même, une pince coupante en bon état, une clé de 8 meulée au diamètre qui va bien. Je ne vous présente pas le piston, son axe et le(s) clip(s).

 

1: désemboiter l'outil:

 

 

Jusque là ça va...

 

2: poser le clip avec dextérité sur les pétales (à faire de préférence à jeun ou, comme moi, plutôt pas en manque):

 

 

3: insérer la partie femelle sur le tout, toujours sans trembler. Regarder par le dessus, dans le logement donc, si le clip ne s'est pas fait la malle ou mis en travers. Sinon revenir à 2

 

4: enfoncer la partie femelle et s'apercevoir que même en forçant comme un boeuf le clip ne veut pas monter, l'outil est loin d'avoir fait sa course:

 

 

5: prendre la pince coupante et enlever 1 mm (ça suffit en général et moins on en enlève mieux c'est):

 

 

attention, le clip est mesquin et ne demande qu'une chose: se volatiliser dans un endroit impossible

 

6: refaire les opérations 2, 3 et 4 sauf que là l'outil se refermera PRESQUE ENTIÈREMENT, car comme on est malin on aura pris soin de décaler les ergots des logements de la partie femelle, sinon... on n'est pas malin...

 

 

7: tourner la partie femelle pour mettre en coïncidence les ergots et les logements. Centrer l'outil dans le logement du piston d'une main, mettre l'autre en opposition. Pas facile à faire en tenant en plus l'appareil photo

 

 

8: pousser ce qu'il reste de course sans décoller l'outil du logement, normalement le clip va se mettre pil-poil dans la rainure du piston.

 

 

9: la clé me sert à enfoncer l'axe du pied de bielle en se logeant dans son alésage conique. Elle est meulée pour passer légèrement à l'intérieur de l'alésage, donc elle peut passer au travers du clip!

 

 

10: lors d'un remontage de piston (révision du haut moteur), je m'y prends ainsi:

 

je pose le clip côté baquet sur le piston, la flèche gravée sur la calotte indique le côté échappement. On est à l'aise car on peut prendre le piston à pleine main, ça sert d'entrainement pour la suite

je graisse abondamment (avec de l'huile moteur) la cage à aiguille et la positionne dans le pied de bielle

je graisse de même l'axe

je présente l'axe dans le piston, côté opposé au 1er clip bien sûr, de sorte qu'il arrive à fleur avec le bossage à l'intérieur du piston

je pousse l'axe à la main pour l'engager dans la cage à aiguille délicatement, c'est le plus pénible, il faut que les trous et l'axe soient alignés au mieux. Ne pas forcer et ne pas s’énerver . Ne pas oublier de gueuler quelques noms d'oiseaux

je finis de positionner l'axe bien en butée avec le clip déjà en place à l'aide de ma clé

je pose le second clip

 

astuce: lors de la pose des clips, afin de faciliter leur démontage, je conseille de mettre les coupes des clips côté opposé aux encoches situées à proximité des gorges. On pourra ainsi les faire sauter (c'est le terme exact) à l'aide d'une pointe à tracer affûtée, en faisant levier. Je conseille de ne pas réutiliser des clips ayant déjà servi, pour des raisons de sécurité. Honnétement je le fais parfois mais en les examinant à la loupe au préalable pour m'assurer de leur bon état. Il faut aussi, par abus de confiance, toujours s'assurer visuellement que les clips soient bien dans les gorges, je prends souvent un petit tournevis pour les pousser et constater qu'ils sont bien engagés.

 

il y a quelques petites précautions à savoir pour réaliser une révision complète du haut moteur, dans une prochaine explication, si quelqu'un d'autre veut s'y coller je ne serai pas jaloux

[Invité §max704VY]

bonsoir pascal .

[Invité §hkt552AF]

bonsoir pascal .

 

 

salut xav'

[Invité §JGr554hX]

J'etais à deux doigts d'acheter cet outils, mais il n'a pas l'air du tout pratique, et si il faut couper une partie du clips, c'est sans moi.

Pour ma part, quand je suis bien en forme j'arrive a emboiter les clips avec les doigts, ou sinon délicatement avec une pince plate.

 

[Invité §cmo418NE]

Une ch'tite astuce.

 

pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas dépenser tous leurs euros en outillages divers.

 

==> un bloque piston pas cher: une vielle bougie + une vis (diamètre 10, longueur 80 )

 

- prendre une "vieille" bougie ( une qu'on utiilisera plus, mais qu'on garde quand même dans sa caisse à outils au cas où ... )

- couper/limer la partie "coudée" en face de l'electrode

- enlever l'electrode (en tirant dessus ou en tapant légèrement pour aider )

- enlever la céramique ( au petit burin ... elle résiste cette bête là !! )

- tarauder à 10

- mettre la vis de 10

 

voilà, c'est fait

[Invité §ton256Fs]

je veux bien participer, j'ai un petit sujet à mettre mais ce n'est pas vraiment une astuce, plutôt une marche à suivre "Pour les nuls". Je demande donc l'autorisation au propriétaire pour intervenir, d'autres suivront, peut-être même des astuces, qui sait?!

 

 

tu peux bien sur le dire

[Invité §JGr554hX]

Une ch'tite astuce.

 

pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas dépenser tous leurs euros en outillages divers.

 

==> un bloque piston pas cher: une vielle bougie + une vis (diamètre 10, longueur 80 )

 

- prendre une "vieille" bougie ( une qu'on utiilisera plus, mais qu'on garde quand même dans sa caisse à outils au cas où ... )

- couper/limer la partie "coudée" en face de l'electrode

- enlever l'electrode (en tirant dessus ou en tapant légèrement pour aider )

- enlever la céramique ( au petit burin ... elle résiste cette bête là !! )

- tarauder à 10

- mettre la vis de 10

 

voilà, c'est fait

 

 

Ca c'est pour ceux qui veule bousiller un moteur.

Utiliser un bloc-piston, c'est totalement anti-mécanique. Et on peut très bien sans passer.

 

 

[Invité §LB4814pb]

???

[Invité §hkt552AF]

Voilà la procédure que j'utilise pour un réglage d'avance, ici réalisé sur un TM mais la procédure est identique pour les autres moteurs, à moins d'avoir un allumage de l'autre côté du vilo, ça doit exister sur certains moteurs il me semble.

 

1- L'outillage spécifique nécessaire (PUB ):

 

http://www.superkart.it/images/strumenti_e_attrezzature/SK84_09.jpghttp://www.superkart.it/bmz_cache/c/c183adf83987b6f9616a7d4c1925fb71.image.240x240.jpg

 

L'outil "made by hkt"

 

http://www.raceinside.com/karting/forums/download/file.php?mode=view&id=577

 

2- Recherche du PMH et mise à "0" du comparateur

 

http://www.raceinside.com/karting/forums/download/file.php?mode=view&id=578

 

3- Régler la valeur de l'avance, ici 1.5mm

 

http://www.raceinside.com/karting/forums/download/file.php?mode=view&id=579

 

4- Aligner les repères du stator et du rotax (ici mon rotor a été refrappé), tourner le stator en utilisant les vis montrées par les flèches

 

http://www.raceinside.com/karting/forums/download/file.php?mode=view&id=580

 

5- Contrôler l'avance en se repositionnant au PMH -> retour au "0" comparateur

 

http://www.raceinside.com/karting/forums/download/file.php?mode=view&id=581

 

Il faut être précis pour ce réglage, attention aux erreurs de parallaxe. Rejouer la lecture plusieurs fois entre PMH et alignement des repères.

 

Parfois les allumages sont corrigés avec un trait gravé plus fin, parfois non. La seule méthode vraiment infaillible est le réglage par stroboscopie, les meilleurs professionnels peuvent le réaliser. C'est d'autant plus vrai lorsque l'allumage a été dépareillé, changement uniquement du rotor ou du stator. C'est une des raisons pour laquelle on dit qu'il faut changer un allumage complet lors d'une panne (très rare, plus souvent c'est la bobine qui reçoit).

 

[Invité §JGr554hX]

Bonsoir,

 

Tu cales au niveau de ton trait rouge? Pas au niveau de la barre du rotor?

Mon outils resemble un peu au tiens, j'ai pas le luxe d'avoir une molette, juste une vis mais sa me donne des idée merci^^. Tu utilise directement le bout du comparateur? ou tu a une tige?

 

[Invité §LB4814pb]

http://www.youtube.com/watch?v=tsk62o07IQw?fs=1&hl=fr_FR

[Invité §JGr554hX]

J'adore le support pour moteur^^

 

[Invité §hkt552AF]

Bonsoir,

 

Tu cales au niveau de ton trait rouge? Pas au niveau de la barre du rotor?

Mon outils resemble un peu au tiens, j'ai pas le luxe d'avoir une molette, juste une vis mais sa me donne des idée merci^^. Tu utilise directement le bout du comparateur? ou tu a une tige?

 

 

oui, c'est ce que je précise, mon rotor a été ré-indexé, c'est fréquent d'en trouver. Pour mon outil, il y a une tige intermédiaire qui pousse la tige du comparateur. Un clip l’empêche de tomber.

[Invité §hkt552AF]

J'adore le support pour moteur^^

 

 

oui, c'est le grand luxe

[Invité §hkt552AF]

http://www.youtube.com/watch?v=tsk62o07IQw?fs=1&hl=fr_FR

 

 

donc 2 mm sur le KZ de la iame

[Invité §LB4814pb]

Essayes .

[Invité §hkt552AF]

Histoire de faire revivre ce topic qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde, peut-être dû au basique des sujets...

 

Aujourd’hui le contrôle du squich

 

• On enlève la culasse et on met le piston au PMH, histoire de mieux voir ce qu'on fait:
  

 

 

• On coupe un bout d'étain d'environ 2mm de diamètre, de longueur égale au diamètre du piston:
  

 

 

• On immobilise le fil d'étain à l'aide d'un scotch sur le piston, orienté perpendiculairement à l'axe admission/échappement:
  

 

 

• On descend légèrement le piston:
  

 

 

• On referme la cocotte minute, au couple c'est mieux:
  

 

 

• Puis on fait tourner le vilo pour dépasser le PMH, on sent bien le point dur quand le piston va écraser le fil d'étain contre la bande de squich, il faut bien sûr dépasser ce point dur:
  

 

 

• On re-déculasse et on récupère le fil d'étain, écrasé à ses 2 extrémités:
  

 

 

• Reste à mesurer le fil à ses 2 extrémités, le plus près possible des bords, avec le bec biseauté du pied à coulisse:
  

 

 

Les 2 valeurs seront selon toute vraisemblance très proches l'une de l'autre, ici 3/100èmes d’écart. On fait la moyenne des 2 mesures, ça nous donne dans notre cas environ 1.105 mm, c'est la valeur du squich.

 

Sans doute un peu trop pour mon KZ, il faudrait descendre sous les 1 mm je pense. J'ai 3 solutions, la plus facile est de jouer sur les joints d'embase, en rajoutant un joint de 0.15 ça serait pas mal. Mais ça va changer mes diagrammes, pas forcément ce que je veux. La seconde solution est de redescendre mon insert de culasse, ce qui impliquerait usinage et calage. La dernière est le remplacement pur et simple de l'insert pour un modèle plus adapté, du genre relever le profil qui me convient bien de ma culasse actuelle et usinage au tour numérique d'un insert brut:

 

http://www.superkart.it/bmz_cache/4/4faf1f852e09c0e48c05dbecebf4689c.image.240x240.jpg

 

Cette dernière solution me plairait bien

 

Pour finir, beaucoup mesurent le squich au travers du puit de bougie, d'un seul côté du piston. Ça peut être une solution d'urgence mais elle sera moins précise, le piston va légèrement basculer et la valeur du squich sera faussée, sans doute très peu mais bon... Dans tous les cas, il vaut mieux mesurer dans le sens transversal du moteur, pour justement limiter l'oscillation du piston.

 

Voilà, vos commentaires et critiques SVP...

[Invité §JGr554hX]

Bonsoir,

 

Pour la réponse a ton soucis, il te suffit de passer sur un maxter!

 

[Invité §bil455kZ]

rien à dire !

 

je vais le faire sur le kf !

[bengui]

Perso je met le fil d'étain en forme de boomerang, ça porte mieux et on gaspille moins de fil.

Pour ta hauteur de squish tu peux essayer 0,9 sur une culasse d'origine.

Tu peux aller jusqu'à 0,8.

[Invité §hkt552AF]

Bonsoir,

 

Pour la réponse a ton soucis, il te suffit de passer sur un maxter!

 

 

oui, c'est l'avantage du maxter (le seul )

[Invité §hkt552AF]

Perso je met le fil d'étain en forme de boomerang, ça porte mieux et on gaspille moins de fil.

Pour ta hauteur de squish tu peux essayer 0,9 sur une culasse d'origine.

Tu peux aller jusqu'à 0,8.

 

 

oui, j'ai même entendu moins, mais là il faut être sûr de la bonne santé de la bielle et des roulements.

[Invité §hkt552AF]

Pour info j'ai fais la manip par le trou de bougie, le fil d'étain d'un seul côté, j'obtiens 1.19, la différence n'est pas si minime que ça!

[temeos]

pk le maxter n a pas ce souci ?

[bengui]

Il a un joint de culasse, sur le TM c'est des joints torique.

[temeos]

Il a un joint de culasse, sur le TM c'est des joints torique.

 

 

 

oki merci

[YAKAYFAUT]

tant que le volume de chambre ne descent en dessou de 13cm3.....c est ok...

[Invité §gui603FR]

donc je me lance,

 

MISE EN PRESSION D'UN MOTEUR

en vue de contrôler des éventuelles fuites, ce qui peut vous eviter bien des problèmes. Avec fabrication d'une plaque pour boucher l'échappement.

 

 

OUTILLAGES et FOURNITURES nécessaires:

 

-du fer plat au minimum 0.5mm (plus il est épais mieux c'est).

-une valve.

-un forêt de 10mm (dans mon cas pour k9, sinon k9c,k9b, et maxter du 8mm) et un forêt de 14mm pour la valve.

-un pointeau.

-une perceuse (à colonne de préference mais pas obligatoire).

-une disqueuse ou une bonne scie à métaux.

- un joint échappement.

-une vieille chambre à air.

-une paire de ciseaux

-un "bouchon" (diam~ 43mm) une bombe de wd40 ou autre.

-un manomètre

-un spray avec de l'eau et du liquide vaisselle.

 

FABRICATION du bouchon:

 

votre joint d'échappement va vous servir de patron , donc découper la plaque à la disqueuse ou scie. vous prenez le pointeau , toujours avec le joint d'échappement , vous pointez au niveau des trous de fixation de la pipe (pour les trous de 10mm ou 8mm selon votre moteur), et enfin pointez au milieux des trous (pour le forêt 14mm en vue d'y installer la valve).

 

percez comme indiqué ci-dessus, ébavurez et y installez la valve. normalement vous obtenez ça

 

 

STOP direction votre frigo et la, une bonne bierre est merité

 

une fois la bierre terminée , vous prenez votre chambre à air et vous la découpez à la forme du joint d'échappement (et oui car le joint d'origine n'est pas 100% étanche), donc on le remplace par du caoutchouc, pour une étancheité parfaite.

 

installation du "bouchon" d'échappement , installation du "bouchon" à l'admission diam 43mm là vous en etes ici :

 

 

maintenant vous prenez le mano , mettez un bar de pression attention ça monte tres vite , pulvérisez avec le spray (eau+pec vaisselle) partout où vous êtes suceptible d'avoir des fuites. si il y en a vous verrez apparaitre des bulles , comme ceci:

 

 

sur mon moteur une fois la fuite réparee , je descendais à 0.9bar en 2 minutes.

 

voilà tout le plus dur étant de faire le "bouchon" à l'echappement , mais le jeu en vaut la chandelle ,et je peux vous dire que pour ma part ça serai du systématique.

une fois le "bouchon" et le joint en caoutchouc fabriqués , ça prend deux minutes, et évite bien des problèmes.