106 : Ralenti instable : capteur de position papillon ?

[Invité §ton717Qj]

Type de problème / symptômes

Bonjour à tous,

 

Peut-être pourrez-vous m'éclairer un peu...

 

- Ma voiture : 106 1.4 de 1998

- Mon moteur : TU3JP injection multipoint

- Mon calculateur : Magneti Marelli 1AP 81

- Mon capteur de position papillon : Delphi SS10693 (code peugeot 1920.1H)

 

J'ai acheté ma voiture il y a peu et j'ai ce problème depuis que je l'ai :

 

Le ralenti à froid est plutôt correct (je n'ai pas de valeur exacte n'ayant pas de compte-tours).

C'est plutôt à chaud que le ralenti est instable, des fois il semble correct et des fois le régime est super haut (je dirais au moins 1500 tr/min). Il peut passer d'un état à l'autre comme ça, sans que je ne touche rien.

Un détail cependant : la voiture ne cale pas.

 

Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai l'impression d'avoir également un léger "trou" en début d'accélération. Comme si le moteur avait un petit retard entre le moment ou je commence à appuyer sur l'accélérateur et le moment où il accélère réellement.

 

- Les bougies sont neuves, filtre essence aussi

- Vidange huile + filtre fait récemment

- Je pensais au début au régulateur de ralenti, j'ai donc démonté et nettoyé le moteur pas à pas ainsi que le papillon : aucun changement

 

J'ai donc mesuré à l'aide d'un ohmmètre les valeurs suivantes aux bornes du calculateur :

 

- REGULATEUR RALENTI :

 

- bornes 20 - 21 : 54 ohms selon la RTA

- mesure moteur froid : 50,7 omhs => valeur un peu basse

- mesure moteur chaud : 54 ohms => OK

 

- bornes 3 - 40 : 54 ohms selon la RTA

- mesure moteur froid : 51,2 omhs => valeur un peu basse

- mesure moteur chaud : 54 ohms => OK

 

 

- CAPTEUR POSITION PAPILLON :

 

- bornes 53 - 16 : 1200 ohms selon la RTA

- mesure moteur froid : 1880 omhs => valeur élevée

- mesure moteur chaud : 1840 ohms => valeur élevée

 

- bornes 53 - 23 : 1160 ohms (fermé) / 2000 ohms (ouvert) selon la RTA

- mesure moteur froid : 3950 omhs (fermé) => valeur élevée

- mesure moteur chaud : 1530 ohms (fermé) / 2130 ohms (ouvert) => valeurs élevées

 

- bornes 16 - 23 : 2000 ohms (fermé) / 1160 ohms (ouvert) selon la RTA

- mesure moteur froid : 5700 omhs (fermé) => élevée

- mesure moteur chaud : 3050 ohms (fermé) / 2200 ohms (ouvert) => valeurs élevées

 

 

- SONDE TEMPERATURE LDR :

- Les valeurs mesurées correspondent à peu près aux valeurs de la RTA

 

 

- SONDE TEMPERATURE AIR :

- Les valeurs mesurées correspondent à peu près aux valeurs de la RTA

 

 

- RECHAUFFEUR AIR :

- entre contacts : 4,6 ohms selon la RTA

mesure : 67,8 ohms => valeur élevée

 

 

Voilà donc mes questions :

 

- Le ralenti instable et les petits trous à l'accélération peuvent-ils être provoqués par le capteur de position papillon qui semble donner des valeurs erronées ?

 

- Le capteur de position papillon d'origine c'est bien un Delphi SS10693 ?

 

- Quelqu'un qui aurait ce capteur pourrait-il me confirmer que le sien donne les valeurs de la RTA ?

 

J'espère avoir donné assez d'informations précises...

C'est histoire de savoir si mon problème vient de là et si mon capteur donne vraiment des valeurs folles.

Le réchauffeur d'air à 67,8 ohms au lieu de 4,6 ohms, ça doit pas être bien grave... Non ?

 

Merci d'avance !

[Invité §ton717Qj]

Rebonjour,

 

Personne n'aurait d'infos par rapport à ce problème ?

Merci d'avance

[trapp59]

Salut,

 

Pour savoir si c'est le capteur de position en cause, débranche le quand ton régime est instable : si le moteur retourne immédiatement à son ralenti normal, cherche pas plus loin change le capteur en question. Idem pour le capteur de température de l'air d'admission si tu as un doute sur celui là.

[hr74]

Bonsoir

Tu dois avoir un moteur pas a pas de régulation de ralenti si tu n'as pas de papillon motorisé...

Si c'est le cas essaye de le nettoyer : essence + wd40

 

Oups pas vu que tu l'avais fait...a tester quand même avec un autre...

[Badaboum]

Salut,

 

Entre 23 & 53, moteur en marche et pied levé, il faudrait mesurer ~ 0,6volts stable. Mesure si çà reste stable lors des variations du ralenti.

 

Cdt,

[Invité §ton717Qj]

Salut,

 

OK merci je vais tester premièrement le conseil de Trapp59 (le plus simple il me semble) puis celui de Badaboum si ce n'est pas probant.

 

Mais du coup j'ai une question : comment je teste les bornes 23 et 53 du connecteur de calculateur moteur en marche ? J'ai déjà essayé de démarrer calculateur débranché : impossible.

J'ai pas osé débrancher le connecteur du calculateur une fois le moteur en marche...

[Badaboum]

Quand pas d'accès direct je plante une épingle dans l'isolant du fil pour faire contact. Une goutte de colle sur le trou d'épingle pour refermer. Si on ne veux pas utiliser cette méthode il faut fabriquer un adaptateur mâle/femelle pour ce connecteur.

[Invité §ton717Qj]

Salut à tous,

 

Etant en vacances je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet. Je verrai ça la semaine prochaine.

 

Mais j'ai quand même une évolution de la situation : suite à un problème sur l'alternateur (câble coupé qui a été réparé), la batterie a été déconnectée pendant quelques heures.

Du coup j'ai l'impression que le calculateur a fait un reset et les symptômes ne sont plus les mêmes.

Mon ralenti ne s'emballe plus, par contre la voiture manque de puissance et broute beaucoup à bas et moyen régime.

A haut régime on sent que la puissance revient et ça ne broute plus (exemple: à partir de 80 km/h en 4ème).

 

Je vais refaire les mesures la semaine prochaine (résistances qui donnaient des chiffres bizarres et voltage comme l'a décrit Badaboum).

Je vous tiens au courant.

 

++

[Badaboum]

Étant donné cette nouvelle information (alternateur), mesurer également la tension batterie moteur coupé, puis moteur au ralenti, puis ~3000rpm.

[Invité §ton717Qj]

OK, la semaine prochaine je serai chez moi je vais vérifier tout ça.

[Invité §ton717Qj]

Étant donné cette nouvelle information (alternateur), mesurer également la tension batterie moteur coupé, puis moteur au ralenti, puis ~3000rpm.

 

Salut !

 

J'ai enfin pu tester ça.

 

J'ai mesuré plusieurs fois ces derniers jours :

 

- Batterie moteur coupé : entre 12,3V et 12,8V selon les jours

 

 

- Batterie moteur au ralenti : aux alentours de 13,7V

Par contre, petite précision, l'alternateur ne charge pas avant que le moteur ait atteint un certain régime moteur (tension inférieure à 12V jusqu'à ce que j'accélère un peu. Après, même en revenant au ralenti, ça charge aux alentours de 13,7V donc). C'est normal ça ???

 

- Batterie moteur ~3000rpm : je n'ai pas de compte tours mais plus ou moins (à l'oreille) aux alentours de 13,6V (avec feux de croisement aussi)

 

 

ça parait correct ?

Merci

[Invité §ton717Qj]

Du coup j'ai l'impression que le calculateur a fait un reset et les symptômes ne sont plus les mêmes.

Mon ralenti ne s'emballe plus, par contre la voiture manque de puissance et broute beaucoup à bas et moyen régime.

A haut régime on sent que la puissance revient et ça ne broute plus (exemple: à partir de 80 km/h en 4ème).

Autre symptôme : autant avant le "reset" mon ralenti était instable et assez haut, autant maintenant le moteur à tendance à caler au démarrage à froid (si je n'accélère pas au moins un peu je dois démarrer 3 fois pour ne plus caler).

Je précise : il ne fait pas froid chez moi.

[Invité §ton717Qj]

- RECHAUFFEUR AIR :

- entre contacts : 4,6 ohms selon la RTA

mesure : 67,8 ohms => valeur élevée

 

Le réchauffeur d'air à 67,8 ohms au lieu de 4,6 ohms, ça doit pas être bien grave... Non ?

 

Du coup maintenant, avec les nouveaux symptôme, je me demande si le réchauffeur d'air n'est pas en cause.

 

Vu la différence entre la valeur référence données par la RTA et la valeur que j'ai relevée, je me dis qu'il est possible que mon réchauffeur ne réchauffe pas... D'où un démarrage à froid difficile.

 

Qu'en dites-vous ?

 

Par contre, je suis allé voir sur Oscaro, je ne trouve pas ce type de pièces détachées. Sur Google pas trop de résultats pertinents non plus.

Il n'a pas un autre nom ce petit bidule ? Ou alors une référence Peugeot ou constructeur ???

 

Merci d'avance

[Invité §ton717Qj]

Mais j'ai quand même une évolution de la situation : suite à un problème sur l'alternateur (câble coupé qui a été réparé), la batterie a été déconnectée pendant quelques heures.

Du coup j'ai l'impression que le calculateur a fait un reset et les symptômes ne sont plus les mêmes.

Mon ralenti ne s'emballe plus, par contre la voiture manque de puissance et broute beaucoup à bas et moyen régime.

A haut régime on sent que la puissance revient et ça ne broute plus (exemple: à partir de 80 km/h en 4ème).

 

Ah et autre chose.

 

Depuis ce que j'appelle le "reset" : lorsque je mets le contact (sans démarrer le moteur) j'entends ma pompe à essence qui tourne en continue alors qu'avant je crois que je ne l'entendais tourner qu'un court moment (2 secondes peut-être, quelque chose comme ça...) avant qu'elle ne s'arrête.

 

Tout cela peut avoir un rapport ?

Je pense : Position papillon faussée = le calculateur pense que j'accélère alors que je suis au ralenti = la pompe à essence tourne.

C'est possible ?

 

En gros j'avais un problème mais suite à une intervention sur l'alternateur (qui a sûrement causé un reset du calculateur), tout a changé et maintenant j'ai d'autres problèmes (ou au moins d'autres symptômes).

 

Merci

[Badaboum]

Salut,

 

L'alternateur doit charger dès que le moteur est au ralenti. Ici, il s'auto-amorce quand il tourne vite. La lampe témoin batterie s'allume à la mise de contact??

 

Voir, entre autre, §"généralités" de Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... OFFICIEL .

 

La pompe doit fonctionner un court instant à la mise du contact et s'arrêter ensuite si le moteur ne tourne pas (fonction de sécurité). Peut-être un relais collé??

 

Je ne sais pas ce qu'est le réchauffeur d'air . Attends d'autre avis.

 

D'après tes mesures j'irais voir en casse pour un autre boîtier papillon (!même références!)

 

 

Pour des références et vues éclatées tu peux voir ici https://7zap.com/en/ et ici https://partsouq.com/en/ en renseignant le numéro VIN de 17 caractères.

 

Désolé de ne pas pouvoir t'aider mieux. Attends d'autres avis.

[trapp59]

Salut,

 

Le réchauffeur d'air si c'est bien cette pièce ronde avec un ressort et un connecteur dessus, c'est pour éviter qu'à une certaine température (de l'ordre de 7-10°c), compte tenu de la dépression régnant dans le collecteur d'admission, l'humidité contenue dans l'air ne givre sur les parois.

 

Par contre je ne peux pas te certifier que si il devait être en panne, il empêcherait le moteur de démarrer si les conditions de température sont réunies

 

Sur ta 106 c'est un papillon "mécanique", donc ta pédale d'accélérateur est reliée au papillon par un câble, alors je ne pense pas qu'un changement de papillon comme on le dit souvent ne change quelque chose, en général les boîtiers papillons qu'on remplace c'est ceux de nouvelle génération avec plein d'électronique dedans, lorsque le calculateur agit directement sur l'ouverture du papillon. Ce qui n'est pas ton cas.

 

 

[Badaboum]

Salut trapp59,

Merci pour l'info au sujet du réchauffeur. Je connaissais le système via le LDR passant dans le papillon, mais pas celui électrique.

N'y a-t'il pas néanmoins un potentiomètre de position papillon?

 

Cdt,

[trapp59]

Oui il y a un potentiomètre de position de papillon, mais fixé sur l'axe du papillon, lui même "activé" par le conducteur, ce que je veux dire quand on dit "boitier papillon" c'est que c'est le calculateur qui agit sur le papillon selon la position du pied du conducteur, il y a un intermédiaire et c'est életronique, donc faillible.

Sur un boitier papillon mécanique, quand ça déconne c'est juste un des capteurs a changer (potentiomètre de position, température de l'air, pression de l'air, réchauffeur d'air) c'est tout et on peut les changer séparément sans changer le boitier complet

 

 

Boitier "moderne" : quand ce truc déconne, j'imagine qu'on le change complet vu sa tronche, et ça coûte une blinde en plus :q

 

 

 

Çà par contre, il faut identifier l'élément défaillant et remplacer, 30e à tout casser le capteur

 

[Invité §ton717Qj]

La pompe doit fonctionner un court instant à la mise du contact et s'arrêter ensuite si le moteur ne tourne pas (fonction de sécurité). Peut-être un relais collé??

 

Salut !

 

Oui au début de mon sujet, quand j'avais un ralenti instable et rien d'autre ma pompe fonctionnait seulement un cours moment lorsque je mettais le contact sans démarrer.

Par contre depuis que tous mes symptômes ont changé la pompe fonctionne en continue même si je ne démarre pas...

 

En fait, pour être bien clair : au début du sujet j'avais juste un problème de ralenti instable que je mettais sur le dos du capteur (potentiomètre) de position papillon (à la vue des valeurs relevées).

Un jour j'ai eu un problème, ma voiture s'est arrêtée sur la route et impossible de redémarrer. On m'a dépanné avec une batterie de secours et j'ai pu aller jusqu'au garage. On m'a réparé mon alternateur, "un câble coupé".

 

Depuis ce moment mes symptômes ont changé et j'ai même d'autres problèmes qui sont venus s'ajouter :

- Mon ralenti n'est plus instable, ni trop haut comme c'était le cas avant => ça c'est plutôt positif

 

- Le moteur à tendance à caler au démarrage à froid (si je n'accélère pas au moins un peu je dois démarrer 3 fois pour ne plus caler). Précision : il ne fait pas froid chez moi

- Ma pompe à essence fonctionne en continu lorsque je mets le contact alors qu'avant elle ne fonctionnait qu'un court instant

- Le vélocimètre et les compteurs kilométriques ne fonctionnent plus. Vélocimètre à 0 et les km ne défilent plus

- La voiture manque de puissance et broute beaucoup à bas et moyen régime. A haut régime on sent que la puissance revient et ça ne broute plus.

 

Voilà, et tous ces problèmes sont apparus au même moment.

Si quelqu'un voit un rapport entre tous ces symptômes...

[Invité §ton717Qj]

Peut-être un relais collé??

 

Tu m'as donné une idée avec ça.

 

Voici ce que dit la RTA :

 

"

 

RELAIS DOUBLE :

 

Il est fixé dans le compartiment moteur, sous le calculateur.

Il intègre deux relais distincts assurant chacun l'alimentation électrique des différents actionneurs.

Un circuit de puissance assure l'alimentation électrique du calculateur (borne 35) et l'électrovanne de canister.

L'autre assure l'alimentation électrique de la bobine d'allumage, du réchauffeur d'air, des injecteurs, de la résistance chauffante de la sonde Lambda, du capteur de vitesse véhicule et de la pompe à carburant.

Il fonctionne à chaque mise sous contact pendant une courte temporisation et fonctionne en permanence dès que le calculateur reçoit l'information moteur tournant du capteur de régime/position vilebrequin.

 

"

 

Réchauffeur d'air, capteur de vitesse véhicule, pompe à carburant... Plusieurs choses qui ont à voir avec mes symptômes...

Il est possible que ça vienne de là ?

[Invité §ton717Qj]

Je ne sais pas ce qu'est le réchauffeur d'air .

 

Le réchauffeur d'air d'après la RTA :

 

"

Résistance chauffante de type CTP fixée sur le boitier papillon.

Le réchauffeur est alimenté par le relais double commandé par le calculateur de gestion moteur qui gère la mise à la masse du réchauffeur jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement. Au-delà le réchauffeur n'est plus alimenté.

Tension d'alimentation : 12V

Résistance entre contacts : 4,6 ohms

"

 

C'est pas vraiment la même pièce que tu décrivais @trapp59 mais ça s'en rapproche.

En gros si je comprends bien, c'est une sorte de starter pour aider au démarrage d'un moteur froid en réchauffant l'air dans l'admission.

C'est pour ça que je le mets en cause pour mes démarrages à froid difficiles.

[trapp59]

Salut,

 

Effectivement, avec ce que dit la rta, cherche pas plus loin c'est le relais double en cause, il intègre à priori 2 relais, et 1 des 2 doit être cramé (le relais ou son support, à vérifier).

 

Par contre pour ton réchauffeur d'air, qu'il soit alimenté ou pas, il me semble que ça ne change en rien sa résistance, donc d'après tes mesures il serait à changer également.

 

Le reste des problèmes partira avec le changement du relais dans le boitier double.

 

edit : je ne sais pas si il est réparable par contre, en voyant des photos ça a l'air d'être un bloc complet

[Invité §ton717Qj]

Salut !

 

Merci @trapp59 ça a l'air d'être ça. Si ça pouvait régler tous mes problèmes d'un coup ça serait super !

 

J'ai trouvé le mien, je l'ai débranché et j'y ai passé du WD40. Je vais voir si ça change quelque chose. Sinon je le change.

 

Par contre je trouve deux modèles différents : un noir et un marron. Je ne sais pas quel est le bon pour ma 106.

Le mien est noir mais je vois bien qu'il n'est pas d'origine car c'est une marque argentine qui n'existe pas en France donc c'est forcément qu'il a été changé.

 

Donc j'aimerais savoir quel est le bon relais double pour ma 106 :

- Ma voiture : 106 1.4 essence de 1998

- Mon moteur : TU3JP injection multipoint

- Mon calculateur : Magneti Marelli 1AP 81

 

Si quelqu'un a la référence Peugeot ça serait cool.

Merci !

[Invité §ton717Qj]

Par contre pour ton réchauffeur d'air, qu'il soit alimenté ou pas, il me semble que ça ne change en rien sa résistance, donc d'après tes mesures il serait à changer également.

 

OK. C'est ce que je pense aussi. La résistance mesurée est plus de 10 fois la résistance donnée par la RTA.

 

Par contre quelqu'un aurait une référence pour cette pièce ?

Car pour le moment en cherchant "réchauffeur d'air" je trouve de tout sauf cette pièce...

[Invité §ton717Qj]

J'ai trouvé le mien, je l'ai débranché et j'y ai passé du WD40. Je vais voir si ça change quelque chose. Sinon je le change.

 

Par rapport à mon relais double, il a 15 fiches mâles.

Coté connecteur femelle (qui est en piteux état) je n'ai que 13 cosses sur les 15 emplacements. Je ne sais pas si elle est cassée ou si les 2 cosses manquantes sont normales...

 

Quelqu'un a une idée ?

[trapp59]

Salut,

 

Que veux tu dire par marque argentine ? Laquelle ?

 

 

edit: tu dis que côté femelle, donc côté faisceau, c'est en mauvais état, as-tu bien vérifié chaque fil, quitte à virer la gaine si il y en a une ? Il suffit d'un fil qui se serait dénudé avec le temps, et que l'oxydation ai joué son rôle pour empêcher l'alimentation d'une partie du relais.

Si tu as des photos pour qu'on se rende compte c'est encore mieux

[Invité §ton717Qj]

Salut,

 

Que veux tu dire par marque argentine ? Laquelle ?

 

 

edit: tu dis que côté femelle, donc côté faisceau, c'est en mauvais état, as-tu bien vérifié chaque fil, quitte à virer la gaine si il y en a une ? Il suffit d'un fil qui se serait dénudé avec le temps, et que l'oxydation ai joué son rôle pour empêcher l'alimentation d'une partie du relais.

Si tu as des photos pour qu'on se rende compte c'est encore mieux

Je suis en Argentine. Je vis ici. La voiture je l'ai achetée ici mais elle a été construite en France et importée neuve.

 

La marque du relais double c'est Hellux, pas trouvé cette marque sur Oscaro. ça m'a l'air d'être une marque argentine.

 

 

Oui le connecteur coté faisceau c'est moche... Je prends une photo demain.

Je pensais chercher un connecteur neuf mais je ne sais pas trop où chercher...

 

 

Niveau câbles et connexions je ne sais pas si ils ont tous un bon contact. J'ai passé du WD40 et gratté un peu aujourd'hui car il y avait pas mal d'oxydation sur certaines fiches.

Ce que je peux dire par contre c'est que sur les 15 fiches coté relais j'ai seulement 13 câbles connectés côté connecteur femelle. Il manquerait la fiche femelle 10 et la 12 d'après ce que j'ai compris du schéma imprimé sur le relais. Je ne sais pas si elles ont cramés et ont été retirées ou si c'est normal.

[trapp59]

Salut,

 

J'ai pensé à un truc hier soir aussi, est-ce que par hasard le relais double ne se situe pas dans les alentours de l'alternateur ? Ou doit être démonté pour y accéder ? (à l'alternateur). Peut-être qu'en débranchant tout ça, les mécanos qui se sont occupé de l'alternateur ont forcé la défaillance du relais double en manipulant des faisceaux déjà bien attaqués (selon ce que tu décris)

[Invité §ton717Qj]

Salut,

 

J'ai pensé à un truc hier soir aussi, est-ce que par hasard le relais double ne se situe pas dans les alentours de l'alternateur ? Ou doit être démonté pour y accéder ? (à l'alternateur). Peut-être qu'en débranchant tout ça, les mécanos qui se sont occupé de l'alternateur ont forcé la défaillance du relais double en manipulant des faisceaux déjà bien attaqués (selon ce que tu décris)

 

 

Exactement ! Le relais double est dans la zone de l'alternateur et c'est ce que je pensais aussi, en bricolant ils ont provoqué tous ces problèmes sûrement liés au relais.

 

 

Ce n'est pas le faisceau qui fait la gueule, c'est plutôt la fiche femelle. J'ai pas eu le temps de prendre la photo aujourd'hui. Demain si je ne suis pas aussi débordé qu'aujourd'hui.

 

Mon plan avant de changer le relais double à l'aveugle c'est d'abord de vérifier la continuité de chacun des câbles qui y sont connecté. J'ai du boulot entre les câbles qui vont vers le calculateur et les autres qui vont un peu partout... Je ne dis pas que mon relais double fonctionne bien mais autant voir s'il y a aussi un problème de connectique.

 

 

Un conseil pour faire ça ? Si je mesure la résistance entre l'extrémité d'un câble coté relais double et son autre extrémité (coté calculateur par exemple), je devrais trouver une résistance proche de 0 non ?

 

Merci de ton aide en tout cas.

[Invité §ton717Qj]

Par contre je trouve deux modèles différents : un noir et un marron. Je ne sais pas quel est le bon pour ma 106.

Le mien est noir mais je vois bien qu'il n'est pas d'origine car c'est une marque argentine qui n'existe pas en France donc c'est forcément qu'il a été changé.

 

Donc j'aimerais savoir quel est le bon relais double pour ma 106 :

- Ma voiture : 106 1.4 essence de 1998

- Mon moteur : TU3JP injection multipoint

- Mon calculateur : Magneti Marelli 1AP 81

 

Si quelqu'un a la référence Peugeot ça serait cool.

Merci !

 

Quelqu'un aurait une idée ??

Pour le moment les 2 références que je trouve :

- 240 107 (noir)

- 240 109 (marron)

 

Merci !

[trapp59]

Salut,

 

Pour avoir la réf exacte il faudrait qu'un des haut-membres de ce forum qui ont accès au service box puisse venir sur ce sujet.

Ils auront besoin de ton VIN, en lettre E sur la carte grise, mais en argentine c'est sûrement autre chose...

 

Pour tester la continuité, le plus simple est d'avoir un multimètre avec la fonction sonnerie quand ça fait un contact parfait. Sinon oui, logiquement entre deux extrémités d'un même fil la résistance est nulle.

 

Juste une précision, quand tu dis la fiche femelle, et que ce n'est pas côté faisceau, alors c'est côté relais double, mais dans ce cas tu veux dire qu'il manque des pins sur le relais par rapport à la fiche qui vient s'y brancher ?

[Invité §ton717Qj]

Juste une précision, quand tu dis la fiche femelle, et que ce n'est pas côté faisceau, alors c'est côté relais double, mais dans ce cas tu veux dire qu'il manque des pins sur le relais par rapport à la fiche qui vient s'y brancher ?

Quand je dis fiche femelle c'est bien coté faisceau oui. La fiche qui vient se brancher sur le relais.

[Invité §ton717Qj]

Pour avoir la réf exacte il faudrait qu'un des haut-membres de ce forum qui ont accès au service box puisse venir sur ce sujet.

Ils auront besoin de ton VIN, en lettre E sur la carte grise, mais en argentine c'est sûrement autre chose...

 

ça serait sympa.

Le VIN c'est les 8 derniers caractères du numéro de châssis il me semble. Si quelqu'un qui a accès au service box veut me VIN je le passerai avec plaisir.

[Badaboum]

ça serait sympa.

Le VIN c'est les 8 derniers caractères du numéro de châssis il me semble. Si quelqu'un qui a accès au service box veut me VIN je le passerai avec plaisir.

 

 

Salut,

 

Pour info le VIN ce sont les 17 caractères frappés à froid sur le châssis. Et repris dans d'autres localisations: derrière le pare-brise, sur le certificat de conformité, sur la facture, etc...

[Invité §ton717Qj]

 

Salut,

 

Pour info le VIN ce sont les 17 caractères frappés à froid sur le châssis. Et repris dans d'autres localisations: derrière le pare-brise, sur le certificat de conformité, sur la facture, etc...

 

Salut,

 

OK. dans tous les cas j'ai le numéro.

Si un bon samaritain peut trouver la référence du relais double je lui passe par MP mon VIN.

Du coup si ce bon samaritain peut trouver aussi la référence du réchauffeur d'air (sur le boitier papillon)...

 

Merci d'avance !