Surchauffe Moteur, BMW 318i 1991

[Invité §Lar225uA]

J'ai du nouveau ! en fait je me suis appercu que mon ventilo tournais toujours, meme à froids, j'ai remarqué aussi qu'il tourné lentement, ca veut dire quoi ?

 

[Invité §enz161KI]

je ne comprends pas comment tu t'y prends. Tu fais tourner et tu devisses de temps en temps. C'est de loin ce qu'il faut faire. Tu enlèves carrement ta vis de purge, deposes la à côté et laisses tourner le moteur, tu verras qu'au bout d'un certain temps il n'y aura ni liquide , ni bulles d'aire.

[Invité §kit135dP]

????, je comprends plus rien, d'aprés la doc technique faut faire la purge en devissant la vis de purge , jusqu'a ce que le LDR, coule en continue, et toi tu dis de devisser carrement la vis et qu'il n'y auras pas de liquide ! Tu est sur de toi ?

 

[Invité §enz161KI]

je suis sûr à 1000%, tant que le liquide coule ce n'est pas bon. J'en ai bavé avant de comprendre qu'il fallait laisser jusqu'à ce rien ne sort.je l'ai fait maintes fois. Tant qu'il aura du liquide qui sort par la vis de purge ça chauffera, rien à faire et ce n'est pas un joint de cucu. En fait ça lui coûte quoi de faire ce que je dis? Merci

[Invité §jh7012bw]

J'ai eu éxactement le même problème que toi !

 

Je l'ai résolu comme cela:

 

Dévisse le bouchon de remplissage de LDR.

Allume le moteur, chauffage sur I (et chaleur maximum).

Presse plusieurs fois (pendant 5 bonnes minutes) les 2 grosses durites qui partent et arrivent du radiateur (en haut à droite, et en bas à gauche).

Dévisse un peu le vis de purge situé vers le thermostat, attend que du liquide sorte de manière continue, sans air dedans (bulles, vapeur...) et revisse-le.

Fais la même chose avec le vis de purge situé en haut du radiateur (à côté du bouchon de remplissage de LDR).

Désolé Enzo, mais si rien ne sort des vis de purge, alors c'est pas bon !

 

Pendant toute l'opération, surveille le niveau d'eau et faits des rajouts de LDR si nécessaire !

 

N'hésite pas à répeter l'operation plusieurs fois si c'est pas concluant. Surtout bien presser les durites pour forcer la circulation d'eau et évacuer les bulles d'air. Et jouer avec les vis de purges du thermostat et du radiateur, en alternance !

Fais-le aussi lorsque le moteur est à température normale (aiguille à 12h), mais met des gants pour éviter les brûlures !

 

Lorsque la température normale est atteinte, la durite en bas à gauche doit chauffer, si elle reste froide, c'est pas bon, faut recommencer...

 

ça m'a pris du temps, mais ça a bien marché...

à un moment donné, j'avais de la fumée blanche à l'accélération et de l'eau qui sortait du pot et du silencieux, mais en réussissant une bonne purge, cette fumée a disparu, ainsi que l'eau dans le pot !

 

Bon courage !

[Invité §kit135dP]

Salut à tous, voila je viens de faire 10 km avec chauffage à fond, no pb aiguilles à 12h00 voir entre 12 et 13h, par contre quand j'ai elever le chauffage, zone rouge, mon visco coupleur et bon j'ai fais le test d'arreter le ventilo à froid il s'arrette, à chaud il est collé, sinon la durite du haut et trés chaude, mais la durite du bas à gauche et tiede,

 

Je viens de devisser la vis de purge, de l'eau coule constament,

 

Que dois je faire ?

[Invité §jh7012bw]

tu as lu mon post ? tu as essayé ma méthode ? Tu as trouvé les 2 vis de purge ?

[Invité §enz161KI]

Bonsoir, continues ainsi et tu pourras demander à ceux qui te disent que quand le liquide coule en continue c'est bon de te payer le joint de cucu. Tu as appliqué leur methode, ça ne marche pas, essaies la mienne.Fais le plein de ton liquide de refroidissement,enlève ta vis de purge qui est à côté de ton bouchon de radiateur, ouvre ton chauffage, demarres et laissses tourner, quand rien ne sortira de ton trou de vis de urge tu est ok et tu verra que le liquide n'est pas au mini. Bonne route

[Invité §Lar225uA]

tu as lu mon post ? tu as essayé ma méthode ? Tu as trouvé les 2 vis de purge ?

 

 

Oui, j'ai appliqué ta methode, vis de purge moteur, j'ai du liquide tout le temps, vis de purge du radiateur, j'ai du LDR, quand l'aiquille et à midi, par contre de la fumée quand l'aiguille et à 13H

 

[Invité §kit135dP]

Je viens de refaire un essais, 15 km chauffage à fond, aiguille sur 12H, par contre, j'ai arreter le chauffage les 3 dernier km, et la sa monte dans le rouge ! je n'ai apparement plus d'air dans le circuit, que dois je faire ?

[Invité §jh7012bw]

Est-ce que ton niveau de LDR baisse ?

Dans ce cas, possible que ce soit la culasse ou le joint de culasse....

 

Sinon, poste ton problème sur le site www.6enligne.net , spécialisé BMW, ils sauront te répondre...

[ballbearing]

Je viens de refaire un essais, 15 km chauffage à fond, aiguille sur 12H, par contre, j'ai arreter le chauffage les 3 dernier km, et la sa monte dans le rouge !

 

Quelques réflexions... :

-- Bon refroidissemenrt et situation normale par un radia de chauffage qui est pourtant kikipetit avec son ptit ventilo pourtant pas fait pour ça .

 

-- Et mauvais refroidissement situation anormale par le circuit de refroidissement du radiateur principal.

 

Il y a de quoi réfléchir. Une mauvaise purge ou des gaz de joint de culasse HS feraient une surchauffe dans le premier cas et le deuxième........

 

L'integrité du remplissage et de la circulation semblerait donc bonne.

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sinon la durite du haut et trés chaude, mais la durite du bas à gauche et tiede,

 

Note sur les durites du radiateur principal du moteur:

Le test qui dit quelles devraient être chaudes en haut et en bas de manière égale est souvent faussement présenté comme un contrôle normal.

 

Mais les durites supérieures et inférieures ne peuvent être les deux chaudes égales que lorsque le Calorstat a bien voulu ouvrir (85/90°).

Cette notion de contrôle revient souvent mais est a replacer comme ça: "Si ton véhicule surchauffe,au moment où tu vois qu'il il surchauffe ou a surchauffé, vérifie si les durites sup. et inf. sont égales chaudes"

 

Pendant tout le temps de montée en température et jusqu'à ce que la culasse atteigne 85/90° cette condition n'est pas présente sur un véhicule en état. Ce qui se passe en marche normale, sur un véhicule en état c'est que les durites hautes et basses deviennent brutalement également chaudes que lors de l'ouverture du Calorstat.

[Invité §enz161KI]

Bonsoir, c'est juste une mauvaise purge, mais comme il ne veut pas essayer la methode que lui propose il va continuer à souffrir, apparemment ça lui plaisir. Un conseil simple, amène la voiture à BMW ça te coûtera 70€ juste pour une purge mais au moins ça sera fait.

[ballbearing]

Salut enzo-z

 

Je n'ai (comme en général dans le domaine de la mécanique) aucune certitude. Ou rarement.

Mais simplement étonné que l'évacuation des calories sous forme d'air chaud par le radia d'habitacle règle curieusement les problèmes d'un véhicule mal purgé....

[Invité §tnt265Ie]

Salut enzo-z

 

Je n'ai (comme en général dans le domaine de la mécanique) aucune certitude. Ou rarement.

Mais simplement étonné que l'évacuation des calories par le radia d'habitacle règle curieusement les problèmes d'un véhicule mal purgé....

 

si le radiateur chauffage est plus haut, les bulles vont s'y coincés, non?

[Invité §MET468Pq]

Comme tout le monde le sait, l'eau chaude a la réaction de s'élever par rapport à l'eau froide. L'inverse est également valable. L'eau chaude est moins dense que l'eau froide. C'est cette réaction qui provoque la circulation des grands courants marins au travers des océans.

Sur les premiers moteurs refroidis par circulation d'eau, il n'y avait pas de pompe à eau.

L'eau chauffée par le moteur était dirigée vers un énorme radiateur. L'eau chaude ainsi refroidie par échange de température circulait dans un serpentin équipé d'ailettes. Etant refroidie, elle prenait le chemin du bas du radiateur, provoquant une circulation dynamique au travers du circuit de refroidissement.

Donc, pas de pompe, pas de thermostat. Fallait faire gaffe à la température du moteur si on voulait arriver à destination. Faut dire, que les moteurs de cette époque de pionniers ne tournaient pas aussi vite que de nos jours. La chaleur dégagée n'était pas si importante et ils n'avaient pas encore découvert les technologies permettant un usinage de précision qui, plus c'est chaud, mieux c'est (tout est relatif). Ils étaient loin de penser à nos circuits actuels en circuit fermé permettant d'avoir des moteurs fonctionnant à des températures supérieures à 110°C sans ébullition.

L'eau refroidie retournait dans le bas moteur, se réchauffait au contact des cylindres, montait dans le haut moteur pour être dirigée vers le radiateur. Donc pas de pompe à eau, donc gain de puissance. C'est pour cela, que la Durit du haut est toujours plus chaude que celle du bas. Le volume du radiateur était calculé en fonction du taux de refroidissement désiré pour que le fonctionnement du moteur soit optimal.

Il n'y a pas très longtemps de cela (lorsque je baignais dedans), des voitures de course sur circuit et même en course de côte étaient dépourvues de pompe à eau au bénéfice d'une boite à eau. Accumulateur d'eau refroidie par une circulation indépendante bénéficiant de plusieurs radiateurs disposés de part et d'autre de l'habitacle. Pas de pompe à eau, gain sur l'inertie du moteur au même titre qu'un volant moteur et un embiellage hyper-allégé. Pour des questions d'aérodynamique et de volume embarqué, il a fallu réduire la masse du radiateur et forcer la circulation d'eau par une pompe. Attendons la pile à combustible pour voir disparaître cet élément fragile et disgracieux qu'est le radiateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous commentaires sont les bienvenus.

 

Bien amicalement,

METHANOL

[ballbearing]

Tres beau.

On peut remarquer que même avec une "pompe à eau" le circuit de refroidissement automobile suit toujours la loi de la convection que tu évoque. Et du chauffage central avant que tout "accélérateur" existe.

 

-- L'eau en chauffant dans la "chaudière" (le blocmoteur/culasse) se dilate donc est moins dense et monte vers le haut culasse d'ou elle sort région Calorstat.

 

-- Pour sengouffrer dans le haut du "radiateur" (comme en chauffage central) pour y descendre car s'y refroidissant en perdant du volume donc gagnant de la densité.

 

etc...

[Invité §MET468Pq]

[Invité §vie830vw]

Il faut purger avec un ralenti acceléré (legerement) pour chasser l'air prisonnier dans ton circuit sinon tu risques tomber en panne d'essence avant de d'avoir réussi.

@+

[Invité §enz161KI]

Salut enzo-z

 

Je n'ai (comme en général dans le domaine de la mécanique) aucune certitude. Ou rarement.

Mais simplement étonné que l'évacuation des calories sous forme d'air chaud par le radia d'habitacle règle curieusement les problèmes d'un véhicule mal purgé....

 

Salut, en ouvrant le chauffage on prend de la chaleur sur le moteur et par conséquent ça refroidit un peu ce dernier d'où la baisse de la température( je ne suis pas un pro, je ne connais rien en mécanique, c'est juste ma logique que j'expose suite à mon vécu, j'en ai bavé avant de comprendre que c'était une question de purge juste. je suis allé à BMW, il m'ont pris 70€ et fait la purge.

désolé si je me plante et j'espère qu'il nous dira pourquoi ça chauffe une fois qu'il aura la solution

[Invité §kit135dP]

Bonsoir, c'est juste une mauvaise purge, mais comme il ne veut pas essayer la methode que lui propose il va continuer à souffrir, apparemment ça lui plaisir. Un conseil simple, amène la voiture à BMW ça te coûtera 70€ juste pour une purge mais au moins ça sera fait.

 

 

Ok, non t'inquiettes, j'ai fait ta methode, je vais l'emmener chez bmw, je vous tiens au courant, merçi encore

[Invité §fan261JJ]

Ta voiture comme le enzo a un problème de purge envoie la au garage sa ne te coute rien sinon tu va attaquer ton joint de culasse

[Invité §kit135dP]

Salut à vous tous, j'ai pris RDV chez BMW (vendredi 03 octobre 2008) mais il m'on dis qu'ils ne feraient rien de plus que mois (vis de purge) et que ca coute 90 euros ! je vais rééssayer, car j'étais pas chez moi de la semaine

[Invité §enz161KI]

Salut; as-tu été chez BMW? Verdict? merci

[Invité §kit135dP]

 

Salut à tous, désolé, j'étais absent, En fait j'ai fais le test, sans le calostat, la voiture ne chauffe "Presque plus"

J'ai fais 15 KM, l'aiguille et resté à 11H (alors que normalement c'est 12H) ensuite je l'ai fais tourner pendant 30 mn (toujours sans chauffage) et la c'est monté sur 13H mais pas plus, les 2 durites était durs et chaudes,

 

1/ Puis je rouler tout le temps comme ca ?

2/ C'est donc mon calostat qu'est mort ? (pourtant testé dans l'eau bouillante il fonctionne)

 

Je tiens le bout !

 

Merçi de votre aide

[ballbearing]

bonsoir. Ben les choses bougent.

 

pourtant testé dans l'eau bouillante il fonctionne)

 

Le test de l'eau (précisément "bouillante") est peu probant dans un cas limite et pas clair si il est fait sans un thermomètre dans la gamme des 80/110° que peu de gens ont.

On peut dire toutefois que si il est déja ouvert quand l'eau "frémit" c'est en principe bon.

 

Plus généralement le test ""de la casserolle" de mon avis est surtout valable pour affirmer un Calorstat mort qui s'ouvre pas. Au moins on sait où on en est....

 

Mais un Calorstat est une pièce d'usure et critique pour le moteur. il faut ensuite en remettre un neuf.

 

 

Vois le comportement en ville et en embouteillages et fais un bilan sur qq jours. Pour lever le doute sur le problème possible de joint de culasse, ça te permettra de voir si il y a de la pression anormale etc...

Sinon il est nécéssaire au bon fonctionnement du moteur et à la consommation. De plus tu vas te geler, pas de chauffage ou presque......

 

Pour revenir à ton refroidissement que tu obtenais en mettant le chauffage à fond, rappelle toi que l'eau de chauffage est prise en "dérivation" d'un Calorstat.

 

[ballbearing]

J'ai eu du mal a relire tout ce bazar je sais toujours pas si ton auto est équipée d'un motoventilateur ou bien d'un viscocoupleur. ?

[Invité §kit135dP]

un viscocoupleur