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Restauration d’un 500 onda


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Ok je n’ai effectivement pas ça ... le boîtier « cdi » est’il le même sur les premières et deuxième génération de carbu ? Si oui peut être un faisceau première génération pourrais t’il faire l’affaire « en ayant conscience du côté bidouille... » je me demande si la première génération a été remplacée par soucis de fiabilité ou est ce en lien avec une norme de pollution ?

Merci pour tout.

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Plutôt en lien avec les normes anti-pollution et aussi d'évolution comme l'amélioration de la gestion du starter qui est entièrement piloté à partir de la deuxième génération.

 

La première génération est tout aussi fiable que la deuxième. YAMAHA reste des moteurs mécaniquement simple serte pas les plus performant mais les plus fiable, ce n'est plus à prouver.

 

Le boitier CDI est différent, techniquement sur le votre vous devriez avoir un 64J tandis que sur la 1er génération c'est un 62Y, entre autres dû à la gestion du starter qui est différente d'où mon conseil de ne brancher ni l'électroaimant ni le plongeur sur le faisceau du moteur sous peine bah d'y laisser un CDI (800€ un 64J neuf) (700€ un 62Y)

 

 

L'électroaimant peut quand à lui être mis en service à l'aide d'un interrupteur posé sur la console et une alimentation tiré sur le faisceau accessoires du bateau (pas du moteur), le plongeur n'est pas indispensable sont rôle est plus d'optimiser le fonctionnement mais ce n'est en rien un élément vitale au moteur.

 

Désolé pour les fautes d'orthographe, lui et moi ne sommes pas bons amis :ange:

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Ok ça confirme le montage que j’ai fait puisque j’ai récupéré l’aliment de l’interrupteur à l’évier du boîtier de commande et je l’ai collé sur le solénoïde avec une masse aussi faite « maison »

Les anodes de bloc sont déposés une a évidement peté et je n’ai pas besoin de vous dire laquelle ...

une solution pour sortir le petit bout qui bouge et qui menace de tomber dans la culasse ?

Je vous met une photo histoire de rigoler ...

2019-02-07_22:22.jpg

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Lorsqu'une anode tombe dans la culasse il existe deux options ;

 

 

Option 1 sécurité : dépose de la culasse pour extraire l'anode voir les deux anodes

Option 2 risque de panne : laisser l'anode faire sa vie dans la chambre d'eau

 

Avec l'option 2 beaucoup pensent que l'anode va, avec le temps, se déliter hors ce n'est pas vraiment le cas. Le problème de ces anodes c'est qu'elles se bouffe rarement complètement, généralement elle va jouer sont rôle durant une saison puis finir par s'accumuler de cristaux de sel et donc "gonfler" d'où la nécessiter de les contrôler/nettoyer annuellement ce qui évite entre autres le problème que vous rencontrez à savoir ne plus pouvoir les sortir.

 

Bien sûre à un moment l'anode va se fragmenter sauf que les morceaux seront bien trop gros pour être expulsé du moteur, du coup le risque est l'obturation de passage d'eau et les soucis de refroidissement que cela amènera.

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Ça commence à prendre forme ... ce week end synchronisation des carburateurs

Reste un pare brise à refaire et un peu de peinture sous la coque.

A ce sujet pour une embarcation restant à l’eau moins de 24h00 d’affilée et étant stocker sur la remorque l’utilisation d’un antifouling semble inutile.

Je vais poncer l’ancien antifouling bleu et pensait refaire une couche de peinture qu’en pensez vous ? Y a t’il d’autres solution pour rendre esthétique le dessous de la coque ?

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Régulateur redresseur installé le compte tours fonctionne et le voltmètre indique 14.5 volts.

Nouvelle sortie en Loire 2 adultes 4 enfants (et oui ...) 20 noeud a 5500 tours nikel !

Le siège pilote a été remplacé.

Il me reste un pare brise à poser. L’ancien a été déposé car cuit et fissuré. J’ai fait faire un devis on m’a proposé plus de 900 euros ce qui ne rentre pas dans mon budget.

Si quelqu’un a une idée je suis preneur.

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