[countach53] Audi 200 Turbo Production 86 (JPS) et Superproduction 87 (Provence

[superbrice]

Au sujet des résines... il est difficile de faire des généralités sur les Polyester / Polyuréthane et Epoxy tant il existe de variantes pour chacune.

 

Mais si on doit en faire : Polyester = beaucoup de retrait et cassante, Polyuréthane = peu de retrait et se travaille bien.

 

L'autre critère important est l'exothermicité (dégagement de chaleur) lors du durcissement, dans l'ordre : Polyester < Polyuréthane < Epoxy , ce qui influe directement et grandement sur la durée de vie du moule. C'est pour cela que l'Epoxy est généralement un mauvais choix pour faire du moulage. Et enfin le prix...

 

Voilà pour le moulage, qui nécessite des résines peu visqueuses. Si je dois rallonger / élargir une caisse, je me tourne vers du mastic polyester en pâte (du Sintofer quoi...), armé si besoin comme tu as fait pour rallonger ta caisse. Le fait de couler une résine, y compris de même nature ne garantit pas une bonne adhérence (testé avec de la résine polyuréthane). Et quoi que je teste de nouveau, c'est direction balcon pendant plusieurs jours voir plus. Là les produits vont être soumis aux UV et aux changements de température, cela simule un vieillissement et on peut avoir une idée sur la tenue dans le temps... Dans l'idéal, il est préférable de mouler une copie d'une grosse modif', c'est ce qui fait la différence entre un prototype et une copie de montage.

 

Dernier critère, quel que soit le produit : l'odeur! Moins ça pu et mieux je me porte (sans parler de mon entourage...). Je viens par exemple de remplacer le Sintofer par une autre marque (Presto) de mastic polyester bien plus neutre à ce niveau là.

 

Pour résumer et pour ma part, sur un proto j'utilise n'importe quoi qui me passe sous la main tant que ça se travaille bien. Pour les montages le moins de rajouts (mastic) possibles. Pour les collages finaux uniquement de la colle époxy (Araldite), colles cyano à bannir car ne tiennent pas dans le temps.

[cmika33]

Ça fait longtemps que je n était pas venu sur le forum. Ça a bien avancé. C est très très minutieux.

Je ne sais pas ou tu trouve ce courage, déjà que une voiture c est long mais pour deux, chapeau bas.

[cmika33]

Au faite. Ça m'a donné envie de faire la mienne. La version 86, qui pour ma part restera tel quel.. mais juste pour te dir que la planche de decals qui me semblait tres vieille et catastrophique a poser, est en faite de super qualitée donc un plaisir à travailler...

[countach53]

Au sujet des résines... il est difficile de faire des généralités sur les Polyester / Polyuréthane et Epoxy tant il existe de variantes pour chacune.

 

Mais si on doit en faire : Polyester = beaucoup de retrait et cassante, Polyuréthane = peu de retrait et se travaille bien.

 

L'autre critère important est l'exothermicité (dégagement de chaleur) lors du durcissement, dans l'ordre : Polyester < Polyuréthane < Epoxy , ce qui influe directement et grandement sur la durée de vie du moule. C'est pour cela que l'Epoxy est généralement un mauvais choix pour faire du moulage. Et enfin le prix...

 

Voilà pour le moulage, qui nécessite des résines peu visqueuses. Si je dois rallonger / élargir une caisse, je me tourne vers du mastic polyester en pâte (du Sintofer quoi...), armé si besoin comme tu as fait pour rallonger ta caisse. Le fait de couler une résine, y compris de même nature ne garantit pas une bonne adhérence (testé avec de la résine polyuréthane). Et quoi que je teste de nouveau, c'est direction balcon pendant plusieurs jours voir plus. Là les produits vont être soumis aux UV et aux changements de température, cela simule un vieillissement et on peut avoir une idée sur la tenue dans le temps... Dans l'idéal, il est préférable de mouler une copie d'une grosse modif', c'est ce qui fait la différence entre un prototype et une copie de montage.

 

Dernier critère, quel que soit le produit : l'odeur! Moins ça pu et mieux je me porte (sans parler de mon entourage...). Je viens par exemple de remplacer le Sintofer par une autre marque (Presto) de mastic polyester bien plus neutre à ce niveau là.

 

Pour résumer et pour ma part, sur un proto j'utilise n'importe quoi qui me passe sous la main tant que ça se travaille bien. Pour les montages le moins de rajouts (mastic) possibles. Pour les collages finaux uniquement de la colle époxy (Araldite), colles cyano à bannir car ne tiennent pas dans le temps.

Merci pour ce retour d'expérience parfaitement étayé.

Je m'attendais aussi à un risque de mauvaise adhésion de mon raccord. C'est pourquoi j'ai réalisé des feuillures dans le chant de la coupe afin d'ajouter de l'accroche mécanique. Maintenant, je croise les doigts car pour un seul exemplaire, je ne prévois pas de faire une copie par moulage.

Concernant la cyano, je n'ai pas remarqué d'anomalie sur mes kits montés il y a plus de 30 ans.

[countach53]

Ça fait longtemps que je n était pas venu sur le forum. Ça a bien avancé. C est très très minutieux.

Je ne sais pas ou tu trouve ce courage, déjà que une voiture c est long mais pour deux, chapeau bas.

Je trouve intéressant de travailler sur 2 voitures similaires en même temps. J'ai l'impression de gagner du temps. En plus, ça permet plus facilement de faire les corrections nécessaires. Elles ont chacune leurs défauts, petits ou grands, qui sont tous différents. On peut donc en tirer un compromis tout à fait convaincant.

Et puis il faut bien que je trouve des solutions pour améliorer ma productivité si je veux avoir une chance d'exploiter tout mon stock (plus de 450 kits ou bases dont 47 production ou superproduction, et sans compter les projets qui ne sont pas encore répertoriés).

 

 

Au faite. Ça m'a donné envie de faire la mienne. La version 86, qui pour ma part restera tel quel.. mais juste pour te dir que la planche de decals qui me semblait tres vieille et catastrophique a poser, est en faite de super qualitée donc un plaisir à travailler...

 

Voilà une info qui me rassure. Je n'aurai qu'à essayer de supprimer le jaunissement par une exposition au soleil et mes décals seront donc comme neufs.

RdV donc sur le topic de la production au 1/43 pour voir le résultat de tes travaux.

[superbrice]

Pour la cyano, ça reste aléatoire mais si elle peut tenir longtemps elle devient généralement cassante et peut se rompre au moindre choc ou vibration.

 

En tout cas bonne continuation pour tes modif' et tes montages!

[countach53]

Pour la cyano, ça reste aléatoire mais si elle peut tenir longtemps elle devient généralement cassante et peut se rompre au moindre choc ou vibration.

 

En tout cas bonne continuation pour tes modif' et tes montages!

En fait, j'ai appris par mon expérience professionnelle et par quelques expérimentations à l'école que le collage est vraiment efficace si on dispose déjà d'une liaison mécanique robuste. J'évite donc en général de coller plat sur plat. Dans la mesure du possible, j'assemble mes pièces via des pions ou des feuillures. Mais il est certain qu'une colle souple est une garantie supplémentaire par rapport au risque de fissuration dans le temps.

[superbrice]

La colle souple, si tu parles de néoprène c'est pas mon truc pour notre hobby. Ca fait des "fils" quand on la pose. Et pas sûr qu'elle reste souple dans le temps.

 

Pour ma part j'ai tranché, c'est tout à l'époxy, avec éventuellement une petite pointe de cyano au préalable si la pièce est difficile à tenir en place le temps que l'époxy durcisse.

 

Une autre colle disponible facilement plus récemment c'est la colle UV. C'est top pour poser un globe de phare par exemple!

[philX]

La colle Epoxy, c'est du bi-composants, il me semble.

Et ça durcit en 5 mn.

Donc obligé de faire des mélanges à chaque collage.

En plus en trés petites quantités, c'est difficile de respecter les proportions.

Pas trés pratique.

[superbrice]

J'admets... c'est costaud mais c'est pas spécialement pratique...

[countach53]

La colle souple, si tu parles de néoprène c'est pas mon truc pour notre hobby. Ca fait des "fils" quand on la pose. Et pas sûr qu'elle reste souple dans le temps.

 

Pour ma part j'ai tranché, c'est tout à l'époxy, avec éventuellement une petite pointe de cyano au préalable si la pièce est difficile à tenir en place le temps que l'époxy durcisse.

 

Une autre colle disponible facilement plus récemment c'est la colle UV. C'est top pour poser un globe de phare par exemple!

 

Pour la colle souple, je pensais à l'epoxy par comparaison avec la cyano. Tout dépend où on place le curseur entre matériau rigide et matériau souple.

Je n'utilise jamais de néoprène en maquettes.

La colle UV, je ne connais pas. As-tu des exemples ?

[superbrice]

 

On en trouvait (je sais pas si on en trouve encore) chez Leroy Merlin et Auchan. Il doit exister d'autres marques.

[superbrice]

Exemple : collage des parties vitrées sur ce modèle :

 

http://3.bp.blogspot.com/-QbTn99JtsJc/U4me3cZN1FI/AAAAAAAAPvQ/R4GDazKFQuk/s1600/SANY0140.JPG

[FOCAS]

la colle UV sert à coller le verre c'est bien çà ?

[superbrice]

Ou sur celle là on voit un peu mieux

 

 

 

 

[superbrice]

la colle UV sert à coller le verre c'est bien çà ?

 

 

Non, pas spécialement.

[philX]

.

Superbrice, elles sont bien jolies tes voitures ...

[math95]

C'est vraiment très bien réalisé.

[countach53]

Ce soir, très court passage à l'atelier.

Je continue la finition des arches de roues de la version 87. Pas de photo pour cette partie tant que ce n'est pas fini car ça ne présente pas d'intérêt.

Sur la version 86, dès le départ, j'avais usiné le capot moteur pour modifier les nervures.

 

 

Je vais maintenant faire une couche de mastic de finition en utilisant des contre-formes faites en carte plastique.

Je prépare ces éléments en les enduisant d'un agent démoulant (alcool polyvinylique).

 

 

Quand le démoulant est sec, je pose du syntofer sur la carrosserie et sur les contre-formes que je pose et presse bien fort sur le capot.

 

 

En parallèle, je prends une empreinte du bouclier AV de la Provence Moulage pour le dupliquer par la suite sur la JPS. Autant je juge que la première comporte beaucoup d'erreurs, autant je trouve que son bouclier reproduit parfaitement le modèle de début de saison 87 qui est identique à la fin de saison 86. Et j'aime moins les galbes du bouclier JPS donc je veux l'améliorer.

 

[wollek_fan]

C'est super instructif,je te suis avec grand intérêt.

 

Le truc bleu, c'est quoi comme produit?

[Fillow]

Je vais maintenant faire une couche de mastic de finition en utilisant des contre-formes faites en carte plastique.

Je prépare ces éléments en les enduisant d'un agent démoulant (alcool polyvinylique).

 

 

Quand le démoulant est sec, je pose du syntofer sur la carrosserie et sur les contre-formes que je pose et presse bien fort sur le capot.

 

 

J'ai pas compris cette phase... ni ce que tu as fait en fait, ni à quoi ça va servir...

 

Ce montage est hallucinant !

 

Merci beaucoup pour le partage

[countach53]

C'est super instructif,je te suis avec grand intérêt.

 

Le truc bleu, c'est quoi comme produit?

 

De la pâte Siligum. Ça se trouve en magasin de loisirs créatifs. C'est un produit pâteux en 2 composants à mélanger à la main qui prend en 5 min.

C'est la première fois que je teste. Ça me semble plus pratique que le silicone de coulée quand il s'agit de reproduire juste une partie d'une carrosserie car ça évite de faire un coffrage compliqué.

Et le moule est utilisable quasiment immédiatement.

[countach53]

J'ai pas compris cette phase... ni ce que tu as fait en fait, ni à quoi ça va servir...

 

Ce montage est hallucinant !

 

Merci beaucoup pour le partage

 

Il faut que tu remonte à la première page pour voir la comparaison entre les deux caisses. Selon moi, il y a une erreur sur la JPS donc je modifie pour qu'elle ait les mêmes nervures que la Provence Moulage.

Là difficulté vient de la faible épaisseur disponible pour le mastic. J'aurais pu faire un surmoulage de la Provence mais les deux capots n'ont pas la même largeur.

[wollek_fan]

De la pâte Siligum. Ça se trouve en magasin de loisirs créatifs. C'est un produit pâteux en 2 composants à mélanger à la main qui prend en 5 min.

C'est la première fois que je teste. Ça me semble plus pratique que le silicone de coulée quand il s'agit de reproduire juste une partie d'une carrosserie car ça évite de faire un coffrage compliqué.

Et le moule est utilisable quasiment immédiatement.

 

 

Nickel, je viens de passer commande car j'ai plein de choses pour lesquelles cela me sera utile.

[countach53]

 

Nickel, je viens de passer commande car j'ai plein de choses pour lesquelles cela me sera utile.

C'est grâce au forum que j'ai découvert l'intérêt de ce produit.

[mail0183]

ha si le siligum n'existait pas il faudrait l'inventer ;) ;) ;)

.

[Fillow]

Il faut que tu remonte à la première page pour voir la comparaison entre les deux caisses. Selon moi, il y a une erreur sur la JPS donc je modifie pour qu'elle ait les mêmes nervures que la Provence Moulage.

Là difficulté vient de la faible épaisseur disponible pour le mastic. J'aurais pu faire un surmoulage de la Provence mais les deux capots n'ont pas la même largeur.

OK !

Merci beaucoup

[countach53]

La prise du Siligum est très rapide mais je ne l'ai démoulé que le lendemain. Le résultat est satisfaisant même si je me suis un peu fait piégé par la vitesse de prise du Siligum car les côtés du moule sont un peu trop écartés.

 

 

Ma première idée est de surmouler la forme directement sur la caisse JPS. Donc il me faut retirer de la matière pour avoir suffisamment d'épaisseur de syntofer.

 

 

Je masque la calandre pour éviter la pollution par le mastic.

 

 

 

Ensuite, je remplis le moule de synto fraichement mélangé et j'enduis aussi la caisse. Je plaque le moule dessus en essayant de l'aligner correctement. Pas facile car c'est un peu en aveugle. Après 15 min., je démoule et je constate que rien n'est aligné. Les côtés du bouclier sont complètement de travers.

Qu'à cela ne tienne, je refais une tentative en prenant garde de tailler des repères d'alignement dans la partie visible du moule. Résultat : encore raté.

Finalement, j'opte pour une solution radicale. Je moule un bouclier complet que j'ajusterai, une fois durci, sur la caisse que je vais devoir préalablement retailler un peu.

 

 

 

Evidemment, comme le syntofer n'est pas une résine de coulée, il y a plein de bulles. Mais j'ai des formes générales correctes et les retouches seront assez simples.

 

J'ai aussi avancé sur les nervures du capot. Après démoulage des réglettes en carte plastique, je fais un peu de ponçage.

 

 

Mais je constate que les nervures ne sont pas tout à fait symétriques. J'élargis les 2 nervures et je repose du mastic de finition avec la même méthode de moulage. Après une bonne nuit de séchage, je démoule.

 

 

La symétrie est correcte. L'agent démoulant est resté sur le mastic mais il est facile à retirer à l'eau. Il ne reste qu'à poncer tout ça.

[math95]

Belle maîtrise.

[Invité §Dya281xZ]

+1

[countach53]

Voilà. Après ponçage, le capot me plait bien. Les dernières finitions seront faites après la première couche d'apprêt.

 

[Fly242]

Une fois de plus ... SUPERBE boulot !!!

 

:love:

[countach53]

Petites avancées sur le bouclier de la version 86.

 

 

L'avant de la caisse a été préparé pour le recevoir.

 

 

Un petit montage à blanc pour vérifier.

 

 

Cela montre que des ajustements sont encore nécessaires pour obtenir des lignes bien nettes à la jonction et un bon alignement avec les baguettes de côté de caisse.

[Invité §Dya281xZ]

Beau boulot!!!

Juste le raccord (flanc gauche) qui pique du nez en fin de bouclier. Sinon, tip top.

[24eme O Phil]

Impressionnant, c'est vraiment un superbe travail!

 

Et je plussoie, le Sintofer n'est vraiment pas fait pour du coulage.

 

D'où la mention +++ pour ce bouclier.