toutes les techniques peintures

[Invité §box016kL]

Voilà j'ai déjà lu tout les articles du forum concernant ce sujet mais les avis étant tellement divers et variés que j'aimerais savoir vos techniques à vous pour toute la partie peinture. Peinture, vernis, ponçage...

Quel type de vernis?Le ponçage avec quel grain et de quel manière... Enfin tout ce qui concerne la partie peinture!!!

Thanks

[Invité §Did361Lf]

Il y a un très bon site sur les maquettes automobiles "mautomobile.com". Tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions.

 

Je vais essayer de t'éclairer.

 

1/ dégraissage des pièces à peindre (surtout la carrosserie)

2/ ponçage (grain 600 maxi ou 1000 mieux)

3/ on rince la carrosserie sous l'eau claire

 

4/ une couche d'aprêt fine

(attendre 24H)

5/ ponçage

6/ 2 couches mouillées (plus épaisse) (a 10 min d'intervalle)

(attendre 24H)

7/ ponçage

 

8/ 1 fine couche de peinture

(attendre 24H)

9/ ponçage

10/ 2 couches mouillées (a 10 min d'intervalle)

(attendre 24H)

11/ ponçage

 

(attendre 48H)

12/ 2 couches mouillés de vernis (a 10 min d'intervalle)

 

Et si tu veux que ça brille tu peux polir ta carroserie, ainsi que mettre du lustreur.

 

Pour les marques cela dépend, si tu as un aéro prendre des peintures polyuréthanes.

Si c'est à la bombe, peinture Tamiya (très bien mais un poil chère) ou tout simplement des bombes pour voiture échelle 1.

 

Si tu as d'autres questions n'hésite pas !

 

[Invité §box016kL]

Super! merci beaucoup pour toutes ces infos bien détaillées!!

Il me reste plus ka m'armé de patience....

[Invité §non280Ag]

trés belle explication pour la peinture j'aime bien

[FOCAS]

je viens ficher la m....

 

1) pour l'appret (on va dire : du Tamiya) à mon avis, il n'est pas besoin d'attendre autant qu'il seche, car il est tres rapide, surtout la premiere couche fine

 

2) le vernis n'est vraiment utile que si :

- peinture "basecoat" de type Zero Paints à vernir absolument

- peinture métallisée, idem

- décalcomanies (pour ceux qui aiment les vernir, car il y a deux écoles là dessus : vernies, pas vernies...)

 

en dehors de ces (Fo)cas : pour une peinture brillante "normale", mettons là encore un beau rouge brillant Tamiya, le vernis n'apporte pas grand chose si ce n'est une épaisseur supplémentaire qui à mon humble avis est trop "profonde" pour du 1/24 (la peinture d'une voiture rélelle est fine, donc il faut essayer de faire pareil, c'est ça qui nous différencie des "die cast" 1/18 à la peinture jolie mais "pateuse") et va noyer encore plus les parties en creux, rendant plus difficile la reproduction des "joints" entre les parties ouvrantes d'une voiture

 

bon voilà, c'est juste mon opinion, aucune méthode n'est parfaite, c'est selon le ressenti de chacun, perso je n'ai jamais poncé entre les couches d'appret et j'ai eu de beaux résultats quand meme...usuellement je ne ponce pas non plus le plastique de mes carrosseries (mais je le nettoie bien) mais la méthode décrite est très complete et "imparable" si on a la patience

[Invité §non280Ag]

ahh !!! tu veux jouer a sa .....hachement .... bien ta méthode mais tu oublie le nettoyage au tampon antistatique et le vinaigre blanc et suis de ton avis pour le verni sauf si on utilise certaine penture acrylique et pas forcément d'apprêt suivant mon humeur ou un voile de mouillage pour obtenir une belle teinte

[FOCAS]

ahh !!! tu veux jouer a sa .....hachement .... bien ta méthode mais tu oublie le nettoyage au tampon antistatique et le vinaigre blanc et suis de ton avis pour le verni sauf si on utilise certaine penture acrylique et pas forcément d'apprêt suivant mon humeur ou un voile de mouillage pour obtenir une belle teinte

 

 

ta tique toi meme, celle que t'a refilé ton chien

 

[Invité §non280Ag]

chienne ,plus exactement ,belote.

le "FOCAS" parasite qui vie sur les forum ...... ce nourrie de blagues ,jeux de mots,..... se reproduit ...?

après morsure .... bien veiller a ne pas laisser la tête a l'arrachement si besoin . utiliser une hache ou autre ..... ces tentacules, griffes ou dents creuse ..... ont ne c'est pas ? se plante bien dans la couenne et la,.. goulument il se nourrie d'humour ......

[NicoLaviolette]

Je viens aussi fiche la m... comme Focas

 

Déjà, tout dépend du modèle que tu as à peindre. Tu ne vas pas faire une voiture de course artisanale des années 70 aussi brillante qu'une Jaguar prête à entrer dans un musée. Dans tous les cas, il faut prendre en compte le matériau de base (plastique, résine métal blanc ou zamac) et l'épaisseur de ta gravure. Plus celle-ci est fine, moins tu devras charger ta peinture.

 

La préparation...

 

Pour le plastique : ponçage des lignes de moulage, dégraisage au liquide vaisselle ou savon et ça suffit.

 

Pour la résine : ébavurage complet, ponçage au grain fin (1200 maxi) dégraissage à l'acétone et, éventuellement combler le manques au mastic.

 

Pour le métal blanc : c'est un matériau qui a tendance à "boire" la peinture. Donc ponçage obligatoire au grain fin jusqu'à ce qu'il ait un aspect poli. Puis nettoyage à l'eau savonneuse.

 

Poue le zamac : généralement, quand on peint du zamac, c'est qu'on modifie une miniature déjà montée et donc déjà peinte. Le zamac étant très peu adhérent, je déconseille de décaper totalement la carrosserie, sous peine d'avoir une peinture fragile. Donc un simple ponçage suffit, pour conserver l'adhérence de la base de la peinture originelle. Puis nettoyage à l'eau savonneuse.

 

Pour l'apprêt...

 

J'utilise deux types d'apprêts. Le Tamiya blanc, qui a le mérite d'être très fin et bien adhérent sur la grande majorité des surfaces. Si la surface est un peu plus foireuse (du genre avec beaucoup de mastics différents), j'ai une bombe de Prince August, plus épais mais complètement inerte, ce qui évite toute mauvaise surprise d'une éventuelle réaction entre la peinture et la surface de base. Le Prince August isole totalement le matériaux de la carrosserie de la peinture qui viendra après, le Tamiya un peu moins.

 

Dans tous les cas, je n'utilise jamais d'apprêt gris, qui a tendance à dénaturer la couleur qui vient après si celle-ci est un tant soit peu translucide. Le nombre de couches d'apprêt dépend de la couleur du support et un peu aussi de la couleur de la teinte finale. L'idéal étant d'avoir, après apprêt une carrosserie uniformément blanc mat. Cela demande plus de couches si, par exemple, la carrosserie est en plastique rouge. Cela dit, si la couleur suivante le supporte (par exemple peinture rouge sur carrosserie rouge ou peinture noire, qui est la plus couvrante), on peut se passer d'un blanc totalement uniforme, et s'autoriser à passer moins de couches d'apprêt pour une meilleure finesse.

 

Le nombre d'or est, pour moi, de deux fines couches d'apprêt lorsque c'est possible. A ce niveau, le ponçage n'est obligatoire qu'en cas d'imperfecion sur la carrosserie. Toutefois, un léger ponçage à un grain très fin (2000) peut être un plus après la dernière couche d'apprêt. Il se peut qu'on ait besoin de passer plus de couches (par exemple, une peinture jaune ne supportera pas la moindre irrégularité dans le rendu du blanc après apprêt). Toujours privilégier les couches fines.

[NicoLaviolette]

Pour la peinture en elle-même, j'ai tendance à privilégier les bombes Tamiya, que je trouve assez facile à appliquer et de bonnes qualité. Toutefois, les teintes métallisées Motip sont plus fines je trouve. Mais elles ont tendance à bouffer le plastique (l'apprêt Prince August doit pouvoir remédier au problème, mais je n'ai jamais testé cette combinaison). Le but est à ce stade d'obtenir une teinte uniforme. Je privilégie là encore les fines couches, qui sont carrément obligatoires avec les teintes métallisée Tamiya sous epine d'avoir des auréoles au séchage. Avec deux ou trois fines couches, on obtient normalement un bon rendu. Dans le cas d'une peinture non métallisée, on peut se permettre d'avoir la main un petit peu plus lourde. Le ponçage entre chaque couche est ici recommandé mais attention à ne pas traverser la peinture, sinon, ça risque de faire des différences de teintes par la suite.

 

A partir de ce moment, se pose la question du rendu qu'on veut obtenir. Normalement, le rendu sans retouche après ce les deux couches d'apprêt et les deux ou trois couches de peinture présente une très légère peau d'orange. C'est donc parfait pour représenter une peinture de qualité moyenne sur une voiture échelle 1. Pour atténuer un petit peu cette peau d'orange mais la conserver quand même, un polissage au dentifrice est une solution qui se défend. Pour l'éliminer totalement, Compound Fine. Mais attention de ne pas passer à travers la peinture ! dans ce cas, mieux vaut vernir la carrosserie. Si le chiffon commence à se teinter de la couleur de la carrosserie, c'est qu'on est passé à travers le vernis et qu'on attaque la peinture : c'est un bon signal d'alarme ! Avec une seule couche de vernis et un polissage au Compound, il est possible d'obtenir une peinture parfaitement lisse, brillante et très fine.

 

Les peintures métallisées imposent du vernis pour pouvoir être polies. J'ai l'habitude d'utiliser le vernis en bombe Tamiya TS13, qui marche plsu ou moins bien selon les cas. Par exemple, avec le noir Tamiya, il a tendance à retirer la peinture des arêtes. Et avec certaines peintrues (Motip parfois), il se craquèle en vieillissant. Cela dit, il a le mérite d'être facile à appliquer et d'offrir un brillant satisfaisant. Beaucoup de monde sur ce forum utilise le Mr Hobby que je n'ai pas (encore) essayé, ils t'en parleront mieux que moi ! Là aussi, polissage au compound pour éliminer toute peau d'orange. Et après, que la carrosserie soit vernie ou non, je la lustre avec la Cire Tamiya. Ca ajoute un peu de brillant mais surtout, ça la protège efficacement des traces de doigt.

 

Autre chose : je ne vernis jamais mes décalcomanies. Tout simplement parce qu'en vrai les autocollants ne sont pas vernis. Mais c'est une de mes marottes qui n'est pas partagée par tout le monde ! J'espère ne pas avoir été trop long et si tu as d'autres questions, n'hésite pas !

[Zacstyle34]

Merci Nico ,j'ai trouvé quelques explications a mes problemes d'adhérence au zamac sur mes modifs de diecast.

Pour les decals c'est simplement pour les protéger et non pour avoir un rendu brillant que je les vernis. Ce que je peux trouver etrange parfois c'est de poncer les "marches" par rapport a la peinture .

Au fait joli déterrage NONOT.