[Présentation] Mini Cooper S JCW Cabrio (R52) & entretien et bons soins

[hornety]

Et c’est reparti dans le cambouis… au programme du jour on monte 4 durites aviations, purge du système de freinage au RBF600 et on monte les amortisseurs arrières. Les amortisseurs avants suivront en décembre pour le moment l’un des côtés est en rupture de stock…

Je voulais remettre la voiture dans une configuration proche sa sortie d’usine donc j’ai choisi des amortisseurs au tarage d’origine, des B4 de chez bilstein. C’est une marque reconnue, le prix sur le net est plus que correct donc on se fait plaisir…

 

 

 

On commence par démonter la roue et à regarder le montage de l’amortisseur… rien de sorcier 2 écrous de 13 en haut et un gros en bas sous le cache caoutchouc.

 

 

 

Au passage on fait un contrôle visuel du dessous de la partie arrière de la voiture, tout est clean, et on voit les tirants qui viennent renforcer la caisse, je ne sais pas s’ils sont présents sur la hatch ou si c’est spécifique au cabrio…

 

 

 

On vire le cache et en dessous c’est bien rouillé, propre mais oxydé, il va pas être évident a sortir celui la, on asperge de WD40 et on attend.

 

 

 

Finalement avec ma fidèle rallonge d’un mètre et du dégrippant ça vient bien… la visserie et le montage sont vraiment de bonne qualité, on peut forcer sans arrière-pensée !

Visiblement c’est le matos d’origine, fabriqué par delphi :

 

 

 

On voit que le ressort est identifié par une combinaison de bagues de couleur, on m’a expliqué que chaque mini en fonction de sa configuration (motorisation ,carrosserie…) peut recevoir des ressorts au tarage différent pour s’adapter au poids réel de la voiture intégrant également les options spécifiques :

 

 

 

Vu de l’ensemble, on repère le positionnement de la coupelle par rapport au pied d’amortisseur et aux fixations des durite et câble :

 

 

 

Une fois l’amortisseur déposé, on a de la place, là encore on en profite pour vérifier les jeux des différentes parties mobiles et notamment l’état des silentblocs des bras de suspensions et de la barre anti roulis… tout est ok donc on va s’attaquer au démontage des durites :

 

 

 

On commence par dévisser le coté conduite rigide :

 

 

 

Puis le coté étrier :

 

 

 

On met en place la nouvelle durite coté rigide en ayant pris soin de nettoyé le filetage pour éviter que des impuretés ne rentrent dans le circuit :

 

 

 

Puis coté étrier, on sert fort mais pas trop

 

 

 

C’est terminé on peut maintenant s’attaquer à l’amortisseur :

 

 

 

On comprime le ressort avec cette chinoiserie Amazon achetée pour l’occasion, le ressort n’est pas gros donc j’en mets qu’un, c’est suffisant :

 

 

 

On dévisse l’écrou en bout de tige :

 

 

 

Il ne reste plus qu’à empiler les différents éléments démontés dans l’ordre inverse sur le nouvel amortisseur et on peut remonter, rien de compliquer juste prendre son temps…

On procèdera exactement de la même façon pour les durite et amortisseur de l’autre côté.

 

On s’attaque ensuite aux durites avant avec un montage type banjo un peu différent qui rappelle ce qu’on trouve sur les motos. Les 4 joints cuivre sont fournis avec les durites, ils viendront de chaque côté du banjo (la partie chromée) qu’on voit sur cette photo :

 

 

 

Pour le démontage, cette fois on commence par la partie banjo et ensuite la conduite rigide. Au remontage ça sera l’inverse, on récupère la vis banjo d’origine mais attention au serrage car ça casse vite comme vis. On termine en prenant soin de bien replacer les caoutchoucs de maintien de durite dans leurs supports sur l’amortisseur :

 

 

 

 

La vue d’ensemble, c’est beau ! :rs : j’espère que ça règlera mon souci d’endurance…

 

 

Les 4 durites sont montées, avant de remettre les roues, il faut purger le système , pour cela je me suis procuré sur Amazon un équivalent du power bleeder. Ca se branche sur le bocal de liquide de frein, on met le RBF600 dans le bidon

 

 

 

on pompe pour venir mettre en pression le circuit (entre 15 et 20PSI)

 

 

 

et ensuite on peut aller purger chaque étrier en étant tout seul

 

 

 

Il faut veiller à maintenir la pression dans le circuit, donc entre chaque étrier on re pompe quelques coups…

La purge se fait dans un ordre précis, ARD, ARG, AVD, AVG, de l’étrier le plus éloigné du bocal à celui le plus proche. La purge du premier étrier est la plus longue car il faut pousser tout l’ancien liquide contenu dans le bocal.

Sur l’un des étriers j’ai du mal à faire sortir le liquide , du coup je referme toutes les purges, j’appuis quelques fois sur la pédale de frein et je recommence un 2e tour de purge sur tous les étriers dans l’ordre et cette fois tout est ok. Je referme le bocal, je remonte les roues et c’est parti pour un galop d’essai…

 

Surtout avant de s’élancer on teste a très faible allure le freinage pour être certain que tout soit ok… Ca semble bon donc on peut avancer un peu plus vite et refaire des petits tests… c’est bon, on fait chauffer la voiture et première chose la purge a fait du bien, la sensation de connexion entre la pédale de frein et le freinage est bien meilleur j’ai même l’impression d’avoir gagné en mordant… est-ce juste une sensation ou le gain de rigidité des durites je ne saurai dire mais en tout cas ça me plait.

Je commence à faire monter le système en température volontairement et me dirige vers une petite route en descente où les freinages appuyés s’enchainent et je sais que c’est dans ces conditions que je souhaitais gagner en endurance…

Et bien pas de miracles… avec le système en température et après 3 gros gros freinage, la course de la pédale devient infiniment longue et ça ne freine plus… Je m’arrête pour vérifier que tout soit ok et laisser refroidir, l’ensemble est très chaud, je ne détecte aucune fuite ou autre

Je repars après 10 minutes et tout refonctionne normalement

 

 

Donc pour l’endurance retour à la case départ ou presque…

Après réflexion et quelques fouinage sur les forums, où je constate que certains arrivent à rouler sur piste avec le même ensemble disques/étriers que moi je pense que le problème vient des plaquettes qui ne supportent pas la chauffe… Donc il faudra essayer de monter des Ferodo DS2500 pour voir ce que ça donne, par contre ces plaquettes coutent 4 fois le prix des standards… on a rien sans rien . L’autre point sera d’essayer de mieux refroidir l’ensemble, a réfléchir…

[Chen Hao Nan]

Toujours au top dans tes explications ! Un régal de te lire. Chapeau bas.

[hornety]

[jazznet2004]

Clair que c'est toujours super agréable ^^

[minicoop26]

Je te conseille de bien vérifier les têtes d'amortisseurs qui se déforment (défaut connu) c'est ce qui a tué mon histoire avec mon ex R52 même si j'aurais dû payer 5'000.- CHF au minimum je le regrette tous les jours

[Nhao]

Toujours aussi clair et précis, on croirait que c’est facile! Bravo! Et bon courage pour ta quête a l’endurance pour ma part, je ne suis pas ébahi pour le freinage de ma JCW

[hornety]

Je te conseille de bien vérifier les têtes d'amortisseurs qui se déforment (défaut connu) c'est ce qui a tué mon histoire avec mon ex R52 même si j'aurais dû payer 5'000.- CHF au minimum je le regrette tous les jours

Pourquoi 5000CHF si tu n'attends pas trop c'est vite réparé...

 

 

Blague a part, oui je suis au courant de ce phénomène, mais je ne sais pas le mesurer par rapport a nos routes... ca a l'air de beaucoup apparaître aux US mais en meme temps un nid de poule là bas correspond a un cratère ici... par contre si tu me dis que tu as été concerné, ca m’inquiète un peu plus

 

 

 

J'ai vu qu'il y avait des plaques a insérer entre l'amorto et la carrosserie pour renforcer la tete d'amortisseur d'autre part je me tater a mettre un peu de carrossage négatif a l'avant pour éviter de bouffer l’extérieur du pneu (je ne fais que de la route a virage) qui est mort bien avant l’intérieur sur ma voiture... Ca pourrait faire une piece 2 coups si je mettais des "camber plate" ca viendrait a la fois remplacer la tete d'amortisseur toute molle par une piece en alu usiné plus résistante et m'offrir le réglage de carrossage... t'en penses quoi?

[hornety]

Toujours aussi clair et précis, on croirait que c’est facile! Bravo! Et bon courage pour ta quête a l’endurance pour ma part, je ne suis pas ébahi pour le freinage de ma JCW

pourtant tu as les étriers 4 pistons brembo sensé être bien meilleur que les miens... Que reproches tu exactement a ton freinage? sensation? puissance? mordant? endurance?

[minicoop26]

Pourquoi 5000CHF si tu n'attends pas trop c'est vite réparé...

 

 

Blague a part, oui je suis au courant de ce phénomène, mais je ne sais pas le mesurer par rapport a nos routes... ca a l'air de beaucoup apparaître aux US mais en meme temps un nid de poule là bas correspond a un cratère ici... par contre si tu me dis que tu as été concerné, ca m’inquiète un peu plus

 

 

 

J'ai vu qu'il y avait des plaques a insérer entre l'amorto et la carrosserie pour renforcer la tete d'amortisseur d'autre part je me tater a mettre un peu de carrossage négatif a l'avant pour éviter de bouffer l’extérieur du pneu (je ne fais que de la route a virage) qui est mort bien avant l’intérieur sur ma voiture... Ca pourrait faire une piece 2 coups si je mettais des "camber plate" ca viendrait a la fois remplacer la tete d'amortisseur toute molle par une piece en alu usiné plus résistante et m'offrir le réglage de carrossage... t'en penses quoi?

https://silverproject.eu/en/wp [...] 60x420.jpg

 

 

 

Ouais alors ça non merci

 

Ceux qui connaisse ma mamie savent qu'elle était inspecté toutes les semaines parfois mais en tout cas une fois par mois

 

Je ne me suis aperçu de ça que vers la fin, avant de commande en Mai 2017...

 

Il fallait découper les têtes d'amortisseurs, re-souder, vérifier le châssis, repeindre, etc donc les 5k c'était au minimum et puis je ne voulais que le faire chez MINI et pas ailleurs

 

On m'en a donné pas mal vu son état ( tout était neuf) donc je me plains que sur le "non amour" que j'ai pour la F57

[Oprheus]

Dis moi comment marche ton 3 cylindres maintenant, tu as pu comparer à une S pour voir?

[Nhao]

pourtant tu as les étriers 4 pistons brembo sensé être bien meilleur que les miens... Que reproches tu exactement a ton freinage? sensation? puissance? mordant? endurance?

 

Je trouve que niveau mordant et puissance (quasi la même chose) je ne trouve pas ça flagrant par rapport à des voitures standards...

[hornety]

Je trouve que niveau mordant et puissance (quasi la même chose) je ne trouve pas ça flagrant par rapport à des voitures standards...

 

Les voitures standards en conditions standards freinent tres bien... c’est quand les gros freinages s’enchaînent qu’un système de freinage doit tenir le choc alors qu’un système standard chauffera

Ta mini doit rester utilisable par tous au quotidien donc les plaquettes notamment sont standards si tu veux plus de mordant tu peux en monter des plus sportives au prochain changement

Pour la puissance par contre c’e Plus difficile à optimiser

[Oprheus]

J’ai déjà lu que les plaquettes sport font plus de poussière ou une poussière plus difficile à enlever des jantes. C’est vrai?

[minicoop26]

Dis moi comment marche ton 3 cylindres maintenant, tu as pu comparer à une S pour voir?

 

 

 

Bien bien, elle vient de passer les 15'000km

 

Je ne fais plus que de la semi autoroute et un peu de ville, elle roule plus beaucoup à vrai dire

 

J'ai pu essayer avec une S F56 et R56 JCW 211cv, je suis devant pour la première et légèrement derrière pour la deuxième, ayant plus de puissance et de couple qu'une F "S" mais plus de poids que la R56 ce 3 pattes se révèle amusant, plein et sympa!

 

Je le recommande en tout cas, dans 9'000km j'ai le premier service (mais elle a eu un vidange intermédiaire) je ne vais pas la remettre d'origine j'ai pas que ça à faire et puis pas de stress de côté là

[Oprheus]

Tu peux communiquer sur tes valeurs de couple et de puissance ?

[Nhao]

Les voitures standards en conditions standards freinent tres bien... c’est quand les gros freinages s’enchaînent qu’un système de freinage doit tenir le choc alors qu’un système standard chauffera

Ta mini doit rester utilisable par tous au quotidien donc les plaquettes notamment sont standards si tu veux plus de mordant tu peux en monter des plus sportives au prochain changement

Pour la puissance par contre c’e Plus difficile à optimiser

 

Merci pour l’info, du coup, si j’ai bien compris je ne suis pas forcément plus mordant mais plus endurant qu’une voiture standard

[Oprheus]

Pour la sensation d’attaque à la pedale, ou à la poignée c’est selon, la durite aviation apporte un vrai plus. Le retour d’information se sent.

 

Ça n’a l’air de rien mais j’ai monté moi-même du Goodridge que j’ai sélectionné pièce par pièce, donc pas un kit tout fait, sur...mon VTT. C’est beaucoup mieux.

 

Mais je ne le ferais pas sur voiture, trop d’implications juridiques. Quand ce sera devenu une mamie avec ses durites pourries par le temps, pourquoi pas.

[scarabe2412]

J’ai déjà lu que les plaquettes sport font plus de poussière ou une poussière plus difficile à enlever des jantes. C’est vrai?

 

Cela dépend énormément des plaquettes. Pas vraiment de règle à ce niveau. Je suis un grand fan des Pagid qui offrent un mordant, une endurance et une longévité de tous les diables. Elles font pas mal de poussière mais cela se nettoie trés bien au karcher du coin, avec un produit jante standard. RAS de ce côté.

[MinnieMouse]

J’ai déjà lu que les plaquettes sport font plus de poussière ou une poussière plus difficile à enlever des jantes. C’est vrai?

Y'a certaines EBC qui en font moins, les rouges il me semble ( )

[MinnieMouse]

D'après ces sites, les EBC rouges produisent moins de poussières:

 

https://www.aluformproducts.co [...] rakes.html

 

http://www.optimiz-access.fr/f [...] s-882.html

[Oprheus]

Donc certaines plaquettes en aftermatket sont vendues avec l’argument poussière en moins. Intéressant ces seuils de température, des plaquettes d’origine équivalent à quel niveau?

[seachange]

Ca fait longtemps que certains fabricants utilisent cet argument

 

A ce jour aucun test n'a pu le démontrer...

[hornety]

Concernant cette discussion sur les plaquettes, il semble que l'information la plus importante lorsqu'on parle de performance de ces dernières soit le coefficient de friction, plus il est elevé et plus la plaquette freine "fort" Par contre il est souvent fonction de la temperature donc une plaquette doit maintenir un fort coefficient de friction sur une large gamme de temperature pour etre performante. Le dernier point est l'usage, sur route ce coefficient de friction doit etre bon des les basses temperature histoire de pouvoir s'arreter au premier stop quand la voiture sort de la cours et qu'il fait -10, alors qu'en competition tout est mis en temperature avant le gros freinage du premier virage...

 

Pour résumer cela j'aime bien ces 2 pages:

http://forum.motorsport-passio [...] ilisation/

 

http://www.glracingshop.com/in [...] ;id_lang=5

 

Et notamment ce graph qui reflete a la perfection l'evolution de ce coefficient en fonction de la temperature...

 

http://www.glracingshop.com/img/cms/friction%20Ferodo.jpg

[hornety]

Et bien-sur avant meme de considérer monter des plaquettes de ce genre, le liquide de frein et les durites doivent être adaptés... le freinage c'est comme le hifi, c'est le maillon le plus faible de la chaine qui sera responsable de la qualité finale

[seachange]

Et c'est là que ça peut devenir problématique si on veut être en conformité

[Oprheus]

Merci pour ces informations détaillées hornety, je lirai attentivement ce soir

[MinnieMouse]

Ca fait longtemps que certains fabricants utilisent cet argument

 

A ce jour aucun test n'a pu le démontrer...

 

Mais on a des retours de proprios...

 

https://www.type911.org/forum/ [...] p?i=547091

 

 

https://www.fan-club-rcz.com/t [...] -poussiere

[seachange]

Bon après en qualité ces ebc red ont l'air d'une belle merde, on ne compte plus les plaintes

http://gt3passion.com/viewtopic.php?f=17&t=11

https://forums.audipassion.com [...] 8-toto-74/

 

Mais ça a l'air de faire moins de poussière effectivement lol

[MinnieMouse]

Sinon il faut savoir qu'il y a eu un problème de fabrication d'une série, ça avait d'ailleurs été évoqué par un membre.

Vu le temps elles doivent être vendues.

 

Par contre un de tes liens date de 6 ans quand même, sachant que les matériaux évoluent... le freinage aussi

[Oprheus]

En lisant les liens je vois que certains n’ont franchement pas peur du mélange de pièces.

[hornety]

En lisant les liens je vois que certains n’ont franchement pas peur du mélange de pièces.

 

Tant qu’il est question de disques, plaquettes, durites et liquide de frein les melanges ne sont pas forcément mauvais et ceux qui testent sont en général assez technique pour comprendre ce qu’ils font ou au minimum comprendre la direction qu’ils prennent en faisant des choix spécifiques...

Si on ne veut pas s’impliquer dans ce genre de choix, l’origine sera toujours la meilleure option l’adaptable des grands noms pour les disques et plaquettes est également un choix sans risque avec un résultat proche de l’origine voir aussi bon car a ce niveau ca reste très basique un disque c’est un rond d’acier et la plaquette principalement un matériau de friction tel qu’on les utilise/maitrise depuis des dizaines d’années

C’est lorsqu’on souhaite aller plus loin qu’il faut se poser des questions avant de choisir tel ou tel produit, afin de comprendre les gains potentiels et mettre dans la balance également les inconvénients... ces questions se posent principalement pour le liquide et les plaquettes

[minicoop26]

Tu peux communiquer sur tes valeurs de couple et de puissance ?

 

 

 

Je te dirais ça par MP

[hornety]

Quelques news de la mini... depuis quelques semaines, j'ai du bruit dans la direction, c'est mecanique, rien a voir avec la direction assistée...

Une sorte de cloc toujours sur les memes points de braquage

https://streamable.com/s/inate/vdwuf" frameborder="0

 

En épluchant le net je ne trouve rien de probant, mais je me dis que les croisillons (U joint en anglais) peuvent être grippés ou avoir du jeu et provoquer ce type de bruits...

On voit les 2 cardans, le noir est dans la baie moteur sous la boite a air, le couleur alu est sous le tableau de bord... Je me dis que celui qui a été le plus exposé est certainement a vérifier en premier donc démontage de la boite a air...

 

Et comme d'habitude c'est le couvercle le plus galere a sortir: :q

 

 

 

Ensuite le fond de la BAA, il integre le support d'ECU donc il faut debrancher la batterie et l'ECU...

 

 

Ensuite on peut voir ce qui se passe en dessous et au premier abord bah on voit rien

 

 

Et puis en cherchant bien, tout au fond derriere les cables de commande de boite...

 

 

On apercoit le cardan noir:

 

 

C'est sale, gras, légèrement oxydé en bout de colonne mais rien de moche en apparence, je tourne les roues, je ne vois pas de jeu, je recommence en mettant mes doigts en contact avec le cardan et pareil aucun jeu donc c'est en parfait etat de fonctionnement , je remets un peu de graisse pour chaine de moto dessus (histoire de na pas avoir demonté pendant 1 heure pour rien ), l'avantage de cette graisse en aerosol c'est que c'est très liquide a la pulverisation, c'est fait pour s'infiltrer dans les joints des chaines de moto puis elle devient épaisse pour lubrifier et rester en contact avec les parties métalliques

 

 

On va donc maintenant s’intéresser a la partie intérieure de cette colonne de direction, on ouvre le dessous du tableau de bort qui est juste clipsé , le 2eme cardan est là parfaitement propre et graissé comme au 1er jour, ca me semble donc étrange qu'il puisse être la source du problème...

 

https://streamable.com/s/49uoj/tpbfaf" frameborder="0

 

Et effectivement 0 jeu, graissage parfait

 

Du coup mon attention se porte sur le palier juste a coté et son roulement a bille, parceque ce cloc peut egalement venir de là...

 

 

Ce n'est pas evident a sentir mais j'ai un doute, je remets donc un coup de bombe de graisse sur le roulement:

 

 

Je tourne le volant dans les 2 directions et là miracle plus de bruit, la direction est également bien plus légère et le retour bien plus present!!!

 

On verra si le graissage est suffisant pour tenir dans le temps, si ce n'est pas le cas un remplacement du roulement sera a prévoir!

[scarabe2412]

En fait il devient énervant ton topic : en te lisant tout a l’air simple, mais si j’essaye le moindre truc tout seul, tu peux être sûr que je vais casser ou perdre une pièce en cour de route

En tout cas c’est vraiment super de te lire et ça donne envie de s’y mettre

[hornety]

merci

 

deformation professionnelle je pense, banaliser les sujets complexes (ou pas) c'est ce que je fais pas mal, d’après mes chefs, depuis des années...