Golf 5 : Broute à froid Code P0101 mass or volume air flow. débimetre neuf

[Invité §gui734Pr]

Type de problème / symptômes

Bonjour,

 

Je viens chercher de l'aide ici, je ne trouve pas ma panne. Golf 5 1.9 tdi 105 année 2004, 230 000Km environ.

 

Elle broute à froid si j'enfonce un peu la pédale en dessous de 70 degrés . J'ai un voyant moteur qui s'est allumé il y a peu, malgré le soucis beaucoup plus vieux, lui.

 

Ce que j'ai essayé

J'ai passé torque;

 

 

code P0101 et par la suite P0101 il me semble. Quoiqu'il en soit les deux sont en rapport avec mass or volume air flow circuit Range/performance probleme.

J'ai interverti le débitmètre d'air avec celui de ma copine; même véhicule, même année. Puis , n'ayant pas d'amélioration, j'ai interverti aussi, en plus, la sonde placée sur la durite qui de retour turbo il me semble. Celle qui passe juste devant nous au niveau de la jauge d'huile.

 

Résultat, rien. La voiture broute toujours si j’accélère un poils trop à froid, surtout en seconde. La sensation est un turbo bouché lorsque ça arrive. Puis fumée noir .

 

Il suffit que j'attende que la voiture soit chaude pour ne plus avoir de soucis, ou en jouant avec l'accélérateur pour doser l'arrivé d'air/le mélange air gazole.

 

 

 

Au début je pensais à un encrassement injecteur, j'ai donc passé 2 fois du nettoyant injecteur, puis régulièrement décrassé.

 

Après, ayant une petite coulée noire sous la vanne EGR j'ai émit l’hypothèse qu'elle pouvait être défectueuse. Ayant changé le turbo il y a un an et demi, j'avais déposé la

 

vanne et n'avais pas remonté de joint neuf. Il semble que ça vienne de la et que ce ne soit pas grave. Le suintement est léger.

 

 

 

 

 

Je ne sais pas par ou continuer.

 

 

 

Merci d'avance pour votre aide .

[bob bimon]

Bonjour.

 

"code P0101 et par la suite P0101 il me semble"

Tu as mis 2 fois le même code; quel est le second code d'erreur ?

 

Quand tu changes de débitmètre, il te faut d'abord effacer les codes anciens, et réinterroger ensuite avec le nouveau débitmètre.

 

Même chose pour le capteur de pression d'air admission G70 que tu semble indiquer sans le nommer.

 

 

Tu avais nettoyé complètement la vanne EGR ?

[Invité §gui734Pr]

Bonjour.

 

"code P0101 et par la suite P0101 il me semble"

Tu as mis 2 fois le même code; quel est le second code d'erreur ?

 

Quand tu changes de débitmètre, il te faut d'abord effacer les codes anciens, et réinterroger ensuite avec le nouveau débitmètre.

 

Même chose pour le capteur de pression d'air admission G70 que tu semble indiquer sans le nommer.

 

 

Tu avais nettoyé complètement la vanne EGR ?

Salut !

 

J'avais effectivement nettoyé la vanne EGR avec du nettoyant four à la dépose du turbo. Le tout était nettoyé.

 

 

Le deuxième code erreur est le P0102 il me semble. C'est 0102 ou 0201. Mais même définition quoiqu'il en soit. Volume mass air, etc...

 

 

 

Quand j'ai interverti les débitmètres, et le capteur, la voiture broutait encore, c'est pour ça que je n'ai pas enlevé les codes moteur.

 

 

Je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose? Si la voiture broute, enlever le code ne changerait rien.

 

Merci pour ta réponse

[bob bimon]

Enlever le code ne changerait rien en effet; mais ça permet de voir si remplacer une pièce ne fait plus revenir un code, et ça éclaircit le tableau des possibles.

Je te conseille de le faire.

 

http://wiki.ross-tech.com/wiki [...] 102/000258

C'est une panne du MAF (G70) ou de son alimentation; il faut vérifier que tu as bien 5 et 12V sur les broches 2 et 4 par rapport à la broche 3 (masse) sur le connecteur du faisceau.

[Invité §gui734Pr]

Enlever le code ne changerait rien en effet; mais ça permet de voir si remplacer une pièce ne fait plus revenir un code, et ça éclaircit le tableau des possibles.

Je te conseille de le faire.

 

http://wiki.ross-tech.com/wiki [...] 102/000258

C'est une panne du MAF (G70) ou de son alimentation; il faut vérifier que tu as bien 5 et 12V sur les broches 2 et 4 par rapport à la broche 3 (masse) sur le connecteur du faisceau.

Le fait est qu’enlever les codes, avec Torque du moins, ne promet pas de les enlever à l'infini. C'est en tout cas ce qui est indiqué au moment de l'effacement.

 

Je les ai enlevé hier soir, ils ne sont pas encore revenus car le soucis n'est surement pas très prononcé. Mais je pense que ça va revenir, j'ai toujours mes pièces montées.

 

Etant à peu prêt sur que ça n'aurait pas dû brouter avec le débitmètre et le capteur changé, je reste à penser que le soucis vient d'ailleurs. Mais où chercher ensuite?

[bob bimon]

O, ce qui compte c'est de les enlever à chaque fois pour y voir clair.

Je l'es aurais enlevé et relevés avec les autres pièces, justement, pour savoir, et en être absolument certain, car tu as 2 codes d'erreur.

 

Pour le reste, je viens de te donner des mesures à faire sur le connecteur du débitmètre (côté faisceau), lis.

[Invité §gui734Pr]

O, ce qui compte c'est de les enlever à chaque fois pour y voir clair.

Je l'es aurais enlevé et relevés avec les autres pièces, justement, pour savoir, et en être absolument certain, car tu as 2 codes d'erreur.

 

Pour le reste, je viens de te donner des mesures à faire sur le connecteur du débitmètre (côté faisceau), lis.

super merci.

 

je ne comprends pas tout sur la fiche, mais je ferais les tests de voltage au connecteur du débitmètre. C'est bien ça ?

[bob bimon]

Connecteur du débitmètre côté faisceau, et avec le contact mis.

[Invité §gui734Pr]

Connecteur du débitmètre côté faisceau, et avec le contact mis.

 

J'ai fait les tests, j'ai donc deux mass au connecteur. Puis 5 volts, et 14 volts sur les deux autres cosses.

RAS au niveau de l'arrivée électrique.

 

En revanche j'ai fait une connerie, en oubliant de préciser;

 

j'avais débranché mon débitmètre le matin sur mon trajet boulot, avant le déclenchement du témoin moteur, qui s'était allumé sur le retour... Donc Les codes erreur n'ont probablement rien à voir avec ma panne au final.

 

 

Bref, aucun soucis niveau débitmètre d'air. Que j'avais aussi changé avant de venir chercher de l'aide ici. Car aux premier symptômes il y a 6 mois, j'avais débranché le débitmètre et avais eu de l'amélioration. Je l'avais donc changé.

 

Mais finalement mon soucis viens fort probablement d'ailleurs. Dsl pour la confusion, j'ai pas trop le temps d’écrire le soir après le taf, et mon soucis traîne depuis quelques mois. j'ai pensé que le débitmètre neuf pouvait aussi être défaillant.

 

 

Aujourd'hui j'ai pensé à une chose. J'ai changé les bougies il y a quelques mois, les 4. Mais soucis n'apparaissant qu'à froid, n'y aurait il pas une possible panne électrique à ce niveau la?

 

 

 

Dsl pour le chmilblique

[bob bimon]

Bon.

Vérifie et efface encore les codes.

 

Les bougies ça aide juste à démarrer, ça n'intervient plus après, et encore moins à 70° moteur.

[Invité §gui734Pr]

Bon.

Vérifie et efface encore les codes.

 

Les bougies ça aide juste à démarrer, ça n'intervient plsu après, et encore moins à 70° moteur.

 

j'ai effacé les codes, ils ne sont pas revenu depuis la semaine dernière.

 

Mais toujours le même soucis. Je peux pas enfoncer la pédale tant que la voiture n'a pas atteint un certain degré moteur.

 

Les bougies j'y crois pas trop non plus, elle démarre au quart de tour, d'autant que la batterie est neuve et puissante. Elle a même quasiment plus de soucis à démarrer après un long trajet; problème connu de ce moteur.

 

Est ce qu'une vanne EGR pourrait créer le soucis? Blocage à froid, etc...?

 

Parce que la je nage.

 

 

Merci

[bob bimon]

Il faudra alors contrôler la sonde de température moteur au multimètre (mesurer les ohms), car le défaut ne remonte pas forcément, tant qu'elle n'est pas carrément en panne.

Tu as un multimètre ?

 

Si vanne EGR, le défaut remonterait.

[Invité §gui734Pr]

Il faudra alors contrôler la sonde de température moteur au multimètre (mesurer les ohms), car le défaut ne remonte pas forcément, tant qu'elle n'est pas carrément en panne.

Tu as un multimètre ?

 

Si vanne EGR, le défaut remonterait.

 

J'ai un VAT, qui me donne la tension. Un testeur en d'autres termes. il fait test de continuité.

 

Par contre quand je dis que je ne peux pas enfoncer la pédale, c'est une façon de parler. Si j’accélère trop à froid le moteur broute et fumée noire. Il se noie quoi

[bob bimon]

C'est quoi un VAT ?

Il faut un multimètre qui ait la fonction Ohmètre, à 10€ au rayon bricolage.

[Invité §gui734Pr]

C'est quoi un VAT ?

Il faut un multimètre qui ait la fonction Ohmètre, à 10€ au rayon bricolage.

Un VAT est un Vérificateur d'Absence de Tension. Il me donne le voltage et les Ohms.

[Invité §gui734Pr]

Je ne comprends pas le rapport qu'aurait cette sonde avec le fait que ça broute moteur froid?

 

A savoir:

 

J'ai changé le thermostat d'eau il y a 2 semaines. Il était resté ouvert et mon moteur ne chauffait pas totalement. Depuis cette réparation la température atteint bien les 90 degrés et le ventilateur de radiateur se mets bien en route. La voiture a un temps de chauffe normal, comparée à la même golf 5 de ma copine.

[bob bimon]

il mesure vraiment les Ohms ?

Dans une gamme de sensibilité de la centaine d' ohms à la dizaine de kilohms ?

[Invité §gui734Pr]

il mesure vraiment les Ohms ? Dans une gamme de sensibilité de la centaine d' ohms à la dizaine de kilohms ?

 

 

 

 

Il donne genre de 0.001 ohms à 1000 je crois. Un VAT c'est pour contrôler l'absence de tension sur les circuits électriques. Il donne le voltage au contact aux bornes, sans appuyer sur les boutons, et la résistance en restant appuyer sur le bouton ohm. En indiquant la mesure.

 

Je peux connaitre la résistance des bougies, ou si un fil est coupé, etc...

 

Bref.

 

Je trouve où cette sonde?

 

Et quel rapport avec le broutage?

 

 

Aujourd'hui elle a brouté même à chaud ! En arrivant chez moi elle broutait comme quand elle commence à chauffait d'habitude.

[bob bimon]

Le problème est qu'il faut mesurer cette sonde dans une gamme varient entre 300 ohms et 30 kilohms, suivant la température.

Donc ton VAT ne fera guère l'affaire, la température à 20°C donnant 1200 et 2500 ohms sur chacune des sondes jumelées qui sont dans le capteur.

Un multimètre coûte 10€ au rayon bricolage.

 

La sonde de température moteur, entre autres paramètres (pression et température de l'air, régime et couple moteur...) gère la cartographie du calculateur moteur.

Si elle est défectueuse, soit le moteur l'ignore, soit il est leurré et donne de mauvaises consignes d'injection au moteur.

 

 

La sonde est assez compliquée d'accès, derrière et sous la pompe tandem. Et il faut du doigté pour débrancher le connecteur avec la lame d'un tournevis, pour accéder aux broches et faire la mesure sur les 4 broches de la sonde.

Mais si tu as un outils comme VCDS qui permet de relever directement les températures moteur dans le calculateur moteur, c'est beaucoup plus pratique, parce que tu liras la température quand tu mets le contact, et tu sauras si elle est cohérente, moteur froid, avec la température ambiante.

Tu as VCDS (ou VAGCOM) ?

[Invité §gui734Pr]

Le problème est qu'il faut mesurer cette sonde dans une gamme varient entre 300 ohms et 30 kilohms, suivant la température.

Donc ton VAT ne fera guère l'affaire, la température à 20°C donnant 1200 et 2500 ohms sur chacune des sondes jumelées qui sont dans le capteur.

Un multimètre coûte 10€ au rayon bricolage.

 

La sonde de température moteur, entre autres paramètres (pression et température de l'air, régime et couple moteur...) gère la cartographie du calculateur moteur.

Si elle est défectueuse, soit le moteur l'ignore, soit il est leurré et donne de mauvaises consignes d'injection au moteur.

 

 

La sonde est assez compliquée d'accès, derrière et sous la pompe tandem. Et il faut du doigté pour débrancher le connecteur avec la lame d'un tournevis, pour accéder aux broches et faire la mesure sur les 4 broches de la sonde.

Mais si tu as un outils comme VCDS qui permet de relever directement les températures moteur dans le calculateur moteur, c'est beaucoup plus pratique, parce que tu liras la température quand tu mets le contact, et tu sauras si elle est cohérente, moteur froid, avec la température ambiante.

Tu as VCDS (ou VAGCOM) ?

Merci de prendre le temps de répondre clairement. A

 

Je n'ai pas VAGcom ni VCDS, mais je pense acheter VAGcom depuis quelques temps. Avec les soldes, je vais peut être le prendre.

 

Ok avec tes explications je comprends. Je regarderai dès que j'aurais le temps, c'est pas gagné cette semaine ! Sauf si je prends VAGcom j'attendrais de recevoir.

 

 

Je reviens ici dès qu'il y a du nouveau.

 

 

[bob bimon]

OK

[Invité §gui734Pr]

salut,

 

effectivement l’accès à la sonde de température est restreint. J'ai enlevé la boite à air, c'est plus simple. Je n'ai pas pu prendre les mesures, mais je l'ai déconnectée et j'ai roulé le moteur froid.

 

Aucun changement. ça broute toujours, et fumée noire.

[bob bimon]

SI la sonde est HS ou débranchée, ça peut donner le même résultat, donc on n'est pas fixé.

Faut quand même faire la mesure pour savoir. Soit au multimètre, soit avec VAGCOM.

[Invité §gui734Pr]

SI la sonde est HS ou débranchée, ça peut donner le même résultat, donc on n'est pas fixé.

Faut quand même faire la mesure pour savoir. Soit au multimètre, soit avec VAGCOM.

 

D'acc, j'ai pas pu le faire avec le temps qu'on a ici, pays Basque, il pleut sans cesse...

 

J'étais tombé sur une page où tu en parlais, c'était à tester. Déjà je sais où elle est, comment y accéder facilement. Ca me fera gagner du temps

[Invité §gui734Pr]

salut,

 

 

je reviens tardivement donner les résultats.

 

J'ai changé la sonde de température hier après midi. J'avais des pièces à acheter et elle ne coûtait que 12e. Quitte à la démonter...

 

Chose faite, ça n'a pas eu de changement, à part sur la consommation au ralenti. Qui est passée de 0.7 à 0.6 litre à l'heure voiture à l'arrêt. Voir même 0.5L/h

 

Mon débitmètre est neuf mais uniquement le boitier électronique avec la sonde à l’intérieur du bloque plastique. Mon voisin me dit qu'il fallait changer le débitmètre entier, je ne vois pas l'intérêt..

 

J'avais déjà essayé le débitmètre de la golf 5 de ma copine et que ça n'avait pas eu non plus d'effet.

 

JE rappelle les symptômes qui sont plus précis :

 

Je part; première, seconde. arrivée à 1800 / 2000 tours minutes la voiture broute et fumée noire. On dirait qu'elle se noie.

 

Si je joue avec la pédale, elle fini par partir d'un coup sec, comme si quelque chose se débloquait.

 

J'ai toujours attendu toujours que le moteur soit chaud pour tirer dessus, mais même arrivé à 70 80 degrés c'est la même chose. Parfois il arrive même que ça le fasse quand elle est bien chaude maintenant.

 

 

J'ai découvert une belle fuite à la vanne EGR. Je perds de l'huile qui tombe sur le turbo.

 

 

Voila pour moi, merci d'avance

[bob bimon]

Te voilà de retour (3 mois quand même)...

Et au point de départ

Si tu avais investi dans VCDS, tu aurais avancé plus vie dans le diagnostic, et ça t'aurait évité de changer ces 2 capteurs.

Tu peux encore le faire !

Quant à la fuite.... si ça vient de la capsule EGR, par le petit trou, c'est qu'elle arrive par l'admission. Et que la vanne n'est plus étanche.

Si ça vient du plan où tu n'a pas remis de joint, ben l'huile part par là sous la pression du compresseur admission.

 

La "belle fuite" est de quelle ampleur ?

En janvier, elle était très légère, non ?

L'huile vient soit du reniflard, soit du turbo.

[Invité §gui734Pr]

Te voilà de retour (3 mois quand même)...

Et au point de départ

Si tu avais investi dans VCDS, tu aurais avancé plus vie dans le diagnostic, et ça t'aurait évité de changer ces 2 capteurs.

Tu peux encore le faire !

Quant à la fuite.... si ça vient de la capsule EGR, par le petit trou, c'est qu'elle arrive par l'admission. Et que la vanne n'est plus étanche.

Si ça vient du plan où tu n'a pas remis de joint, ben l'huile part par là sous la pression du compresseur admission.

 

La "belle fuite" est de quelle ampleur ?

En janvier, elle était très légère, non ?

L'huile vient soit du reniflard, soit du turbo.

 

J'ai perdu mon grand père et quitté ma copine ces derniers mois. La voiture était le derniers de mes soucis à vrai dire. D'autant que j'ai un scenic 2 sur les bras qui me fait toutes les misères possibles d'un 1.9 dci... Mais 3 mois c'est long, je m'en suis pas rendu compte !

 

 

 

Bon il faut que je regarde de prêt cette vanne EGR, 235 000 la golf 5 dans quelques jours.. la ça pisse quand même pas mal, il y a de l'huile un peu partout derrière le bloc moteur, sur le turbo et le cardan. Tandis que j'ai nettoyé au karcher il y a un mois même pas.

[bob bimon]

SI ça pisse autant uniquement par ce trou c'est que déjà la vanne EGR n'est plus étanche au niveau du piston.

Mais il faudrait contrôler si ton intercooler n'est pas plein d'huile aussi, ce qui voudrait dire que le turbo perd de l'huile dans l'admission.

 

PS : condoléances et désolé.

[Invité §gui734Pr]

SI ça pisse autant uniquement par ce trou c'est que déjà la vanne EGR n'est plus étanche au niveau du piston.

Mais il faudrait contrôler si ton intercooler n'est pas plein d'huile aussi, ce qui voudrait dire que le turbo perd de l'huile dans l'admission.

 

PS : condoléances et désolé.

Si la vanne n'est plus étanche il faut la changer ou il y réparation?

 

Le turbo je l'ai changé il y a 2 ans environ je dirais, mais en remit à neuf. Je n'ai pas eu de soucis dessus. Mais je vérifierai l'intercooler.

 

Par contre tout ça ok, mais pour le broutage du coup?

[bob bimon]

Si plus étanche, faut la remplacer, pas réparable.

J'ai jamais compris pourquoi ça pouvait pisser par là d'ailleurs.

 

Si la vanne EGR ou le turbo déconnent,ben ça broute, parce que l’admission est perturbée dans les 2 cas.

[Invité §gui734Pr]

Si plus étanche, faut la remplacer, pas réparable.

J'ai jamais compris pourquoi ça pouvait pisser par là d'ailleurs.

 

Si la vanne EGR ou le turbo déconnent,ben ça broute, parce que l’admission est perturbée dans les 2 cas.

Il est un fait indéniable, c'est que l'huile très chaude est extrêmement fluide. Avec en plus un peu de pression, elle peut passer rapidement n'importe où.

 

Je suppose qu'elle passe par le reniflard ? Elle peut aussi passer par les joint de queue de soupape, segmentation fatiguée, etc...?

 

Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est ce que ça broute à froid et pas à chaud.

[Invité §gui734Pr]

Si plus étanche, faut la remplacer, pas réparable.

J'ai jamais compris pourquoi ça pouvait pisser par là d'ailleurs.

 

Si la vanne EGR ou le turbo déconnent,ben ça broute, parce que l’admission est perturbée dans les 2 cas.

Est ce que je ne peux pas simplement tester si c'est la vanne EGR en la condamnant pendant un essai?

 

Je vois qu'on peut le faire en bouchant simplement la petite durite de dépression d'air.

[bob bimon]

Regarde l'intercooler d'abord, car les queues de soupapes c'est en aval par les cylindre que ça passe, par par l'admission. Le reniflard je ne me souviens plus où il se branche, mais je pense pas que en amont de la vanne EGR.

[Invité §gui734Pr]

 

j'ai reçu la vanne EGR un peu tardivement, et j'étais en vacances. Je l'ai installée, je n'ai pas de changement. Toujours ce broutage, et grosse fumée noire en montant au dessus de 1800 tours minute moteur froid.

 

J'ai pas encore déposé l'intercooleur, mais j'avais de l'huile"mayonnaise" dans la durite sortie de vanne EGR, sur le dessus du moteur à gauche. Celle ou viennent se fixer les durite de gas-oil. Huile jaunâtre. Ceci me semble signifier qu'il y a de l'eau?

 

Je reviens du Portugal avec ma voiture, elle a fait la route sans soucis; 2000km aller retour. Mais je perdais du refroidissement liquide. J'ai cru à un joint de culasse, mais c'est uniquement à l'arrêt quand on éteint le moteur. J'ai trouvé la fuite, elle provient des durites entrée sortie de chauffage derrière le moteur, et ça goutte dès que le moteur s'arrête. Ça vient des joint qui sont morts à priori. Pas de perte de refroidissement liquide en roulant. (1000km nikel)

 

 

Je n'ai donc plus de perte d'huile par la vanne EGR maintenant, qu'il fallait changer quoiqu'il arrive.

 

Mais il y avait cette huile jaunâtre (mayonnaise) qui ressemble à ce qu'on trouve sur le bouchon d'huile lors d'un joint de culasse. Mais rien sur lui justement, et pas non plus de mayo dans le vase de refroidissement liquide.

 

Est ce que je ne peux pas simplement avoir une entrée d'air au niveau des durites vieillissantes d'admission turbo? Qui serait régulée une fois le moteur suffisamment chaud...

La durite de sortie turbo en bas à gauche sous le moteur, qui vient a l'intercooleur justement, si je ne dis pas de bêtises, m'avait lâché un jour sur l'autoroute. J'avais dû rouler au pas jusqu'à une sortie et attacher avec une ficelle. Les ergots fatiguent et ne tiennent plus. J'ai remplacé ces ergots par des vis de 10 dont j'ai limé la tête en forme d'ergot. Ça tient très bien depuis 2 ans. Mais peut être que le joint laisse entré l'air.

 

Pas évidant de contrôler l'intercooleur.

[bob bimon]

" Mais peut être que le joint laisse entré l'air."

Peut-être faut recontrôler tout ça, et l'intercooler.