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[Rénovation] coupé Jaguar Type-E 3.8 de 1964

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Profil : Pilote d'essai
minniemouse
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  1. Posté le 28/08/2016 à 11:04:02  
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Bonjour Mitchmart :)

Je sais mais si on prend l'exemple de l'Escort Mk1, entre la 940cm3 et la 2000cm3 il y à des plaques de renfort qui viennent sur les têtes d'amortos, donc je pensais que le surplus de puissance pouvait travailler quand même à cet endroit :??:
La passivation à l'acide phosphorique est la même chose que de mettre un anti-rouille ?

""mais il faut prendre en compte les efforts combinés a la surface de celle-ci."" --) au niveau de la soudure/technique de soudure ?


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Profil : Vétéran
range19
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  1. Posté le 28/08/2016 à 16:38:33  
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Avant soudure de deux éléments tôlés nus l'un sur l'autre on applique du zinc ou du cuivre sur les parties qui seront en contact.
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Profil : Vétéran confirmé
remixxxj
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  1. Posté le 28/08/2016 à 23:14:10  
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Range19 a écrit :

Avant soudure de deux éléments tôlés nus l'un sur l'autre on applique du zinc ou du cuivre sur les parties qui seront en contact.
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Bonsoir Range,

Sous quelle forme le zinc ou cuivre ? Peinture à base de ces éléments ?

Merci A+
RémiXXXXXXXXXJ

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Confucius a dit : "On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une"
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Profil : Pilote d'essai
minniemouse
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  1. Posté le 29/08/2016 à 01:14:30  
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remixxxj a écrit :

Bonsoir Range,

Sous quelle forme le zinc ou cuivre ? Peinture à base de ces éléments ?

Merci A+
RémiXXXXXXXXXJ
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Bonsoir tous :)

+1 avec Rémi

Est-ce obligatoire ou on peut faire comme le reste (anti-rouille et apprêt) ?


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range19
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  1. Posté le 29/08/2016 à 08:37:40  
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remixxxj a écrit :

Bonsoir Range,

Sous quelle forme le zinc ou cuivre ? Peinture à base de ces éléments ?


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Salut Rémi,
En bombe : n'importe quel revendeur de produits de carrosserie te conseillera.

Antirouille et apprêt empêcheront de souder (on soude un métal nu de toute peinture ou apprêt sauf zinc ou cuivre) donc on n'en met pas sur la zone à souder.

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Message édité par Range19 le 29/08/2016 à 08:38:00
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Profil : Vétéran
range19
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  1. Posté le 29/08/2016 à 13:16:58  
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minniemouse
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  1. Posté le 30/08/2016 à 00:37:51  
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Range19 a écrit :

Salut Rémi,
En bombe : n'importe quel revendeur de produits de carrosserie te conseillera.

Antirouille et apprêt empêcheront de souder (on soude un métal nu de toute peinture ou apprêt sauf zinc ou cuivre) donc on n'en met pas sur la zone à souder.
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Bonsoir Range,

Oui bien sûr mais en meulant la zone de la soudure (comme quand une caisse sort de sablage, qu'on applique un anti-rouille, puis apprêt et qu'on s'occupe de remplacer les parties trouées)

Merci pour le lien :jap:


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remixxxj
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  1. Posté le 30/08/2016 à 01:35:44  
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Bonsoir Range,

OK merci bcp.
Cependant le cuivre et le zinc dégradent les propriétés des soudures, il faut donc les utiliser en quantité limitée. Le zinc avec sa T°C de vaporisation de 900°C va donc s'éliminer en grande partie, mais il va falloir éviter de le respirer ...
Et je pensais également au traitement corps creux (après soudage bien entendu) pour les parties qui seront peu accessibles.

A+
RémiXXXXXJ
Message édité par remixxxj le 30/08/2016 à 01:37:28

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Confucius a dit : "On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une"
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range19
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  1. Posté le 30/08/2016 à 12:06:50  
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Pourquoi tu demandes si tu sais ?
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Jag un jour, Jag toujours
Profil : Vétéran confirmé
remixxxj
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  1. Posté le 31/08/2016 à 01:16:37  
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Range19 a écrit :

Pourquoi tu demandes si tu sais ?
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Bonsoir Range,

Comment dire ... au boulot, j'ai un poste d'expert en soudage mais dans le domaine de la tuyauterie en acier allié pour centrales thermiques, et quasi uniquement en théorie. C'est assez spécifique.
En carrosserie, domaine très spécifique également, je repars donc de zéro, mais j'arrive à trouver des passerelles lorsqu'on m'indique les directions à prendre. La pratique n'est pas innée.

Concernant les postes à souder, aurais-tu quelques conseils ? Je pensais à un GYS gamme easymig en 230V (je n'ai pas le triphasé) :
http://www.gys.fr/pdf/datashee​t/fr/032231.pdf
Quels sont les accessoires et pièces de rechange indispensables d'après ton expérience ?

A+ merci
RémiXXXXJ


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paydase
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  1. Posté le 31/08/2016 à 08:31:53  
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Remi, je comprends mieux que tu te lances dans le soudage.
Car de ce que j'en sais, ce n'est pas si facile, et sans connaissances ni guidance/apprentissage spécifique, il faut bcp de temps avant d'arriver à faire qqch de correct... Plus le bon matos...


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range19
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  1. Posté le 31/08/2016 à 15:09:01  
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Pour ce qui me concerne, je ne soude pas... même si l'envie ne me manque pas.

Plusieurs bons amis le font avec un excellent niveau d'expertise ; l'un d'entre eux m'a pris sous son aile protectrice pour m'enseigner les rudiments torche en main (la mienne) : il en ressort qu'entre le coût prohibitif du gaz et le temps nécessaire à mon apprentissage avant de savoir faire un travail un minimum acceptable, j'ai capitulé.
C'est un des rares trucs ou on peut faire plus de dégâts que de bien en très peu de temps ne serait-ce que par déformation des tôles.
Alors entraîne toi beaucoup, trouve une filière pour avoir du gaz moins cher et... on en reparlera (sur la théorie je suis au top... )
Au sujet du cuivre ou du zinc, tu apprendras leur utilité mais ça t'imposera de savoir régler ton appareil : là encore, tests, échecs et risques de découragement à la clef... Mais ceux qui savent faire en utilisent...
au fait : la bonbonne de gaz petit volume du candidat soudeur revient peu ou prou à 75/80 euros à l'heure...
Tu risques en arriver à transiger, souder sans gaz, sans cuivre, sans zinc par économie/incompétence/impatien​ce et rattraper le travail cochon à grand renfort de mastic.
Mon carrossier coûte autour de 40/50 euros de l'heure... et sait souder, systématiquement au gaz avec les apports de produits accessoires nécessaires, et le WE il fait autre chose.

gardien du temple
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paydase
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  1. Posté le 31/08/2016 à 15:33:06  
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C'est exactement ce que je m'en disais.
Si j'ai une tôle à souder, je m'adresserai à un pro, ça me coûtera bcp mpoins cher sur tous les plans.

Je dois sans doute changer mes deux puits de plancher (footwells) sur ma Type E, des tôles qui viennent prendre appui sur la structure du plancher.
Ca paraît simple, les tôles semblent posées sur la structure des puits, et de nouvelles tôles aux bonnes formes et dimensions et avec déjà une couche d'apprêt sont vendues par Martin Robey sauf que...:
- il faut déjà dessouder soigneusement les soudures actuelles, sans déformer la structure;
- il faut bien préparer les surfaces de jonction (peut-être cuivre ou zinc, comme dit ici), très exposées aux projections d'eau à cet endroit;
- commencer par des soudures par point et faire tout le tour, en veillant à ne pas déformer la tôle du footwell ou les bords du puits;
- terminer en "remplissant" avec un cordon tout le tour (brasure ou soudure, je ne sais pas...).

Il y a aussi une zone perforée par la corrosion sous le pare-chocs AR, difficile à réparer car il y a un corps creux derrière.
Là encore, il faut découper la zone malade, poncer la partie saine et la préparer, fabriquer un patch en tôle aux dimensions exactes et le pré-former, souder par points puis terminer le tour.

Non, comme le dit Range, souder c'est un métier, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ou du moins de qun qui n'aura pas fait la formation.
Perso, je m'abstiens ;)
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minniemouse
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  1. Posté le 01/09/2016 à 10:45:51  
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paydase a écrit :


- il faut déjà dessouder soigneusement les soudures actuelles, sans déformer la structure;

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[:abygail:12] Paydase,

Au découpeur plasma ça se fait ?


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  1. Posté le 01/09/2016 à 10:49:31  
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Ca se fait peut-être, mais c'est encore du matos spécialisé et un savoir-faire que je n'ai pas.
Donc pas pour moi, mieux vaut confier l'ensemble du job à un pro


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  1. Posté le 01/09/2016 à 14:01:11  
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On ne dépointe pas avec une torche plasma, on coupe ;)
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  1. Posté le 01/09/2016 à 14:51:33  
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Bonjour à tous,

Pour dépointer, il existe des forêts à dépointer, il faut que j'exploite cette piste.
Sinon, il y a de petites scies sabre pneumatiques qui me semblent plus précisent qu'une scie sauteuse.
La torche plasma doit juste être bonne à couper une voiture en morceaux pour l'emmener chez le ferrailleur !

Pour en revenir au soudage, c'est un sujet qui m'intéresse et dans lequel j'aimerais progresser. Bien entendu, je m'exercerai sur des chutes.
Le soudage à l'électrode ne permet pas de faire du bon boulot en particulier sur des tôles fines, donc un MIG s'impose.
Pour ce qui est de la consommation de gaz, il faut que je sécurise l'approvisionnement, mais en aucun cas avec des mini bouteilles dont le coût de fonctionnement est effectivement prohibitif.
Je ne compte pas souder les parties nobles qui seront visibles, du moins dans un premier temps. Les carrossiers ne veulent pas des gros chantiers, tu en as fait l'expérience Range avec l'XJC. On n'est jamais mieux (ou mal !!) servi que par soit-même. Si jamais je fais des "horreurs", je saurai m'arrêter en route. Je commencerai par le plus facile

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Confucius a dit : "On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une"
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  1. Posté le 01/09/2016 à 19:41:51  
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Non, on trouve des carrossiers ; je suis juste tombé sur un l'ami d'un ami peu scrupuleux (un gros enfoiré) le tout dans un contexte où j'ai laissé filé.

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minniemouse
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  1. Posté le 01/09/2016 à 23:00:58  
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Range19 a écrit :

On ne dépointe pas avec une torche plasma, on coupe ;)
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:oui: mais ça revient au même non si on découpe en suivant le pointage :??:

remixxxj a écrit :

Bonjour à tous,

Pour dépointer, il existe des forêts à dépointer, il faut que j'exploite cette piste.
Sinon, il y a de petites scies sabre pneumatiques qui me semblent plus précisent qu'une scie sauteuse.
La torche plasma doit juste être bonne à couper une voiture en morceaux pour l'emmener chez le ferrailleur !

Pour en revenir au soudage, c'est un sujet qui m'intéresse et dans lequel j'aimerais progresser. Bien entendu, je m'exercerai sur des chutes.
Le soudage à l'électrode ne permet pas de faire du bon boulot en particulier sur des tôles fines, donc un MIG s'impose.
Pour ce qui est de la consommation de gaz, il faut que je sécurise l'approvisionnement, mais en aucun cas avec des mini bouteilles dont le coût de fonctionnement est effectivement prohibitif.
Je ne compte pas souder les parties nobles qui seront visibles, du moins dans un premier temps. Les carrossiers ne veulent pas des gros chantiers, tu en as fait l'expérience Range avec l'XJC. On n'est jamais mieux (ou mal !!) servi que par soit-même. Si jamais je fais des "horreurs", je saurai m'arrêter en route. Je commencerai par le plus facile

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Bonsoir Rémi,

C'est super précis apparemment

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  1. Posté le 02/09/2016 à 09:44:05  
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MinnieMouse a écrit :

 :oui: mais ça revient au même non si on découpe en suivant le pointage :??:
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MinnieMouse a écrit :

Bonsoir Rémi,

C'est super précis apparemment
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Bonjour Minnie,

Oui, sauf que c'est sûrement du matériel avec un besoin d'un fort investissement pour avoir un bon résultat, et je doute quand même de la précision.

A+
RémiXXXXXXXJ


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Confucius a dit : "On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une"
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  1. Posté le 02/09/2016 à 10:08:25  
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Bon, il y a un moment ou mieux vaut se confronter au réel qu'ergoter sur du matos et des théories.
Une torche plasma c'est très bien mais c'est débile d'imaginer tourner autour du pointage

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minniemouse
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  1. Posté le 03/09/2016 à 12:45:03  
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Bon, mais pour découper une partie malade, la torche plasma semble plus pratique qu'une meule non ?


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  1. Posté le 03/09/2016 à 14:41:32  
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Comme le dit Range, la torche plasma c'est une enclume pour enfoncer un clou.
Bien sûr que ça découpe mais ça vaporise le métal et il ne reste plus grand chose derrière (les bords sont cramés).

Quand on veut faire du boulot propre en réparation carrosserie, en général c'est dépointage (quand la tôle à changer était soudée) ou meuleuse (pour découper une partie malade), puis découpage aux dimensions et formage d'une nouvelle tôle, et enfin soudage MIG.
Sans compter toutes les étapes de surfaçage, apprêt, peinture.

Et comme je n'y connais rien en MIG et que je n'ai pas le matos, perso (surtout pour une réparation ponctuelle) je ferai tout faire par un pro.


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  1. Posté le 04/09/2016 à 20:47:35  
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Après 2 mois de sommeil, j'ai réveillé ET cet après-midi pour une ballade.
Le moteur est toujours aussi alerte, démarrant au 1er coup de starter et plein dès qu'il est en température.
Par contre j'ai toujours mon petit pb d'allumage à partir d'un certain temps à chaud, je suis convaincu que ça se passe du côté du dizzy, qu'il faudra revoir, voire monter un allumage électronique.
Cet automne je compte prendre quelques jours pour une séance de mécanique chez Gino, notamment pour le réglage des barres de torsion, une manip que je ne saurais faire tout seul... plus une bonne révision avec l'électricité, les fluides et le le changement des vieilles durites d'eau et d'essence.
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remixxxj
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  1. Posté le 05/09/2016 à 10:15:32  
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Bonjour Paydase,

Pour les durites d'essence, je te conseille de bien sélectionner les colliers.
J'ai fait rénover tout le système de mon XJ12 série 2 et cela a causé un tas de fuites.
L'XFiste du forum avec qui on a passé le WE m'a aidé pour les identifier et j'ai enfin pu remettre en route la voiture (il fallait être 2 : un qui observe où sont les fuites lorsque l'autre met le contact pour actionner la pompe).

A+
RémiXXXXJ


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paydase
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  1. Posté le 05/09/2016 à 11:15:24  
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Merci du conseil Rémi.
La décision des travaux et des pièces sera faite avec mon garagiste.
Leur exécution aussi, pour ma première campagne sérieuse d'apprentissage :)


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  1. Posté le 05/09/2016 à 18:18:29  
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Coucou,
pas de colliers particuliers sur une voiture équipée de carbu.

Rémi, la pression avec une injection est supérieure et il vaut effectivement mieux ne pas confier ce boulot à un amateur mal éclairé.
Au niveau des rampes d'injections, il est judicieux de remplacer toutes les durites et ajouter des colliers à oreilles (alors qu'à l'origine il n'y en a pas).
Et... vérifier l'étanchéité.
J'ai participé au remplacement de toutes les durites d'injection et joints d'injecteurs d'une 12, il faut un peu de temps et savoir ce que l'on fait : le maître de cérémonie maîtrisait parfaitement le sujet.
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  1. Posté le 06/09/2016 à 09:25:57  
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Range19 a écrit :

Coucou,
pas de colliers particuliers sur une voiture équipée de carbu.

Rémi, la pression avec une injection est supérieure et il vaut effectivement mieux ne pas confier ce boulot à un amateur mal éclairé.
Au niveau des rampes d'injections, il est judicieux de remplacer toutes les durites et ajouter des colliers à oreilles (alors qu'à l'origine il n'y en a pas).
Et... vérifier l'étanchéité.
J'ai participé au remplacement de toutes les durites d'injection et joints d'injecteurs d'une 12, il faut un peu de temps et savoir ce que l'on fait : le maître de cérémonie maîtrisait parfaitement le sujet.
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Coucou aussi Range !

J'ai bien confié ce travail à une officine reconnue ... un peu moins maintenant !

Hier soir, j'ai changé les bougies : il paraît qu'il y en a une qui est difficile à atteindre ... : c'est faux. Avec plusieurs types de rallonges, un petit cliquet et un cardan, j'y suis arrivé sans rien démonter. Le plus chiant (et un peu long) a été de retrouver une rallonge qui était tombée au fond du compartiment moteur : elle s'était cachée sur la boîte à vitesses, j'ai mis un moment à la retrouver et il a fallu que je me mette dans la fosse.
Il me reste à changer le faisceau d'allumage et le filtre à essence que j'ai déjà approvisionné.
Ensuite, je penserai effectivement aux durites et joints d'injecteur, mais un peu plus tard.


Sinon, hier soir, il y avait un épisode de l'émission "CAR SOS" sur RMC Découverte qui m'a bien fait penser à ta voiture Paydase (surtout pour la couleur) : une 2+2 4.2 de 1966 repeinte en teinte lie de vin.

A+
RémiXXXXXJ

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Message édité par remixxxj le 06/09/2016 à 09:29:47

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Confucius a dit : "On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une"
Profil : Routard confirmé
dragon-lr
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  1. Posté le 07/09/2016 à 09:41:30  
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paydase a écrit :

Après 2 mois de sommeil, j'ai réveillé ET cet après-midi pour une ballade.
Le moteur est toujours aussi alerte, démarrant au 1er coup de starter et plein dès qu'il est en température.
Par contre j'ai toujours mon petit pb d'allumage à partir d'un certain temps à chaud, je suis convaincu que ça se passe du côté du dizzy, qu'il faudra revoir, voire monter un allumage électronique.
Cet automne je compte prendre quelques jours pour une séance de mécanique chez Gino, notamment pour le réglage des barres de torsion, une manip que je ne saurais faire tout seul... plus une bonne révision avec l'électricité, les fluides et le le changement des vieilles durites d'eau et d'essence.
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Je crois que c'est un problème endémique de la type E quelque soit la série !!!!


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range19
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  1. Posté le 07/09/2016 à 10:11:28  
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remixxxj a écrit :

Hier soir, j'ai changé les bougies : il paraît qu'il y en a une qui est difficile à atteindre ... : c'est faux.
RémiXXXXXJ
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Disons que la difficulté tient du degré de soin apporté à la manip : le but est de nettoyer les puits de bougie, démonter sans les casser (plus il y a d'angle et de cardan plus c'est risqué) et remonter proprement.
J'avais mis pas mal de temps et profité de la manip pour réviser le distributeur d'allumage.
Je me souviens qu'il y a bel et bien une bougie particulièrement difficile à atteindre, de mémoire la 1ère à gauche côté pare brise. Suffit qu'elle ait pas été serrée par un âne...
Certes, avec l'outillage approprié et du soin, c'est faisable... la preuve toi et moi sommes capables de le faire ;)

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remixxxj
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  1. Posté le 07/09/2016 à 10:50:24  
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Range19 a écrit :

Disons que la difficulté tient du degré de soin apporté à la manip : le but est de nettoyer les puits de bougie, démonter sans les casser (plus il y a d'angle et de cardan plus c'est risqué) et remonter proprement.
J'avais mis pas mal de temps et profité de la manip pour réviser le distributeur d'allumage.
Je me souviens qu'il y a bel et bien une bougie particulièrement difficile à atteindre, de mémoire la 1ère à gauche côté pare brise. Suffit qu'elle ait pas été serrée par un âne...
Certes, avec l'outillage approprié et du soin, c'est faisable... la preuve toi et moi sommes capables de le faire ;)
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Pour nettoyer les bougies, j'ai profité de mon récent compresseur pour mettre un petit coup de soufflette. Ils n'étaient pas très sales.
Effectivement, ce sont les bougies les plus en arrière du moteur (dont celle que tu décris) qui sont les plus difficiles à atteindre, on m'avait dit qu'il fallait démonter je ne sais plus quoi, c'est ce qui m'avait freiné à changer les bougies.
Avec les bons accessoires, oui, c'est accessible au premier venu, mais n'importe quel premier venu n'a pas la chance de travailler sur une douze ! :)
Heureusement que j'avais la "douille" réductrice pour passer du 1/4" au 1/2" car la clef à bougie est en 1/2" et mon petit cliquet et sa boîte d'accessoires en 1/4". Le gros cliquet n'aurait pas été très pratique et le 1/4" rendait l'accès beaucoup plus facile (en plus du cardan, j'ai une petite rallonge et une grande rallonge, j'ai mixé avec tout ça).

A+
RémiXXXXXXXJ

Message édité par remixxxj le 07/09/2016 à 10:53:09

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range19
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  1. Posté le 10/09/2016 à 12:27:40  
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Coucou Paydase,

Je réponds avec retard (gros retard) au sujet des produits à utiliser sur alu, inox, chromes.
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On les trouve ici ou sur les bourses.
http://www.glanzol.com/
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  1. Posté le 10/09/2016 à 12:45:57  
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Range19 a écrit :

Coucou Paydase,

Je réponds avec retard (gros retard) au sujet des produits à utiliser sur alu, inox, chromes.
Le super décapant Herdblank
et Glanzol metal polish
On les trouve ici ou sur les bourses.
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Génial, merci Range19
Produit que j'avais oublié, mais qui est remarquable... comme le Miror à l'ancienne, dont je viens de retrouver un flacon.
Dangereux, mais impeccable (le miror).

Salut!


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  1. Posté le 10/09/2016 à 14:26:59  
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Super.
Merci Range :jap:


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  1. Posté le 30/04/2017 à 20:00:47  
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Parce qu'on parle de pneus par ailleurs, j'ai regardé de près ceux montés sur ma Type E.
Des Michelin XAS, parmi ce qui se fait de mieux en pneus classiques pour ce type de voiture.

Je savais qu'ils étaient anciens.
A l'inspection, ils sont quasiment "neufs", ayant très peu roulé (peut-être 5000 km).
Mais mais... le DOT indique

DOT 00DOT 00Voir l'image en grand0 vote

qu'ils sont de l'année 2000!

La gomme semble pourtant encore bien élastique, pas sèche ou dure.
Étonnant, comme si ces pneus n'avaient pas souffert de la lumière ou du temps.
D'ailleurs à l'usage (sans trop forcer quand même), ils me semblent sains.

Mais après tout ce que j'ai lu comme risques avec des pneus anciens, j'ai cherché notamment s'il pouvait y avoir des fissures.
Sur le flanc, nada.

Au fond des rainures, j'ai un doute, je vois des lignes qui pourraient être des fissures:

rainurerainureVoir l'image en grand0 vote


Je gratte, et heureusement, ce n'est que de la crasse:

crassecrasseVoir l'image en grand0 vote

Pour autant, rien ne dit que ces pneus ne sont pas usés dans la masse, avec des risques de déchirement/délamination lors de sollicitations allant au-delà d'une limite de résistance mécanique peut-être amoindrie par le vieillissement chimique.
Michelin indique que l'utilisation de leurs pneus est conseillée endéans un âge de 5 ans mais qu'ils peuvent "tenir" 10 ans selon les conditions d'usage.

Les formulations anciennes comme celles de ces XAS/XVS (toujours fabriqués mais très chers) sont peut-être plus robustes.
Je me souviens encore des anciens qui recommandaient de laisser vieillir les pneus quelques années avant de les utiliser, pour qu'ils soient plus durs et s'usent moins vite :lol: .
On voyait ainsi des Michelin tenir des 10 à 20 ans sans vraiment s'user...

La gomme des pneus modernes est bcp plus sophistiquée et peut par exemple relarguer dans la masse des composants chimiques qui procurent des propriétés améliorées lors de la sollicitation mécanique.
Pendant seulement une durée limitée à quelques années cependant, et avec des risques accrus si les pneus sont mal utilisés (par exemple utilisation après stockage au froid, ou exposition à la lumière).

Enfin, pour rappel, les pneus "classiques" comme ces XAS sont des pneus à utiliser avec une chambre à air à l'intérieur.
Un procédé indispensable à l'époque pour garantir l'étanchéité, d'autant plus qu'avec les roues fils il pouvait y avoir des fuites au cours du temps au niveau de l'insertion des rayons sur la jante, à cause de corrosion ou de desserrement des écrous de réglage de la tension.
Inconvénient: avec ce type de montage chambré, il n'y a pas de crevaison lente et quand on crève c'est à plat rapidos, voire éclatement, et donc (très) dangereux si ça se produit en roulant vite...

Mes pneus ont 16 ans passés, alors je suis prévenu...
Message édité par paydase le 30/04/2017 à 20:02:03

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tonyjag
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  1. Posté le 01/05/2017 à 16:06:17  
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bey sait une magnifique voiture et qui mérite bien , une belle restauration.
avec l'aide du forum sa devrais faire et ont a hâte de suivre cette magnifique aventure felicitation Tony
cordialement

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