[Corsa B 1.2l i city 1995] : changement des soupapes

[Moru91]

Bonsoir!

 

perso ca fait 5ans que je répare mes voitures sans clé dynamo (j'ai du casser quelques vis) mais là je voulais faire ça dans les regles de l'art.

 

Et puis quand tu comprends bien le pourquoi du couple de serrage pour les vis par rapport à leur élasticité, tu te rends compte que c'est quand même important, au moins pour les pièces qui concernent la sécurité.

Après c'est sur que même en serrant comme un bourrin j'ai jamais vu une vis d'etrier de frein de diamètre 10 ou 12 casser (une vis de roue oui par contre).

 

Pour le nettoyage c'est prévu je pense mettre un produit de rincage avant vidange et pareil pour le circuit de refroidissement.

[Moru91]

Bonjour,

 

J'aurais encore quelques questions avant remontage.

 

Pour les vis de culasse, ma revue parle de brosser si réutilisation des anciennes et mettre de la graisse graphitée avant le serrage. Ils ne précisent pas pour les neuves ou anciennes

=> Faut-il graisser les vis de culasse neuves?

 

Pour leur couple de serrage, j'ai acheté des vis de marque AMC qui m'indiquent 2.5kg puis 60°,60°,60° sur la doc alors que ma revue technique me demande 2.5kg puis 60°,60°,30°.

Le mieux est surement de prendre les couples et angles de serrage préconisés par AMC?

 

Ma revue me demande de graisser les pièces en contact (AAC, linguets..) avec de la graisse à base de molybdène. Introuvable en magasin même outillage pro auto, mais j'en ai trouvé sur le net. Un mécano m'a dit que ce n'était pas la peine d'en mettre, de juste huiler les pièces.Qu'en pensez-vous?

 

 

[macgyver216]

Utilise le couple de AMC, il vaut mieux que ce soit un peu plus serré que pas assez. Graisse les avant de les monter, et assure toi que les filetages dans le bloc sont propres et secs ! l'idéal c'est de passer un petit coup de taraud.

 

Pas la peine de graisser les pièces, mais il faut bien les huiler au préalable.

[Moru91]

Moi qui croyait avoir tout remonté ce soir...

 

Voilà ou j'en suis

 

 

et mon problème c'est que j'ai deux poussoirs à changer, un dont la rondelle est cassée et l'autre s'est démonté.

 

J'aurais deux questions, les poussoirs ne se changent pas nécessairement par 8 (ou plus suivant la voiture)?

 

Et d'autre part, est-ce normal que 4 poussoirs soient troués sur le dessus et 4 pleins?Sachant qu'ils ne suivent pas forcément un ordre logique, ils auraient été 4 coté admission et 4 coté echappement je ne dis pas.Il est possible qu'il y ait eu mélange, ils ont un peu roulé dans leur carton mais normalement ils sont tous à leur place.

 

remarque: sur les sites de vente de pièces, les poussoirs de marque felbi sont pleins sur le dessus.

 

[Moru91]

Je suis allé chez opel aujourd'hui.

 

Pour ce qui est des poussoirs à trous ou non, il s'agirait juste d'une petite bille qui monte et descend à l'intérieur, ils sont donc tout simplement dans des positions différentes.

 

a priori, il ne faut pas changer les poussoirs par 8.

 

La question que j'aurais du me poser bien plus tôt, c'est de savoir si les poussoirs n'ont pas amorti la casse en même temps que les basculeurs.

 

Comment savoir si un poussoir est en bon état, j'en ai trouvé deux cassés visuellement, est-ce que certains autres auraient pu casser intérieurement ou le fait de voir si ils sont bons visuellement suffit?

[macgyver216]

Alors là tu me poses une colle, attends d'autres avis.

[Moru91]

Les nouvelles du jour.

 

Je me suis renseigné sur les poussoirs, un nettoyage peut suffire en fonction des cas. Je m'y suis donc attaqué en les trempant dans de l'essence et en essayant de pousser le piston pour faire sortir la crasse. De la crasse en est bien sortie mais impossible de les débloquer, ils sont tous morts.J'avais 2 poussoirs neufs sous la main, pour lesquels on peut pousser le piston sur 2-3mm sans problème, ce qui confirme mes craintes.

 

Donc retour chez opel, un autre qu'hier, qui eux m'ont dit de changer les 8 sans réfléchir quand je leur ai expliqué mon cas.Ce que j'ai fait. Même conclusion : mauvais entretien avec dépots d'huile qui bouchent les circuits (mon cas), et/ou pompe à huile peut-être morte (à vérifier).

 

Je vais donc pouvoir reposer toute la distribution, sachant que la culasse est vérifiée, les poussoirs neufs et les linguets et AAC en bon état, et pouvoir remonter le tout et "fermer" le moteur sans craintes.Je n'ai pas contrôlé le jeu axial de l'AAC, j'espère qu'il n'y a pas de problèmes à ce niveau.

 

Cette opération sera faite et n'empêchera pas le contrôle de la pompe à huile.

 

Parlons donc de cette pompe à huile.

Elle est déjà reposée, c'est dommage. je ne l'ai pas contrôlée car en essayant d'enlever la plaque de fermeture, j'ai faussé la première vis cruciforme qui était grippée, j'ai donc sauté cette étape.Mais comme dit plus haut, elle est censée fonctionner.

 

Le seul voyant qui s'allumait c'est celui du diagnostique moteur (orange) surement à cause du manque de lubrification.(?)

Si la pompe à huile ne fonctionne pas ou mal, c'est le voyant rouge de l'huile qui s'allume (qui ressemble à une burette d'huile).Si le voyant rouge s'allume et s'éteint après démarrage, c'est qu'il n'y a normalement pas de problèmes, et une bonne pression.

 

Je pose la question en même temps : Ce voyant rouge ne nous informe que de la pression d'huile en sortie de pompe, transmis par le manocontact de pression d'huile, et non de l'état de cette pompe.

Si je veux savoir si la pompe n'est pas fatiguée, je dois l'ouvrir et contrôler le retrait des pignons (le jeu),c'est bien ça?

 

Je veux être sur de ce que je dois faire, ça m'embêterait de devoir démonter toute la distribution après pour changer la pompe à huile, et surtout d'abimer toutes les pièces neuves que j'aurais mis parce qu'elle fonctionnerait mal.

 

 

 

 

 

[Moru91]

le haut moteur est enfin posé et serré.

 

quelque chose m'a paru anormal, quand j'ai posé le carter d'AAC impossible de le caler à plat sur la culasse, alors que les linguets et leurs guides étaient bien en place.

 

J'ai posé le carter avec l'AAC en position PMH (j'ai essayé un peu toutes les positions pour voir), et impossible de le caler à plat à la main, j'appuie sur un coin du carter, et l'autre en diagonale ressort de 4/5 mm.

Est-ce normal?

 

J'ai donc essayé de le serrer délicatement, en serrant les vis jusqu'en butée dans l'ordre préconisé, et en plusieurs passages.

Et là, le carter et venu se caler contre la culasse petit à petit et tout me parait bien à sa place.

 

Est-ce normal que j'ai du exercer une pression pour pouvoir poser bien à plat le carter?

 

C'est peut-être le cas dans ce type de moteur où les culbuteurs ne sont pas fixés mais posés et c'est justement l'AAC qui maintient tout ça, il faudrait exercer une bonne pression pour qu'il n'y ait pas de jeu entre AAC/linguets?

[Moru91]

bonjour à tous.

 

Quelques nouvelles pour vous dire où j'en suis.Mon histoire avance, et parfois elle recule...

 

Donc ça fait une semaine que le moteur est remonté, distribution reposée, tout va bien à ce niveau et j'ai fait tourner le moteur j'ai plus aucun point dur.Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle.

J'avais d'ailleurs tout remonté il ne me manquait plus que l'échappement à raccorder au collecteur et à remplir le liquide de refroidissement.

 

Pour ce qui est de l'échappement, ce C.. d'ancien propriétaire a frotté un trottoir et n'a pas qu'un peu forcé.

J'ai déja eu du mal à reposer le collecteur et impossible de le raccorder au tuyau d'échappement, que j'ai déposé et que j'essaye de redresser depuis plusieurs jours.

 

J'ai laissé de côté ce problème pour m'attaquer au remplissage du ldr, la purge, ect... et là, dernière vis qu'il me restait à mettre sur le moteur, celle de la sonde de température d'eau....................je la pète!!!

 

et bien à raz du collecteur d'admission, pour arranger les choses.

 

J'ai donc déposé le collecteur d'admission, et attaqué la vis avec tourne à gauche / extracteur de vis. C'est une vis creuse, ce qui n'est pas forcément un avantage il aurait peut-être mieux valu percer un trou plus petit pour l'extracteur, là les parois de la vis sont très fines.

 

voilà la vis en question

 

et le résultat avec l'extracteur de vis

 

Vous avez déjà pété un tourne à gauche?...

 

Donc voilà je ne pense pas que vous puissiez m'apporter un millier de solutions, là ça n'appartient qu'à moi si vraiment je n'y arrive pas je peux toujours changer ces pièces à la casse, solution la plus simple et la plus couteuse.

 

Si au passage quelqu'un sait combien coûte en casse un collecteur d'admission et un tuyau d'échappement avec catalyseur merci d'avance.

[Invité §mar150SD]

J'ai pas compris si le tourne à gauche était resté dedans ou pas. Admettons que non.

Tu peux repercer plus large, tarauder au même pas et ajouter un insert hélicoil. Tout ça pour un prix inconnu (taraud pas normalisé, insert et outil de pose)

 

Si le tourne à gauche est encore dedans il reste l'électro-érosion mais c'est cher.

[Moru91]

merci pour ta réponse martin04

 

j'ai pu enlever l'extracteur de vis sans problèmes (la vis à pas inversé).

 

Je ne connaissais pas cette solution c'est exactement ce qu'il me faut.j'ai déja tout l'outillage nécessaire manque plus qu'à acheter l'insert donc ca devrait me couter que quelques euros tout ça.

 

Je n'ai plus qu'à attaquer la sonde cassée à la perceuse pour la faire sauter, après je reperce propre au diamètre supérieur et je refais le filetage pour mettre l'insert héli-coil.

 

Sais tu où on peut acheter cet insert?

 

[Moru91]

bien le bonjour.

 

J'ai réglé mon problème de vis cassé, j'ai tout remonté et fait le remplissage de ldr et purge, juste un détail, je n'ai pas de repère mini/maxi sur le vase, je l'ai mis à la moitié.Donc le moteur est pret à tourner, je n'ai plus qu'à raccorder l'échappement.

 

Ce dernier problème, que je vous ai exposé plus haut, c'est que l'échappement est tordu surement à cause d'un frottement de trottoir vu les rayures.

 

J'ai eu beaucoup de mal à remettre le collecteur sur la culasse et impossible de le raccorder bien droit au tuyau d'echappement, les pièces ont du se déformer un peu.Mais cela n'empechera pas de bien fonctionner si j'arrive à les remettre.

 

J'ai donc déposé le collecteur d'echappement et le tuyau pour pouvoir les assembler bien droit, je devrais pouvoir reposer le tout bien plus facilement.

 

illustration

 

coté culasse

 

coté radiateur

 

Est-ce que c'est normal qu'il reste plus d'un centimètre de joint? les pièces sont bien droites là et les vis serrées jusqu'en butée. J'imagine que le joint va se détériorer et les ressorts vont rattraper le jeu, mais là il y a à peine la moitié du joint d'inséré.

 

 

 

 

[macgyver216]

C'est normal, il faut une certaine laxité car le moteur va bouger.

[Moru91]

Ca marche!!!!!!!!!

 

c'est déjà une bonne chose et ça prouve que j'ai du faire l'opération correctement.

 

Donc, maintenant plus grand chose à faire, à part croiser les doigts pour que ça tienne.

 

Au démarrage le moteur n'était pas très régulier, je ne sais pas reconnaitre si un moteur tourne sur tous ses cylindres au bruit.Il a fini par trouver un rythme, plus régulier, qui ne ressemble pas tout à fait à celui d'origine.Le circuit de refroidissement et le ventilo se sont bien déclenchés, tout fonctionne correctement je pense.

 

Une chose qui m'inquiète, j'entends comme un bruit sourd (dans le moteur?), plutot vers le bas... Jéspère que les coussinets de bielles vont bien je vais aller faire vérifier tout ça en garage.Pareil pour les compressions.

 

Autre problème, un manque de puissance. Le moteur monte bien dans les tours, je l'ai bien poussé mais ne délivre pas de puissance. Il y a comme des trous à l'accélération mais ça reste régulier il y a peu d'à-coups. Elle met du temps à se lancer et il faut mettre le pied au plancher.

Je pensais à de mauvaises compressions ou bien un problème au niveau de l'injection ou de l'admission du mélange air/essence.

 

Là je vais faire le nettoyage des circuits huile et refroidissement, Je pensais faire un contrôle de la pression d'huile plus tard.Sur ma mégane 1 Je sais que je peux brancher une sonde à la place du manocontact de p° d'huile et mesurer la résistance pour savoir si la pompe délivre une bonne pression, ca doit être le cas pour celle là aussi.

 

Si vous avez des idées au sujet de mon manque de puissance...

 

 

[Invité §Dri866fn]

bonjour je voulai te demander pourai tu me dire de kelle facon est til brancher ton cercuit de refroidisement car moi je repar une corsa mais le cercuit est debrancher et il y a une sotre de boitier avec 1 entrer et 2 sorti voici le topic Corsa B ne demarre plus apres le joint de culasse merci

 

[BASS MANTA]

Slt

 

J'ai changé 2 JDC cet année, moteur jamais ouvert ( surtout sur ma 1.4 3p de 1994 ), il n'y pas de pâte entre le boitier de l'arbre à came et la culasse.

On met une très fine couche de pâte, simplement par " sécurité ", lors du remontage.

 

 

 

J'ai apporté quelques précisions sur le tuto > dépose-repose d'une culasse