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Problème de puissance à chaud


GT40MKII
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Bonjour à tous, Kévin 27 ans, Drômois de base venu s’exiler dans l’Hérault  j’ai récemment acquis un CLK 230 Kompressor W208 de 1998 (boîte méca bien entendu).

 

Je l’ai acheté avec l’embrayage HS et cumulant 226K au compteur.

 

Après 6 semaines d’attente de nos amis d’oscaro, j’ai pu entreprendre le remplacement de l’embrayage (mécanisme, disque et butée).

 

L’opération s’est passée à merveille, si ce n’est qu’au moment de remettre l’embrayage je me suis pris un orage digne du texas en plein sur la tronche. Et oui, j’ai fais ça comme un manouche à même le sol, 2 rampes devant, 2 chandelles derrière, pas le choix, j’ai pas de pont. Et l’idée de mettre le prix du bestiau en main d’œuvre dans un garage était exclu ! Mes années à bosser dans le sport auto m’ont été bien utiles !

 

Embrayage remonté, émetteur purgé ect ect… 

Vient le moment du road test ! Le fameux. 1ère, 2ème, 3ème… jusque là tout va bien, pas de craquement ou d’arbre de transmission qui vole dans la garrigue. 4ème, 5ème tout roule… Vient le moment de lui mettre un peu dans la gueule, un CLK c’est pas fait pour les zones 30 on le sait tous.

 

1ère bien tirée, 2ème au rupteur, 3ème… Ça marche cette affaire mais, et oui il y a un « mais », arrivé à 80 degrés de température moteur, mon avion se transforme en ulm…. Un poumon… 

Je redescends pas non plus à la moitié de la puissance mais je pense facilement être autour des 140ch au lieu des 193 d’origine.

 

Le lendemain, moteur froid je démarre, capot ouvert, je mets des coup de gaz mais pas comme un sagouin, je respecte la mécanique.

L’embrayage électromagnétique du compresseur (volumétrique je précise) fait bien son rôle. Jusqu’à ce fameux moment où le moulin atteint les 80 degrés. A ce moment là, peut importe la position des gaz, l’embrayage électromagnétique fait le timide et ne vient plus m’embrayer la poulie…. 🤔🤔🤔

Grand moment de solitude. Je démonte le débitmètre pour le nettoyer si besoin, il est tout à fait normal. Aucune fuite du circuit de suralimentation, quand le compresseur était enclenché, au moment de lâcher les gaz le bypass joue bien son rôle et me renvoie bien le surplus d’air comprimé dans la boîte à air.

La bête tourne au 95e10 en attendant que j’y installe le boîtier e85.

 

Des idées ?

Si quelqu’un(e) aurait un conseil ou une piste je suis preneur ☺️
 

Merci d’avance 

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Invité loli

Merci pour l’info loli. Avec le boulot j’ai pas trouvé le temps de regarder le capteur.. Mais si pour toi ça a fonctionné je me dis pourquoi pas essayer ! J’avais pensé à une solution plutôt « radicale » si le problème persistait… Comme faire 4 points de soudure sur le mécanisme pour être en prise directe en permanence, tout en enlevant le relais de pilotage de l’électroaimant. Cela dit je crois qu’il pilote aussi le bypass… Et ça c’est emmerdant pour la peine 🤔🤔

 

A voir, à essayer si jamais..

 

Pas de soucis minelitch, tu es d’où ?

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Le 27/06/2021 à 13:14, GT40MKII a dit :

...

Le lendemain, moteur froid je démarre, capot ouvert, je mets des coup de gaz mais pas comme un sagouin, je respecte la mécanique.

...

On en doute pas une seconde, après avoir claqué le rupteur à froid sur un 4 cylindres compressé...

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Invité clkris

Le rupteur n’a jamais été atteint sauf en roulant et à température, lorsqu’il était froid, j’ai mis quelques coups de gaz (calmement sans dépasser les 3000, pour voir si en pleine charge le compresseur entrait bien en régime). 
Mais cela ne m’aide pas dans ma recherche de panne, donc si t’as des idées, je suis preneur 👍🏻

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Invité Minelitch
Le 29/06/2021 à 12:58, Invité loli a dit :

Merci pour l’info loli. Avec le boulot j’ai pas trouvé le temps de regarder le capteur.. Mais si pour toi ça a fonctionné je me dis pourquoi pas essayer ! J’avais pensé à une solution plutôt « radicale » si le problème persistait… Comme faire 4 points de soudure sur le mécanisme pour être en prise directe en permanence, tout en enlevant le relais de pilotage de l’électroaimant. Cela dit je crois qu’il pilote aussi le bypass… Et ça c’est emmerdant pour la peine 🤔🤔

 

A voir, à essayer si jamais..

 

Pas de soucis minelitch, tu es d’où ?

 

de Montpellier :)

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Invité boella

Peux tu relire le post en question, et me dire à quel endroit il a été mentionné « rupteur à froid » ?

Si tu commentes c’est que tu dois sûrement avoir une solution à ce problème n’est ce pas ? ☺️

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Il y a 4 heures, Invité boella a dit :

Peux tu relire le post en question, et me dire à quel endroit il a été mentionné « rupteur à froid » ?

Si tu commentes c’est que tu dois sûrement avoir une solution à ce problème n’est ce pas ? ☺️

Oui ici, je te cite :

 

"1ère bien tirée, 2ème au rupteur, 3ème… Ça marche cette affaire mais, et oui il y a un « mais », arrivé à 80 degrés de température moteur, mon avion se transforme en ulm…. Un poumon… "

 

Si tu tires au rupteur avant d'être en température (soit 80°), c'est que tu tires plus ou moins, à froid.

Peu importe, c'est anecdotique et comme tu le dis, "le CLK n'est pas fait pour les zones 30".

L'important étant de trouver une solution à ton problème...:clin:

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Invité clkris

C’est au moment de mettre la troisième que le compresseur débraye donc les 80 étaient déjà atteins. Avec un gap d’environ 5 degrés qu’on peut estimer que le moteur est froid.

 

Et oui exactement, ce n’est pas fait pour les zones 30 😉

 

Tu as déjà eu écho de ce soucis ? Sachant qu’il m’arrive après une bonne heure d’utilisation de sentir que l’électroaimant embraye et donc la puissance fait son retour. Mais cela ne dure pas malheureusement. 

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Le 01/07/2021 à 19:19, boella a dit :

 

C'est quoi ce baltringue qui nous répond en utilisant nos pseudos Cara en mode invité...

 

 

 

Bon apparemment le membre en question à utilisé les pseudos : invité Loli/clkris/Boella à cause d'un souci technique (propre à la nouvelle version du forum).

 

Donc désolée pour le "baltringue" qui m'a échappé 😇

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Bonsoir, plus ou moins. J’en ai tellement eu marre d’avoir la moitié de la puissance qu’entre midi et deux, j’ai pris mon MAG et j’ai soudé la poulie du compresseur. Mais le problème persiste. Malgré un forçage mécanique, j’ai toujours la perte de puissance une fois les 80 degrés atteints. Il n’y pas 36 solutions. Le clapet qui dévie le surplus d’air comprimé dans la boîte à air reste tout simplement ouvert… J’ai essayé en bouchant la durite pour forcer l’air comprimé et j’ai de nouveau tous les chevaux ! Mise à part que le moteur danse au ralenti. N’ayant ni capteur de tempé d’air admis, ni capteur de pression sural, je suppose donc que c’est ce débile de débitmètre qui est à l’ouest 🤔

Manque plus qu’à le commander 👍🏻

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Oui il y a bien la pression d’autant plus que le compresseur est soudé donc ça comprime en permanence. J’ai installé le nouveau débitmètre, le moteur ne tient plus du tout le ralenti, il tourne très mal et cale…. Peut être le fait que la poulie soit soudée qui pose problème maintenant 🤔 je vais y mettre une dump ça va être réglé !

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Ton moteur s'est mis en sécurité, c'est un problème électronique.

C'est probablement ton capteur de régime vilebrequin qui est situé en bas à droite au fond côté conducteur, ou ton capteur d'arbre à cames.

 

Changes les 1 par 1 jusqu'à la résolution de la panne ça t'évitera de payer un diagnostic couteux chez Mercedes

  • Merci 1
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Merci pour tes informations ! Je vais jeter un œil à ces capteurs. De toute manière va falloir que je la passe à la valise un de ces jours…. J’ai reçu mon boîtier E85 et j’ai récupéré des injecteurs de Cayenne turbo. Manque plus qu’à usiner une nouvelle poulie (diamètre/2) et faire une carto de tout ce merdier 😋

 

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Je ne pas sûre qu'il soit judicieux de changer tes capteurs un par un, surtout si tu dois passer ta caisse à la valise de toute façon.

 

Le passage à la valise ciblera ton problème et t'évitera de tâtonner 😉

 

J'ai eu ce cas figure sur un autre modèle (RAV4) :

 

J'avais le voyant moteur allumé et j'ai voulu faire l'économie d'un "diag" chez Toyota, j'ai donc fais un "diag pas cher" chez un généraliste.

 

Ce "diag" m'a apprit qu'il y avait une sonde "Lambda" défectueuse, sauf que ce "diag bon marché" n'a pas été en capacité de préciser quelle sonde déconnait (il y en a 4).

 

Donc j'ai finis par aller chez Toyota qui m'a diagnostiqué exactement la sonde impliquée.

 

Résultat de courses, j'ai payé 2 "diags" + la sonde + la pose...

 

Donc dans mon cas, il eût été plus probant d'aller directement chez "Toy" pour le "diag précis", car un "diag" de haute qualité réalisé en CC, c'est toujours un bon calcul.

 

Après, soit tu fais les travaux en CC, soit tu fais les travaux dans un petit garage avec un tarif de M-O moins cher, soit tu fais les travaux tout seul (si tu as les compétences, le temps et le matos) 😉

  • Merci 1
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Merci de partager ton expérience ! 4 sondes lambdas ?! Ça en fait des infos sur la carburation 😅

 

J’ai un collègue qui a un outil de diagnostic à sa disposition, il les réalise sur des marque telles que Porsche, maserati ect.. Il devrait me faire ça sans problème contre un pack de bières. Cela dit c’est vraiment au moment où j’ai installé l’autre débitmètre que le moteur s’est mis à tourner très mal et à caler. De toute façon je dois changer les deux courroies. Ce que je compte faire, c’est installer le nouveau débitmètre et démarrer sans la courroie du compresseur, étant donné qu’il ne chargera pas je devrais avoir une pression de tubulure égale à celle consommée par le moteur lui même. Si avec ce step le moteur tourne correctement, j’aurais juste à dessouder la poulie. Si non en effet je me pencherais sur les capteurs de phase et pmh pour voir ce qu’il s’y passe 👍🏻
Qui a dit que la sural était simple 😑

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Il y a 20 heures, GT40MKII a dit :

Merci de partager ton expérience ! 4 sondes lambdas ?! Ça en fait des infos sur la carburation 😅

 

J’ai un collègue qui a un outil de diagnostic à sa disposition, il les réalise sur des marque telles que Porsche, maserati ect.. Il devrait me faire ça sans problème contre un pack de bières. Cela dit c’est vraiment au moment où j’ai installé l’autre débitmètre que le moteur s’est mis à tourner très mal et à caler. De toute façon je dois changer les deux courroies. Ce que je compte faire, c’est installer le nouveau débitmètre et démarrer sans la courroie du compresseur, étant donné qu’il ne chargera pas je devrais avoir une pression de tubulure égale à celle consommée par le moteur lui même. Si avec ce step le moteur tourne correctement, j’aurais juste à dessouder la poulie. Si non en effet je me pencherais sur les capteurs de phase et pmh pour voir ce qu’il s’y passe 👍🏻
Qui a dit que la sural était simple 😑

 

Il ne t'as pas échappé que mon message illustrait la valeur ajoutée d'un passage à la valise en CC (même si plus chère qu'une valise "universelle") dans le cadre d'une recherche de panne précise.

 

L'exemple décrit (les sondes lambda dans mon cas) était, bien évidemment, très secondaire...

Modifié par boella
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