[BMW 135i] Tout dans le chassis... ou presque :)

[nottwinturboyet]

Salut à tous, désolé j'étais en vacances et je suis pas mal occupé à la reprise du boulot.

 

Le "Oil Catch can" est monté, c'est un peu la galère mais c'est pas mal fait dans le sens où c'est un montage en série donc ça ne remplace pas entièrement le système de recirculation des vapeurs d'huile mais ça devrait limiter le retour des vapeurs dans le moteur.

 

Comme attendu, le lag turbo est moindre avec la pipe d'admission sans la boite de résonnance. Le moteur charge mieux et il est plus linéraire, donc c'est tout bénéfice. Par contre, pas eu le temps de faire une photo, mais je l'ai acheté ici: http://evolutionracewerks.com/node/53

 

Pour les catas, on a pris leurs dimensions en démontant la ligne pour remplacer le joint du pont arrière. Je vais voir pour la suite à donner car j'ai changé de boulot et j'ai bien plus de route qu'avant. La 135 n'est pas adapté à ça, donc pour le moment stop aux modifs.

 

J'ai aussi reçu les nouveaux Michelin Super Sport, j'ai hâte de les monter, il fait maintenant trop chaud pour les pneus hiver, j'ai des pertes de motiricité même sans charger très fort.

 

Pour la boite, elle se porte comme un charme, toujours aucun signe de faiblesse. Il faut savoir qu'elle est conçue pour tracter, hors on ne peut pas monter un attelage sur une 135i, c'est pour soulager la boite je suppose. Du coup, elle souffre nettement moins. Par ailleurs, je l'ai vidangé, alors que BMW ne le fait pas, ça devrait aussi allonger sa durée de vie. A noter que si BMW prétend que c'est une boite sans entretient, de son côté ZF recommande une vidange en cas d'utilisation intensive de la voiture (genre rouler à V-max pendant longtemps et régulièrement) ou bien si on tracte une caravanne... Bref, on a de la marge quoi.

 

A+

[pti macdoul]

Salut à tous, désolé j'étais en vacances et je suis pas mal occupé à la reprise du boulot.

 

Le "Oil Catch can" est monté, c'est un peu la galère mais c'est pas mal fait dans le sens où c'est un montage en série donc ça ne remplace pas entièrement le système de recirculation des vapeurs d'huile mais ça devrait limiter le retour des vapeurs dans le moteur.

 

Comme attendu, le lag turbo est moindre avec la pipe d'admission sans la boite de résonnance. Le moteur charge mieux et il est plus linéraire, donc c'est tout bénéfice. Par contre, pas eu le temps de faire une photo, mais je l'ai acheté ici: http://evolutionracewerks.com/node/53

 

Pour les catas, on a pris leurs dimensions en démontant la ligne pour remplacer le joint du pont arrière. Je vais voir pour la suite à donner car j'ai changé de boulot et j'ai bien plus de route qu'avant. La 135 n'est pas adapté à ça, donc pour le moment stop aux modifs.

 

J'ai aussi reçu les nouveaux Michelin Super Sport, j'ai hâte de les monter, il fait maintenant trop chaud pour les pneus hiver, j'ai des pertes de motiricité même sans charger très fort.

 

Pour la boite, elle se porte comme un charme, toujours aucun signe de faiblesse. Il faut savoir qu'elle est conçue pour tracter, hors on ne peut pas monter un attelage sur une 135i, c'est pour soulager la boite je suppose. Du coup, elle souffre nettement moins. Par ailleurs, je l'ai vidangé, alors que BMW ne le fait pas, ça devrait aussi allonger sa durée de vie. A noter que si BMW prétend que c'est une boite sans entretient, de son côté ZF recommande une vidange en cas d'utilisation intensive de la voiture (genre rouler à V-max pendant longtemps et régulièrement) ou bien si on tracte une caravanne... Bref, on a de la marge quoi.

 

A+

 

 

Impec les news,

Tu as pas repondu a ma question

[Invité §tre560Ba]

Ça fait 2 mois que je lis les forums US sur les 135i.

Grosso modo, question châssis, c'est ce que tu décrit toi même, avec qq nuances.

Ok pour les bras et tirants avant de M3 E92, en plus d'avoir des silent blocks plus rigides, ils sont plus courts ce qui permet de gagner en carrossage négatif, en plus de la suppression du téton sur les pallier d'amortisseur.

 

En fait, il vaut mieux acheter ces bras et tirants sur oscaro pour environ 60 euros chacun, car ils sont de marque TRW, et c'est eux qui fournissent bmw performance. C'est exactement les mêmes pièces, sauf que sur celles d'oscaro, le sigle M est gratté.

 

Pour les barres anti-roulis, ils conseillent de monter la barre avant des M3 E93 cabriolet en 28mm, la plus épaisse.

En revanche, ils déconseillent de changer la barre anti-roulis arr si on n'a pas de quaife, sinon grosse perte de motricité.

 

Perso, je me tâte pour prendre les nouveaux bilstein B6 ajustables sur 10 positions.

B6 car je souhaites conserver la hauteur de caisse d'origine du châssis M sport, et ajustables en compression/détente combinées sur 10 positions.

Environ 700 euros les 4.

 

Côté moteur, je conseille fortement le bypass de thermostat d'huile de chez burger Motorsport, très efficace pour faire chuter tout le temps la température d'huile de 15 degrés.

Il faut ça pour refroidir les 435cv de ma 135i (JB4 G5 iso, 40% d'E85, et juste la suppressions des catas secondaires).

[Invité §rpl664oA]

salut nottwintur​boyet

Je découvre et lis ce topic avec un certain intérêt.

Future propriétaire d'une M135i xDrive, j'ai quelques questions à te poser.

Ton rôdage en es tu satisfait, et si tu devais le refaire comment le ferais tu?

[nottwinturboyet]

Ça fait 2 mois que je lis les forums US sur les 135i.

Grosso modo, question châssis, c'est ce que tu décrit toi même, avec qq nuances.

Ok pour les bras et tirants avant de M3 E92, en plus d'avoir des silent blocks plus rigides, ils sont plus courts ce qui permet de gagner en carrossage négatif, en plus de la suppression du téton sur les pallier d'amortisseur.

 

En fait, il vaut mieux acheter ces bras et tirants sur oscaro pour environ 60 euros chacun, car ils sont de marque TRW, et c'est eux qui fournissent bmw performance. C'est exactement les mêmes pièces, sauf que sur celles d'oscaro, le sigle M est gratté.

 

 

Il faut surtout faire attention aux slientblocs pour s'assurer que ce sont bien ceux des M3, renforcés. Le fait qu'ils fournissent les pièces BMW Performance ne te le garantit pas car ce n'est pas au niveau des pièces ///M.

 

 

 

Pour les barres anti-roulis, ils conseillent de monter la barre avant des M3 E93 cabriolet en 28mm, la plus épaisse.

En revanche, ils déconseillent de changer la barre anti-roulis arr si on n'a pas de quaife, sinon grosse perte de motricité.

 

 

 

Les américains racontent n'importe quoi. Ils m'avaient déconseillés certaines des modifs que j'ai faites sous prétexte que la voiture serait impossible à tenir. Non seulement c'est faux, mais en plus je suis allé plus loin et le train arrière de ma voiture n'a jamais été aussi stable.

 

Tes barres anti-roulis doivent s'accorder à tes suspensions, c'est le plus important. Monter une barre avant sans remplacer la barre arrière, c'est la garantie d'augmenter le sous-virage, donc parfaitement inutile.

 

 

 

Perso, je me tâte pour prendre les nouveaux bilstein B6 ajustables sur 10 positions.

B6 car je souhaites conserver la hauteur de caisse d'origine du châssis M sport, et ajustables en compression/détente combinées sur 10 positions.

Environ 700 euros les 4.

 

 

 

Je n'achèterai plus Bilstein, je suis très déçu: qualité des suspensions plus qu'approximative (tige inversée bruyante et réglage en hauteur inutile car trop bas, fixation mal placée et forme de la tige mal faite) en plus d'un amortissement presque aussi mauvais que d'origine (j'ai été obligé de les faire retarer).

Bilstein s'est endormi sur ses lauriers et pendant ce temps KW a fait des progrès énormes avec une grande satisfaction des utilisateurs...

[nottwinturboyet]

salut nottwintur​boyet

Je découvre et lis ce topic avec un certain intérêt.

Future propriétaire d'une M135i xDrive, j'ai quelques questions à te poser.

Ton rôdage en es tu satisfait, et si tu devais le refaire comment le ferais tu?

 

 

Pour le rôdage, le plus important est de faire une vidange de rôdage, ce que BMW ne fait pas, forcément... en tous cas sur la 135i.

 

A+

[Invité §tre560Ba]

NTTY, j'ai installé aujourd'hui la barre antiroulis avant de ME93 cabriolet, elle fait 28mm de diamètre.

J'ai laissé la barre anti roulis arr d'origine, tout comme les suspensions pack M sport.

Nette différence en mieux, beaucoup moins de roulis, je ne ressens pas spécialement de sous virage supplémentaire.

Je vais néanmoins monter les bras avant de M3 et enlever les tétons des semelles d'amortisseur, pour gagner -1 degrés de carrossage négatif.

 

NTTY, tu as une utilisation très particulière de ta 135, beaucoup de circuit, avec un haut niveau d'exigence de ta part avec ton passé de porschiste.

Je pense effectivement que les tarages d'amortos sport sont loin d'être suffisants pour ton utilisation.

Sur mon 135i cabrio plus lourd et moins rigide que la coupé, je ne mettrais jamais les roues sur circuit, je recherche avant tout un confort encore amélioré avec une bien meilleure tenue en détente, pour des passages en courbe a plat, mais sortant des KW V3 (sur un autre véhicule), je ne souhaite pas aller a ces extrêmes, trop de perte de confort pour un comportement irréprochable.

 

La M3 peut se permettre d'avoir une grosse barre anti-roulis arr car elle a l'auto bloquant d'origine. Je suis persuadé que monter une grosse barre a l'arr sans autobloquant va figer le train arr, entraînant de grosses pertes de motricité, même si une telle barre améliorerait nettement la directivité et l'adhérence du train avant.

 

Je préfère combattre le roulis avec une seule grosse barre a l'avant, combattre le sous-virage en augmentant le carrossage négatif et en montant des 225 au lieu des 215, puis terminer avec un kit d'amortos monotube sport réglable pour un excellent compromis confort/tenue de route, sans verser dans l'excès.

[nottwinturboyet]

Ah oui, si c'est une cabrio, je comprends tout à fait ton approche.

A+

[JAG DRIVER]

Superbe sujet, superbe auto et superbes modifs, bref.... que du bon!

[Invité §wil443im]

drapeau!

[nottwinturboyet]

Hello à tous,

 

Une petite news en passant. J'ai la suspension avant gauche qui fait du bruit sur les fortes compressions, décidément ces Bilstein ne sont pas à recommander, entre le tarage d'origine raté, la conception pas terrible d'un point de vue attache et aussi bruit, il n'y a rien de bon dans ces suspensions. Au lieu de les faire réparer, je les remplace par des KW. Après avoir pas mal cogité, je pars sur les KW V3, plus orientées route que les CS. Comme je n'ai plus le temps d'aller sur circuit et qu'en plus je fais nettement plus de route qu'avant, c'est plus logique.

 

Je vous dirai ce que j'en pense.

 

A part ça la voiture a 90'000km et ne faiblit pas, donc je dois dire que je suis toujours content.

 

A+

[Invité §ara155ci]

que du bon matos comme d'habitude

[laitram]

Hello!

As tu monté tes KW V3 ?

A la rentrée je vais aussi les installer avec les PSS, je vais donc suivre tes conseils

Pressé de voir ce que cela va donner car je suis tjs 100% d'origine ( RFT et suspattes ) et j'en ai vraiment marre, surtout depuis que je squatte la 997 S de mon pote...

Tu pourras me donner à titre indicatif tes réglages please

++

[nottwinturboyet]

Hello,

 

Je te réponds vite. Oui c'est installé, je ferai des commentaires dès que j'ai le temps, mais c'est top de chez top!

 

A+

[nottwinturboyet]

Hello à tous,

 

Je trouve enfin un peu de temps pour publier les premières impressions sur les suspensions KW V3.

 

On me reproche parfois de ne pas aller assez vite au sujet et d'expliquer trop longtemps, mais j'aime bien alors je continue

 

Comme je l'ai dit avant, mes Bilstein PSS étaient arrivées au bout. La tige avant gauche faisait pas mal de bruit sur les grosses compressions, et elles étaient devenues vraiment hyper dur avec un amortissement qui se dégradait. Elles m'auront quand même fait 3 ans. Je les avais fait retarer pour les adapter au circuit et surtout parce que l'amortissement d'origine n'était pas bon.

 

J'ai décidé de ne pas les faire refaire, tellement j'ai été déçu depuis le début avec ces Bilstein. Le temps était donc venu de passer à autre chose, et le choix était facile, KW tellement j'en entendais que du bien.

 

 

Combinés filetés KW V3

 

Il y a pas mal de choix dans le catalogue KW. Pour ma part j'ai hésité entre les KW V3 (adaptée à la route) et le KW Club Sport (plus orientées circuit). La photo en dessous montre la différence entre les suspensions KW, comment elles se positionnent entre confort extreme ou mode 100% circuit:

 

 

Je fais maintenant nettement plus de route que dans le passé, donc j'ai opté pour les V3 qui offrent une large possibilité de réglages, un poil en dessous des KW CS à la limite. Comme en plus j'ai des barres anti-rouli nettement plus grosses que d'origine, cela donne déjà à la base une suspension plus ferme (voir en haut du graphique comment se positionnent les barre anti-roulis avec les KW CS, cela rajoute un niveau de fermeté en plus).

 

Bref, les KW V3 sont des suspensions réglables en hauteur, et en compression/détente indépendamment (il y a deux molettes distinctes). C'est plus intéressant que les Bilstein PSS10 dont les réglages de compression et détente sont obligatoirement liés.

 

 

Installation

 

Rien de bien spécial à noter pour l'installation. Par contre, on voit immédiatement la qualité du produit nettement supérieure à mes anciennes Bisltein. D'abord le réglage en hauteur sert à quelque chose! Auparavant, mes Bilstein étaient réglées au plus haut et la voiture était déjà très basse. On avait même dû la remonter artificiellement en mettant une entretoise de 1cm. Le filletage ne servait donc à rien. On aurait vraiment dit que ces Bilstein n'étaient pas adaptées à ma voiture, mais c'est malheureusement un défaut de conception car c'est la même chose pour tous ceux qui les ont installées.

 

Ici, avec les KW, tout va bien, on a enfin accès à des vrais réglages en hauteur bien adaptés à la voiture. Pour le moment, on a mis la voiture avec 1cm de plus qu'avant à l'avant et 5mm de plus à l'arrière. La raison est que les suspensions vont se tasser dans le temps, donc on se donne un peu de marge maintenant.

 

Dans la boite des suspensions se trouve un guide d'installation et de réglage des compressions/détentes et une petite molette:

 

 

Cette molette se met en haut des suspensions pour régler la détente. La compression, elle, se règle en bas de la tige.

 

En photos, on comprends mieux. Voilà le réglages de compression sur les suspensions arrières:

 

 

Pour accéder au réglage de détente, une petite découpe dans la moquette du coffre suffit:

 

 

Une fois le cache de la suspension enlevé, on peut mettre la molette et faire le réglage:

 

 

A l'avant c'est un peu plus simple, cu qu'il n'y a pas de découpe. Le réglage de compression se trouve toujours en bas et c'est facile à accéder en braquant simplement les roues à fond (même pas besoin de se mettre sur un trottoir):

 

 

Pour la détente, en retirant le petit cache en haut de la suspension, on peut de nouveau mettre la petite molette qui se glisse juste sous la barre anti-rapprochement:

 

 

 

Réglages de compression/détente lents

 

Il y a 16 positions de réglages pour la détente et 12 positions pour la compression, devant et derrière. Ca permet de faire du réglage vraiment fin. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec tout ça, mais je ne manquerai pas de le faire et d'en reparler ici.

 

Il faut savoir qu'on parle ici de compression et détentes lentes, donc pour les mouvement lents de la tige de suspension. Les compressions et détentes rapides ne sont pas réglables. Seules les suspensions de compétition offrent ce genre de réglage très compliqué à mettre au point d'ailleurs, et c'est hors de prix (genre plusieurs fois le prix de ces KW V3). Compression et détente lentes ont un effet direct sur le dynamisme de la voiture, notamment dans le changement de trajectoire et la prise de roulis. Mais il ya aussi d'autres effets plus fins, comme par exemple qu'une compression lente plus ferme à l'arrière stabilise mieux la voiture à la ré-accélération. Parallèlement, une détente ferme derrière donne un train arrière plus stable au freinage, etc...

 

Evidemment, ces réglages n'ont pas d'impact sur les compressions et détentes rapides qui sont celles qui garantissent la sécurité de la voiture et qui jouent directement sur le confort aussi.

 

Je parlerai plus en détail de tout ça quand j'aurais fait mes propres essais.

 

 

Comment régler tout ça

 

Selon la documentation livrée, le réglage se fait en partant de la position la plus dure (valve fermée) et ensuite en "ouvrant", chaque click étant une position ouverte de plus et donc une position plus souple à chaque fois.

 

Les suspensions sont livrées pré-réglées avec ce que KW appelle un "réglage basique". La compression est à "5 clicks ouverts" sur 12 à l'avant, "6 clicks ouverts" sur 12 à l'arrière, tandis que la détente est à "9 clicks ouverts" sur 16 dans les deux cas.

 

Pour le moment je roule avec avec un réglage sur "8 ouverts" pour la compression et "9 ouverts" pour la détente (donc loin d'être optimal). La géométrie des trains est identique à celle que j'avais avant (très proche de la 1M comme je l'avais noté dans un post précédent).

 

 

Premières impressions

 

Mon garagiste a installé les suspensions pendant mes vacances et m'a juste envoyé ce petit SMS: " Salut, ta voiture marche d'enfer, plus de bruit de suspensions et comportement incroyable et ça sasns fignoler les réglages". Je peux vous dire que ça m'a donné envie Surtout qu'il est vachement critique sur les suspensions et qu'il est plus habitué à travailler sur de la Porsche GT3 qu'une petite BMW.

 

Pour ma part, j'ai été mis sur le cul aussi par le comportement de l'auto. D'abord la voiture est plus confortable qu'avant, mais en plus elle est aussi plus dynamique. L'ammortissement est simplement parfait, rien à dire. Ca absorbe tout sans jamais perdre le contrôle, et ça permet d'envoyer du vachement plus gros dans le cassant. Ces suspensions sont nettement plus polyvalentes que mes précédentes Bilstein retarées, et honnêtement je pense que même sur circuit elles iront mieux, et pourtant ce sont des suspensions de route!

 

La prise de roulis est plus faible qu'avant, et sachant que j'ai encore de la marge en réglages, ça peut donner. Je n'ai constaté que quelques pertes de motricités, et comme me l'avait déjà mon garagiste "elle reste stable à la retombée de la roue sur la route, ce qui est bien". Ca veut dire que j'ai encore de la marge pour m'amuser un peu et je pense tester du plus ferme car je crois que les barre anti-roulis seraient mieux exploitées si je mettais plus dur.

 

Au volant, la voiture semble plus légère qu'avant et elle est vraiment hyper rapide au changement de trajectoire. Le train arrière me semble plus vif et en même temps plus stable aussi, ce qui m'a étonné. En gros, je peux bouger la voiture vite et souder derrière sans me soucier de la motricité, ça passe presque tout le temps. Par contre, si elle plus difficile à faire partir, elle part plus violemment, ce qui est un corollaire logique.

 

Avec ce train arrière plus stable et vif, je suis aussi étonné de ne pas trouver la voiture plus sous-vireuse qu'avant, ou peut être un peu plus dans le très serré, mais ce n'est pas gênant.

 

En attendant, je me suis fait presque peur à passer super plus vite dans des endroits que je connais par coeur. C'est clair que je peux être plus rapide avec ces suspensions. Elles me renseignent nettement mieux sur la route et je ressens mieux ce qui se passe.

 

Bref, ce sont des suspensions vraiment géniales et je sens que je n'ai pas fini de m'amuser avec!

 

A+

[Invité §hed780BQ]

Très intéressant, comme d'habitude!

 

Néanmoins, j'ai une petite question (surement idiote d'ailleurs) concernant les réglages compression/détente :

 

Tu dis que tes réglages sont respectivement de 8 et 9... mais les molettes indiquent des chiffres allant de 0 à 5...

 

Je suppose qu'il y a des points de réglage intermédiaire indexés?

 

Bien à toi.

 

H.

[nottwinturboyet]

Très intéressant, comme d'habitude!

 

Néanmoins, j'ai une petite question (surement idiote d'ailleurs) concernant les réglages compression/détente :

 

Tu dis que tes réglages sont respectivement de 8 et 9... mais les molettes indiquent des chiffres allant de 0 à 5...

 

Je suppose qu'il y a des points de réglage intermédiaire indexés?

 

Bien à toi.

 

H.

En effet, parce qu'il est nécessaire de tourner plusieurs fois la molette en entier pour atteindre les deux extrêmes (plus que 2 tours complets). Les numéros correspondent aux différentes positions (on entend aussi un click à chaque position). Ces numéros sont donc juste indicatifs, il faut compter dans sa tête pour savoir où on en est. J'essaie de te faire un scan du dessein qui est montré dans la doc KW.

 

En attendant j'édite mon message initial pour être plus clair.

 

EDIT: j'ai pu tester en mettant 3 ouvert devant et 4 ouvert derrière pour la compression. J'ai mis 6 ouvert partout pour la détente. Malheureusement il pleuvait donc difficile de tester mais c'est très dur, la voiture ne semble pas prendre de roulis, et apparemment c'est trop dur devant car elle aime sous-virer. Cela-dit, l'arrière est tellement vif qu'on peut vite inverser la tendance et c'est un peu le rodéo, en tous cas sous la pluie. Je sens que je vais bien m'amuser avec tout ça!

 

A+

[laitram]

Merci NTTY, je ne sais pas pourquoi mais je suis encore plus pressé maintenant...

Vivement la suite

Edit : Dois je changer les coupelles pour l'installation ?

[Invité §GT5676Hf]

Quel résumé au top encore une fois

[nottwinturboyet]

Merci NTTY, je ne sais pas pourquoi mais je suis encore plus pressé maintenant...

Vivement la suite

Edit : Dois je changer les coupelles pour l'installation ?

 

Non, tu gardes les coupelles d'origine, ça va bien. Par contre tu peux aussi envisager de mettre les bras de la M3 à l'avant. Ca donne un peu plus de carrossage et c'est plus précis.

A+

[laitram]

Non, tu gardes les coupelles d'origine, ça va bien. Par contre tu peux aussi envisager de mettre les bras de la M3 à l'avant. Ca donne un peu plus de carrossage et c'est plus précis.

A+

Oki

 

Concernant les KW tu es passé par quel site pour les commander? (pour le moment je suis entre 1600 € et 1800 € niveau tarif )

[Invité §hed780BQ]

Hello,

 

En faisant une recherche sur eBay.de, je suis tombé sur ça:

 

http://www.ebay.de/itm/BMW-1M- [...] 1630025%26

 

Donc ma question est la suivante: Comment réagirait la 135i avec un ECU de 1M? Y a-t-il un intérêt potentiel à faire la modif?

 

Bien à toi ou à qui conque connait la réponse.

[nottwinturboyet]

Hello,

 

En faisant une recherche sur eBay.de, je suis tombé sur ça:

 

http://www.ebay.de/itm/BMW-1M- [...] 1630025%26

 

Donc ma question est la suivante: Comment réagirait la 135i avec un ECU de 1M? Y a-t-il un intérêt potentiel à faire la modif?

 

Bien à toi ou à qui conque connait la réponse.

Aucune idée. Ce sont les mêmes moteurs mais la 1M a des conduits plus grands dans les collecteurs, si j'ai bien compris. Possible que ça marche cela dit.

A+

[nottwinturboyet]

Oki

 

Concernant les KW tu es passé par quel site pour les commander? (pour le moment je suis entre 1600 € et 1800 € niveau tarif )

Tout simplement par mon garagiste qui passe par le fournisseur Suisse.

A+

[nottwinturboyet]

Bientôt Dijon, miam!

 

Hello à tous. Je vais bientôt retourner sur le circuit de Dijon le 24 octobre, j'ai enfin la possibilité.

 

J'ai commandé des disques BMW performance (perforés) et cette fois j'aurais les plaquettes Pagid jaunes, ça va enfin freiner! Je vais aussi faire une vidange moteur et freins avant d'y aller.

 

Dans deux semaine j'aurais les pneus pistes, ça me laissera 8 jours pour m'y habituer mais bon les Michelin PSS ne sont pas loin en grip donc ça va en attendant.

 

Du coup j'ai aussi commencé à durcir la suspension pour voir comment la voiture se comporte. Je suis donc passé à 2 et 3 clicks ouverts AV/AR en compression contre 3 et 4 auparavant, tandis que j'ai mis 4 click ouverts en détente AV/AR contre 6 avant. Le changement est impressionnant. Ca paraît faible comme ça, mais alors au volant ça fait une sacrée différence. La voiture est encore plus vérouillée qu'avant et elle est encore plus vive dans les enchaînements. Par contre, elle a forcément plus tendance à perdre de la motricité sur du cassant, mais ça reste encore ok. Considérant ce qu'il me reste de réglage, ça devrait être juste bon avec les semi-slicks une fois bien chauds. Je suis impatient.

 

A+

[Invité §Lok826mD]

Bonjour NTTY,

Je suis ton topic depuis un bon moment, c'est passionnant ! (comme déjà dis 600 fois plus haut, bravo pour ton engin et toutes les améliorations que tu y as apporté!)

 

Tu n'a pas reparlé de tes "problèmes" de températures d'huile, as-tu fini par monter ce radiateur supplémentaire?

Tu l'as peut-être déjà fait mais beaucoup disent qu'utiliser de l'huile Motul 300V permet à elle seule de faire baisser la température de presque 10°c. Mettre de la 300V 15w50 ou même de la 20w60 avant une de tes sorties sur circuit pourrait aider niveau T° et en plus protègera vraiment bien ton moteur.

Pour optimiser les capacités "caloporteur" du circuit de refroidissement (eau), il y a aussi l'aditif Motul "MoCool" qui semble faire merveille.

 

J'aurais quelque questions concernant le châssis:

J'ai une 130i (donc L6 atmo, carrosserie "hatchback" et je cherche à améliorer son comportement et supprimer le sous-virage mais avec beaucoup moins d'ambitions que ce que tu as fait sur ta voiture ; je voudrais une voiture précise et plus rigide mais je ne cherche pas à en faire une voiture pour circuit car je n'en aurais pas l'utilité.

J'ai déjà le LSD Quaife de monté et pour le châssis j'attend d'avoir tout pour faire les modifs (pour limiter les coûts de main d'œuvre). J'ai commandé les bras de suspensions de 1M/M3 (commandé sur Oscaro, ce sont les mêmes pièces comme dis + haut, il faut juste se procurer les silent blocs pour les bras obliques chez BMW, 45€ pièce), je vais mettre des suspensions Bilstein B12 "prokit" et pas plus pour les raisons évoquées au dessus (et pour le coût aussi), mais qui amélioreront nettement par rapport à la monte origine.

Les bras 1M et le léger abaissement des B12 devrait donner un carrossage AV de l'ordre de -1°40' que je vais essayer de faire atténuer autour de -1°10' en utilisant la (petite) marge donnée par les trous oblongs des butées d'origine.

Mes questions sont les suivante:

1. j'hésite à monter un autre set de barres antiroulis pour que ce soit un peu + en rapport avec les B12; je lorgne sur le kit proposé par Eibach qui donne à l'arrière une barre de 17mm de diamètre (constant), comparé aux 11mm vraiment light de la barre d'origine. Dans le même esprit je ne penche pas pour les barres de M3 (22mm) même si j'ai le Quaife car je souhaite garder un train AR progressif. Qu'en penses-tu? (je vais monter des Michelin PSS également)

2. Je me tâte également pour les silent blocs de berceau AR, çà semble une opération lourde et donc couteuse en main d'œuvre, pas sûr que ce soit indispensable pour moi.. Mais si je monte des nouvelle barres antiroulis AR il faut défaire la partie arrière du berceau de toute façon, donc je me pose quand même la question. Et d'ailleurs, est-ce que ça aurait un sens de ne changer que les silent bloc arrière du berceau par ceux des 1M/M3 (ceux qui se montent par en dessous comme d'origine) et pas les "antérieurs" qui nécessites de tout faire tomber ?

 

3. J'ai vu que tu n'avais pas de barre anti-rapprochement dans ton compartiment moteur, est-ce voulu, il y a-t 'il une raison à çà? As-tu vu les anneaux qui recouvrent les têtes d'amortisseurs de la 1M? Ils fixe les barres d'origine et prennent appuis sur les 3 boulons de la butée, j'ai pensé, comme d'autres, que le renfort serait meilleur par rapport au point d'appui unique de l'origine?

 

Désolé d'avoir écris autant pour te poser ces questions, j'ai essayé d'être précis du coup ça fait du texte..

 

Est-ce que ton opération sur les catalyseurs a avancé?

 

A+

[Invité §hed780BQ]

Sur sol sec avec un bon grip, la bar anti-rapporchement peut te faire gagner en précision... par contre, quand tu perds l'adhérence, ça lâche d'un coup et tu tires droit dans l'arbre situé à l'extérieur du virage! ...et sur sol gras ou humide, la tendance est clairement au sous-virage!

Le seul moyen de garder la direction en toutes circonstances est de conserver un peu plus de souplesse/débattement sur l'essieux avant par rapport l'arrière... ainsi, le curseur du comportement se déplacera du "sous-virage" vers la tendance au "sur-virage"... Si t'appliques cette règle, ta voiture sera bien plus directionnelle sans être pour autant un toupille... à moins de faire du train arrière un "essieu rigide" et de rouler avec des run-flat gonflés à stock... ou des pneus complètement morts!

[Invité §Lok826mD]

Sur sol sec avec un bon grip, la bar anti-rapporchement peut te faire gagner en précision... par contre, quand tu perds l'adhérence, ça lâche d'un coup et tu tires droit dans l'arbre situé à l'extérieur du virage! ...et sur sol gras ou humide, la tendance est clairement au sous-virage!

Le seul moyen de garder la direction en toutes circonstances est de conserver un peu plus de souplesse/débattement sur l'essieux avant par rapport l'arrière... ainsi, le curseur du comportement se déplacera du "sous-virage" vers la tendance au "sur-virage"... Si t'appliques cette règle, ta voiture sera bien plus directionnelle sans être pour autant un toupille... à moins de faire du train arrière un "essieu rigide" et de rouler avec des run-flat gonflés à stock... ou des pneus complètement morts!

 

 

J'avais cru comprendre en effet le côté sans nuance et pas très polyvalent d'une BaR, et ton explication est très claire. Je pensais que vu les sorties de NTTY sur circuit il aurait pu en installer une (quitte à la désinstaller après circuit).

La monte de la 1M que je montre sur le schéma reprend les mêmes axes de renforts que sur toutes les série 1 (e81/87/82) c-à-d les bras de renforts obliques plus en rapport avec les axes de contraintes des jambes de suspension, je me demandais juste si ce mode de fixation par un anneau prenant appui sur les 3 goujons de la platine de fixation des têtes pouvait apporter un plus sans les inconvénients d'une barre anti-rapprochement transversale classique qui lie les 2 dômes. Merci pour ton explication cependant.

[nottwinturboyet]

Pardon pour ma réponse tardive, je n'avais pas vu tes messages ici.

La 130i est une chouette voiture et les modifs que tu lui prévois lui iront bien.

Par contre, oublie les Bisltein, ce sont pas (ce ne sont plus) de bonnes suspensions. Bilstein semble profiter de son image pour se reposer sur ses lauriers. Compare les prix pour un kit KW V1 ou KW V2.

 

Pour la température, je n'ai rien fait de plus (j'ai le radiateur d'eau supplémentaire du kit performance, mais c'est tout) mais je roule effectivement avec une huile que plusieurs amis utilisent en course. C'est une huile d'un fabricant Suisse, donc je ne sais pas si elle se trouve facilement ailleurs mais je pourrais te donner les références en mp si tu veux. Cette huile donne satisfaction à des gens plus exigeants que moi, donc ça me va aussi, et je n'ai pas eu de soucis particulier. La température est plus élevée de base qu'avant, mais la température sur circuit est plus stable, elle varie moins et monte moins haut, donc c'est pas mal.

 

Pour répondre plus spécifiquement à tes questions, je tente d'aller dans l'ordre:

- Silentblocs de berceau arrière: Il faut le remplacer avant de changer les bras arrières, sinon tu ne ressentiras pas les bénéfices de ces bras. Si ton budget est limité il vaut mieux le consacrer à remplacer ces 4 gros silentblocs.

- 2 silentblocs au lieu de 4: comme tu le sais j'ai fait l'essai de mettre seulement 2 des 4 silentblocs du berceau. Je t'assure que ce n'est pas suffisant et que le remplacement des bras arrières sera bien plus subtile que le changement des 4 silentblocs.

- Bras arrières: pour me répéter, ne les remplace pas si tu n'as pas changé les silentblocs du berceau, tu n'en ressentiras que trop faiblement les bénéfices.

- Barre anti-roulis: ne la remplace que si tu prévois de remplacer les deux barres. En mettre une plus grosse devant seulement va déséquilibrer l'auto. Au pire, ne les remplace pas et met la différence de prix dans les suspensions, par exemple pour monter vers les KW V2.

- Barres anti-roulis de M3: Ne t'inquiète pas trop de la section des barres (certaines sont creuses), il faudrait la rigidité torsionnelle pour savoir ce qu'elles vont avoir comme incidence. Celles de la M3 sont conçues pour une conduite de tous les jours, donc cela reste soft mais évidemment mieux que l'origine. Je pense que c'est un très bon choix pour une voiture qui ne fait pas de circuit et en particulier pour la 130i plus légère que la M3.

- Barre anti-rapprochement: je n'en ai pas effectivement et c'est un choix. D'abord il y a le renfort d'origine de BMW, qui me va bien et tant que je ne constate pas un soucis à cause de ça, je ne change pas. Par ailleurs j'ai déjà fait ce genre de modif sur une autre voiture, et cela m'avait déçu. En fait la barre anti-rapprochement va rigidifier le train avant, un peu comme le fait une barre anti-roulis plus grosse. Donc cela va augmenter le sous-virage. Si tu n'as pas la possibilité d'augmenter la rigidité du train arrière de la même façon, tu ne pourras pas compenser. La coque de la série 1 est rigide, et l'avant est très rigide, ce qui explique en partie sa tendance au sous-virage. Donc il vaut mieux éviter d'augmenter le phénomène. Enfin, si tu prends des suspensions réglables en compression, comme les KW V2, tu vas pouvoir jouer sur ces réglages pour ajuster le comportement AV/AR. Chose que tu ne peux pas faire avec les Bilstein. Je pense que la petite modification de la 1M au niveau de l'attache a sa justification, comme tu dis, mais elle doit être faible. Je ne la connaissais pas, merci pour l'info, si ce n'est pas trop cher pourquoi pas.

 

A+

[Invité §Lok826mD]

Salut NTTY, merci pour ta réponse (et je t'en prie, on répond quand on veut/peut, c'est déjà sympa de me répondre avec tant de détails ^^)

 

Bon, je comprends à te lire que le remplacement des silent blocs du berceau AR est la modif de châssis la plus importante à faire sur une série 1 après le remplacement des suspensions, et avant même le remplacement des bras de triangle 1M..

Les bushing "postérieurs" sont abordables chez BMW et la manip pour les remplacer semble aussi abordable, mais les "antérieurs".. le lien que tu as mis plus haut les donnes pour 400USD la paire, c'est hors de prix ! et la manip est beaucoup plus complexe, il faut tout tomber et là, bonsoir la main d'œuvre..

 

Question: si on commande les bushings antérieurs 1M/M3, (ici les #2)

 

 

ils ne sont pas du tout installables, ni par dessous ni par dessus (comme sur la 1M) sur notre berceau de serie1 standard? (#2 aussi):

 

Qu'est-ce qui poserait problème, les fixations, le diamètre du logement? ou la pièce #6...?

 

C'est vrai que je suis confronté à une limite de budget, j'ai déjà installé le LSD Quaife, acheté les pneus, les jantes, commandé les bras 1M/M3, toute la visserie pour tout ce petit bordel, et donc j'avais budgété des suspensions +ressorts raisonnables, d'où mon choix des Bilstein B12, en pensant que ça ferait une bonne amélioration par rapport aux suspensions M d'origine qui ne servent à rien (surtout avec les RF, mais je pense que le grip des PSS va les rendre obsolètes de tte façon), mais si ces B12 sont des bouzes... Niveau tarif il y a une grosse différence: les B12 peuvent se trouver à 770€ alors que les KW "Street Comfort" (réglage en détente) sont à 1300€ et le KW V2 à 1450€. Rajouter à cela l'opération "bushing", je vais manger des nouilles pendant 2 ans.. (le kit de barres antiroulis Eibach Av+AR est à 290€ chez hhk-i)

 

Bref, il faut que je fasse mes comptes et voir si je peux me permettre cette "folie".

 

Pour ce qui est anneaux de "barres de renfort" avant, je peux te passer toutes les références pièces + visserie si tu veux, il y en a (en France) pour 180€ au total et la pause prends 1/2h. A voir mais je crains qu'il ne faille régler le carrossage à nouveau après installation.

 

Merci encore pour tes conseils, je tacherai de ne plus poster de messages si encombrants sur ton topic à l'avenir.

Lokeed

[nottwinturboyet]

Si si, continue à poster ici, ça fait vivre ce topic, et je suis sûr que ça intéresse plein de gens qui lisent mais ne postent pas.

Je te réponds en détail dès que j'ai du temps, mais les silentblocs de la M3 ne montent pas car l'emplacement pour les recevoir a des bords biseautés dans le sens où tu dois les mettre, et les bords sont lissés. Dans l'autre sens, le bords n'est pas lisse et pas biseauté, donc tu as toutes les chances de déchirer le silentbloc au montage. Tu trouves sur certains sites des outils spéciaux pour les insérer, mais c'est le prix des silentblocs...

Regarde par hasard chez Powerflex dans leur gamme noire si ils se font, ça devrait être moins cher. Je vais me renseigner quant à savoir s'ils sont bons, mais je pense que oui.

 

Si tu as déjà le Quaife en place, monte tes pneus et roule avec ta voiture comme ça et met seulement les bras avants de la M3. Ca devrait déjà changer par mal. Après tu verras au niveau budget. Tu as pris quoi comme jantes?

 

J'avais les Bilstein PSS avant les KW V3. Elles avaient du jeu et faisaient du bruit. J'ai compris pourquoi, la partie du tube chromé est complètement bouffé, on dirait que ces suspensions ont 500'000kms, c'est juste incroyable quoi. Mon garagiste n'avait jamais vu des suspensions dans un état pareil. Donc mieux vaut attendre d'avoir un peu plus de sous et monter des KW, à mon avis. Peut être que tu arrives à en trouver d'occasion aussi.

 

A+

[Invité §pau870Dz]

"je suis sûr que ça intéresse plein de gens qui lisent mais ne postent pas"

 

Je confirme !!

J'adore lire ce topic

[Invité §ult710Nb]

surtout quand les post sont bien détaillé, c'est la qu'on voit les vrai passionnés.

[Invité §ult710Nb]

F.A DE MEEERDE !!!!!!

[nottwinturboyet]

@paultugal: merci de la confirmation

 

@ultimate-cupra: FA déconne pas mal en ce moment. Mais tu peux supprimer un message en cliquant sur "Editer le message" (la petite icône en haut d'un message qui ressemble à un livre) et puis cocher la case "Effacer le message" en bas.

 

@Lokeed: j'ai eu confirmation que les powerflex noires sont très bien, donc regarde les prix par là aussi, ce sera peut être moins cher (surtout que t'es pas obligé de prendre les bras complets mais juste les silentblocs).

 

A+