Topic de la photo numérique Matériel-Techniques-Images

[fufu el bandit]

 

Si tu voyage beaucoup, tu peux aussi investir dans un mini GPS tracker logger (qq dizaines d'euro) qui va t'accompagner dans ta poche ou dans ton sac et a la maison, avec un logiciel gratuit tu auras les coordonees GPS dans les exifs de tes photos! (affichage sur Google Maps en prime)

 

J'ai déja vu les montages.

 

Mais bon, ca me semble un peu excessif de se ballader avec une parabolique

 

 

 

 

J'en suis pas encore la.

[Invité §Sho344rs]

Bordel, je disais juste ça pour rigoler...

On va pas encore repartir dans le délire du "facteur de crop" des capteurs APS-C, sinon je ressors mon laïus de l'autre fois (et on va encore me taxer de connard qui veut faire sa loi, et ça serait vrai ).

[Invité §Dad467nK]

Ton laïus, ton laïus !

 

 

[Invité §tb2018Ex]

 

Que l'auteur de ces lignes soit marqué au fer rouge sur le gland

"0wn3d by le schtroumpf raleur"

 

Et après la blanche neige elle s'étonne que tout le monde lui tombe dessus à chacun de ses posts

 

 

 

Quoi, tu penses que je raconte des conneries ?

 

http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_1D_Mark_III/index.asp

 

Capteur CMOS 10,1 mégapixels

Le capteur CMOS APS-H de Canon (28,1 x 18,7 mm) [...]

[Invité §Sho344rs]

Ton laïus, ton laïus !

 

 

 

 

Ha...

Les débats autour de l'influence de la taille du capteur sont toujours aussi passionants et aussi bourrés d'incohérences, d'erreur ou d'imprécisions. C'est plaisant à lire !

Pour poser le débat tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'optique mais j'ai beaucoup lu sur le sujet.

A noter que le débat sur l'influence de la taille du "capteur" n'est pas limité au numérique, puisqu'en argentique, outre le 24x36, on a aussi le moyen-format (4x6, 5x6 ou 6x6 par exemple) et le grand-format. Un objectif moyen format standard par exemple est lui aussi donné pour une focale "équivalente" en format 24x36, mais il cadrera plus large (le coef est ici < à 1).

Pour bien comprendre comment ça marche, revenons aux bases. Ce qui fait l'image c'est sa diagonale. En 24x36, la diagonale est (de mémoire...) de 43 mm. On se sert de cette base pour tous les calculs car c'est le format le plus répandu.

Les capteurs de la plupart des reflex numériques (EOS 400D, Nikon D40/80, Pentax K10D, Olympus E500) ont un coef compris entre 1.5 et 2, c'est à dire qu'ils sont 1.5 ou 2 fois plus petits qu'une pellicule 24x36. Comme l'expliquait Kala, ce coef introduit un facteur de recadrage qui fait qu'on ne prend que la partie milieu du cercle image projeté par l'optique sur le capteur. C'est bien un facteur de recadrage et non pas de zoom. Il joue sur l'angle de vue de l'objectif et non sur sa longueur focale (qui elle, ne change pas, jamais, pas possible).

Le marketting aidant, le "crop factor" est devenu un "zoom factor", car il est beaucoup plus simple (et plus gratifiant) d'expliquer au péquin moyen que son 70-300 "zomme comme un 112-480" alors qu'en réalité, c'est l'angle de vue qui passe de 32°-8° à 20°-5°. Un 300 mm monté sur un capteur type APS-C (Canon, facteur 1.6) cadre comme un 480 mm.

Donc, si je prends un boîtier APS-C (Canon 400D) avec un 300 mm, que je prends une photo, que je prends ensuite un boîtier dit "full frame" (Canon EOS 5D) avec un 480 mm et que je prends la même photo du même endroit, le cadrage sera le même. La perspective aussi, puisque cette dernière ne dépend QUE de la position du photographe. La profondeur de champ, en revanche, ne sera pas la même (voir plus bas).

En revanche, si je prends le même 300 mm que je colle sur le 5D et que je m'arrange pour le cadrage de la photo soit le même que la photo du 400D, là, la photo sera différente, car pour obtenir le même cadrage, j'ai été obligé e me déplacer, donc j'ai changé la perspective.

Autre point très important : la profondeur de champ. Quelqu'un a dit ici : un 300 f/2.8 monté sur un APS-C marche comme un 480/f4.48. Ce n'est pas tout à fait exact. Déjà, c'est faux du point de vue de la lumière. Ensuite, la PDC ne dépend pas spécifiquement de la taille du capteur, mais d'un autre facteur bien plus important, à savoir le cercle de confusion. C'est une notion trèèèèèèès importante en photo. C'est la distance entre deux points de l'image en-dessous de laquelle on ne peut plus les différencier. C'est un peu le "pitch" d'une photo, pour reprendre un terme informatique.

Donc, un 300/2.8 monté sur APS-C cadre comme un 480/2.8, mais la profondeur de champ sera différente d'un "vrai" 480/2.8 monté sur un Full Frame, car le CoC (Circle of Confusion) n'est pas le même entre un capteur APS-C et un capteur FF (ni le même que celui d'une pellicule argentique, d'ailleurs).

Autre problème, comme je l'ai indiqué plus haut, pour avoir le même cadrage avec la même optique sur deux boîtiers différentes (un APS-C et un FF), je dois me déplacer. Se faisant, je modifie aussi la PDC, puisque la PDC est aussi dépendante de la distance sujet-photographe.

 

Bref, retenir que le facteur de crop "modifie la focale", c'est un moyen simple de se fixer les idées, mais c'est faux.

 

Just my 2 cents...

 

 

[MasterLudo]

Quoi, tu penses que je raconte des conneries ?

 

Absolument pas, juste que tu as des façons de réagir qui te font passer pour une vieille chouineuse au discours bien abrupt.

 

[MasterLudo]

[blablabla]focale [blablabla] diagonale [blablabla] calculs [blablabla] coef [blablabla] recadrage [blablabla] optique [blablabla] angle [blablabla] focale [blablabla] marketting [blablabla] crop factor [blablabla] zoom factor[blablabla] péquin moyen [blablabla] angle de vue[blablabla] APS-C [blablabla] cadrage [blablabla] perspective [blablabla] profondeur de champ [blablabla] profondeur de champ [blablabla] pas tout à fait exact [blablabla] cercle de confusion [blablabla] notion trèèèèèèès importante [blablabla] pitch [blablabla] informatique [blablabla] CoC (Circle of Confusion) [blablabla] pellicule argentique [blablabla] distance sujet-photographe [blablabla] le facteur de crop [blablabla] modifie la focale [blablabla] c'est un moyen simple de se fixer les idées[blablabla]

 

 

CoC c'est Corrosion of Conformity

 

Et c'est quoi tous ces mots complexes ? :???:

 

 

http://www.csd.abdn.ac.uk/~schalmer/images/coc.jpg

 

Moi tout ce que je me souviens avoir compris des X trucs que j'ai lu ici et là c'est que le FF c'est mieux pour les envies de grande angle, que le reste (jusqu'aux bridges) c'est mieux pour les longues focales (virtuelles donc, mais pas vraiment en fait) et qu'au final l'avantage des aps-c pour la bourse c'est qu'on arrive à acheter des objos FF pas cher d'occase un peu mou du genou sur les bords mais on s'en fout on en utulise que la meilleure partie du centre comme le centre du camembert

 

La photo c'est trop compliqué pour moi © schtroumpf grincheux

 

[Invité §Sho344rs]

La photo c'est trop compliqué pour moi © schtroumpf grincheux

 

 

 

J'ai toujours dit que la photo devrait être réservée aux élites.

[MasterLudo]

Je dois revendre ma xbox premium pour l'upgrader en élite alors m'sieur ?

[Invité §tb2018Ex]

Absolument pas, juste que tu as des façons de réagir qui te font passer pour une vieille chouineuse au discours bien abrupt.

 

 

Ouais, mais si vous arrêtiez de dire n'importe quoi, peut-être que je dirai les choses différemment.

Tu balance ta phrase comme si c'est une évidence que le 1D a un capteur 24x36. Plutot que de dire ça, tu te renseigne ou tu poses la question.

 

Celui qui ne connait pas va directement tomber dans le panneau. Alors faites un effort pour dire des vérités.

 

[Invité §Sho344rs]

Je dois revendre ma xbox premium pour l'upgrader en élite alors m'sieur ?

 

 

Ca dépend : tu fais des photos avec ta Xboîte ?

[tarzoone]

rebonjour a tous...

 

 

je pense que je suis en train de tester le HDR...

 

bon ok, pour le moment en interieur...

 

bref...

 

plein plein de choses...

deja, j'ai la fonction braketing sur mon reflex (Olympus E-300) si je ne me trompe pas c'est dans le reglage appellé

3F 0.3EV

drive > BKT > 3F 0.7EV

3F 1.0EV

 

j'imagine que ces reglage montrent la difference de "luminosité" entre chaque cliché et que donc, il fais 3 clichés...

 

j'ai testé deux manieres de shoot...

la première, 3 clichés en mode manuel

la seconde (et là vous allez me dire si j'ai bon...) j'ai shooté 3 cliché en reglage F4.0 puis 3 autres en reglage F7.1... je sais pas si j'me suis planté c'est possible...

j'explique pourquoi j'ai fais comme ça

je suis parti du principe que en fonction du 1er reglage l'appareil allais prendre 3 photos (1 au reglage, une a -1, une a +1 donc j'suis reparti 3 plus haut pour avoir encore 3 autres photo

 

ensuite j'ai utilisé photomatix pour "mixer" et regler tout les parametres...

et j'ai pas compris ce a quoi servais le "tone compressor" dans le "tone mapping"...

 

bref... apres vos reponses, je publierais les photos... je precise qu'elles sont sorties tres colorées, j'ai desaturé un peu avec the gimp pour avoir moins de violence...

 

la meilleure finition (je pense)

http://img411.imageshack.us/img411/1015/p3064125262728293hj0borqo3.jpg

[fufu el bandit]

rebonjour a tous...

 

 

je pense que je suis en train de tester le HDR...

 

bon ok, pour le moment en interieur...

 

bref...

 

plein plein de choses...

deja, j'ai la fonction braketing sur mon reflex (Olympus E-300) si je ne me trompe pas c'est dans le reglage appellé

3F 0.3EV

drive > BKT > 3F 0.7EV

3F 1.0EV

 

j'imagine que ces reglage montrent la difference de "luminosité" entre chaque cliché et que donc, il fais 3 clichés...

 

j'ai testé deux manieres de shoot...

la première, 3 clichés en mode manuel

la seconde (et là vous allez me dire si j'ai bon...) j'ai shooté 3 cliché en reglage F4.0 puis 3 autres en reglage F7.1... je sais pas si j'me suis planté c'est possible...

j'explique pourquoi j'ai fais comme ça

je suis parti du principe que en fonction du 1er reglage l'appareil allais prendre 3 photos (1 au reglage, une a -1, une a +1 donc j'suis reparti 3 plus haut pour avoir encore 3 autres photo

 

ensuite j'ai utilisé photomatix pour "mixer" et regler tout les parametres...

et j'ai pas compris ce a quoi servais le "tone compressor" dans le "tone mapping"...

 

bref... apres vos reponses, je publierais les photos... je precise qu'elles sont sorties tres colorées, j'ai desaturé un peu avec the gimp pour avoir moins de violence...

 

la meilleure finition (je pense)

http://img411.imageshack.us/img411/1015/p3064125262728293hj0borqo3.jpg

 

 

Ben si ca se ressemble a ce qu'il faut faire

 

Par contre, encore une fois, je te déconseille fortement de varier l'exposition en utilisant l'ouverture. Tes photos vont avoir une profondeur de champs trés différentes et il ne faut pas. Fait varier la vitesse a la place

 

[Invité §Sho344rs]

Faut que j'essaye ça aussi ce soir, j'avais justement fait une série de photos en extérieur avec de très forts constrastes en brackettant.

[tarzoone]

 

Ben si ca se ressemble a ce qu'il faut faire

 

Par contre, encore une fois, je te déconseille fortement de varier l'exposition en utilisant l'ouverture. Tes photos vont avoir une profondeur de champs trés différentes et il ne faut pas. Fait varier la vitesse a la place

 

le F## c'est la profondeur de champs non? (focale)

c'est bien sur ce facteur qu'interviens le "bracketing" de l'appareil non?

 

prochain essai je joue sur la vitesse

 

 

edit : ah merde, le bracketing de l'appareil dois jouer sur la vitesse, puisque les ouvertures etaient plus ou moins longue en fonction de la photo (1ere normale, 2eme radpide, 3eme + longue)

 

[fufu el bandit]

le F## c'est la profondeur de champs non? (focale)

c'est bien sur ce facteur qu'interviens le "bracketing" de l'appareil non?

 

prochain essai je joue sur la vitesse

 

 

edit : ah merde, le bracketing de l'appareil dois jouer sur la vitesse, puisque les ouvertures etaient plus ou moins longue en fonction de la photo (1ere normale, 2eme radpide, 3eme + longue)

 

La profondeur de champs, c'est pas la focale

 

La focale, c'est le "zoom"

L'ouverture, c'est le diagphrame (le truc en iris a l'intérieur de l'objectif - logiquement, tu peux pas le voir sur ton objectif vu qu'il est tout le temps ouvert sauf au moment de la photo )

La profondeur de champs, c'est la zone de netteté sur ta photo. La largeur de cette zone varie en fonction de 3 choses: la focale, la distance de mise au point et l'ouverture.

 

 

La technique du brackening consiste a faire une série de photo (3 généralement) en fesant varier un parametre. Généralement, on parle de brackening d'exposition, mais il existe aussi des brackening de la balance des blanc, brackening en iso, etc...

 

Pour le cas du brackening d'exposition comme ici, ton apn vas le faire de différentes facon en fonction du mode dans lequel il est.

Mode P: il vas faire varier la vitesse et l'ouverture

Mode Priorité ouverture: il vas faire varier la vitesse

Mode Priorité vitesse: il vas faire varier l'ouverture

 

 

Alors je te conseille de te mettre en mode priorité ouverture et d'utilisé la fonction brackening, ou bien alors en mode manuel et de ne faire varier que le parametre vitesse (en fait ca reviens au meme que la première technique sauf que tu fais tout toi-même)

[tarzoone]

'tain y'a pas "la photo pour les nuls" qui existe?

parce que j'ai trop du mal avec les termes techniques, je confonds encore pas mal de choses !

 

merci pour tout ces conseils fufu, ça fais plaisir d'etre aidé

petite question subsidiare, en mode manuel, le brackening fais varier quoi?

[fufu el bandit]

'tain y'a pas "la photo pour les nuls" qui existe?

parce que j'ai trop du mal avec les termes techniques, je confonds encore pas mal de choses !

 

Suffit de demander

http://www.amazon.fr/photographie-num%C3%A9rique-pour-nuls-%C3%A9dition/dp/2844272487

merci pour tout ces conseils fufu, ça fais plaisir d'etre aidé

petite question subsidiare, en mode manuel, le brackening fais varier quoi?

 

J'avais voulu te le mettre celui-la ... pis finalement non

 

 

 

En mode manuel, la fonction brackening est logiquement désactivé

S'il ne l'est pas (ce dont je doute), faut ouvrir le bouquin et voir ce qui est marqué

[Invité §sop037Xk]

'tain y'a pas "la photo pour les nuls" qui existe?

parce que j'ai trop du mal avec les termes techniques, je confonds encore pas mal de choses !

 

merci pour tout ces conseils fufu, ça fais plaisir d'etre aidé

petite question subsidiare, en mode manuel, le brackening fais varier quoi?

 

 

Il y a un lien sur le premier post

[MasterLudo]

Ouais, mais si vous arrêtiez de dire n'importe quoi, peut-être que je dirai les choses différemment.

Tu balance ta phrase comme si c'est une évidence que le 1D a un capteur 24x36. Plutot que de dire ça, tu te renseigne ou tu poses la question.

 

En même temps tu vois là toi aussi tu précise pas, 1d oui mais lequel ?

Il y en a 7 différents des 1d

 

Celui qui ne connait pas va directement tomber dans le panneau. Alors faites un effort pour dire des vérités.

Ce que tu ne sembles pas avoir compris c'est qu'ici on discute, on donne son avis, on s'explique des choses et au final il en ressort parfois des vérités, parfois des impasses, parfois des avis divergents mais à aucun moment je n'écrirais ici comme je le ferais dans une encyclopédie.

 

On est là pour discuter, pas pour affirmer en gravant des choses dans le marbre, et de ces discussions en ressort (ou pas) des choses valables. Mais ce n'est pas dès le démarrage d'un sujet que tout est déjà définitif, précis, net, etc.

 

Il y a même des choses pour lesquelles on ne saura jamais ce qu'il en est.

 

[MasterLudo]

Ca dépend : tu fais des photos avec ta Xboîte ?

 

 

Bientôt, je vais prendre une webcam et trimballer un groupe électrogène avec moi

 

[MasterLudo]

En mode manuel, la fonction brackening est logiquement désactivé

 

 

Sur le 400d le bracketing en mode manuel se joue sur l'exposition, tu règles les +/- ev et tu shootes, il varie le temps de pause dans ce qu'il peut faire (il ira pas plus vite que son mini et ira pas en pause B s'il tu dépasses les 30s) mais garde iso, balance, ouverture constants. D'ailleurs j'ai jamais bracketté autrement qu'en manuel je sais pas ce qu'il fait dans les autres cas.

 

[fufu el bandit]

 

Sur le 400d le bracketing en mode manuel se joue sur l'exposition, tu règles les +/- ev et tu shootes, il varie le temps de pause dans ce qu'il peut faire (il ira pas plus vite que son mini et ira pas en pause B s'il tu dépasses les 30s) mais garde iso, balance, ouverture constants. D'ailleurs j'ai jamais bracketté autrement qu'en manuel je sais pas ce qu'il fait dans les autres cas.

 

L'exposition, c'est un couple ouverture/vitesse.

 

Lequel de ces parametres il touche en mode M ou logiquement, il a pas le droit de toucher a ces 2 paramètre ?

[fufu el bandit]

Je viens de regarder le manuel ... et bien sur, rien n'est expliquer en détail. Ils sont chiant chez canon quand meme. Y a plus qu'a testé pour voir le paramêtre qu'il touche a chaque fois.

[MasterLudo]

L'exposition, c'est un couple ouverture/vitesse.

Lequel de ces parametres il touche en mode M ou logiquement, il a pas le droit de toucher a ces 2 paramètre ?

 

 

Disons qu'à la base tu règle ton apn à : 100iso, f8, 1/200ème. Tu le mets en bracketing -2 / +2 ev (il va prendre une photo à -2, la suivante normale, la dernière à +2). Au final il va prendre les 3 photos à 100iso et f8 mais il va faire varier la vitesse pour justement sur et sous exposer. S'il faisait aussi varier en conséquence l'ouverture tu aurais 3 photos proches (en dehors du piqué et de la pdc on est d'accord) au point de vue exposition.

 

Ca marche comme ça en mode M, par contre je n'ai jamais testé le bracketing de balance des blancs, ni le bracketing d'exposition autrement qu'en mode M.

 

 

[MasterLudo]

Je viens de regarder le manuel ... et bien sur, rien n'est expliquer en détail. Ils sont chiant chez canon quand meme. Y a plus qu'a testé pour voir le paramêtre qu'il touche a chaque fois.

 

 

En même temps c'est soit le dico et tu as tout dedans, soit le petit manuel succinct.

C'est logique qu'il ne touche pas à l'ouverture, sinon c'est plus un bracketing d'ev.

[fufu el bandit]

 

Disons qu'à la base tu règle ton apn à : 100iso, f8, 1/200ème. Tu le mets en bracketing -2 / +2 ev (il va prendre une photo à -2, la suivante normale, la dernière à +2). Au final il va prendre les 3 photos à 100iso et f8 mais il va faire varier la vitesse pour justement sur et sous exposer. S'il faisait aussi varier en conséquence l'ouverture tu aurais 3 photos proches (en dehors du piqué et de la pdc on est d'accord) au point de vue exposition.

 

Ca marche comme ça en mode M, par contre je n'ai jamais testé le bracketing de balance des blancs, ni le bracketing d'exposition autrement qu'en mode M.

 

 

Je regarderais ce soir ce qu'il en est pour le mode M. Moi j'aurai carréement désactivé la fonction Ca me semble antagoniste le bracketing d'expo et le mode M

[MasterLudo]

Ben elle est active et ça marche plutôt bien comme il le faut pour faire du HDR simplement en fait

[Invité §tb2018Ex]

Je viens de regarder le manuel ... et bien sur, rien n'est expliquer en détail. Ils sont chiant chez canon quand meme. Y a plus qu'a testé pour voir le paramêtre qu'il touche a chaque fois.

 

 

Il suffit de faire l'essai une fois pour savoir.

Si ça marche en mode M il y a de fortes chances qu'il touche les deux (Vitesse/Diaph) ou les trois (Vitesse/Diaph/ISO).

[MasterLudo]

Y'a que moi qui ait l'impression d'avoir expliqué que je l'ai déjà fait ou je rêve éveillé là ?

 

Le 400d ne touche pas à l'ouverture, ni les iso, ni rien d'autre. Le seul paramètre qu'il change c'est la vitesse d'obturation dans les limites max et mini offertes par le boitier (hors pose mode B). Ca c'est pour le bracketing d'expo. De mémoire sur le 400d tu peux aller de +2 à -2, par demi-pas ou tiers de pas, ça se configure dans les fonctions personnalisées ça perso j'ai configuré ça par tiers.

 

Je m'en suis déjà beaucoup servi par contre je persiste à penser que le HDR nécessite des photos au trépied même en plein jour, sinon bonjour le "piqué" de l'image résultante même si les sources sont bien positionnées les unes par rapport aux autres. Ah et dernier détail, j'arrive pas à sortir une seule photo qui ait de la gueule en HDR, via CS3, via les outils préco ici et là, via le tone mapping, rien de bandant je trouve

[Invité §WiS025SB]

C'est bizarre la reaction de l'objo de Ptitepuce.

Quand il y a peu de lumière il vignette a mort alors qu'en pleine lumière presque rien.

 

Y'a aussi une bague qui semble reglé un filtre.

[Invité §WiS025SB]

Ok a priori c'est le réglage du diaf le lock unlock en manuel. C'est pour ça qu'on à l'impression d'avoir un voile noir.

[MasterLudo]

C'est bizarre la reaction de l'objo de Ptitepuce.

Quand il y a peu de lumière il vignette a mort alors qu'en pleine lumière presque rien.

 

Y'a aussi une bague qui semble reglé un filtre.

 

 

Ca vignette souvent (toujours ?) plus en basse lumière (quand tu ouvres le diaph) qu'en haute lumière (quand tu fermes le diaph).

 

Tu parles de quel objo ? Le fish ?

 

Si c'est le peleng y'a aussi une bague qui locke / unlock le diaph et donc qui assombrit / éclaircit d'un coup la visée pour viser (lock ou l'inverse je sais plus) à pleine ouverture avec toute la lumière puis shooter avec le diaph fermé à la bonne valeur (unlock ou l'inverse je sais plus).

 

[MasterLudo]

Ok a priori c'est le réglage du diaf le lock unlock en manuel. C'est pour ça qu'on à l'impression d'avoir un voile noir.

 

 

J'aurais du tout lire

 

Ouaip tu as 3 bagues.

 

La plus proche du boitier permets la map (avec les valeurs d'hyperfocale suivant l'ouverture).

Lock / unlock permets d'ouvrir / fermer rapidement le diaph comme je l'ai dit au dessus.

Et la finale proche de la lentille frontale c'est l'ouverture.

 

[Invité §Oui275mo]

Tiens, j'avais jamais vu ce topic