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CR-V

[Topic Officiel] Honda CR-V (1996-2001)


Invité §sho328By
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Salut à tous :coucou:

 

Après plusieurs mois immobilisé dans mon allée faute de temps disponible pour m'en occuper, j'ai finalement terminé le remontage de mon CR-V, acheté en décembre dernier avec un diagnostic de joint de culasse claqué.

 

Au programme, j'ai fait :

- Remplacement joint de culasse après rectif, contrôle des sièges, remplacement des joints de queue de soupape et réglage du jeu aux soupapes

- Remplacement de toutes les courroies : distribution + les 3 accessoires

- Remplacement radiateur moteur + pompe à eau + thermostat

- Vidange moteur, LDR, bougies et tous les filtres

- Remplacement des 4 supports moteurs inférieurs

- Remplacement du joint de couvre culasse et du joint de carter d'huile

- Batterie neuve

 

Mécaniquement, il restera à faire le remplacement du liquide de frein/embrayage, et la vidange boite et pont. Côté trains roulants, c'est pas tout neuf mais il n'y a pas de jeu notable donc je n'ai rien prévu dans l'immédiat.

 

Puis ensuite il y aura de l'esthétique à l'extérieur pour le rendre un peu plus présentable, même si il est globalement bien conservé ;)

 

Je posterai des photos à l'occasion :jap:

 

 

 

 

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Participants fréquents à ce sujet

Bonsoir "Camus",

 

révision complète sur le CRV, ce dernier va respirer dans de bonnes conditions.

Beaucoup de remplacements de pièces qui demandent de la main d'œuvre.

Le remplacement du joint de carter d'huile moteur est une bonne opération car avec l'âge ce joint laisse suinter de l'huile moteur.

Même un léger resserrage ne règle pas les suintements qui sont sur l'ensemble du pourtour.

Lors des CT c'est une remarque récurrente, j'ai du en faire pour cause de fuite d'huile moteur.

Le remplacement impose la dépose du tube d'échappement pour avoir la place de travailler.

 

Cette semaine je suis sur un CRV de 2000, problème de freins.

Le souci est une canalisation de  freins Ar oxydée, petite fuite au niveau d'un coude ArG.

Pas évident car les canalisations de freins sont accolées aux canalisations carburant qui passent sous le coté G de la caisse.

L'oxydation n'est pas toujours visible, la canalisation en acier est rouillée avec une infime perforation.

 

Au niveau des trains roulants,  sur chaque bras oscillant il y a un manchon de fixation  (au centre) avec un silentbloc.

Souvent avec le temps le silentblocs en caoutchouc se fissure, craquelle.

 

1794753599_brascomplet.JPG.9f232e6ec1d685fd2d341572b100b3a8.JPG

 

717020049_silentblocHS3.JPG.788ed23419b568f92b07383a716d7857.JPG

 

Ce silentbloc sur chaque bras oscillant permet de garantir le maintient longitudinal.

Avec des silentblocs fatigués, craquelés, les bras ont un jeu latéral, également il est possible d'avoir un carrossage négatif.

Lors d'un CT le jeu est contrôlé en effectuant un levier entre la caisse et le bras, un jeu mineur peut remettre en cause le CT.

 

Merci de garder le contact,

le CRV de 1° Génération  a été proposé jusqu'en 2001, à ce jour les plus récents ont 21 ans souvent avec un fort kilométrage.

Certains ont dépassés 300 000 km sans trop de soucis.

Bonne semaine.

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:coucou:

 

Jym, je profite de ton message pour poser une petite question technique :

 

Lors des démarrages à froid, mon ralenti est très haut durant les premières minutes : presque à 2000 tours même en ce moment avec les températures estivales que l'on a ! Cela me semble beaucoup !

 

A noter qu'au bout de quelques minutes de fonctionnement, le ralenti revient à un régime normal autour de 1000 tours puis se stabilise à 600/800 tours (dur d'être précis car je me fie au compte tour) à chaud et ne bouge pas. Pour info, ça le faisait déjà AVANT mon intervention sur le joint de culasse donc ce n'est pas lié à mes travaux...

 

Est-ce qu'un tel régime est "normal" ? J'ai potassé la revue technique et dans la section concernée, toutes les valeurs indiquées sont pour le ralenti à chaud.

Si jamais cette valeur était trop élevée, je m'orienterais sans doute vers la vanne thermique de ralenti accéléré ("Fast Idle Thermo Valve", section 11-151 de la RT) pour voir si son fonctionnement est normal ou non. Il est mentionné qu'il n'était pas possible de l'ouvrir car ajustée d'usine, mais j'ai vu plusieurs vidéos sur Internet où les gars démontent et nettoient les internes avec succès. Sur les vues éclatées dont je dispose je n'ai pas la ref constructeur de cette pièce (pour savoir combien ça coûterait en "genuine part")

 

J'exclue les prises d'air car comme indiqué le phénomène était déjà présent avant ma grosse opération de maintenance, et je n'ai remarqué aucune dégradation anormale de la conduite d'air ou des joints au démontage...

Modifié par Camus
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il y a 49 minutes, n-bx a dit :

C'est l'IACV, je l'ai nettoyé sur ma Civic. C'est le moteur qu'il ne faut pas démonter, mais le cylindre tournant doit être nettoyé.

Tuto sur Gxxxx avec la recherche "cvr iacv cleaning"

 

De ce que je lis dans la RT, la "fast idle thermo valve" et la "idle air control valve (IACV)" sont deux choses différentes.

 

La première n'agit qu'à froid pour bypasser le papillon des gaz et ainsi créer un ralenti accéléré (fonctionnement 100% mécanique), tandis que la seconde régule le ralenti tout le temps et est contrôlée électriquement par l'ECU...

 

image.thumb.png.04b068cc98b42784305e13e552264a5e.png

 

La "fast idle thermo valve" est le numéro 12, tandis que l'IACV est le numéro 17 :)

 

Ceci dit j'ai un doute sur un point : cette fameuse "fast idle thermo valve" est-elle présente sur les versions à boite manuelle ? :voyons: Sur la RT, les logigrammes semblent montrer que ça ne concerne que les versions à boite auto...

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