Test et changement bloc ABS

[armand jamot]

Bonsoir,

oui je parlais bien de continuité, court-circuit entre fils ou à la masse , au +, que sais-je. Et je pensais que ca ne pouvait concerner que quelques fils allant de du calculateur  ABS au calculateur moteur.

Bon courage.

[deuffe]

il y a 13 minutes, armand jamot a dit :

Bonsoir,

oui je parlais bien de continuité, court-circuit entre fils ou à la masse , au +, que sais-je. Et je pensais que ca ne pouvait concerner que quelques fils allant de du calculateur  ABS au calculateur moteur.

Bon courage.

J'ai déjà passé pas mal de temps à inspecter les câbles et les mises à la masse; visuellement c'est vite limité car beaucoup de câbles sont dans des torons ou des gaines sans compter les parties qui sont dans des zones inaccessibles; l'étape d'après ça serait de faire des tests à l'ohmètre mais ce n'est pas simple non plus car le fils arrivent dans des connecteurs ou dans des capteurs hermétiques. Il faudrait d'abord que j'arrive à réduire considérablement la liste des suspects ...

[Guy0631]

Il y a 9 heures, deuffe a dit :

J'ai déjà passé pas mal de temps à inspecter les câbles et les mises à la masse; visuellement c'est vite limité car beaucoup de câbles sont dans des torons ou des gaines sans compter les parties qui sont dans des zones inaccessibles; l'étape d'après ça serait de faire des tests à l'ohmètre mais ce n'est pas simple non plus car le fils arrivent dans des connecteurs ou dans des capteurs hermétiques. Il faudrait d'abord que j'arrive à réduire considérablement la liste des suspects ...

Bizarre

Il faut d’abord savoir comme ça marche : chaque calculateur qui est branché au BUS CAN balance ses propres signaux sur l’un des deux câbles ( High ou Low, soit rapide ou lent) et prend ce dont il a besoin pour fonctionner (des informations de vitesse, régime, température, il y a en plus de 200). Dans chaque calculateur il existe une fonction (un morceau de programme qui est chargée de traiter les informations qui arrivent. Si l’une ou plusieurs manquent, cette fonction est chargée de choisir une valeur de remplacement. Par exemple un signal de température manque, on va mettre à la place une valeur fixe ou calculée, et c’est au reste du programme de se dé… brouiller avec. Soit il peut fonctionner quand même, soit non.

 

Dans notre cas, il semble que le calculateur « unité centrale » attend un signal qui vient de l’ABS en provenance et d’un instrument KL_450 (??) Il attend, ne reçoit rien et au bout d’un certain temps dit qu’il y a un défaut (B1310).

Pareil pour le SAM (Signal Acquisition Module) , Il ne reçoit pas de signal du calculateur moteur.

 

On tourne donc autour d’un problème de transfert de signaux CAN et un module ne doit pas faire son boulot. Je ne peux pas en dire plus, çà peut aider pour le diagnostic. À vous d’interpréter. Pas facile à résoudre j'en conviens.

 

 

[deuffe]

il y a 36 minutes, Guy0631 a dit :

 

On tourne donc autour d’un problème de transfert de signaux CAN et un module ne doit pas faire son boulot.

 

 

ou un câble chargé de transmettre le signal est endommagé

[deuffe]

2 choses me gênent quand même :

- le comportement erratique; je n'ai pas toujours les mêmes erreurs et le même comportement dans des configurations identiques; dégradation progressive du module ou du câble fautif, par exemple par échauffement  ?

- le fait que le changement de bloc ait supprimé une erreur; je vais peut être remettre l'ancien pour tester : comparer  ... mais compte tenu de la remarque précédente,  je crains de ne pouvoir en tirer une conclusion claire ...

[Guy0631]

il y a 52 minutes, deuffe a dit :

2 choses me gênent quand même :

- le comportement erratique; je n'ai pas toujours les mêmes erreurs et le même comportement dans des configurations identiques; dégradation progressive du module ou du câble fautif, par exemple par échauffement  ?

- le fait que le changement de bloc ait supprimé une erreur; je vais peut être remettre l'ancien pour tester : comparer  ... mais compte tenu de la remarque précédente,  je crains de ne pouvoir en tirer une conclusion claire ...

Il ne passe que très peu de courant dans les câbles du CAN. Donc ils ne peuvent pas s'échauffer. mais l'un d'entre eux pourrait être endommagé mais je pense qu'il ressortirait un autre code défaut  Je ne met pas ma main à couper sur ce coup.( il existe dans les calculateurs des circuits intégrés spécialisés pour  le BUS CAN.)

Sans câbles CAN tous les composants du véhicules travaillent soit en mode dégradé voir pas du tout.

 

[meca32]

 Ça se contrôle les bus can.

[deuffe]

Il y a 16 heures, meca32 a dit :

 Ça se contrôle les bus can.

 

Il y a 16 heures, meca32 a dit :

 Ça se contrôle les bus can.

Comment et avec quoi ? Oscilloscope ?

[deuffe]

Il y a 16 heures, Guy0631 a dit :

Il ne passe que très peu de courant dans les câbles du CAN. Donc ils ne peuvent pas s'échauffer.

Je suis d'accord. Ma phrase était ambigue. Mais l'échauffement pourrait affecter par exemple un microprocesseur dans un module électronique.

Modifié 24 février 2022 par deuffe

[deuffe]

Hier après midi j'ai tenté de rebrancher l'ancien bloc abs et j'ai retrouvé le comportement initial à savoir. Fonctionnent normal et voyant éteints pendant quelques minutes puis réapparition de la panne. Je n'ai même pas eu le temps de finir le diag pendant que ça fonctionnait pour vérifier qu'il n'y avait pas de code erreur.

Modifié 24 février 2022 par deuffe

[Guy0631]

Il y a 4 heures, deuffe a dit :

Je suis d'accord. Ma phrase était ambigue. Mais l'échauffement pourrait affecter par exemple un microprocesseur dans un module électronique.

 

Il y a 4 heures, deuffe a dit :

Hier après midi j'ai tenté de rebrancher l'ancien bloc abs et j'ai retrouvé le comportement initial à savoir. Fonctionnent normal et voyant éteints pendant quelques minutes puis réapparition de la panne. Je n'ai même pas eu le temps de finir le diag pendant que ça fonctionnait pour vérifier qu'il n'y avait pas de code erreur.

Un problème à l'intérieur d'un calculateur est bien sur possible.

[meca32]

Il y a 5 heures, deuffe a dit :

 

Comment et avec quoi ? Oscilloscope ?

Ohmmètre d'abord. http://www.crisartech.com/doc/DiagBusCAN.pdf

[Guy0631]

il y a une heure, meca32 a dit :

Ohmmètre d'abord. http://www.crisartech.com/doc/DiagBusCAN.pdf

Merci pour ce lien très intéressant ce lien que je ne connaissais pas.

Ayant déjà travaillé sur le côté software du CAN je confirme que c'est du sérieux ici.

[deuffe]

il y a une heure, meca32 a dit :

Ohmmètre d'abord. http://www.crisartech.com/doc/DiagBusCAN.pdf

Très intéressant, merci. Je vais étudier ça.

[deuffe]

Bonjour, Après un mois d'interruption pour gérer d'autres problèmes j'ai repris les investigations. Le test du bus CAN me semble être la prochaine étape mais j'ai un gros souci pour détecter les câbles qui lui correspondent. Le schéma que j'ai posté plus haut est valable pour un modèle plus récent et les couleurs ne collent pas (les fils CAN H et L sont censés être vert et vert/blanc et je n'ai pas rien de tel sur la prise au niveau du bloc ABS 🤔😬

J'essaye de procéder par élimination; j'ai repéré les 8 fils arrivant des capteurs ABS (j'ai mis du marqueur bleu); il y aussi 4 gros fils qui sont certainement des fils d'alimentation; les fils vert/gris et jaune/bleu me paraissent de bons candidats pour le bus CAN; il faut que je regarde si je retrouve ces couleurs sur d'autres clients et au niveau de l'ECU mais la plupart des câbles sont dans des gaines ou des torons donc il faut démonter les prises;

Commentaires bienvenus.

A suivre.

NB  : j'ai désormais un autre problème plus urgent de direction bloquée sur une Fabia 🙄; voir post par ailleurs ...

Modifié 25 mars 2022 par deuffe

[deuffe]

Bonjour,

Ayant réglé le problème de direction sur la Fabia, j'ai pu revenir sur la Smart.

J'ai trouvé un plan de câblage plus précis et surtout qui correspond mieux à mon modèle de Smart (un des tous premiers).

Je passe les péripéties et tâtonnements pour comprendre (plan en allemand avec les couleurs des fils codés en anglais écrits à l'envers, par exemple KB= black=noir, HW=white=blanc, NB=brown=marron, DR=red=rouge, bus CAN identifié par NAC, jamais vu ce type de codage auparavant, ...).

La bonne nouvelle est que le bus CAN est sur les 2 fils marron/rouge et blanc/noir quasi à l'extrême gauche sur la photo (juste avant le vert/gris et le gris/noir qui sont au bout à gauche). On voit que ces 2 fils sont un peu courts et donc en tension permanente.

Ils partent vers l'unité centrale avec boite de fusibles sous le volant et de là repartent vers le calculateur dans le compartiment moteur. J'ai testé la continuité du câblage sur tout ce cheminement et elle semble bonne.

Maintenant il faut que je passe au test du bus CAN en fonctionnement mais au moins je sais où je dois me brancher.

A suivre ...

[treborpj]

il y a une heure, deuffe a dit :

Bonjour,

Ayant réglé le problème de direction sur la Fabia, j'ai pu revenir sur la Smart.

J'ai trouvé un plan de câblage plus précis et surtout qui correspond mieux à mon modèle de Smart (un des tous premiers).

Je passe les péripéties et tâtonnements pour comprendre (plan en allemand avec les couleurs des fils codés en anglais écrits à l'envers, par exemple KB= black=noir, HW=white=blanc, NB=brown=marron, DR=red=rouge, bus CAN identifié par NAC, jamais vu ce type de codage auparavant, ...).

La bonne nouvelle est que le bus CAN est sur les 2 fils marron/rouge et blanc/noir quasi à l'extrême gauche sur la photo (juste avant le vert/gris et le gris/noir qui sont au bout à gauche). On voit que ces 2 fils sont un peu courts et donc en tension permanente.

Ils partent vers l'unité centrale avec boite de fusibles sous le volant et de là repartent vers le calculateur dans le compartiment moteur. J'ai testé la continuité du câblage sur tout ce cheminement et elle semble bonne.

Maintenant il faut que je passe au test du bus CAN en fonctionnement mais au moins je sais où je dois me brancher.

A suivre ...

Bonjour,

Il serait préférable d'ouvrir une nouveau message pour le bus CAN à vérifier ?

Car du bloc ABS, passer à la direction et puis au bus CAN.

Quel était la solution pour la direction de la Fabia ?

Merci

Modifié 14 mai 2022 par treborpj

[deuffe]

il y a 40 minutes, treborpj a dit :

Bonjour,

Il serait préférable d'ouvrir une nouveau message pour le bus CAN à vérifier ?

Car du bloc ABS, passer à la direction et puis au bus CAN.

Quel était la solution pour la direction de la Fabia ?

Merci

Bonjour,

Non je ne crois pas. Le problème se manifeste par une panne ABS/freins au tableau de bord.

C'est donc le point d'entrée d'une éventuelle recherche. De plus le problème de bus CAN n'est pas encore confirmé; c'est pour l'instant juste une piste de recherche

In fine, je ne vais pas parler de la méthode d’investigation du bus CAN , mais confirmer s'il est à l'origine de la panne ABS.

 

L'allusion à la direction de la Fabia dans ce sujet était juste pour expliquer ma mise en pause sur la Smart et pour que personne ne s'étonne que je n'échange plus.

Quand à la solution de ce problème, elle est déjà disponible... dans le sujet correspondant.

Donc tout va bien.😃

[treborpj]

Ok, je vais suivre ☺️

[deuffe]

Le 24/02/2022 à 08:23, meca32 a dit :

Ohmmètre d'abord. http://www.crisartech.com/doc/DiagBusCAN.pdf

Bonjour Meca32.

Je viens de parcourir la procédure de test. Ça me parait clairet. Ayant récemment réussi à identifier les deux câbles du bus CAN, je suis prêt à la mettre en œuvre.

Deux points me chiffonnent néanmoins :

- mes câbles ne sont pas blindés (comme on le voit sur la photo que j'ai publiée) alors que, d'après le document, c'est la norme

- le document signale aussi des résistance de terminaison de 120ohms; je n'ai rien vu de tel au niveau des prises donc on peut supposer qu'elles sont dans le(s) calculateur(s); mais alors quand je vais tester ces résistances de terminaison (comme indiqué au 6.1), je vais devoir rebrancher les calculateurs (au moins 1 à 1 pour trouver celui (ceux) qui contien(nen)t les résistances); je vais donc envoyer du courant dans le calculateur (en gros je dirais 0.15A car la pile du voltmètre est 9V et la résistance attendue 60ohms, sans doute bien plus que ce que le calculateur a l'habitude de rencontrer puisqu'un bus chargé est à 1 volt non continu maxi) ; N'y a t il pas un risque de l'endommager ?

 

Modifié 15 mai 2022 par deuffe

[Guy0631]

Il y a 6 heures, deuffe a dit :

Bonjour Meca32.

Je viens de parcourir la procédure de test. Ça me parait clairet. Ayant récemment réussi à identifier les deux câbles du bus CAN, je suis prêt à la mettre en œuvre.

Deux points me chiffonnent néanmoins :

- mes câbles ne sont pas blindés (comme on le voit sur la photo que j'ai publiée) alors que, d'après le document, c'est la norme

- le document signale aussi des résistance de terminaison de 120ohms; je n'ai rien vu de tel au niveau des prises donc on peut supposer qu'elles sont dans le(s) calculateur(s); mais alors quand je vais tester ces résistances de terminaison (comme indiqué au 6.1), je vais devoir rebrancher les calculateurs (au moins 1 à 1 pour trouver celui (ceux) qui contien(nen)t les résistances); je vais donc envoyer du courant dans le calculateur (en gros je dirais 0.15A car la pile du voltmètre est 9V et la résistance attendue 60ohms, sans doute bien plus que ce que le calculateur a l'habitude de rencontrer puisqu'un bus chargé est à 1 volt non continu maxi) ; N'y a t il pas un risque de l'endommager ?

 

Attention tout de même de ne pas prendre ce document pdf à la lettre même si j'en ai fait des éloges-

Pour la théorie et la compréhension, c'est bien mais ils n'ont réellement vu de voitures modernes quand ils ont fait ce document.

Les résistances ne sont pas chaque calculateur.

Les câbles CAN peuvent être simplement torsadés ( sans blindage) .

 

Dans une Smart c'est infiniment plus complexe.

Il existe la notion de "convertisseur" ou "passelle" c'est à dire des calculateurs qui ont une fonction "passerelle" pour d'autres, c'est à dire qu'ils captent un signal et le rebalance sur un autre câble CAN.

Il y a donc plusieurs niveaux de BUS CAN

Le calculateur d'injection N3/10 et celui pour le comportement dynamique (ANS/ESP)  N30/4 semble être sur le même niveau de CAN

le N3/10 sert de passerelle au calculateur de boite double embrayage N15/13

Le N30/4 sert de passerelle au capteur de volant.

électricité et mise en réseau Smart

 

je ne peux pas en dire plus car le hardware CAN n'est pas vraiment mon domaine.

Modifié 15 mai 2022 par Guy0631

[deuffe]

il y a 19 minutes, Guy0631 a dit :

Attention tout de même de ne pas prendre ce document pdf à la lettre même si j'en ai fait des éloges-

Pour la théorie et la compréhension, c'est bien mais ils n'ont réellement vu de voitures modernes quand ils ont fait ce document.

Les résistances ne sont pas chaque calculateur.

Les câbles CAN peuvent être simplement torsadés ( sans blindage) .

 

Dans une Smart c'est infiniment plus complexe.

Il existe la notion de "convertisseur" ou "passelle" c'est à dire des calculateurs qui ont une fonction "passerelle" pour d'autres, c'est à dire qu'ils captent un signal et le rebalance sur un autre câble CAN.

Il y a donc plusieurs niveaux de BUS CAN

Le calculateur d'injection N3/10 et celui pour le comportement dynamique (ANS/ESP)  N30/4 semble être sur le même niveau de CAN

le N3/10 sert de passerelle au calculateur de boite double embrayage N15/13

Le N30/4 sert de passerelle au capteur de volant.

électricité et mise en réseau Smart

 

je ne peux pas en dire plus car le hardware CAN n'est pas vraiment mon domaine.

Merci pour ces éclaircissements.

Une remarque au passage : le modèle sur ton lien n'est pas le bon. Le mien est moins récent. Voici les liens vers les plans qui m'ont permis de comprendre quels sont les câbles du bus CAN (ils sont marqués NAC à leurs extrémités et leur codes couleurs sont KBHW et BRNB).

https://drive.google.com/file/d/1xV_6g0rBlFpXQRwIAhwup0QGQPNGy4hn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NbWvs8If6CphB-H4Z-Ks1glnxGoyhugH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ilSGpQ8NtI5p__lJQ6lwU-4zbZ1thvhf/view?usp=sharing

(C'est dommage de ne pouvoir mettre en pj les documents en pdf.)

 

Bien que l'architecture soit différentes, je crois que tes remarques restent valides.

J'en déduis que je ne dois pas m'inquiéter de l'absence de blindage, car ça n'implique pas nécessairement que je me trompe de câbles.

Par contre je ne sais quelle conclusion en tirer par rapport au risque de griller un calculateur en faisant le test. J'ai bien compris que certains calculateurs servent de passerelles pour d'autres et que donc encore plus de calculateurs sont susceptibles d'être concernés par une sur-intensité mais j'imagine que le principe des résistances de 120ohms en bout de ligne reste applicable et qu'elles existent bien quelque part dans le réseau.

J'espère aussi que les niveaux de voltage à mesurer pour comprendre si le bus est inerte/actif/saturé sont encore valables aussi.

[Guy0631]

il y a 9 minutes, deuffe a dit :

Merci pour ces éclaircissements.

Une remarque au passage : le modèle sur ton lien n'est pas le bon. Le mien est moins récent. Voici les liens vers les plans qui m'ont permis de comprendre quels sont les câbles du bus CAN (ils sont marqués NAC à leurs extrémités et leur codes couleurs sont KBHW et BRNB).

https://drive.google.com/file/d/1xV_6g0rBlFpXQRwIAhwup0QGQPNGy4hn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NbWvs8If6CphB-H4Z-Ks1glnxGoyhugH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ilSGpQ8NtI5p__lJQ6lwU-4zbZ1thvhf/view?usp=sharing

(C'est dommage de ne pouvoir mettre en pj les documents en pdf.)

 

Bien que l'architecture soit différentes, je crois que tes remarques restent valides.

J'en déduis que je ne dois pas m'inquiéter de l'absence de blindage, car ça n'implique pas nécessairement que je me trompe de câbles.

Par contre je ne sais quelle conclusion en tirer par rapport au risque de griller un calculateur en faisant le test. J'ai bien compris que certains calculateurs servent de passerelles pour d'autres et que donc encore plus de calculateurs sont susceptibles d'être concernés par une sur-intensité mais j'imagine que le principe des résistances de 120ohms en bout de ligne reste applicable et qu'elles existent bien quelque part dans le réseau.

J'espère aussi que les niveaux de voltage à mesurer pour comprendre si le bus est inerte/actif/saturé sont encore valables aussi.

J'avais zappé le fait que tu avais des schémas électrques. Le but était plutôt de donner une vue d'ensemble pour tenter de comprendre.

J'ignore comment sont faits les ciruits CAN actuels.

Mais selon ce que j'ai pu lire, deux parmi les calculateurs d'un véhicule seraient équipés d'une résistance  de 120 Ohm, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de "résistance bouchon" séparée sous forme de boitier.  Ce qui me parait plausible.

Je ne m'avance pas plus là dessus, mais je serais curieux de savoir comment c'esr réalisé

Si je trouve quelque chose je reviens le dire

 

[deuffe]

Il y a 4 heures, Guy0631 a dit :

Mais selon ce que j'ai pu lire, deux parmi les calculateurs d'un véhicule seraient équipés d'une résistance  de 120 Ohm, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de "résistance bouchon" séparée sous forme de boitier.  Ce qui me parait plausible.

 

C'est exactement ça ma crainte car dans ce cas je ne peux mesurer les résistances que calculateurs branchés, ce qui ne me plait guère car un ohmmètre envoie du courant. Peut être vaut il mieux que je passe directement à la mesure d'activité du bus car pour cela, si j'ai bien compris, il suffit de mesurer des tensions.

[Macadam78]

Bonsoir, je constate exactement le même probleme sur ma SMART Fortwo de 2002. Lorsque le moteur est chaud (au bout de qqs minutes) : affichage du triangle rouge, du voyant ABS et du voyant moteur. A partir de ce moment précis, le compteur de vitesse affiche 0km et plus possible de passer le moindre rapport si je reviens au neutre : La boîte affiche "0" et la smart est immobilisée. A l'aide un petite boîtier OBD2 de base  je récupère les alertes : P0600 (Bus de données CAN  - Panne) + P0500 (Capteur de vitesse du véhicule - Panne de circuit). J'ai vérifié tous les capteurs de vitesse qui semblent ok + tous les connecteurs (sauf celui de la centrale ABS ... peu accessible) : rien de très concluant. Si j'arrive à emmener la SMART chez un garagiste, je demanderai un diag ... et partagerai le résultat, mais je crains que cela ne donne pas grand chose. C'est assez frustrant car la SMART fonctionne parfaitement par ailleurs. 

[deuffe]

Il y a 10 heures, Macadam78 a dit :

Bonsoir, je constate exactement le même probleme sur ma SMART Fortwo de 2002. Lorsque le moteur est chaud (au bout de qqs minutes) : affichage du triangle rouge, du voyant ABS et du voyant moteur. A partir de ce moment précis, le compteur de vitesse affiche 0km et plus possible de passer le moindre rapport si je reviens au neutre : La boîte affiche "0" et la smart est immobilisée.

Bonjour. Ca ressemble effectivement complètement. Bienvenue au club ... Est ce que tu peux, avant de mettre le voiture au garage, faire le test suivant ?

- choisir un moment oú ça fonctionne correctement 

- mettre le contact sans démarrer 

- attendre "un certain temps", au moins 5mn, pour voir si le problème survient et les voyants s'allument.

C'est le comportement que j'ai et qui me fait penser que ce n'est pas un problème d'échauffement du au moteur mais au circuit électrique ou à l'électronique.

 

Modifié 23 mai 2022 par deuffe

[Macadam78]

Hello, 

Je viens de faire l'essai, sans démarrer : Au bout de 5 min les voyants ont clignoté un coup. 2 min plus tard ils se rallumaient définitivement. J'ai du attendre 15 min ensuite avant de pouvoir renouveler l'opération, ce qui a conduit au même résultat au bout de 3 min seulement. 

Il semble aussi qu'il ne soit pas possible de faire éteindre les voyants lorsque la voiture est au soleil, même en attendant de longues minutes. La température semble donc avoir une influence sur le phénomène.

J'ajoute avoir constaté un autre problème hier en faisant le tour du paté de maison : dès lors que les voyants se sont allumés, le compteur de vitesse a arrêté de fonctionner mais la jauge d'essence s'est également mise à afficher 0,5l et à clignoter ... alors que j'ai un demi plein. Il semble donc que ce soit l'ensemble du bus et des capteurs qui partent en vrille. Cela inspire t-il un commentaire ? des idées ?

 

[deuffe]

il y a 55 minutes, Macadam78 a dit :

Hello, 

Je viens de faire l'essai, sans démarrer : Au bout de 5 min les voyants ont clignoté un coup. 2 min plus tard ils se rallumaient définitivement. J'ai du attendre 15 min ensuite avant de pouvoir renouveler l'opération, ce qui a conduit au même résultat au bout de 3 min seulement. 

Il semble aussi qu'il ne soit pas possible de faire éteindre les voyants lorsque la voiture est au soleil, même en attendant de longues minutes. La température semble donc avoir une influence sur le phénomène.

J'ajoute avoir constaté un autre problème hier en faisant le tour du paté de maison : dès lors que les voyants se sont allumés, le compteur de vitesse a arrêté de fonctionner mais la jauge d'essence s'est également mise à afficher 0,5l et à clignoter ... alors que j'ai un demi plein. Il semble donc que ce soit l'ensemble du bus et des capteurs qui partent en vrille. Cela inspire t-il un commentaire ? des idées ?

 

Merci pour ce retour très précis. J'ai le même type de comportement (sans la jauge d'essence mais avec le compteur qui tombe à zéro). Clairement une température ambiante élevée fait apparaitre la panne plus rapidement et elle met ensuite plus de temps à disparaitre.

Nous pouvons donc soupçonner que nous avons le même problème.

Le premier qui trouve donne la solution à l'autre 😉

 

Pour moi, vu les tests que j'ai fait jusqu'ici, la prochaine étape est le test du bus can en fonctionnement.

J'espère avoir du temps pour le faire dans les prochains jours.

Il faut pour cela que je crée des dérivations au niveau des prises.

Pas facile vu le toron de fils qui arrive sur chacune d'elles ...

 

[Macadam78]

C est plus motivant à 2, on va y arriver.

Le problème ne semble pas si courant à lire les forum, yc anglophones (ce qui élargit un peu l univers des retours d expérience), on ne va donc pas pouvoir compter sur grand monde.

Au pire un diag poussé dans un garage avec une valise (100/150 € ?) ne permettrait-il pas de déterminer ( à coût sûr ?) l origine du problème ? Puisqu il semble que la panne soit de nature à rendre la réparation économiquement viable (des lors qu on l a circoncrite) l investissement dans un diag pourrait être interessant.. à condition qu il ait de bonne chance de conclure!! . Avez vous de l expérience la dessus ? 

[deuffe]

Il y a 4 heures, Macadam78 a dit :

C est plus motivant à 2, on va y arriver.

Le problème ne semble pas si courant à lire les forum, yc anglophones (ce qui élargit un peu l univers des retours d expérience), on ne va donc pas pouvoir compter sur grand monde.

Au pire un diag poussé dans un garage avec une valise (100/150 € ?) ne permettrait-il pas de déterminer ( à coût sûr ?) l origine du problème ? Puisqu il semble que la panne soit de nature à rendre la réparation économiquement viable (des lors qu on l a circoncrite) l investissement dans un diag pourrait être interessant.. à condition qu il ait de bonne chance de conclure!! . Avez vous de l expérience la dessus ? 

D'accord pour collaborer évidemment.

Mes recherches sur les forums francophones et anglophones depuis plusieurs mois n'ont effectivement jamais fait ressortir exactement ce problème. J'ai eu aussi un échange avec un mécano travaillant chez Smart (en cherchant un bloc ABS sur LBC) qui n'a jamais rencontré ce problème. Il m'avait conseillé de changer le bloc ABS, ce que j'ai fait il y a plusieurs semaines, sans succès.

Je ne crois pas qu'un autre diag puisse nous aider beaucoup. Le mien m'oriente assez clairement vers une perte de bus. Ayant vérifié les prises et le câblage (autant que faire se peut et avec des courant faibles, mais un bus CAN est porté par des courants faibles) je penche (hélas) vers un problème dans le calculateur, ce qui est le pire scenario, car changer le calculateur suppose soit une reprogrammation chez Smart, soit de changer le boitier du contact/levier de vitesse et le bloc du tableau de bord (car tout ça est appairé).

Néanmoins j'ai prévu pour l'instant, de tester le niveau d'activité du  bus CAN et de retester l'alim et les câbles du bus avec des courants forts (avec ampoule au lieu de voltmètre)

Modifié 24 mai 2022 par deuffe

[treborpj]

Il y a 2 heures, deuffe a dit :

D'accord pour collaborer évidemment.

Mes recherches sur les forums francophones et anglophones depuis plusieurs mois n'ont effectivement jamais fait ressortir exactement ce problème. J'ai eu aussi un échange avec un mécano travaillant chez Smart (en cherchant un bloc ABS sur LBC) qui n'a jamais rencontré ce problème. Il m'avait conseillé de changer le bloc ABS, ce que j'ai fait il y a plusieurs semaines, sans succès.

Je ne crois pas qu'un autre diag puisse nous aider beaucoup. Le mien m'oriente assez clairement vers une perte de bus. Ayant vérifié les prises et le câblage (autant que faire se peut et avec des courant faibles, mais un bus CAN est porté par des courants faibles) je penche (hélas) vers un problème dans le calculateur, ce qui est le pire scenario, car changer le calculateur suppose soit une reprogrammation chez Smart, soit de changer le boitier du contact/levier de vitesse et le bloc du tableau de bord (car tout ça est appairé).

Néanmoins j'ai prévu pour l'instant, de tester le niveau d'activité du  bus CAN et de retester l'alim et les câbles du bus avec des courants forts (avec ampoule au lieu d'ohmètre)

Bonjour,

Tu dis :

Néanmoins j'ai prévu pour l'instant, de tester le niveau d'activité du  bus CAN et de retester l'alim et les câbles du bus avec des courants forts (avec ampoule au lieu d'ohmmètre)

Moi :

A que oui, l'ohmmètre n'est pas bon pour tester une bonne continuité, ce que beaucoup ici ont du mal de comprendre.

 

[deuffe]

Je viens de passer un peu de temps sur le véhicule.

1) J'ai testé l'alimentation du bloc ABS avec une ampoule de phare (comme expliqué plus haut jusqu'ici je l'avais vérifié au voltmètre); j'ai laissé l'ampoule branchée plusieurs minutes et elle est resté allumée sans faiblir; il y a deux +12V pour alimenter le bloc, j'ai fait le test sur les 2; on peut donc à mon avis écarter un problème de faux contact à ce niveau. Un autre élément qui me conforte dans cette idée c'est, que quand la panne apparait, les freins et l'ABS semble marcher normalement alors que les voyants sont allumés; donc ça porte à croire qu'il s'agit bien d'une fausse panne de bloc ABS et d'une vraie panne de bus qui déclenche une fausse alarme.

2) J'ai ensuite démonté le calculateur qui est dans le compartiment moteur collé au filtre à air; j'ai cherché en vain un point d'échauffement ou une mauvaise soudure sur la carte, notamment autour du point où arrive le bus CAN; (voir photos) je me demande si j'oserais la manip de rebrancher la carte hors boitier, de mettre le contact, d'attendre la panne puis d'essayer de titiller les composants et soudures avec une pointe en plastique à la recherche d'un faux contact (en surveillant les voyants au TdB);

 

Une autre idée surprenante que je garde en réserve en dernier recours : le passage de la carte au four à 200°. 🤪

J'ai déjà fait ça sur un PC portable qui tombait en panne à chaud.

• On met la carte au four posée sur des supports en bois.
• On met une spirale de soudure à côté qui va servir de témoin pour savoir quand on a atteint le point de fusion des soudures
• On allume le four en le réglant sur 200/210° et on surveille la montée en température
• Quand la spirale de soudure se ramollit et s'effondre, c'est que les soudures ont fondu et donc çà répare une éventuelle mauvaise soudure sur la carte

Évidemment à ce point if faut éteindre le four, ouvrir la porte et laisser refroidir sans bouger la carte ...

Les risques sont bien sur de faire baver une soudure sur la piste d'à côté (ne pas secouer à chaud) , de faire fondre une pièce en plastique (enlever tout ce qui n'est pas électronique) ou de détruire un composant électronique (en général ils ne craignent pas un séjour à 200° pendant quelques secondes)

[Macadam78]

Intéressant !

Contribution du soir : après avoir constaté la même chose qu hier (les voyants s allument au bout de 5min : contact mis mais moteur éteint) … je constate que 15 min plus tard (contact maintenu) les voyants se sont ré-éteints  … avant malheureusement de se rallumer 5 minutes plus tard. Je n ai pas pu reproduire l observation. Cela pourrait néanmoins vouloir dire qu il ne s’agit pas d un problème d échauffement électrique. Il faisait toutefois assez frais dans mon box ce soir. 

[deuffe]

Il y a 8 heures, Macadam78 a dit :

Intéressant !

Contribution du soir : après avoir constaté la même chose qu hier (les voyants s allument au bout de 5min : contact mis mais moteur éteint) … je constate que 15 min plus tard (contact maintenu) les voyants se sont ré-éteints  … avant malheureusement de se rallumer 5 minutes plus tard. Je n ai pas pu reproduire l observation. Cela pourrait néanmoins vouloir dire qu il ne s’agit pas d un problème d échauffement électrique. Il faisait toutefois assez frais dans mon box ce soir. 

Je confirme avoir constaté ce type de comportement en roulant : OK puis voyants allumés et compteur à 0, puis OK brièvement, puis de nouveau voyants allumés et compteur à 0. C'était plus fréquent au début et en hiver. Depuis il est vrai que je roule moins puisque la panne peut être produite à l'arrêt et que c'est beaucoup plus embêtant sur la route de tomber en panne et d'être obligé d'attendre que ça refroidisse.

 

J'ai pensé au contraire que ça confirmait un problème d'échauffement aléatoire pendant la période de stabilisation de la température. En roulant plus ou moins vite le boitier est plus ou moins ventilé. Ça peut jouer. Je suis de plus en plus tenté par l'essai avec la carte hors boitier en essayant par exemple de la refroidir et de secouer les composants à la soufflette pendant la panne.

Modifié 25 mai 2022 par deuffe

[deuffe]

Cet après midi j'ai fait quelques essais intéressants.

J'ai branché le calculateur central hors de son boitier (voir photo) , rebranché la batterie et remis le contact.

Les 3 voyants étaient allumés. Après un coup de soufflette sur la carte électronique, les voyants se sont éteints quelques secondes puis se sont rallumés.

Sur le coup gros espoir ...

Hélas j'ai retenté la même manip plusieurs fois avec la soufflette puis j'ai gratté les composants de la carte avec une pointe en plastique : rien à faire, la panne a persisté.

A noter qu'aucun composant ne m'a semblé chaud au toucher.

 

Ensuite j'ai branché un voltmètre sur les câbles du bus CAN selon la méthode Chrisartech proposée par meca32.

J'ai mesuré les tensions continues suivantes, assez stables d'ailleurs :

- entre H et masse 4,22 V

- entre L et masse 4,16 V

- entre H et L 0,047 V

Les tensions par rapport à la masse sont plus élevées que celles  indiquées au paragraphe 6.3 mais par contre la DDP entre H et L semble celle d'une activité bus "normale". En tout cas ça confirme que les câbles du bus CAN sont en bon état mais ça ne dit absolument pas pourquoi le calculateur persiste à dire qu'il a un problème de bus CAN et d'ABS.

Ces mesures ont été faites voyants allumés donc panne déclarée. Il faudrait que je puisse les refaire à un moment où les voyants sont éteints pour voir si la DDP entre H et L (censée refléter le niveau d'activité du bus) est similaire.

A suivre si j'ai la chance de tomber sur un moment où les voyants sont éteints, mais vu qu'il fait très chaud en ce moment c'est peu probable.