[Présentation] Mini Cooper S JCW Cabrio (R52) & entretien et bons soins

[Invité §fab508jr]

C'est beau ce travail accompli et partagé.

[micboy]

la prochaine fois t’écouteras les grands pour tes plaquettes

 

T'as regardé s'il y'avait des pistards qui changeaient le MC ?? A froid t'as beaucoup de course ?

 

Reste l'option écopes pour éviter de trop monter en température ^^

[Invité §fab081FR]

Salut hornety,

Tout d'abord superbe ta mini ,je me permet de poster sur ton sujet car j'ai un soucis de cloc comme toi ,je n'arrive pas à identifier ou se situe le palier sur les 2 photos de la page prècédente afin d'essayer d'y remédier .Ce cloc se manifeste plus en accélération et décélération .

Merci

[hornety]

Le palier est a l’intérieur de la voiture, sous le volant. Il faut démonter le grand cache situé au niveau des genoux du conducteur C'est juste clipsé en haut dans les 2 coins et sur "charnieres" en bas, on peut le voir dans la video suivante a la 40e secondes:

[Invité §fab081FR]

Merci

[hornety]

Salut hornety,

Tout d'abord superbe ta mini ,je me permet de poster sur ton sujet car j'ai un soucis de cloc comme toi ,je n'arrive pas à identifier ou se situe le palier sur les 2 photos de la page prècédente afin d'essayer d'y remédier .Ce cloc se manifeste plus en accélération et décélération .

Merci

par contre en te relisant je doute que le palier soit en cause... dans mon cas c'est quanbd le volant tourne a l'arret qu'on entend/sent le cloc...

 

Dans ton cas c'est certainement plus au niveau des trains roulants et notamment des silentblocs... ta voiture a combien de km?

[Invité §fab081FR]

Oui je pense aussi mais toutes les pistes sont bonne à prendre car toutes les rotules ainsi que les silents blocs ont été remplacé à 80000 kms et actuellement elle en a 83000 kms et la je séche j'ai meme remplacé support moteur inférieur je pensais que le moteur basculé un peu de trop mais toujours pareil .Le bruit est plus un cloc qu'un clac et perceptible seulement en accélération et décelération.

[Oprheus]

Un support de boîte ? Ou un support de ligne ?

[hornety]

Oui je pense aussi mais toutes les pistes sont bonne à prendre car toutes les rotules ainsi que les silents blocs ont été remplacé à 80000 kms et actuellement elle en a 83000 kms et la je séche j'ai meme remplacé support moteur inférieur je pensais que le moteur basculé un peu de trop mais toujours pareil .Le bruit est plus un cloc qu'un clac et perceptible seulement en accélération et décelération.

arf

meme les gros silentbloc des triangles (ceux montés a l'arriere du triangle) ?

 

Le support moteur hydraulique, en haut a gauche quand tu es face au moteur a été fait aussi?

[hornety]

les coupelles d'amortisseurs verifiees egalement?

[Invité §fab081FR]

Merci de vos réponse

Les silents blocs triangle ont été fait comme le berceau avait été déposé j'en ai profiter pour tout remplacer.le support hydraulique ne fuit pas donc je ne l'ai pas changer ,d'ailleurs savez vous si il existe 2 versions car en regardant un peu chez les revendeurs de piéces on dirait qu'il y en ai 2 sortes.Comment vérifier les coupelles et support de ligne ?

[hornety]

Merci de vos réponse

Les silents blocs triangle ont été fait comme le berceau avait été déposé j'en ai profiter pour tout remplacer.le support hydraulique ne fuit pas donc je ne l'ai pas changer ,d'ailleurs savez vous si il existe 2 versions car en regardant un peu chez les revendeurs de piéces on dirait qu'il y en ai 2 sortes.Comment vérifier les coupelles et support de ligne ?

le support est devenu hydraulique en passant de la generation R50 a la R53 si je me souviens bien.

 

Support de ligne tu passes sous la voiture et tu fais bouger l'echappement pour vois s'il n'y a rien qui tape sur le chassis

 

Pour les coupelles tu leves une roue et avec un bras de levier sous la roue tu fais fonctionner la suspension pour voir si il y a du jeu au niveau des coupelles.

[Invité §fab081FR]

Ok je vais tester pour les coupelles et pour l'échappement je compte acheter le silencieux jcw je verifierai lors du montage .

[hornety]

Me re-voila, pour une des dernières étapes d’entretien de la mini avant, je l’espère, un long moment…

Au programme : remplacement des silentblocs de triangles avants, remplacement des amortisseurs avants et montage de plaques de carrossage (camber plates)…

 

 

Pour les amortisseurs, ça sera bien sûr les B4 de chez Bilstein pour s’accorder avec ceux déjà montés à l’arrière. En effet je voulais retrouver au maximum le comportement d’origine de la voiture donc c’est du tarage OEM, ça sera parfait…

 

 

Enfin presque… d’abord ils sont livrés sans les butées caoutchouc donc j’ai dû les commander dans un second temps (j'avais pensé aux soufflets mais pas aux butées)… et puis je me suis planté dans la référence donc j’ai dû en commander une 2e paire, car ceux de mini r57 ne se montent pas Bref j’ai perdu beaucoup de temps sur cette étape…

 

Pour les silentblocs j’ai choisi des powerflex noirs car d’après différents retours c’est ceux qui donnent le meilleur ressenti au volant, j’espère vraiment que ça changera le feeling de la direction qui est vraiment trop chamallow à mon gout

 

 

Cette étape est certainement la plus délicate de cette opération car l’extraction des anciens silentblocs n’est pas aisée. Il y a 2 options, descendre le berceau pour démonter le support de silentbloc ou couper a la scie-sabre l’ancien silentbloc directement dans le support sous la voiture…

 

Dans les 2 cas je le sentais moyennement du coup j’ai cherché une autre option et j’ai vu qu’un outil spécifique BMW existait pour faire ce remplacement, c’est bien sûr hors de prix et introuvable du coup je me suis lancé sur le net a la recherche de son équivalent et heureusement les anglais sont fantastiques et j’ai trouvé sur ebay.uk cet ensemble dédié à la mini pour pas trop cher et qui s’est révélé être d’une aide plus que précieuse et hyper efficace !

 

 

J’ai également acheté une fourchette a 15€ sur amazon pour la rotule du triangle. Efficace mais à manier avec précaution pour l’intégrité du cache poussière…

 

Derniers éléments pour lesquels j’ai beaucoup hésité c’est les plaques de carrossage… Pourquoi vouloir monter ca… D’abord car l’un des problèmes de cette génération de Mini est le « mushrooming » c’est une déformation des tourelles d’amortisseurs telle qu’on peut le voir ici

 

Normalement la tourelle est parfaitement plane, les 3 petits écrous de 13 qui tiennent l’amortisseur devraient être parfaitement horizontaux.

Ma Mini n’ayant pas trop de kilomètres et n’ayant pas été maltraitée je ne suis pas concerné, mais je souhaiterai que ça reste ainsi et vu que je roule sur des petites routes pas forcement parfaites et que ça reste un véhicule a vocation sportive/fun je préfère adoptée une attitude préventive plutôt que curative… Donc dans mon cas l’intérêt premier est de venir remplacer la tête d’amortisseur d’origine en tole emboutie de 2mm trop fine par quelque chose de plus costaud. Des plaques simples comme ici existent :

 

Mais pourquoi pas faire une pierre 2 coups et régler un autre problème de ma voiture : l’usure des pneus avant. En effet, les arrières sont très bien usés mais les avants sont particulièrement usés sur l’extérieur de la bande de roulement du coup l’idée est d’ajouter un peu de carrossage à l’avant pour mieux user les pneus… Et ça tombe bien car les camber plates sont bien épaisses (6mm) et viendront en plus renforcer mes tourelles d’amortisseur… CQFD

 

 

A droite l’origine A gauche la camber plate :

 

 

 

Un réglage complet de la géométrie sera donc fait à l’issue de cette opération. De ce que j’ai pu trouver comme info, le carrossage arrière d’origine est de -1.5 degré et l’avant est de -0.5, je pensais mettre -1.5 également à l’avant, est ce qu’il y a des retours d’expérience ou des conseils à ce sujet ?

 

 

On va commencer par les silentblocs et bien sûr, on lève, on cale et on enlève les roues… et là je me rends compte que j’ai perdu mon écrou antivol je l’ai certainement laissé sur la roue la dernière fois que j’ai remonté…

 

Je file donc chez BMW qui a une mallette magique avec tous les écrous pour en recommander un et en profiter pour déposer mes 2 écrous antivol de roues avant histoire de ne pas être bloqué à cette étape

 

Pour changer le silentbloc il faut démonter le triangle, ce n’est pas du travail de dentellière, on sort le gros marteau, le grand démonte pneu, les protections auditives et on tape

 

La cible :

 

J’ai utilisé cette méthode et ça marche très bien :

 

 

Spécificité sur le côté gauche de la voiture équipée en phares au xénon il y a le capteur d’assiette a déconnecter mécaniquement du triangle. C’est une simple rotule plastique clipsée :

 

Pour la première rotule, j’ai desserré l’écrou mais je l’ai conservé en place histoire de protéger le pas de vis si mon marteau devait manquer sa cible

 

 

Pour la seconde attention au cache poussière :

 

Finalement ça sort

 

Ces 2 premières rotules ne sont pas évidentes à sortir quand on ne l’a jamais fait avant… sur l’autre côté de la voiture en 10 minutes c’était terminé…

 

 

Ensuite il n’y a plus qu’à sortir le triangle du silentbloc, il ne se laisse pas faire, le démonte pneu et la rallonge sont nécessaire :

 

Voilà le travail, le silentbloc était à remplacer, il est très craquelé, sur l’autre côté il s’est même arraché en 2 parties…

 

 

et c’est maintenant que la partie incertaine commence, comment sortir cette pièce faite de plastique et de métal de ce support… je sors l’arme secrète en espérant que ça fonctionne

Je mets en place les différents éléments nécessaires a l’extraction avec notamment un roulement entre l’écrou et la cloche qui permet de l’imiter la friction lors du serrage, c’est rassurant quant au sérieux de la conception de l’outil :

 

On vis, on fait attention que tout soit bien centré, on continue à visser… On entend un premier clac qui me rassure, ça bouge…on continu de visser et on voit par la fente que ça sort tranquillement :

 

Et voilà le résultat, sans galérer, sans rien abîmer, cet outil est génial !!!

 

 

La place est libre il n’y a plus qu’a remonter :

 

Un petit peu de liquide vaisselle emprunter à la patronne pour aider à remonter, tel que préconisé par powerflex… mon père m’avait enseigné la combine il y a quelques années pour les vitrages de voiture non collés, c’est mieux qu’un lubrifiant car ça sèche en peu de temps là ou de l’huile restera lubrifiant longtemps… Finalement ça ne sert pas à grand-chose car avec l’outil le centrage est parfait donc ça rentre sans problème, je ferai le 2e coté sans…

 

On utilise cette fois l’outil en mode insertion en utilisant les autres plaques contenues dans la boite, on s’applique sur le centrage on tourne et ça s’insère gentiment :

 

On termine au maillet, la bête est en place :

 

Une graisse spécifique est fournie et doit être utilisée pour lubrifier le montage :

 

 

Enfin une rondelle est à insérer sur le triangle pour protéger le silentbloc des soudures grossières de ce dernier :

 

J’ai pas mal galéré à remonter le 1er triangle et finalement sur le 2e coté ça a été bien plus vite en mettant la partie interne directement sur le triangle

 

pour insérer le tout dans le silentbloc en s’aidant d’un serre joint et du démonte pneu pour faire levier :

 

Et voilà, il ne reste plus qu’à remettre les rotules bien en place, j’ai dû m’aider du cric pour un coté… ensuite on tape sur le triangle avec le gros marteau pour être sûr que les rotules soient bien au fond de leurs logements. Et on termine en revissant les rotules à la clé plate obligatoirement afin de glisser une clé Allen dans l’empreinte en bout de rotule permettant d’éviter que cette dernière ne tourne en même temps que le gros écrou.

 

 

Pour le montage des amortisseurs, c’est toujours en cours… donc a suivre

[hornety]

Le premier coté m'a pris 4h, le second 1h30

[minicoop26]

Beau boulot et très bien détaillé!

[hornety]

merci

[micboy]

ha quand meme

 

Ils avaient une sale tronche quand meme les silentblocs ( comme les butées des amortos en fait )

[hornety]

ouais c'est une maladie connue sur cette caisse et a 100.000km et plus de 10 ans de bons et loyaux services, c’était a faire

 

 

de l'autre coté l’intérieur du silentbloc est carrément venu avec le triangle:

 

[altus]

Trop fort

[micboy]

En tous cas il devrait y avoir un net gain en guidage, d'un parceque la matière des powerflex est plus rigide, de 2 parceque vu l’état il devait y avoir du jeu :w

[Demonhill]

Ça venait peut être aussi de là ton problème d'usure de pneu

[hornety]

Effectivement, je me suis interrogé et d’après ce document https://blobs.continental-tire [...] e-data.pdf c'est ou un problème de pincement ou un problème de carrossage... Si le pincement est mauvais on le verra a la lecture de la géométrie actuelle et dans ce cas je réduirai ce que j'ai prévu niveau carrossage

 

Enfin c'est ma theorie, on verra a l'usage

[micboy]

S'il y'a du jeu dans le train avant, ca joue forcément sur l'usure des pneus.

 

 

 

Après la conduite de aussi ...

[hornety]

J'avais fait ce testhttps://www.youtube.com/watch?v=JtElI_WknGs

pour voir si mes SB étaient morts et ma roue n'a jamais bougé autant que le coté passager de cette video... donc ils n’étaient pas complètement morts non plus

[kan_]

j'ai du jeu et ça détruit mes pneus Linglong

[micboy]

J'avais fait ce testhttps://www.youtube.com/watch?v=JtElI_WknGs

pour voir si mes SB étaient morts et ma roue n'a jamais bougé autant que le coté passager de cette video... donc ils n’étaient pas complètement morts non plus

 

 

 

 

 

La y'a du mal. Faut pas attendre que le silentbloc soit détruit parce que c'est un coup à abîmer le bars de suspension ou le logement de silentbloc, en plus de la dangerosité à conduire ce truc

[hornety]

 

 

 

 

La y'a du mal. Faut pas attendre que le silentbloc soit détruit parce que c'est un coup à abîmer le bars de suspension ou le logement de silentbloc, en plus de la dangerosité à conduire ce truc

les anglais et americains ont tendance a attendre que ca casse pour remplacer... 'If it ain't broke, don't fix it'

[micboy]

les anglais et americains ont tendance a attendre que ca casse pour remplacer... 'If it ain't broke, don't fix it'

 

 

 

Tu me permettras de ne pas être convaincu par ce principe

 

Dans le cas présent, attendre que ça casse coûtera bien plus cher que ce que t'a coûté ta remise en état, et surtout il y'a un risque de finir au tas non négligeable

[hornety]

ca on est bien d'accord

[MinnieMouse]

Joli taf

[hornety]

J’ai enfin reçu mes butées d’amortisseurs !!!

 

Du coup je peux enfin terminer le montage des amortisseurs avant…

 

Le pied d’amortisseur est un peu coriace à sortir côté droit mais en jouant sur le braquage ça sort…

 

En haut rien de spécial, 3 écrous de 13 Il faut également déconnecter la barre anti roulis en démontant la biellette soit sur l’amortisseur soit sur le triangle c’est aussi chiant d’un côté que de l’autre il faut maintenir le pas de vis de la rotule avec une clé Allen et dévisser l’écrou avec une clé plate…

 

On s’installe pour désassembler l’ancien et équiper le nouveau :

 

 

Vérification de la planéité et tout ok

 

Sur l’autre plan également :

 

 

On comprime le ressort avec l’outil dédié et on dévisse la tige.

Gros plan sur le roulement de tête d’amortisseur en très bon état et encore bien graissé :

 

 

On peut sortir le ressort et inspecter les pièces plastiques :

 

 

Les soufflets sont HS, j’ai repris des febi bilstein :

 

Les butées sont complètement hs surtout à droite :

 

Les semelles caoutchouc pour le ressort sont en bon état, on peut réassembler

 

 

 

On peut mettre en place la plaque de carrossage en lieu et place de la coupelle d’amortisseur et on serre le tout avant de décomprimer le ressort et de s’être assuré que ce dernier était bien positionné en haut et en bas dans ses emplacements :

 

 

Prêts à être remontés, on voit bien les 2 bague de couleurs sur le ressort indiquant son tarage . A la place des roulements ces platines utilisent des rotules, je les ai graissées avec de la graisse de chaine moto pour essayer d’avoir une pénétration de la graisse dans la rotule mais je ne suis pas certain que ça ait servi à grand-chose tellement le jeu semble absent… :

 

 

Pour le remontage rien de particulier, je recommande de commencer par le pied d’amortisseur en ayant bien nettoyé au préalable et écarté un peu le support avec un levier. Une giclée de WD40 aidera bien le montage également. Ensuite on remonte les 3 écrous du dessus et on reconnecte la fameuse biellette sur la barre antiroulis :

 

 

Et voilà s’est terminé, plus qu’à aller faire une bonne géométrie de l’ensemble et à essayer tout cela…

[hornety]

Le RDV pour la geometrie est pris pour mardi...

 

Du coup j'ai fait des recherches pour mieux comprendre les histoires de pincement notamment (le carrossage j'ai bien compris) et l'influence que ca peut avoir sur le comportement de la voiture ainsi que sur l'usure des pneus

 

J'ai trouvé ce super topic Pincement, carrosage, voie.... En quete de reponses et notament ce post qui explique a la perfection les choses! merci a @Lightning076

 

 

 

C'est juste l'inverse !!!!

Le pincement (les roues AV convergent devant la voiture: "/--\") rend la voiture "vive": facile à faire tourner et survireuse (parce que la roue extérieure sur laquelle la charrette est en appui est déjà braquée dans le sens du virage). Par contre la stabilité en ligne droite n'est pas au top.

Un pincement excessif use les pneus à l'extérieur. (Belote: lisez-moi bien, je ne dis pas que la seule cause d'une usure à l'intérieur est un excès d'ouverture, ça peut aussi être un excès de carrossage. Comment faire la différence? L'excès de pincement se repère facilement parce qu'on sent que "ça accroche" quand on passe la main sur le pneu vers l'extérieur).

 

L'ouverture (les roues AV convergent derrière la voiture: \--/) rend la mise en virage "molle": la voiture sous-vire, (l'avant "part" à l'extérieur au lever de pied en virage). Par contre, on peut vraiment mettre du gaz sur autoroute allemande parce qu'à haute vitesse, la voiture est bien stabilisée par l'ouverture.

Une ouverture excessive use les pneus à l'intérieur. (Rebelote: lisez-moi bien, je ne dis pas que la seule cause d'une usure à l'extérieur est un excès de pincement, ça peut aussi être un carrossage négatif (comme les 2 CV). Comment faire la différence? L'excès d'ouverture se repère facilement parce qu'on sent que "ça accroche" quand on passe la main sur le pneu vers l'intérieur).

En général, on met une légère ouverture aux tractions AV, parce qu'on mesure toujours le parallélisme à l'arrêt (comment faire autrement? ;-)) et quand le moteur tire la voiture par les roues avant, celles-ci ont tendance à se fermer (à annuler cette légère ouverture).

Et avec une propulsion, on met un poil de pincement à l'AV, parce que lorsque la voiture est poussée par le train arrière, les roues AV s'ouvrent un poil en annulant alors le pincement réglé à l'arrêt.

 

Vous roulez majoritairement sur petites départementales?

Vous avez donc besoin de vivacité dans les virages mais vous n'avez pas besoin de stabilité en ligne droite à 130km/h: fermez un poil votre parallélisme et méfiez-vous de ne pas aborder trop vite les virolos pour ne pas partir en tête à queue.s

Vous tracez à donf' sur Autobahnen?

Ouvrez le para, mais méfiez-vous aussi du sous-virage sur départementale viroleuse et mouillée.

 

Dans tous les cas, si l'usure des pneus est asymétrique, vous devez corriger votre parallélisme parce que son réglage ne correspond pas à l'utilisation que vous faites de votre véhicule (et vous bouffez du pneu): usure excessive à l'intérieur, vous avez trop d'ouverture; usure excessive à l'extérieur, vous n'en avez pas assez.

 

Certains voleurs proposent le para à près de 100 euros : je recommande aux Nantais l'agence "Pneu à bas prix" de Vertou situé 246 route de Clisson: patron aimable et qui vous explique parfaitement ce qu'il fait et juste 2 fois moins cher que certains voleurs...

 

Vous n'avez rien compris à mon histoire de passage de main vers l'intérieur pour faire la différence entre un défaut de carrossage et un défaut de parallélisme... j'explique:

Posez la main sur le sommet d'un pneu avant et cherchez si "ça accroche" quand la main va vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pas de différence? Alors si vos pneus sont usés à l'intérieur, c'est à cause d'un carrossage négatif. Vu de face, vos roues AV ressemblent à ça: /--\ (on a l'impression que la voiture est lourde et écrase les suspensions).

Réglez le problème (rotule, triangle de suspension?) avant de penser au parallélisme.

Ou, si vos pneus sont usés à l'extérieur, c'est à cause d'un carrossage positif. Vu de face, vos roues AV ressemblent à ça: \--/ et vous devez encore régler le problème (rotule, triangle de suspension?) avant de penser au parallélisme.

 

Ça "accroche" quand vous passez la main sur le pneu suivant un axe transversal (=parallèle à l'axe de rotation de la roue)? C'est parce que les pneus ripent sur la route et ça, c'est un défaut de parallélisme!!!

Ça accroche quand la main va vers l'intérieur: excès d'ouverture, les pneus ont tendance à se barrer vers l'extérieur de la charrette mais sont bien sur "ramenés" vers l'intérieur en ripant sur la route. (S'ils ne sont pas ramenés, c'est que votre roue vient de se détacher de la voiture;-))

Ça accroche quand la main va vers l'extérieur: excès de pincement, les pneus ont tendance à se barrer vers l'intérieur de la charrette mais sont bien sur "ramenés" vers l'extérieur en ripant sur la route. (S'ils ne sont pas ramenés, c'est que votre roue vient de passer sous la voiture;-))

 

Dernier truc: votre charrette tire à droite ou à gauche?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vient bien plus souvent du train arrière que du train avant: arrêter juste de matraquer vos roues arrières contre les trottoirs quand vous faites des créneaux!!!

Elle tire à droite, alors je suis prêt à parier que vous avez un excès de pincement à l'arrière droite: |--\

Elle tire à gauche, alors je suis prêt à parier que vous avez un excès de pincement à l'arrière gauche: /--|

 

Elle tire à droite? surgonflez de 100 ou 200 grammes l'avant droit.

Elle tire à gauche? surgonflez de 100 ou 200 grammes l'avant gauche.

(Et cherchez aussi si vous n'avez pas un problème de silent-bloc moisi ou de roulement de bras de suspension sur le train arrière).

 

Hope this helps !!

 

 

J'en retiens principalement, apres avoir essayé de tripoter mes pneus comme indiqué :

 

Vous roulez majoritairement sur petites départementales?

 

Vous avez donc besoin de vivacité dans les virages mais vous n'avez pas besoin de stabilité en ligne droite à 130km/h: fermez un poil votre parallélisme et méfiez-vous de ne pas aborder trop vite les virolos pour ne pas partir en tête à queues.

 

[...]

 

Posez la main sur le sommet d'un pneu avant et cherchez si "ça accroche" quand la main va vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pas de différence? Alors si vos pneus sont usés à l'intérieur, c'est à cause d'un carrossage négatif. Vu de face, vos roues AV ressemblent à ça: /--\ (on a l'impression que la voiture est lourde et écrase les suspensions).

Réglez le problème (rotule, triangle de suspension?) avant de penser au parallélisme.

Ou, si vos pneus sont usés à l'extérieur, c'est à cause d'un carrossage positif. Vu de face, vos roues AV ressemblent à ça: \--/ et vous devez encore régler le problème (rotule, triangle de suspension?) avant de penser au parallélisme.

 

D'aprés ma RTA les valeurs recommandées sont les suivantes:

 

 

Donc pour l'avant pas de pincement et un tout petit peu de carrossage négatif

Et pour l'arriere un peu de pincement et plus de carrossage négatif.

 

Pour le parallélisme je vais demander a partir sur les valeurs d'origine, mais maintenant la question est de combien je dois augmenter mon carrossage négatif a l'avant? un demi degré ou un degré ou comme l'arriere en fonction de ce qu'on mesurera?

[seachange]

Les valeurs d’origine c’est des fourchettes

Déjà en étant au maxi négatif préconisé ce sera très bien, pas la peine d’en faire plus

[Bloodymary]

Le RDV pour la geometrie est pris pour mardi...

 

Du coup j'ai fait des recherches pour mieux comprendre les histoires de pincement notamment (le carrossage j'ai bien compris) et l'influence que ca peut avoir sur le comportement de la voiture ainsi que sur l'usure des pneus

 

J'ai trouvé ce super topic Pincement, carrosage, voie.... En quete de reponses et notament ce post qui explique a la perfection les choses! merci a @Lightning076

 

 

 

 

 

 

J'en retiens principalement, apres avoir essayé de tripoter mes pneus comme indiqué :

 

 

 

D'aprés ma RTA les valeurs recommandées sont les suivantes:

 

 

Donc pour l'avant pas de pincement et un tout petit peu de carrossage négatif

Et pour l'arriere un peu de pincement et plus de carrossage négatif.

 

Pour le parallélisme je vais demander a partir sur les valeurs d'origine, mais maintenant la question est de combien je dois augmenter mon carrossage négatif a l'avant? un demi degré ou un degré ou comme l'arriere en fonction de ce qu'on mesurera?

 

 

Pour quelle raison tu veux augmenter le carrossage AV ?