Saxo : Problème de ralenti et fumée blanche échappement Saxo 1.4i

[Invité §Mat716AU]

Bon je n’ai pas ma vieille sonde je ne le retrouve plus, mais voici le comportement de la voiture avec et sans sonde :

 

[Invité §Mat716AU]

En revanche le bout vert de la sonde tourne d’environ 1/4... j’ai peut-être mon fautif une sonde neuve hs? Est-ce que quelqu’un sait si c’est normal ?(je pense évidement que non mais sait-on jamais...) et dans ce cas pourquoi elle transmet quelques bonnes données au multimètre ?

 

[Invité §Mat716AU]

Après 3 heures de recherche j’ai trouvé l’ancienne sonde ! Je l’ai remontée et rien n’a changé dès que je la débranche elle tourne impeccable au ralenti... quand je la branche ça merde et grande nouveauté le voyant de surchauffe s’allume (bien que moteur pas excessivement chaud... Serait-ce une conséquence du mélange trop pauvre ?)

 

J’ai démonté mon canister (qui a décidé de se suicider c’est cadeau) et les durites étaient craquelées, le fond du canister a un trou et fait passer de l’air vers le moteur c’est étrange et l’électrovanne tourne sans arrêt par contre quand je bouche l’arrivée d’air sur le collecteur rien ne se passe...

Je commence vraiment à craquer sur cette panne

[trapp59]

Salut !

 

Es-tu certain du fonctionnement de ta sonde lambda, après avoir réfléchi et relu ce que tu as changé, il semble que cette sonde n'a pas été passé en revue ? Il faut absolument que tu puisse la mettre hors de cause.

 

Pour ton canister, si il y a une prise d'air forcément le ralenti s'emballe et fais le yoyo, car un apport d'air est aspiré par le moteur sans que le calculateur ne le "sache", et peut-être que ça explique ton mélange pauvre. Tout dépend où se situe la prise d'air ? Avant ou après l'électrovanne qui gère l'ouverture du flux ?

 

Pour l'électrovanne justement, ça fonctionne comme ceci (de mémoire): le calculateur ouvre de manière aléatoire l'électrovanne, si par la suite il reçoit une information de mélange trop riche (relevé par la sonde lambda) et c'est pour ça qu'il faut vérifier son fonctionnement ! il continue d'ouvrir l'électrovanne jusqu'à ce qu'il reçoive l'info d'un mélange pauvre (car les vapeurs d'essence ont été aspirés et de "l'air" en trop est alors aspiré.

 

Ça reste ma théorie, il faut déjà rendre étanche ton circuit d'admission, et absolument mettre hors de cause la sonde lambda, et l'idéal est de relever en temps réel ses valeurs, avec une valise y a pas mieux. En 96 il doit y avoir une prise OBD (si quelqu'un peut confirmer aussi)

 

 

[Invité §Mat716AU]

Merci trapp59 pour tes conseils et éclaircissement on se perd vite avec ce type de panne !

 

J’ai changé ma sonde lambda pour une neuve pratiquement au début du recherche de panne. Sur mon modèle je n’en ai qu’une sur le pot juste après le collecteur.

 

Ça c’est la tête de mes durit avant la vanne :

 

 

Ça c’est celle qui vont de la vanne au collecteur :

 

 

Elle passent sous l’aile.

J’utilise un test d’étanchéité hautement technique pour les prises d’air c’est la cigarette électronique elle fait beaucoup de fumée et me permet de voir où sort l’air et ça sortait de pas mal d’endroit sur ces durit.

 

Je vais devoir récupérer un canister ou le réparer comme le miens m’a lâché dans les mains (le tétons qui envoie l’air à la vanne s’est brisé net j’adore)

 

C’est ça pour le fonctionnement merci du rappel !

 

Comme la lambda est neuve j’ai un doute sur ça... Puis je me demande encore pourquoi quand je démarre sans sonde d’eau (la verte) elle tourne impeccable ? Je me dis qu’elle est capable de bien tourner mais quelque chose l’en empêche.

 

Mais on va procéder par étape et remettre à neuve le circuit d’air du canister.

 

La suite au prochain épisode !

[trapp59]

En attendant la réparation, si tu bouchais l'arrivée de la durite de canister au collecteur d'admission (ou sur le boitier papillon je ne connais pas l'emplacement sur le 1.4), histoire d'avoir quelquechose d'étanche de ce côté du circuit. Ça pourrait éliminer une piste de recherche.

 

 

Et je viens de penser à un truc aussi, il faudrait vraiment accéder au calculateur et à ses codes défauts, et si il y en a les effacer. Sur la mienne j'avais changé la sonde lambda sans effacer le défaut, et ben au final pour le calculo c'est comme si j'avais rien changé... peut-être que tes soucis viennent de là.

[Invité §Mat716AU]

J’ai déjà essayé et elle continue de tourner trop pauvre...

[trapp59]

J'ai édité au dessus

[Invité §Mat716AU]

Malheureusement je n’ai aucun défaut apparent (pas de voyant) après des défauts enregistrés je n’en ai aucune idée comme je n’y ai pas accès. Un reset du calculateur à faire ? 24h sans batterie pourrait faire l’affaire ?

 

Je vais regarder demain sur atelio doc si je trouve pas quelques indications et indice sur tout ça

[trapp59]

Salut

 

J'aurai envie de dire que si tu as un calculateur, tu as forcément une prise de diag dans l'auto ? Elle n'y est pas a l'endroit ou j'ai mis la photo ?!

 

 

Pour les codes défauts, sur la mienne le voyant était éteint mais il y a avait bien un défaut permanent enregistré, va comprendre... Donc sur la tienne ça pourrait être le même problème

[trapp59]

J'ai fouillé vite fait sur le net, à priori il peut exister des version avec une prise marron 30 broches donc rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur la plupart des véhicules. Est-ce que ça te parle ?

 

J'ai trouvé aussi un moyen pour "adapter" ton elm327 sur cette prise spéciale https://www.ebay.fr/c/1462365117

[Invité §Mat716AU]

J’arrive pas à la trouver... j’essaierai demain !

 

Super pour les recherches merci infiniment !

 

J’ai d’ailleurs fait un tour sur ateliodoc et récupéré absolument toutes les valeurs à mesurer! Je vais tout contrôler rapidement

[Invité §Mat716AU]

J’ai fait quelques mesures sur le capteur de papillon et la RTA donne 1 000 ohms pied levé et je suis à 1100 ohms minimum. Même en démontant de A à Z le papillon et en le réglant fermé en entier. Je me demande si le boîtier papillon est pas HS

[trapp59]

Salut, comment veux-tu qu'un boitier papillon "manuel" soit HS ? A part casser le papillon rien ne peut faillir, à part les capteurs, et tu les as changés.

 

Il faut accéder au calculateur pour avancer je pense, c'est obligatoire maintenant avec toutes les pièces changées pour rien

[trapp59]

Je pense aussi à un conseil qu'on m'avait donné du temps où j'avais le même problème, quand tu monte ton capteur de position, un tout petit décalage de l'ordre d'un millimètre ou moins peut se faire à travers les trous de vis, il m'avait dit de bien faire attention a être en butée position "ralenti" sur le capteur.

 

Autre test si ton capteur est pas chiant à démonter, démonte le et re test sa résistance en te mettant justement en butée pour voir si effectivement tu es a 1100 Ohms.

Si tu es toujours à 1100 Ohms, je dirai que selon la tolérance ça peut passer. Mais si tu obtiens tes 1000 Ohms tu sais qu'en le remontant sur le papillon, ce petit décalage se produit.

 

 

Edit : tu n'as jamais touché a la vis de réglage du papillon ?

[Invité §Mat716AU]

Je pensais à un axe usée qui laisse passer trop d’air ce genre de chose.

 

Je vais chercher la prise demain et voir laquelle c’est pour enfin voir le calculateur. Il y a peut-être une adaptation à faire. Tu connais un logiciel PSA qui pourrait le permettre ?

 

Édit : Oui il bouge d’un poil en effet.

 

J’ai fait le test avec le papillon démonté. Capteur démonté j’ai au alentour des 940 ohms.

 

Si j’y avais touché mais avec de nombreuses photos et repère donc je le remet toujours à la position initiale.

[trapp59]

Alors prochain test que je ferai, branche ton capteur sans l'installer, démarre le moteur, joue avec le papillon manuellement ainsi que le capteur dans l'autre main, essaie de mettre le capteur en position ralenti tout en relâchant le papillon... Est-ce que ton ralenti redevient stable ou quelque chose va en mieux ?

 

Pour le calculo il me semble que tu avais un elm327 ? En 1996 je pense pas que ce soit compatible avec l'elm, il faut je pense pp2000 ou lexia...

( L'elm c'est à partir de 2001 pour les essences, et 2003 pour les diesel si je me souviens bien)

[Invité §Mat716AU]

Je vais essayer ça parce-que ça me parle la position ralenti en effet.

 

C’est ça !

 

Ok je vais m’équiper niveau logiciel et essayer de voir les infos que reçois le calculateur, peut-être que ça sautera aux yeux ou qu’un apprentissage est nécessaire.

[Invité §Mat716AU]

 

 

Voici ce que j’ai trouvé comme prise. Je pense que c’est la marron et c’est les anciens système de diag.

[trapp59]

C'est bien ce que j'avais vu, une prise marron 30 broches, tu peux essayer ça https://www.ebay.fr/c/1462365117 avec l'elm327, pas sûr que ça marche mais ça se tente.

 

Que dit mon test avec capteur branché mais non installé sur le papillon ?

[Invité §Mat716AU]

Je vais essayer avec l’elm je vais voir si il y a les données de la Saxo (je vais le brancher à une autre voiture et la configurer comme saxo 96).

 

J’attaque en fin de journée (au frais). En gros tu voudrais que je ne mette pas le potentiomètre sur le papillon afin qu’il soit en position la plus basse mais quand même branché au calculateur ?

 

Encore merci de m’aider @trapp59 ! J’ai vraiment envie qu’elle tourne à merveille cette petite Saxo !

[Invité §Mat716AU]

 

Voici où se place mon aiguille de ralenti capteur branché. Pour moi c’est trop bas. A moins que le carré blanc représente 800 trs ?

Elle ne cale plus et tourne hyper stable depuis avoir nettoyé toutes les cosses électriques. Je contrôlerai l’état des bougies aussi pour avoir une idée du mélange.

 

Pour la surchauffe j’ai trouvé le coupable c’est réglé. Quant au reste je vais enlever sur papillon le capteur pour faire le test et trouver un moyen d’accéder aux données reçue du calculateur.

 

Édit : j’ai la tension du faisceau de la sonde lambda (du calculateur vers la sonde) qui est mesuré à 0.30v. C’est pas du 12v logiquement ?

[treborpj]

Bonsoir,

 

Pour moi, tu es à 700 t/min, c'est tout bon.

[Invité §Mat716AU]

Bonsoir @treborpj,

 

Ce qui me met le doute c’est que selon la RTA c’est + ou - 850trs à 50 trs près.

 

J’ai eu une autre 1.4i sous la main (sans clim) et elle tourne bien à 900 trs.

 

Puis aucune alimentation de la sonde lambda... je vais la relier en 12V direct demain et voir la réaction.

[treborpj]

Bonsoir @treborpj, Ce qui me met le doute c’est que selon la RTA c’est + ou - 850trs à 50 trs près.

J’ai eu une autre 1.4i sous la main (sans clim) et elle tourne bien à 900 trs.

Puis aucune alimentation de la sonde lambda... je vais la relier en 12V direct demain et voir la réaction.

 

Ne fait pas n'importe quoi, c'est le calculateur qui alimente la sonde lambda et non en directe en 12 Volts et c'est même pas certain qu'elle soit alimentée en 12 Volts.

[trapp59]

Salut !

 

Ne surtout pas brancher la sonde lambda en 12V. La seule alimentation qu'elle reçoit c'est à froid pour accélérer le chauffage de la sonde : pour qu'elle puisse délivrer son signal.

 

Une fois chaude elle doit donner des valeurs entre 0.10 V et 0.9 V, et ce en alternant très rapidement, de l'ordre de 2 fois par seconde. C'est pour ça qu'il faut accéder au calculateur pour voir comment elle se comporte : si sa valeur est bloqué sur riche ou pauvre, elle peut être défaillante (si tous les autres éléments sont hors de cause),

de même si son signal alterne trop lentement.

 

 

En rouge c'est le résultat attendu d'une sonde en bon état.

En vert, on pourrait l'associer à une sonde un peu molle et donc bonne à changer. (dans ce cas précis c'est ma sonde n°2 post-cata, mais c'est pour illustrer la différence de "nervosité")

 

 

Mais il me semble que tu as déjà changé ta sonde par une neuve ? Donc pour moi c'est une fausse piste, à moins que le calculateur ai un défaut de sonde enregistré et qu'il n'arrive pas à effacer "tout seul".

[Invité §Mat716AU]

En fait je regarderai cette phrase de la RTA :

 

 

Et voici le câblage que j’ai :

 

 

Les ronds rouges sont les bizarreries que je n’ose pas dénuder.

 

En numéro 1 c’est le câble jaune qui par du calculateur et va vers la bobine et la sonde lambda.

 

En numéro 2 c’est une masse (commune ? J’attends de récupérer le schéma électrique) du calculateur (refaite à neuf).

 

Ce qui m’étonne c’est qu’en ayant essayé sur d’autre voiture j’avais toujours une arrivée en 12v.

[Invité §Mat716AU]

Voici le schéma électrique de la Saxo :

 

 

J’ai du 12 au fusible donc pour moi le relais est encore bon.

 

Si je fait pas d’erreur le 12 va bien jusqu’à la sonde ?

[trapp59]

Salut !

 

Effectivement il y a eu de la bidouille sur le faisceau

Je ne peux pas te répondre concernant tes schémas je suis très mauvais pour lire ce genre de trucs...

Pas de différences probantes avec mon test capteur branché mais non en place sur le papillon ?

[Invité §Mat716AU]

Non aucune amélioration !

 

J’ai tenté d’ouvrir la gaine c’est fixé avec de l’epoxy. Et les câbles sont dénudées qui se touchent sous la gaine. Peut-être ça a été inversé comme c’est 2 câbles jaunes...?

 

Il faut vraiment que j’arrive à voir les données que reçois le calculateur.

[Invité §Mat716AU]

Je vais bosser sur la Saxo mercredi. Elle doit absolument bien tourner car elle dois reprendre la route dimanche... l’angoisse ! Ça fait partit du métier ! J’ai appris par contre que le potentiomètre contrôle le pas à pas. Si quelqu’un sais le mouvement du pas à pas je suis preneur ?

Pour moi au ralenti il s’ouvre et en charge il se rétracte et laisse un entrée d’air. C’est bien ça ?

[trapp59]

Le régulateur de ralenti s'ouvre de manière à obtenir le régime demandé par le calculateur : en fonction de l'utilisation de la direction, de la clim par ex... ou pour le starter automatique à froid, il s'ouvre plus ou moins. Mais dès que tu sollicite l'accélérateur, détecté par le capteur de position il doit se fermer totalement

 

 

De même, au ralenti le papillon est censé être totalement étanche pour ne pas perturber le régime. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de toucher à la vis de ralenti derrière le levier d'accélérateur.

[Invité §Mat716AU]

D’accord je comprends bien.

 

Donc c’est évident que quelque part le calculateur ne reçois pas la bonne information. Les seules pièces qui n’ont pas été changées sont le capteur de température d’air et la sonde en face du moteur pas à pas (aucune idée de ce que c’est ni à quoi ça sert.. selon la RTA j’ai cru comprendre que c’était un réchauffeur d’air bon ok...).

 

Ce qui me fait penser à ça c’est la façon dont elle tourne parfaitement en débranchant la sonde d’eau. Il y a forcément une donnée délirante qui fausse le mélange et le régime. Reste à savoir quoi...? J’ai l’adaptateur elm vers 30 broches dans la semaine. Je vais demander le prix demain d’un capteur de température d’air ça coûte rien d’essayer en attendant de rentrer dans le calculateur !

[Invité §Mat716AU]

Bonjour à tous !

 

C’est avec grand plaisir que je vous annonce que je suis à deux doigts de diagnostiquer la panne ! Enfin ça y est tout concorde (les planètes sont alignées ??).

 

Bref ! En travaillant dessus aujourd’hui j’ai tout repris à 0.

 

Et mon diag a été de me dire qu’à un cylindre la voiture tourne pauvre.

Ok, donc manque d’essence ou trop d’air. Sur 1 cylindre il ne peux que manquer d’essence.

Ensuite j’ai ouvert à fond la vis du papillon avec reapprentissage, batterie débranchée à claques fois etc.

Et ça y es elle tourne à 850 trs. Au bout de 3 minutes après le démarrage (a chaud).... Puis nouveauté le ralenti oscille entre 1000 et 700 quand on accélère et reste des fois bloqué à 1100. On dirait qu’il y a trop d’air.

D’ailleurs au départ a froid elle tourne parfaitement bien. Quand on simule un -40 degrés en débranchant la sonde d’eau elle tourne bien. Donc en forçant l’enrichissement.

La vanne du canister tourne elle pratiquement en continue, on dirais bien qu’elle reçois 2 infos différentes entre avant la combustion et lors de l’échappement (donde lambda).

 

Pourquoi demande-t-elle plus d’air ? Évidement parce-que la sonde lambda analyse quelque chose d’incohérent par rapport à ce que donne comme infos les différents capteurs.

 

Et là je me suis souvenus d’une méthode (préhistorique) pour « tester » des injecteurs. Il suffisait moteur en route de coller un tournevis sur chaque injecteur et écouter le bruit caractéristique qu’il fait. Le 1 fait un bruit très différents des autres et est à peine perceptible. Je suppose un ma que d’essence. D’où le bon régime de ralenti a chaud lors de l’augmentation de richesse (elle démarre à 850 au lieu de 1200).

 

Qu’est-ce que vous en pensez ? La réflexion semble cohérente ?

(J’ai pas encore reçu la prise diag)

 

Demain j’essaie de récupérer une râpe d’injecteurs de 206 et de l’adapter pour vérifier ma théorie. Mais pour la première fois je sens que je ne suis pas moi .

 

Je vous donnerais évidement un retour je ne lâcherai pas cette panne ! Bon week-end à tous !

[treborpj]

Bonjour,

 

Pour vérifier si le 1er cylindre fonctionne correctement, moteur au ralenti, déconnecter soit son injecteur ou l'alimentation de la bougie, le moteur doit baisser de régime d'une manière identique aux 3 autres cylindres.