[Rénovation] Jaguar Type-E Coupé 3.8 de 1964

[Range19]

J'utilise l'acide dilué à 50 % ou pur (je ne suis pas expert, je récupère avec de la visserie ou m'en sers avec un peu de laine d'acier pour reprendre des chromes piqués).

Je suis un peu néophyte avec ce produit mais j'observe que ça marche bien... etq ue c'est bien moins cher dans ce conditionnement que par la marque spécialisée en anciennes (c'est bien pour les réservoirs aussi).

 

Pour la visserie, j'utilise un bocal en verre et le rebouche après usage. Je m'en suis servi plusieurs fois. Je n'ai pas systématiquement passivé à l'eau.

Après séchage et essuyage, soit on peint tout de suite, soit utilisation du primaire phosphatant Restom.

Pour le chrome, rien du tout et ça va bien ensuite avec un entretien courant et régulier (je pense aux jantes chromées).

 

Pour la peinture : je ne sais pas si on trouve de l'epoxy grise en bombe. À défaut, soit tu peins à l'epoxy noir que tu déglaces après séchage pour finition avec n'importe quelle peinture grise en bombe.

Soit tu utilise un apprêt phosphatant/antirouille recouvert avec une peinture automobile grise (existe en bombe)

 

Regarde ici : http://www.sprido-peinture.com/

 

Une limite : la peinture en bombe est réputée moins solide, il faut plus de couches (c'est le cas pour la peinture epoxy).

 

Moi qui découvre un peu tout cela depuis quelques mois, je trouve que peindre au pistolet est bien moins facile qu'à la bombe... et que l'on en gâche beaucoup (ces produits sont chers et il est difficile pour des néophytes dont je suis de mesurer la quantité strictement nécessaire... sans parler du nettoyage du pistolet).

Les bombes ont l'avantage pour moi d'être réutilisables et bien moins contraignantes (considérant que j'ai surtout peint au pistolet). C'est plus faciles de passer plusieurs couches à x minutes d'intervalle qu'au pistolet dans lequel la peinture epoxy durcit.

 

D'autres avis ?

[paydase]

Merci de tous tes partages d'expérience et de tes conseils.

Je vois qu'on apprend un peu sur le tas, en fonction de ses propres besoins.

 

Comme j'ai déjà le dérouillant et le primaire phosphatants en petites quantités, je vais faire des essais sur des petites pièces ou des zones de pièces.

Je peux commencer avec de la visserie.

Puis mes glissières et mon cric une fois que je les aurai bien préparés.

 

Merci pour le lien concernant les peintures.

J'ai vu qu'ils n'ont pas beaucoup de références affichées en couleurs Jaguar mais on peut les contacter.

Et merci aussi pour ton avis concernant la peinture au pistolet, ça fait réfléchir.

 

Plus tard, je pensais repeindre moi-même certaines parties encore en gunmetal d'origine mais un peu abîmé (travail qui ne serait pas fait par un atelier de peinture si je fais repeindre la carrosserie plus tard).

Comme par exemple les frames de la tour eiffel dans la baie moteur, en démontant par exemple le capot, le radiateur, les roues et certains périphériques mais sans sortir le moteur. J'ai lu des retours d'expérience, il semble que cela nécessite beaucoup de travail de masquage (j'imagine à cause du travail à la bombe).

Comme aussi des zones intérieures peu visibles telles que le puits de roue de secours qui a des traces de corrosion.

En espérant que je pourrai trouver un bon fit de couleur et sans savoir si ça m'obligera à préparer/peindre une zone beaucoup plus étendue...

 

Penses-tu que le travail au pinceau (nécessitant moins de masquage) puisse produire un état de surface acceptable ou vaut-il mieux travailler à la bombe?

[Range19]

Fais un test de peinture au pinceau.

Si ton test est concluant, y'a plus qu'à.

J'ai traité le chassis de ma TVR au pinceau, ç'aurait été impossible autrement sans gros démontage avec un pont élévateur. La peinture epoxy est très couvrante, le résultat me satisfaisait, mais c'était sous la voiture.

 

Souviens toi que le séchage d'une peinture epoxy à température ambiante est très long, donc à réserver à des températures bien plus clémentes sous peine que cela ne sèche jamais.

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Je n'ai pas énormément d'expériences en peinture automobile, par contre, j'ai fait toutes celles de la maison, sur bois, métal, plâtre etc ... mais en ce moment, le faire dans un garage non chauffé n'est pas une bonne idée à mon avis. La peinture n'est pas assez fluide avec les faibles températures donc non couvrante, et elle ne sèche pas. J'ai lasuré du bois dernièrement dans mon garage (T°C < 5°C) et au bout de 2 semaines, ce n'était toujours pas totalement sec.

 

Pour la visserie, j'ai un jeu de tarauds et filières, c'est bien utile, et en plus de repeindre la visserie, je conseille aussi d'huiler légèrement les filets, ce qui est facile et permet de renforcer la protection. Attention par contre à ne pas trop serrer, il faut réduire le couple de serrage : c'est plus facile à serrer quand c'est huilé, mais la contrainte sur le métal reste la même. On peut serrer plus fort, donc on peut casser la visserie !

 

Bonne continuation Paydase,

 

RémiXXXXXXXXXXXXJ

[Range19]

Bonjour Rémi,

Oui, par ces températures impossible de peindre en espace non chauffé, surtout à l'epoxy

Mieux que l'huile pour la visserie, la graisse au cuivre. Et dans le doute, serrage à la clef dynamométrique.

Cela dit, il y a beaucoup de vis qu'il faut freiner...

[paydase]

Merci à vous deux pour vos précieux conseils.

Je ferai des tests sur petites pièces à la maison.

Le travail au garage ce sera donc à la belle saison

[remixxxj]

Bonjour Rémi,

Oui, par ces températures impossible de peindre en espace non chauffé, surtout à l'epoxy

Mieux que l'huile pour la visserie, la graisse au cuivre. Et dans le doute, serrage à la clef dynamométrique.

Cela dit, il y a beaucoup de vis qu'il faut freiner...

 

 

Bonjour Range19,

 

Effectivement, difficile d'utiliser du frein filet si on a déjà mis de la graisse au cuivre, le cumul me semble difficile :-!

 

Bonne fin de journée,

[paydase]

Aujourd'hui je suis allé voir quelques parties cachées.

 

D'abord, derrière le tableau de bord, un tableau électrique avec le câblage sur les instruments.

Bon, ça fait ancien, mais je trouve que ce n'est pas trop mal rangé, je n'ai pas vu de câbles abîmés ou de contacts corrodés et les gaines tissu ne sont pas effilochées comme dans le compartiment moteur.

Elle a des neurones en bon état la mamie de 50 piges

 

 

 

 

Ensuite j'ai essayé l'endoscope que j'ai acheté. C'est un câble se branchant sur une prise USB avec à l'autre bout un petit objectif de 6 mm de diamètre et des LED autour. Il permet d'inspecter des parties creuses ou cachées dès qu'il y a un orifice. On peut aussi prendre des clichés qui sont stockés sur le PC:

 

 

 

 

La vision n'est pas très précise et il faut veiller à régler la distance pour un éclairage et une mise au point satisfaisantes, mais on arrive à détecter l'état des tôles.

Sur ce cliché, par exemple, on constate qu'il n'y a pas de corrosion dans un petit caisson AR situé au-dessus de la plaque d'immatriculation (il y a des fils d'araignée, par contre ).

 

 

 

Une fois que j'aurai enlevé des revêtements intérieurs, je pourrai aller explorer l'état des piliers B et des caissons latéraux, reconnus comme pouvant abriter de la corrosion.

[paydase]

Je viens d'acquérir un outil fabriqué pour visser/dévisser spécialement les protège-moyeux à vissage central des roues à rayons (nécessaire pour changer une roue).

 

Cette opération est réputée délicate avec l'outil en bois fourni par Jaguar (il faut en effet taper fermement avec un maillet en visant bien sans abîmer la carrosserie) et dangereuse (l'outil en bois se délite parfois avec projection d'esquilles).

 

 

 

 

Cet instrument est réalisé à partir d'un bloc d'alliage d'aluminium usiné de manière à enserrer les "oreilles" du protège-moyeux, et a surtout l'intérêt de pouvoir être actionné à l'aide d'une barre de force articulée.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'outil nécessite encore quelques coups de lime pour que l'ajustement soit parfait.

 

 

 

[paydase]

Je viens de récupérer mon cric hydraulique que j'avais renvoyé pour contrôle/réparation avant la fin de la garantie (une légère fuite de fluide hydraulique).

 

J'ai fait des essais de levage en suivant les préconisations Jaguar: levage sous la traverse principale du berceau AV après avoir inséré un morceau de bois qui s'incruste exactement dans cette barre pour bien répartir les efforts et préserver la barre.

 

 

 

 

On remarque que de précédents utilisateurs n'ont pas pris autant de précautions et la barre a subi de légères déformations de ses bords, heureusement sans risques pour sa résistance structurale; il faudra que je redresse les bords.

 

Mais on voit aussi que certains ont levé la voiture en utilisant la tôle beaucoup moins solide qui supporte le radiateur, située entre la traverse du berceau et la tôle au premier plan (celle-ci force l'air au travers du radiateur), entraînant une déformation prononcée de cette tôle.

 

Et cette déformation vers le haut, en soulevant le radiateur, a fait s'appuyer l'une des vis supérieures de fixation du radiateur sur le capot, créant un minuscule poc (petit éclat de peinture en étoile). Heureusement sans dommage pour le radiateur mais la barre de support et surtout le capot seront à reprendre avant la future peinture. Réparable mais irritant

 

 

 

 

Une fois le train AV soulevé au max du cric hydraulique, on peut laisser redescendre sur deux chandelles positionnées sous les rotules frontales des triangles AV. On a alors accès aux dessous de la bête:

 

 

 

 

Au passage, on remarque que l'acier des disques n'apprécie pas 1 mois sans rouler. Pourtant il faisait sec lors du dernier parcours, mais la vapeur d'eau suffit à créer ce joli roux en surface.

 

 

 

 

Pendant qu'on y est, la date de fonderie du bloc XK: 17-8-64:

 

 

 

 

Et le numéro du moteur capté par hasard sur le volant qui était juste positionné comme il faut:

 

 

[Range19]

Tu te familiarises avec la belle et avec l'outillage... ça sent la future restauration en DIY

[rossoforever]

super reportage, merci pour le partage

[Invité §dra127Oi]

[Invité §dou774pJ]

Effectivement, très sympa à lire et à regarder !

 

Un truc bizarre au niveau du disque : il est rouillé à l'extérieur mais pas à l'intérieur (cf première photo)

 

Question à deux balles : y a-t-il un autobloquant sur la E ?

[paydase]

Effectivement, très sympa à lire et à regarder !

 

Un truc bizarre au niveau du disque : il est rouillé à l'extérieur mais pas à l'intérieur (cf première photo)

 

Question à deux balles : y a-t-il un autobloquant sur la E ?

 

 

Pour le disque je me suis posé la même question.

Pas d'explication claire selon moi.

Il s'agit d'une couche très fine de l'ordre de quelques centaines de nm seulement, ce qui provoque ces interférences avec la lumière et la coloration sur la face externe.

Si la face interne était légèrement moins active chimiquement (à cause d'une érosion plus douce par les plaquettes de ce côté, par exemple), la croissance de la couche d'oxyde peut avoir été plus faible et l'épaisseur insuffisante pour créer des interférences aussi marquées.

Mais ce ne sont que des supputations...

 

Concernant le pont AR, les Type E livrées aux US avaient un pont avec un rapport court (3.54) pour ne pas se faire distancer par les Corvette au démarrage et sans autobloquant, à la différence de celles livrées en Europe qui avaient un pont plus long (3.31 ou 3.07) avec glissement limité.

La mienne d'origine US a eu son pont changé pour un 3.31 avec autobloquant.

Le 3.31, qui tire encore un peu court, est un rapport plutôt adapté à la conduite rapide avec la boîte 4 rapports (Moss ou full synchro).

Le 3.07 permet en principe d'atteindre la vitesse théorique de 240 km/h à 6000rpm. C'est le rapport considéré comme le meilleur pour exploiter le moteur 3.8 de la Type E. Les 3.07 en bon état sont aujourd'hui assez recherchés et plus rares.

Il y a aussi un pont de 2.88 qui permet de baisser le régime moteur et la conso, mais la première est alors un peu longue et on exploite un peu moins bien le moteur 3.8. Mais il convient assez bien au moteur 4.2 qui a plus de couple à bas régime et qui rechigne à monter aussi haut que le 3.8 (sa zone rouge est entre 5000 et 5500 rpm, alors que celle du 3.8 est entre 5500 et 6000 rpm)

J'envisage éventuellement de changer mon 3.31 par un 3.07 que j'ai repéré, pour limiter le régime de mon moteur 3.8.

[Invité §dou774pJ]

Oui assez étrange l'histoire du disque. Enfin bon, c'est rien du tout, un coup de frein et on n'y voit plus rien...

 

Merci pour l'explication sur les ponts. Je demandais car mon père était étonné de ne pas en avoir sur sa S, alors que ça fait 28 ans qu'il croyait qu'il en avait un. Et comme la E a le même train arrière que la S...

[jjr711]

Salut tout le monde.

 

Le 3.07, pour une utilisation "ordinaire", est très bien, mais aujourd'hui, pour réduire bruit et consommation, à moins de devoir faire beaucoup de ville, je pense qu'un 2.88 est encore meilleur.

 

Pour l'aspect fort différent des deux faces des disques, à mon humble avis, il prouve simplement que les étriers ne sont vraiment pas au mieux de leur forme ...

 

L'ex-ducatiste qu'est M'sieur Type E devrait avoir l'habitude des disques en fonte qui rouillent à la première averse, et brillent au premier coup de frein un peu appuyé !

 

A ce propos, les prix des 750 GT (ne parlons pas des S ni des SS) deviennent délirants; Mais, est-ce qu'ellent se vendent ???

[paydase]

Salut tout le monde.

 

Le 3.07, pour une utilisation "ordinaire", est très bien, mais aujourd'hui, pour réduire bruit et consommation, à moins de devoir faire beaucoup de ville, je pense qu'un 2.88 est encore meilleur.

 

Pour l'aspect fort différent des deux faces des disques, à mon humble avis, il prouve simplement que les étriers ne sont vraiment pas au mieux de leur forme ...

 

L'ex-ducatiste qu'est M'sieur Type E devrait avoir l'habitude des disques en fonte qui rouillent à la première averse, et brillent au premier coup de frein un peu appuyé !

 

A ce propos, les prix des 750 GT (ne parlons pas des S ni des SS) deviennent délirants; Mais, est-ce qu'ellent se vendent ???

 

 

Merci pour ces conseils concernant le pont. J'ai un bon plan pour le 3.07, je vais d'abord explorer cette option.

 

Pour les disques, merci du tuyau aussi, peut-être qu'un réglage du centrage des étriers ou du jeu des pistons peut corriger ça, je ne sais pas, il faudra que je regarde de près si c'est possible.

 

Sur ma 750 GT (l'une des premières), il n'y avait encore qu'un disque qu'à l'AV et un tambour à l'AR, la machine était légère et à l'époque un tel freinage était jugé suffisant.

C'était ce modèle (y compris la couleur).

Elle n'avait que 10.000 km quand je l'ai revendue. Sniff

 

 

Et je me souviens encore que j'avais l'impression que ce disque avait tendance à rouiller en surface plus facilement que ceux des autres bécanes comme la CB750, peut-être la nuance d'acier.

Mais effectivement, au premier freinage, les quelques microns d'oxyde étaient avalés .

[jjr711]

Haha ...

 

Une Béhème R75/5 freinait mieux avec son "malheureux" double came qu'une quatre pattes avec son "magnifique" simple disque !

 

C'était très moche, cette espèce de rouge-orange métallisé, non ?

[Invité §sav362PU]

Rhâaâââ.... lovely.

Pas d'accord JJ : cet orange est sublime!

 

Pour le reste : que dire?

Je suis conquis un peu plus à CR.

je vais finir par te demander en mariage.

[Invité §sav362PU]

BTB : ce cric KS Tools me plait infiniment.

Je vais regarder son prix.

[paydase]

BTB : ce cric KS Tools me plait infiniment.

Je vais regarder son prix.

 

 

Un peu moins de 300 roros, port gratuit:

http://www.master-outillage.co [...] results=49

 

Son très gros avantage, il est en alu et pèse moins de 20 kg (donc transportable assez facilement), tout en soulevant 2T

[Invité §sav362PU]

Merci.

Cette marque est décidément extra.

J'ai acheté une clé dynamo. chez eux : prima bolchoï!

[Invité §sav362PU]

Par contre, le véhicule que je convoite devient mienne... 2,0t, c'est loin de faire l'affaire

[paydase]

Les crics 3T pèsent plus de 40 kg et sont donc difficiles à trimballer.

Un cric 2T permet de changer une roue même d'une Bentley, d'un Range ou d'un 3T5 (on ne soulève qu'un coin du véhicule).

C'est sûr que si tu veux soulever une chenillette, tu auras un pb

[Invité §sav362PU]

Les crics 3T pèsent plus de 40 kg et sont donc difficiles à trimballer.

Un cric 2T permet de changer une roue même d'une Bentley, d'un Range ou d'un 3T5 (on ne soulève qu'un coin du véhicule).

C'est sûr que si tu veux soulever une chenillette, tu auras un pb

 

Ben c'est pas une chenillette... mais ça aurait pu!

(sisi).

En fait, je me tâte...

Je "suis" sur trois opportunités... pas du même véhicule, mais toutes les trois ont le même patronyme, sans être forcément de la même marque.

 

 

Un pas raisonnable du tout. L'autre encore plus et le troisième serait de la folie.

 

 

Bon...

[Invité §Sip570he]

Une Bentley Brooklands??? [:k69_prod]

[Invité §sav362PU]

Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuh Sipur.

Comment te (allez, je te tutoie), dire?

Un RSiste en Bentley... ça ne va pas le faire.

 

Déjà que là, je "tape" haut...

 

En plus, je ne sais pas si tu parles de Bentley Brookland I ou II, mais si c'est la II, c'est minimum 200.000€.

 

Ceci dit, je convient du fait que la chasse aux indices n'est pas facile.

[paydase]

La semaine prochaine je devrais en principe avoir un branchement d'électricité.

Je viens donc de m'acheter un compresseur.

 

Au départ, je recherchais qqch pour regonfler facilement mes trains de pneus.

Mais l'air comprimé permettant aussi des tas d'autres choses telles que l'utilisation d'outils légers et efficaces (ponceuse, clé à chocs, etc.) et même éventuellement sablage ou peinture, j'ai visé un modèle suffisamment puissant.

 

C'est donc une bestiole robuste, vendue par une boîte belge qui fabrique du matos industriel (c'est d'ailleurs le plus petit modèle de compresseur à courroie vendu par cette boîte). En promo très intéressante (http://javac.eu/shop/tx-3-4hp-compressor/). Ils livrent aussi en France. Voici l'engin:

 

 

 

 

Cuve de 100L, 120kg (soit le double des modèles équivalents vendus par de bonnes marques comme Mecafer ou Kstools), ils n'ont pas mégoté sur la fonte .

Bicylindre en V à courroie ne tournant qu'à 900 rpm, 4cv (3kw), annoncé pour 450L/mn aspirés et surtout 375L/mn restitués à 6 bars, et pourtant en seulement 230V monophasé, avec un moteur démarrant en douceur et ne nécessitant qu'un fusible de 16A.

On va voir dessous que cet engin va m'être bientôt très utile.

 

Aujourd'hui j'ai en effet décidé d'aller voir sous les revêtements en moquette recouvrant le caisson du train AR et ceux en bitume collé sur les planchers.

Cette moquette était bizarrement encore humide aujourd'hui au ras du plancher alors que j'avais nettoyé et que la voiture est restée au garage.

Je suspecte que de la condensation de vapeur d'eau se développe lors des cycles thermiques dans le garage, sur parois froides ou "actives" et sur les surfaces qui peuvent provoquer une "germination" lors des refroidissements (pointes, fibres, petites cavités, ...).

 

Voici le caisson AR débarrassé de sa moquette et du feutre sous-jacent.

Superbe état de la peinture sur la paroi verticale du caisson (à droite), avec les traces de colle noirâtre:

 

 

 

 

Je m'attaque ensuite au revêtement bitumineux (au centre) qui a été collé sur le plancher puis peint et qui fait office d'isolation phonique.

Pour l'enlever, deux méthodes possibles.

Soit utiliser un décapeur thermique (le revêtement devient mou et se décolle), soit profiter du froid hivernal qui le rend fragile pour le casser et l'enlever avec une spatule, ce que j'ai fait:

 

 

 

 

Là c'est clairement moins appétissant, on remarque que, dans les rainures ou le revêtement n'était pas jointif et où existaient des petites cavités, de la corrosion s'est développée à la faveur d'infiltrations d'eau voire de condensation de vapeur d'eau.

 

Pas très étonnant quand on connaît le (non-)traitement des tôles contre la corrosion à l'époque.

Et apparemment, à l'intérieur de l'habitacle, il y a seulement eu une couche de peinture et basta...

C'est dans toutes ces parties creuses que la corrosion se développe préférentiellement, car elles favorisent le piégeage d'humidité.

 

J'ai poncé à la main l'une des zones les plus abîmées (où on distingue curieusement un trou de vis, ce qui n'a pas aidé) pour voir si la corrosion est sérieuse.

Heureusement, on récupère la tôle brillante.

Il était temps!

Il y a bien des piqûres mais la tôle reste assez saine à mon avis:

 

 

 

 

J'ai donc décidé derechef de m'acheter une mini-ponceuse pneumatique pour mettre à nu ce plancher, puis le traiter au phosphorique et le repeindre.

Ce n'est qu'ensuite que j'installerai de nouveaux revêtements intérieurs.

Et si l'état des caissons structuraux est acceptable (à vérifier avec l'endoscope), j'y injecterai aussi de la cire grâce à ce compresseur.

 

J'avais montré ce qui se passait sur un disque de frein pourtant gardé "au sec" dans ce garage.

Voici aussi ce qui arrive sur une surface d'alu, en l’occurrence sur la culasse, encore brillante l'été dernier:

 

 

 

 

et où apparaissent des efflorescences d'oxyde d'aluminium cet hiver:

 

 

 

 

Spectaculaire, n'est-il pas?

[Invité §sav362PU]

Ah! Nom de bleu!

 

Là, ça cause...

 

Le plus petit ?

Même pas très cher finalement... Bicylindre en V... bien!

 

Sinon, oui, c'est vrai, pour les tôles intérieures, effectivement il était temps.

Mais, mais, moi je trouve que c'est plutôt TRES joli.

J'ai vu chez des marchands célèbres des engins dans un état... heu...

lorsqu'on peut passer le poing dans un trou de plancher et qu'on vous explique que c'est rien...

 

Pour les couvre-culasses. Ca bourgeonne, c'est l'printemps.

C'est un peu pénible car pas très beau, mais ça a l'avantage indéniable de protéger le métal dessous.

 

Je crains infiniment plus la corrosion électrolytique :q

Et alors sur le P38... hum...

[Invité §sav362PU]

Tiens j'ai un bug.

Le bloc doré a une histoire particulière ou bien?

[paydase]

Tiens j'ai un bug.

Le bloc doré a une histoire particulière ou bien?

 

 

Tu parles de la peinture de la culasse?

Orange sur les premiers 3.8 (y compris sur les XK), dorée ensuite, ainsi que sur les 4.2 de la série 1.

Plus de peinture sur les 4.2 de la série 2 qui ont les caches à ailettes et non plus en alu poli.

[Invité §sav362PU]

Ah, c'est ça... j'ai eu un bug.

Merci... je ne me rappelais pas cette couleur avec les couvre-culasses de ce type.

[Range19]

Bonjour Paydase,

 

Je te montrerai plus tard avec quoi je décaperais le plancher à ta place (il faut que j'utilise mon ordi).

Une ponceuse pour décaper, c'est très long.

Une disqueuse avec disques à lamelles ou "mousse dure", c'est 1000 fois plus rapide et efficace.

[Range19]

par exemple ça

 

 

 

et ça