[CLS 320 CDI] Dégivrage lunette arrière

[Invité §Min536Xo]

Bonjour,

 

Depuis peu le dégivrage ne fonctionne plus sur ma CLS de 2006. Quand je l'enclenche, le voyant du bouton s'allume, et le dégivrage des rétroviseurs extérieurs fonctionne (côté droit c'est assez faible, mais ça chauffe quand même un peu). La lunette arrière reste froide.

 

Il n'y a pas de soufflet car c'est un pare-brise fixe, et je ne sais pas où sont les cosses car elles sont cachées sous les garnitures intérieures que je ne sais pas démonter pour l'instant. Le fusible de 40 ampères et correct.

 

Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un relais dans le circuit, qui pourrait être HS ?

 

Autre problème, je ne sais pas si c'est lié : la prise allume cigare avant ne fonctionne plus non plus, et le fusible est OK aussi. La prise à l'arrière fonctionne, et je n'ai pas trouvé celle dans le coffre (pourtant écrit sur le manuel des fusibles).

 

Si quelqu'un à des idées...

 

Merci,

Minimus.

[ballbearing]

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Bonjour

 

Fouille là dedans. Un des schémas si il correspond ? indique une relais "U" "rear window heater" https://www.google.fr/search?s [...] gws_rd=ssl

Le "relais" est généralement temporisé soit par la gestion soit est un relais temporisé.

 

-- Entends-tu le "clic" d'un relais qq part en écoutant bien ? Si oui sa bobine serait bien alimentée. Et les pannes sont souvent des connexions brûlées dans les affaires de dégivrage à cause du fort courant.

 

Pour toutes mesures utilise exclusivement une lampe témoin entre le point à mesurer et une bonne masse métallique quelconque de la carrosserie.

(Si tu allumais bien une lampe mais sur les deux fils de la résille, et moins allumée sur un des deux ce serait la masse locale coupée.)

[Invité §Min536Xo]

Merci,

 

Donc le relais serait celui du bas dans le boitier fusible/relais du coffre. Je vais voir si les lettres sont notées sur l'encadrement.

 

Pour les test du relais j'ai un multimètre, par contre pour le test de la résille, je ne sais pas où sont les connecteurs, ça va être compliqué..

 

Sinon, en temps normal je n'entends déjà pas de "clic" du relais. En même temps s'il est dans le coffre c'est pas évident. Je vais tenter en demandant à quelqu'un de l'enclencher tout en ayant l'oreille collée dessus.

Un bon indicateur sinon c'est que lorsque le dégivrage est enclenché, ça brouille l'intégralité de la radio. C'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et sur le fond, c'est aberrant une si mauvaise isolation de masse sur un véhicule à ce prix...

[ballbearing]

"""Un bon indicateur sinon c'est que lorsque le dégivrage est enclenché, ça brouille l'intégralité de la radio""

 

Souvent ça devint dingo, il y a des systèmes où l'un des brins résistifs dans le verre est utilisé comme antenne radio .

Ce qui pourrait expliquer

Sinon, sans schéma, c'est ardu mais pas impossible avec la niaque

[Invité §car084sn]

Bonjour, êtes vous sûr que les brins de dégivrages soient utilisés comme antenne radio ?

Sur la w204, les 3 lignes supérieures servent d'antenne et ne sont pas reliés aux dégivreurs !!!

à suivre.

[ballbearing]

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Oui probablement. Le même genre de lignes. Comme tu dis sur ce véhicule, non reliées.

(bien que radio-électriquement il est possible de le faire. il faut des "self" de coupure HF . Ca existe peut être sur d'autres )

 

Le résultat de perturbations radio décrit par Minimus en fonctionnement normal sans panne reste à cause de cette proximité des lignes. Ca s'explique probablement par le nombre de bus et autres infos digitales dont les résidus se promènent dans la filasse générale des véhicules récents.

[Invité §Min536Xo]

Je reviens pour donner des infos sur la suite de mes évènements.

 

Il s'agit de la fiche connectée au calculateur SAM arrière (le boitier dans le coffre, ou les fusibles & relais sont enfichés) qui a crammée. Plus précisément la broche n°5 du connecteur n°20.

 

La raison de l'arc électrique reste inconnue, mais c'est très certainement lié à un défaut de maintien du connecteur qui a dû écarter les 2 éléments électriques, créant l'arc.

 

Résultat : changement du SAM arrière, j'en ai eu pour 917 euros TTC. Ça fait cher pour le dégivrage mais c'est quand même indispensable sur une voiture qui n'a pas d'essuie-glace arrière.

 

Néanmoins je pense que si j'avais pu avoir le diagnostic uniquement, j'aurais tenté d'ouvrir le boitier SAM car je reste persuadé que c'est juste la broche du connecteur qui ne faisait plus contact, puisque entourée de dépôt de fusion. AMHA l'électronique à l'intérieur n'a pas été touchée. Je le démonterais plus tard pour en avoir le cœur net !

 

Sinon j'ai un boitier SAM à vendre d'occas' pour les bricoleurs du dimanche ^^ ça vaut quand même 500 euros TTC neuf ...

 

Et ça n'a pas résolu ma prise allumé cigare avant qui est HS :/

 

 

Sinon pour répondre à ballbearing et carter46 : sur la CLS (WDD219) les 3 ou 4 brins en haut du "grillage" de dégivrage ne sont pas reliés de la même manière que les autres, et ne font jamais fondre la glace. Ca ne m'étonneraias donc pas qu'ils servent pour le tuner de la radio. Mais dans ce cas, à quoi servirait la mini antenne qui fait 5 cm et qui est en haut du pare-brise arrière ? Mon hypothèse est qu'il y aurait une antenne pour la FM (hautes fréquences = petite antenne) et l'autre pour les grandes ondes (basses fréquences = grande antenne). Mais qui aujourd'hui, utilise encore les GO et le MO dans sa voiture....

 

Allez, joyeux Noël à tous !

[ballbearing]

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Merci du retour

 

Oui, comme dit , les connectiques mal concues qui crament sont la plupart des pannes en dégivrage et souffleries etc.. . Tous les gros consommateurs de courant.

 

Je ne sais pas comment est ce connecteur , mais si les deux côtés de la seule "pin" cramée du connecteur sont accessibles; un simple "bypass" qui contourne fil à fil règle l'affaire pour Zéro centimes.

[Invité §Min536Xo]

Ben du côté du câble qui va vers les éléments dont le dégivrage, il suffit de dégager la pin du connecteur en plastique pour en ressouder une, ou pour couper le câble et visser un domino. Du côté du SAM par contre, il faut ouvrir le boitier en plastique. problème, pour l'ouvrir, outre les quelques vis torx, ils ont eu la bonne idée de clipser les 2 parties du boitier, avec pas moins de 14 clips. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a 7 clips sur une des coque et 7 sur l'autre coque. Il est donc strictement impossible d'ouvrir le boitier proprement. La seule solution "propre" serait d'y aller au dremel et de scier proprement les clips au niveau de l'interstice des 2 parties. Après il suffirait d'aller souder un fil au niveau de la cosse.

 

Quelques photos, en prime :

 

 

 

[ballbearing]

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Super photos !!! C'est rare

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Peut être ?

( Le bout de fil ici en blanc, sur cette courte distance n'a pas besoin de respecter ""à la lettre"" la section de ce qui est posé pour couvrir la distance AV/AR du véhicule

 

[Invité §Min536Xo]

C'est pas faux, mais quand bien même, il faudrait d'abord pouvoir poncer la broche avant de pouvoir y souder quelque chose (à la toile émeri par exemple, ou à la mini lime, mais c'est très étriqué si on ne démonte pas..).

 

Mais c'est une solution que je pourrais proposer à qui voudra acheter mon boitier d'occasion ^^

[ballbearing]

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C'est un genre de bronze/ou laiton. Ca se soude très bien. Le trou femelle peut être neutralisé aussi pour recevoir le pin et sa soudure. Jaime bien les sauvetages

 

Mais dis donc : "quid" de l'état du pin femelle du connecteur femelle ... ??? Il doit pas être parfait

[Invité §Min536Xo]

Bon, puisque tu le demandes ^^

 

 

 

 

C'est pas bô

 

Sinon, je partages ton goût pour les "sauvetages", mais manque de pot, pour moi c'est trop tard

[ballbearing]

La méthode est beaucoup appliquée (quand bien comprise) aux multiples cas de masses de feux AR

Ici justement sur Mercedes Problème feux AR C200 CDI W204 (résolu)

[Invité §Min536Xo]

Mouais, le problème est régulièrement rencontré, pas que chez MB. Toutes les marques y passent. Et c'est à cause de ce genre de co***rie que "l'électronique" au sens large est perçu par les consommateurs comme source de panne, de surcoût, etc.

 

Hors ces problèmes de masse ne sont en rien liés à l'apparition de l'électronique, mais liés à des contraintes (débiles car poussées à l'extrême) de coût, et le dimensionnement des câbles et connecteurs en pâtit. Seulement du coup, les garagistes et concessionnaires ne changeront jamais un simple connecteur (quand ils le peuvent, c'est déjà un critère sélectif), mais poussent à vendre les boitiers complets qui contiennent l'électronique de contrôle.

 

Après, même s'il y a 150 connecteurs concernés par le sous-dimensionnement, et que le coût de fabrication implique 50 centimes supplémentaire par connecteur, et 5 grammes de plus, je crois pas que les clients rechigneront une bagnole à 75 euros près et 750g de poids à vide... C'est pour ça que ces choix de cout sont débiles.

 

C'est exactement le discours qu'on m'a sorti maintes fois chez les garagistes : "ah bah oui vous savez vot' voiture, dans 10 ans, dans 300 000 km vot' moteur sera toujours impeccable, le V6 320 c'est le meilleur, le plus robuste qu'ils ont fait. Mais l'électronique vous aura couté cher entre temps. Vous la changerez à cause de ça *rhahaha* gros rire rauque dégueulasse."

 

Ben je lui ait répondu que non, cette fiche n'est pas un composant électronique, juste un connecteur électrique. Il a pas ri

[ballbearing]

Mouais, le problème est régulièrement rencontré, pas que chez MB. Toutes les marques y passent.

 

Un connecteur qualité aviation aurait des pins plus gros dédiés dans le connecteur mais c'est inabordable. En fait dans ces connecteurs automobile il faudrait doubler les "pins" qui passent beaucoup de courant. Mais ces gens font ça en CAO sans apparemment grande connaissance des Lois de l'électricité.

Sinon, oui; je suis ces affaires depuis un moment : Plus de ventilation sur une 307 - Pulseur et faisceau cramé

 

Il y a cependant des cas qui frisent le délit et durent depuis des années sans réaction apparente. Groupe Volkswagen incendies dans les boites à fusibles + si affinités