sujet officiel [Topic officiel] Renault Supercinq GT Turbo : SuperTurbo je te veux!

[Invité §bul667JN]

Alors voilà mon expérience sur l'achat des gtt (j'en ai eut 3):

 

Premierement , le moteur et ses annexes ...

 

- Controle visuel du moteur ( afin de repérer les durites qui ont séchées à mort ) Surtout les durites ( eau ou air ) de petits diamètres

 

- Controle visuel de l'arrivée d'huile sous préssion au turbo ( est ce que la durite est sèche ou huileuse ) Ca peut révéler une mauvaise lubrification turbo...

 

- Braquer les roues à fond à droite ,et par le passage de roue , vérifier la bride du cardan Gauche sur la boite à vitesse ( fuite? ),ainsi que le souflet de cardan ( si il est déchiré , reste à savoir depuis quand .... Cardan peut etre en train de rendre l'âme. )

 

- Un truc qui coute pas cher et qui peut t'en apprendre beaucoup , c'est de tirer la jauge à huile pour voir la gueule de la lubrification ... ( jettes aussi un oeuil sur le niveau de refroidissement ...les mecs n'y pensent pas souvent avant de te présenter la voiture , mais ça peut réveler une consommation d'eau . )

 

- Démarrer le moteur ( si la voiture est froide , il faut le faire sans starter ,puis si ça part pas,on lui en donne un peu...)

 

- écouter le moteur au ralentit ...

 

- Faire le tour de la voiture et mettre son nez à contribution pour repérer toutes odeurs de liquide de refroidissement ou d'huile cramée vers le pot d'échappement...

 

- Si le GT est monté en 13" d'origine,regardes les pneus !! ( ce serait dommage de commencer ton histoire d'amour par 4 pneus neufs à 900 balles pièces )

 

- Tu laisses le moteur tourner , et tu te places dérrière le volant. Là tu regardes un peu tout , en appuyant fermement sur certaines garnitures plastiques ...

 

A présent le moteur doit etre suffisement chaud pour aller l'essayer sur route.

 

PAS D'AUTOROUTE !!!

 

Testes le sur une petite route .

 

Amortisseurs ...

Bruits de roulements ( wouwouwouwouwouwouwouw )...

Bruit de boite à vitesse ( bruit en continu ou bruit au passage de vitesse )...

Bruits de cardans ( surtout dans les ronds points ou lors de demis tours roues braquées à fond )

Bruit du turbo... Le turbo souffle , et tu vas l'enttendre , mais par contre il faut que le bruit soit proportionnel à l'éfficacité qu'il donne ....

---> si tu as l'impréssion que la voiture "crie" beaucoup mais que tu n'avances pas (surtout en 4eme ou 5eme) l'embrayage est mort... ( ça m'est arrivé )

Controles le mano de température moteur et de préssion d'huile (même si c'est pas des manos d'atelier , et vu que tu n'es pas dans le moteur , ça peut t'aider ...)

 

PAR CONTRE....si tu roules fort , ne regardes pas le niveau de carburant ! ( ça va te dissuader ... )

 

Quand vous revenez à votre point de départ,laisses encore le moteur tourner au ralentit et vérifies que le ventillo se déclenche. (écoutes le tourner ,les roulement s'usent souvent surtout si il est branché en direct au Tableau de bord )

 

************

 

Le top c'est de pouvoir regarder les factures d'entretient , ou encore mieux ! ----> pouvoir démonter 2 ou 3 durites avec ton couteau suisse

 

Bon,en fait,tout ce que je viens d' écrire ça dépend un peu du prix de la voiture...

 

Sinon,tu fais comme tout le monde ... Tu marches au coup de coeur

 

 

Oki merci pour les garnitures plastiques desquelles tu parles ? et pour la durite de turbo (lubrification) tu dis dessechee ou huileuse il ne faut pas non plus ?

[Invité §Hug843Ww]

Oki merci pour les garnitures plastiques desquelles tu parles ? et pour la durite de turbo (lubrification) tu dis dessechee ou huileuse il ne faut pas non plus ?

 

Pour le plastique , ce qui casse assez vite c'est tout ce qu'il y a autour du moyeu de volant , des comodos et du neiman ...( coquille supérieure ... inférieure )

 

Une autre astuce : Enlèves la casquette de compteur (2 petits coups de paume de la main,et le tour est joué) ,et assures toi que tout est en ordre au niveau des fixations du bloc compteur....(souvent les compteurs ont été changés , y'en a plein sur ebay en ce moment)

 

Mais il arrive aussi que ce soit tous le tableau de bord qui pendent dans le vide , ou que la console centrale soit à moitié arrachée...(Mais comme je te l'ai dis , ces points sont à vérifier dans le cadre d'une voiture assez chère )

 

Le problème c'est que certaines personnes confondent "Phase 2 d'origine"....et "phase 2 en état d'origine" , et le prix de la voiture en dépand directement

 

J'ai un phase 2 d'origine,mais elle est loin de son état à la sortie d'usine ... donc ne te laisses pas impréssionné si le vendeur emplois des grands mots du style :

"comme neuve" ect...

 

à propos de la durite d'arrivée d'huile au turbo , il ne faut ABSOLUEMENT PAS qu'elle soit grasse....

ou du moins , elle peut l'etre par "polution" d'un autre joint proche (joint de cache culbuteur par exemple) , mais au départ (sortie de filtre,sous la sonde de préssion) et à l'arrivée sur le turbo , elle doit etre saine (les miennes sont poussiéreuses , mais séches de tout hydrocarbure...

 

c'est un point important...

 

alors tu vas me dire :

" oui,mais le turbo peut ne pas etre étanche..."

et tu aurais raison ... que la durite soit étanche à la préssion ne garantit pas que le turbo le soit...

d'où un autre indicateur visuel :

 

- les entrées et sortie d'échangeur....

 

Mais vas y franco,au feeling ,tu vas vite le savoir si la GT que tu visites est la bonne...( ça se ressent dessuite , plus que sur un autre type de voiture... )

 

Tu as défini ton budget pour cet achat?

 

[Invité §bul667JN]

Pour le plastique , ce qui casse assez vite c'est tout ce qu'il y a autour du moyeu de volant , des comodos et du neiman ...( coquille supérieure ... inférieure )

 

Une autre astuce : Enlèves la casquette de compteur (2 petits coups de paume de la main,et le tour est joué) ,et assures toi que tout est en ordre au niveau des fixations du bloc compteur....(souvent les compteurs ont été changés , y'en a plein sur ebay en ce moment)

 

Mais il arrive aussi que ce soit tous le tableau de bord qui pendent dans le vide , ou que la console centrale soit à moitié arrachée...(Mais comme je te l'ai dis , ces points sont à vérifier dans le cadre d'une voiture assez chère )

 

Le problème c'est que certaines personnes confondent "Phase 2 d'origine"....et "phase 2 en état d'origine" , et le prix de la voiture en dépand directement

 

J'ai un phase 2 d'origine,mais elle est loin de son état à la sortie d'usine ... donc ne te laisses pas impréssionné si le vendeur emplois des grands mots du style :

"comme neuve" ect...

 

Moi je faisais pas la difference entre etat d'origine et d'origine alors ... c'est vrai qu'une fois expliquee la nuance est de suite plus flagrante

 

à propos de la durite d'arrivée d'huile au turbo , il ne faut ABSOLUEMENT PAS qu'elle soit grasse....

ou du moins , elle peut l'etre par "polution" d'un autre joint proche (joint de cache culbuteur par exemple) , mais au départ (sortie de filtre,sous la sonde de préssion) et à l'arrivée sur le turbo , elle doit etre saine (les miennes sont poussiéreuses , mais séches de tout hydrocarbure...

 

c'est un point important...

 

alors tu vas me dire :

" oui,mais le turbo peut ne pas etre étanche..."

et tu aurais raison ... que la durite soit étanche à la préssion ne garantit pas que le turbo le soit...

d'où un autre indicateur visuel :

 

- les entrées et sortie d'échangeur....[/quotemsg]

 

Ok d'accord et sinon cette durite de graissage elle est aisement touchable ? si elle est grasse sur une voiture de 2000, 3000€ ??? quelle sont les raparations ? a un stade ou c'est tres huileux et de l'huile fraiche en permanence ca veut dire que le turbo n'est pas correctement lubrifie ! ... au point de l'avoir gravement endommage ?

 

 

Mais vas y franco,au feeling ,tu vas vite le savoir si la GT que tu visites est la bonne...( ça se ressent dessuite , plus que sur un autre type de voiture... )

 

Tu as défini ton budget pour cet achat?

[/quotemsg]

 

entre 2000 et 3000 € sauf pour celle d'mpowergt mais si elle est irreprochable

[Invité §M p035Wt]

Je vens d'éffacer le message que j'avais écrit car j'étais un peu trop injurieux, je dirais juste que la GT Turbo vient d'avoir 20 ans, c'est donc plus une voiture neuve.

 

Sur un GT, la première chose qu'on demande c'est que le moteur soit fiable et une caisse pas trop pourri mais il faut rappeler une chose c'est que quand renault l'a commercialisé, c'est quelle était prévu pour tenir la distance donc arreter avec les durites, le carbu et toutes ses conneries de ce genre idem pour les plastiques d'intérieur, tout le monde sait que c'est hyper fragile mais on peut en trouver très facilement en casse pour pas chere meme certains les donnent tellement qu'ils en ont.

 

Quand on roule dans un GT au quotidien, tous les jours, il y a des nouveaux bruits et il faut pas oublier que c'est une voiture à carbu ce qui est a quand meme des points négatifs comparé à un injection comme la Uno.

 

La GT stock a une valeur qui augmente petit à petit, faut arreter de chercher la bete, parceque dans moins de 10 ans, un GT pourri vaudra dans les 1500€ au minimum c'est déja le prix d'un GT accidenté en casse.

 

Donc bully arrete de te prendre la tete, un GT c'est une voiture comme une autre avec ses qualités et ses faiblesses.

 

[Invité §bul667JN]

Je vens d'éffacer le message que j'avais écrit car j'étais un peu trop injurieux, je dirais juste que la GT Turbo vient d'avoir 20 ans, c'est donc plus une voiture neuve.

 

Sur un GT, la première chose qu'on demande c'est que le moteur soit fiable et une caisse pas trop pourri mais il faut rappeler une chose c'est que quand renault l'a commercialisé, c'est quelle était prévu pour tenir la distance donc arreter avec les durites, le carbu et toutes ses conneries de ce genre idem pour les plastiques d'intérieur, tout le monde sait que c'est hyper fragile mais on peut en trouver très facilement en casse pour pas chere meme certains les donnent tellement qu'ils en ont.

 

Quand on roule dans un GT au quotidien, tous les jours, il y a des nouveaux bruits et il faut pas oublier que c'est une voiture à carbu ce qui est a quand meme des points négatifs comparé à un injection comme la Uno.

 

La GT stock a une valeur qui augmente petit à petit, faut arreter de chercher la bete, parceque dans moins de 10 ans, un GT pourri vaudra dans les 1500€ au minimum c'est déja le prix d'un GT accidenté en casse.

 

Donc bully arrete de te prendre la tete, un GT c'est une voiture comme une autre avec ses qualités et ses faiblesses.

 

Je ne me prends pas la tete mais je me documente pour les pieces d'interieur en casse y'en a plein je suis aller voir.

[Invité §tro321Ne]

J'y connais pas grand chose en GTT alors je vous pose une question epu être bête pour vous mais moi je sais pas trop

 

J'ai un ami qui vend un GTT préparé par Renault Sport d'origine puis repréparé par un préparateur renommé mais indépendant. Elle a 50.000 bornes, le turbo est neuf, la boite est récente. Il y a juste un poil de rouille sur 2 cm sur l'aile arrière et un intérieur de baccara cuir crème qui n'est pas de première fraicheur. Et elle a des amortisseur de groupe A. Qu'en pensez vous ?? Il pense le vendre dans les 3000€, c'est un prix correct ??

[Invité §M p035Wt]

Il faut arreter de dire que je veux un GT stock fiable et beau pour le moins cher possible, on peut pas tout avoir.

 

Comme dit jéjé, les GT, il faudrait les donner, merde à la fin, si on veux un GT qui tiennent la route dans tous les sens du terme et qui soit beau, il faut y mettre le prix, faut arreter maintenant la rareté se paye, des GT comme le mien ou celui de cinok avec un historique, tu en trouves pas.

 

Comme je t'ai dis au tel si mon GT était comme sortie d'usine, neuf à l'identique de la sortie à Dieppe ou ailleurs, c'est le double que je l'aurais mis en vente.

 

Les Gens préfèrent acheter des poubelles à 1500€ par ce que c'est moins cher à l'achat, c'est sur mais après faut pas pleurer que le turbo ou l'AEI a laché, qu'il faut tout le temps y mettre la main, je connais ça pour avoir entendu tous mes potes me dire que j'étais fous de payer aussi cher mes GT mais comme je leurs ait répondu, moi au moins je suis jamais entrain d'y mettre la main sous le capot, le mien roule alors que les leurs sont toujours déssossés et qui au final lerus reviennent bien plus cher que le mien à l'achat.

 

BenGTT du forum GTT.org, jéjé peut le dire, il acheté un GT pas chere et c'est peut etre 3/4 ans après qu'il a enfin réussi à le fiabilisé alors qu'il s'y connait comme personne sur la GTT.

[Invité §M p035Wt]

J'y connais pas grand chose en GTT alors je vous pose une question epu être bête pour vous mais moi je sais pas trop

 

J'ai un ami qui vend un GTT préparé par Renault Sport d'origine puis repréparé par un préparateur renommé mais indépendant. Elle a 50.000 bornes, le turbo est neuf, la boite est récente. Il y a juste un poil de rouille sur 2 cm sur l'aile arrière et un intérieur de baccara cuir crème qui n'est pas de première fraicheur. Et elle a des amortisseur de groupe A. Qu'en pensez vous ?? Il pense le vendre dans les 3000€, c'est un prix correct ??

 

Si t'y conais en méca, ça vaut le coup mais si t'y connais rien, il vaut mieux acheter un GT avec un moteur stock.

 

[Invité §bul667JN]

J'en ai marre de voir toujour un GT, c'est 2000 maxi 3000€.

 

Il faut arreter de dire que je veux un GT stock fiable pour le moins cher possible, on peut pas tout avoir.

 

Comme dit jéjé, les GT, il faudrait les donner, merde à la fin, si tu veux un GT qui tiennent la route dans tous les sens du terme et qui soit beau, il faut y mettre le prix, faut arreter maintenant la rareté se paye, des GT comme le mien ou celui de cinok avec un historique, tu en trouves pas.

 

Comme je t'ai dis au tel si mon GT était comme sortie d'usine, neuf à l'identique de la sortie à Dieppe ou ailleurs, c'est le double que je l'aurais mis.

 

Les Gens préfèrent acheter des poubelles à 1500€ par ce que c'est moins cher à l'achat, c'est sur mais après faut pas pleurer que le turbo ou l'AEI a laché, qu'il faut tout le temps y mettre la main, je connais ça pour avoir entendu tous mes potes me dire que j'étais fous de payer aussi cher mes GT mais comme je leurs ait répondu, moi au moins je suis jamais entrain d'y mettre la main sous le capot, le mien roule alors que les leurs sont toujours déssossés.

 

Va voir BenGTT du forum GTT.org, jéjé peut te le dire, il acheté un GT pas chere et c'est peut etre 3/4 ans après qu'il a enfin réussi à le fiabilisé alors qu'il s'y connait comme personne sur la GTT.

 

Ouais d'accord mais apres je suis pas cresus c'est pas moi qui commande tout ca ta GT elle est belle mais un peu cher pour moi et si je la prends c'est pas 1000 ou 2000€ que j'aurai a rembourser mais plutot du 3500 bon apres je vais peut etre pas m'y retrouve car j'aurais des pieces a acheter mais tant que le moulin tourne le reste avancera doucement certes mais surement ... C'est pas une offence que je te fais mais 4500 ca fais lourd pour moi enfin je pourrai toujours leur avancer ton argument car il parait logique que l'on s'y retrouve financierement en rapport au prix d'achat. sinon ya plus de logique

[Invité §Hug843Ww]

Je vens d'éffacer le message que j'avais écrit car j'étais un peu trop injurieux, je dirais juste que la GT Turbo vient d'avoir 20 ans, c'est donc plus une voiture neuve.

 

Sur un GT, la première chose qu'on demande c'est que le moteur soit fiable et une caisse pas trop pourri mais il faut rappeler une chose c'est que quand renault l'a commercialisé, c'est quelle était prévu pour tenir la distance donc arreter avec les durites, le carbu et toutes ses conneries de ce genre idem pour les plastiques d'intérieur, tout le monde sait que c'est hyper fragile mais on peut en trouver très facilement en casse pour pas chere meme certains les donnent tellement qu'ils en ont.

 

Quand on roule dans un GT au quotidien, tous les jours, il y a des nouveaux bruits et il faut pas oublier que c'est une voiture à carbu ce qui est a quand meme des points négatifs comparé à un injection comme la Uno.

 

La GT stock a une valeur qui augmente petit à petit, faut arreter de chercher la bete, parceque dans moins de 10 ans, un GT pourri vaudra dans les 1500€ au minimum c'est déja le prix d'un GT accidenté en casse.

 

Donc bully arrete de te prendre la tete, un GT c'est une voiture comme une autre avec ses qualités et ses faiblesses.

 

Carrément loin d'etre d'accord avec toi....

 

Primo , je ne sais pas où tu habites,mais chez moi,les casses sont vides de pièces de GT et même RENAULT n'arrive plus à fournir des pièces encore sur catalogues , mais pourtant plus fabriquées...

 

Un exemple tout con :

 

UN collecteur d'échappement....Donnes moi le numéro de téléphone d'une casse prés de chez toi qui en vends un...

----> Chez Renault , ca vaut 505 euros HT donc à mon avis ( mais ce n'est que mon avis ) cette pièce à elle seule mérite qu'on essaye de savoir si le moteur boit de l'eau ou pas...

 

Secondo ,les plastiques...

 

Ils sont INTROUVABLES ! donc quitte à mettre du fric sur un achat durable , autant que les plastiques y soient ,et surtout en bon état.

 

En suite le carbu / nouveaux bruits...

Je roule tous les jours avec ma GTT , et je ne vois pas pourquoi une Turbo ie ou une 205 gti de la même époque seraient mieux conservées , ( et ferait donc moins de "nouveaux bruits quotidiens " qu'une GTT )

 

Ensuite à propos de la petite bébête.....

 

Moi je pense que oui ! il faut la rechercher quand on veut acheter une GTT , surtout quand on est disposé à y mettre le prix , parce que comme tu dois le savoir , ça chiffre plus vite que pour une Twingo question pièces ( à moins que tu n'achètes que de la pièces d'occasion , et donc là tu entres dans le cadre de la Ph 2 d'origine...)

 

donc voilà , je ne suis pas d'accord avec toi... ce n'est pas un achat à faire à la légère... (sinon,en ce moment,y'en a plein par correspondance... ca part de 301 euros à 3000 euros sur ebay...)

 

 

 

 

 

[Invité §M p035Wt]

Fait ce que tu veux bully, je sais que c'est chere mais si c'est chere, c'est qu'il y a bien une raison surtout que tu veux un GT avec moins de 100 000 km ce qui est très rare et je dirais ultra méga giga rare à en trouver un avec ce km certifiés car beaucoup de GT ont 200 000 km mais recule le compteur entre 102 000 et 110 000 km.

[Invité §tro321Ne]

Si t'y conais en méca, ça vaut le coup mais si t'y connais rien, il vaut mieux acheter un GT avec un moteur stock.

 

Ok merci pour la réponse

Je truve le prix correct mais je ne sais pas si c'est la vrai côte :heu: Il est peut être un peu bas par rapport au marché et à à la voiture

[Invité §M p035Wt]

Avec une prépa renault sport et tout ce que tu vieux de dire, il n'est vraiment pas chere, méfie toi quand meme

[Invité §gt 644Pt]

Mais sérieux arrêter d'emmerder M powerGT avec son gt! Son gtt est une pièce de collection. Des gtt comme le sien, c'est à dire TOUTE d'origine et avec moins de 100 000 km, c'est très rare, c'est même quasi introuvable! Alors pour moi le prix est largement justifié...

Pour M powerGT : garde le ton gtt, sérieux tu risques de regretter sa vente. Si tu veux vraiment le vendre, vends le à un collectionneur, à un vrai passionné. Pas à un jacky qui le plantera dans un arbre au bout de 2 semaines...

[Invité §Che525ej]

- Démarrer le moteur ( si la voiture est froide , il faut le faire sans starter ,puis si ça part pas,on lui en donne un peu...)

 

- écouter le moteur au ralentit ...

 

- Faire le tour de la voiture et mettre son nez à contribution pour repérer toutes odeurs de liquide de refroidissement ou d'huile cramée vers le pot d'échappement...

 

[...]

 

- Tu laisses le moteur tourner , et tu te places dérrière le volant. Là tu regardes un peu tout , en appuyant fermement sur certaines garnitures plastiques ...

 

A présent le moteur doit etre suffisement chaud pour aller l'essayer sur route.

 

PAS D'AUTOROUTE !!!

 

Testes le sur une petite route .

 

 

 

Comment un moteur, qui tourne sur place au ralenti, peut-il chauffer et arriver à tempé de fonctionnement ?

 

Et après tu veux la "tester" ?

 

[Invité §bul667JN]

Mais sérieux arrêter d'emmerder M powerGT avec son gt! Son gtt est une pièce de collection. Des gtt comme le sien, c'est à dire TOUTE d'origine et avec moins de 100 000 km, c'est très rare, c'est même quasi introuvable! Alors pour moi le prix est largement justifié...

Pour M powerGT : garde le ton gtt, sérieux tu risques de regretter sa vente. Si tu veux vraiment le vendre, vends le à un collectionneur, à un vrai passionné. Pas à un jacky qui le plantera dans un arbre au bout de 2 semaines...

 

C'est a moi que tu parles ?

 

Si oui:

 

Je l'emmerde pas ! 30000 frs pour une bonne voiture ce n'est pas cher mais pour un etudiant qui ne bosse pas c'est le bout du monde vous savez ce que c'est que d'etre jeune non ?

 

Si non:

[Invité §Hug843Ww]

 

Comment un moteur, qui tourne sur place au ralenti, peut-il chauffer et arriver à tempé de fonctionnement ?

 

Et après tu veux la "tester" ?

 

Et pourtant ....

Le ralenti fait monter la température trés vite (t'as qu'a voir quand tu es coincé dans les embouteillages...)

Maintenant,ceci étant dit,il y a peut etre une divergeance sur la température de fonctionnement...( pour rappel... à 1/4 du mano de temp , tu peux mettre la première...lol )

 

Contrairement au diésels ,tous les moteurs essences doivent avoir un temps de chauffe au ralenti aprés démarrage( c'est pas moi qui l'ai inventé... ) alors que les diésels peuvent rouler dessuite à basse vitesse sur les premiers kilomètres

 

Donc oui....tu laisses chauffer le temps de faire le tour de la voiture , et 5 ou 10 min aprés tu prends la route... (c'est long 5 minutes.... qui a déjà attendu plus de 2 minutes pour couper son moteur?? )

 

Bon,puis chacun est libre d'acheter come il veut , je ne faisais que donner mon expérience perso ...

 

[Invité §bul667JN]

Fait ce que tu veux bully, je sais que c'est chere mais si c'est chere, c'est qu'il y a bien une raison surtout que tu veux un GT avec moins de 100 000 km ce qui est très rare et je dirais ultra méga giga rare à en trouver un avec ce km certifiés car beaucoup de GT ont 200 000 km mais recule le compteur entre 102 000 et 110 000 km.

 

Il y aurai que moi elle serait deja dans mon garage c'est vrai qu'elle est magnifique (la centralisation ca avance ? ) enfin pour moi (pas dans le sens mon opinion mais dans le sens mon statut) oui elle est chere

 

Je le repete car on se comprends mal je la trouve chere en raison de MA situation financiere et non en raison de mon opinion

 

Dire qu'il y avait une AO a vendre 4000€ de 190000 km bon c'est une AO mais ya des limite

 

 

[Invité §tro321Ne]

Avec une prépa renault sport et tout ce que tu vieux de dire, il n'est vraiment pas chere, méfie toi quand meme

 

Il y a toutes les factures et je sais qu'il a toujours été manié avec prudence et l'historique est connu de A à Z

Et c'est vrai qu'il marche super fort.

 

[Invité §alp348QD]

salut Troll, tu as vendu ta superbe 205 gti ?

pour le GTT j'aimerais bien que tu fasses parti du "club", mais c'est vrai que pour celui que tu as en vu, il faut reflechir quand même...

[Invité §tro321Ne]

Bah non j'ai pas encore vendu ma GTI, mais je ne desèspère pas .

Mais c'est vrai que je me tate pas mal entre ce GTT et une GTI 1.9. Le fait est que le GTT est nickel et le moteur a vraiment la santé.

Donc affaire à suivre....

 

[Invité §alp348QD]

tu l'as essayé ?

[Invité §tro321Ne]

Oui

Elle a un seul problème c'est au niveau du ralenti mais le mec a la pièce et va la changer

[Invité §alp348QD]

pour être honnête tu penses quoi du GTT ?

[Invité §gt 644Pt]

C'est a moi que tu parles ?

 

Si oui:

 

Je l'emmerde pas ! 30000 frs pour une bonne voiture ce n'est pas cher mais pour un etudiant qui ne bosse pas c'est le bout du monde vous savez ce que c'est que d'etre jeune non ?

 

Si non:

Non ce n'est pas pour toi spécialement. C'est juste pour tous ceux qui critique M powerGT à propos du prix de vente de son gt!

[Invité §bul667JN]

Non ce n'est pas pour toi spécialement. C'est juste pour tous ceux qui critique M powerGT à propos du prix de vente de son gt!

 

Note que j'ai emis le doute enfin j'ai quand meme dis que je le trouvait cher pour ma bourse

[Invité §tro321Ne]

pour être honnête tu penses quoi du GTT ?

 

Du GTT en général ou de celui la en particulier ???

[Invité §alp348QD]

en général et celui la

[Invité §bul667JN]

A partir de quelle temperature d'eau on peut appuyer ?

[Invité §M p035Wt]

Non ce n'est pas pour toi spécialement. C'est juste pour tous ceux qui critique M powerGT à propos du prix de vente de son gt!

 

Merci de me soutenir et ma poubelle te remercie

 

Je comprends ce que tu veux dire bully, pour moi, c'est pareil meme si j'ai la chance que mes parents m'ont aidés quand j'en avais besoin.

 

A partir de quelle temperature d'eau on peut appuyer ? et l'huile alors :q

[Invité §tro321Ne]

C'est l'huile qui est la plus importante :yes:

Pour mes voitures en générale, j'ai toujours attendu environ 15 km avant de bourrer sans arrières pensées

 

@Alpine GTA: Bah on en avait parlé ensemble. Je trouvait que son GTT avancait super bien et que l'historique connu et le peu de km était un bon point. Mais comme surement beaucoup de personne n'ayant jamais eut de GTT j'ai un peu peur de cette bagnole au niveau fiabilité moteur et surement à tort

[Invité §bul667JN]

Merci de me soutenir et ma poubelle te remercie

 

Je comprends ce que tu veux dire bully, pour moi, c'est pareil meme si j'ai la chance que mes parents m'ont aidés quand j'en avais besoin.

 

A partir de quelle temperature d'eau on peut appuyer ? et l'huile alors :q

 

Moi aussi ils vont m'aider ! sans eux il n'y aurait rien il ne faut pas l'oublier

[Invité §Che525ej]

Et pourtant ....

Le ralenti fait monter la température trés vite (t'as qu'a voir quand tu es coincé dans les embouteillages...)

 

 

C'est l'eau qui va monter en température et déclencher le ventilo, pas l'huile. Elle met plus de temps à chauffer que l'eau. Ce n'est pas parce que la tempé d'eau est à 85-90° qu'on peut attaquer. L'huile n'est pas forcément "chaude". Compter 5 min de plus que l'eau pour avoir une tempé d'huile correcte.

 

Contrairement au diésels ,tous les moteurs essences doivent avoir un temps de chauffe au ralenti aprés démarrage( c'est pas moi qui l'ai inventé... ) alors que les diésels peuvent rouler dessuite à basse vitesse sur les premiers kilomètres

 

http://yelims3.free.fr/Hein/Hein38.gif

 

Donc oui....tu laisses chauffer le temps de faire le tour de la voiture , et 5 ou 10 min aprés tu prends la route... (c'est long 5 minutes.... qui a déjà attendu plus de 2 minutes pour couper son moteur?? )

 

 

C'est une voiture que tu as entre les mains, pas un PL qui doit recharger son système hydro (et encore, il met moins de temps que ça ).

 

 

Globalement, je ne suis pas convaincu par ton discours

 

Pour avoir une chauffe efficace, je laisse tourner ma voiture 30s, histoire de bien m'installer et de choisir un CD . Je passe la 1ère et conduite avec une faible charge moteur en changeant de rapport à 2500 trs pendant une 20aine de min. Le moteur est rapidement amené à sa tempé de fonctionnement sans être brusqué .

J'ai fait l'expérience avec la Xantia HDi de mon père (un mazout, c'est long à chauffer, surtout un achedéi). Il l'a laissé tourner sur place 9 min , pour voir si le moteur prenait de la tempé en le laissant tourner sur place -> l'aiguille n'a pas bougé d'un poil . J'emmène mon père avec moi : au bout de 7 min en conduite pépère, l'aiguille s'était calé sur 70° et continuait à monter tranquillement .

 

Quelques liens qui pourront t'intéresser :

 

http://oee.nrcan.gc.ca/publications/infosource/pub/ecoflotte/publications_ralenti.cfm

 

http://www.autopress.be/Trucs.htm#Roulez%20"efficace"

 

Volvocars.ch : "allumez le moteur sans actionner la pédale d’accélérateur, démarrez sans attendre au lieu de laisser chauffer le moteur. C’est la façon la plus rapide d'amener le moteur à sa température de fonctionnement."

 

"lelis", membre de FA (http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet108635.htm) :

 

1) Au ralenti, la pression d'huile reste le plus souvent assez basse, surtout avec une huile pas assez fluide parce que pas assez chaude. résultat : l'huile ne monte pas assez vers le haut-moteur. Réflexion quasi sans oblet pour les moteurs boxer, d'où une partie d'explication de leur longévité !

 

2) Rouler sans appuyer : il faut se rappeler que ce qui se passe lans les moteurs est assez violent, ce sont bien des moteurs à explosion... Et donc, quand une explosion se produit dans un cylindre, le piston est violememnt rechassé vers le vilebrequin. Toute la pression est prise par les coussinets de bielle, partie haute, et idem au niveau du vilebrequin. Si l'huile n'est pas assez chaude et donc pas assez fluide, elle n'arrive pas à bien se glisser entre les coussinets où l'espace est déjà réduit par la pression. Comme ces pièces sont en rotation, il y aura donc usure. Bref, au pire et à terme, le jeu puis le "coulage de bielle"...

 

Bon, ceci dit, les huiles modernes diminuent le risque car elles ont une fluidité de plus en plus indépendantes de la température...

 

3) Un autre problème se pose par exemple pour les joints de culasse, soumis à la dilatation et surtout à l'éventuelle différence de celle-ci entre le haut et le bas du moteur lorsqu'ils sont en matériaux différents : si on ne laisse pas le temps à la chaleur de diffuserr correctement et donc d'être homogène dans le moteur, gare ! Cf les porblèmes bien connus des blocs en fonte avec culasse alu.

 

Automobile-sportive.com : "Attention aux idées reçues, un moteur qui chauffe au point mort n'a pas grand intérêt, hormis pendant quelques secondes. En effet, les organes périphériques et notamment la transmission ne peuvent monter aussi en température. Par conséquent, lorsque vous allez prendre la route en croyant que tout est chaud vosu allez soumettre ces pièces à une lubrification plus intensive effectuée avec de l'huile ou de la graisse froide... Bref, pas terrible. L'idéal est de rouler tranquillement (moins de 3000 tr/mn) pendant un bonne dizaine de minutes, après quoi l'ensemble de la mécanique a eu le temps de chauffer."

 

Je ne suis donc pas le seul à défendre cet avis (voir aussi les forums de motorboats)

 

Mais chacun voit midi à sa porte, je ne donne que mon point de vue

[Invité §bul667JN]

 

C'est l'eau qui va monter en température et déclencher le ventilo, pas l'huile. Elle met plus de temps à chauffer que l'eau. Ce n'est pas parce que la tempé d'eau est à 85-90° qu'on peut attaquer. L'huile n'est pas forcément "chaude". Compter 5 min de plus que l'eau pour avoir une tempé d'huile correcte.

 

 

 

http://yelims3.free.fr/Hein/Hein38.gif

 

 

 

 

C'est une voiture que tu as entre les mains, pas un PL qui doit recharger son système hydro (et encore, il met moins de temps que ça ).

 

 

Globalement, je ne suis pas convaincu par ton discours

 

Pour avoir une chauffe efficace, je laisse tourner ma voiture 30s, histoire de bien m'installer et de choisir un CD . Je passe la 1ère et conduite avec une faible charge moteur en changeant de rapport à 2500 trs pendant une 20aine de min. Le moteur est rapidement amené à sa tempé de fonctionnement sans être brusqué .

J'ai fait l'expérience avec la Xantia HDi de mon père (un mazout, c'est long à chauffer, surtout un achedéi). Il l'a laissé tourner sur place 9 min , pour voir si le moteur prenait de la tempé en le laissant tourner sur place -> l'aiguille n'a pas bougé d'un poil . J'emmène mon père avec moi : au bout de 7 min en conduite pépère, l'aiguille s'était calé sur 70° et continuait à monter tranquillement .

 

Quelques liens qui pourront t'intéresser :

 

http://oee.nrcan.gc.ca/publications/infosource/pub/ecoflotte/publications_ralenti.cfm

 

http://www.autopress.be/Trucs.htm#Roulez%20"efficace"

 

Volvocars.ch : "allumez le moteur sans actionner la pédale d’accélérateur, démarrez sans attendre au lieu de laisser chauffer le moteur. C’est la façon la plus rapide d'amener le moteur à sa température de fonctionnement."

 

"lelis", membre de FA (http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet108635.htm) :

 

1) Au ralenti, la pression d'huile reste le plus souvent assez basse, surtout avec une huile pas assez fluide parce que pas assez chaude. résultat : l'huile ne monte pas assez vers le haut-moteur. Réflexion quasi sans oblet pour les moteurs boxer, d'où une partie d'explication de leur longévité !

 

2) Rouler sans appuyer : il faut se rappeler que ce qui se passe lans les moteurs est assez violent, ce sont bien des moteurs à explosion... Et donc, quand une explosion se produit dans un cylindre, le piston est violememnt rechassé vers le vilebrequin. Toute la pression est prise par les coussinets de bielle, partie haute, et idem au niveau du vilebrequin. Si l'huile n'est pas assez chaude et donc pas assez fluide, elle n'arrive pas à bien se glisser entre les coussinets où l'espace est déjà réduit par la pression. Comme ces pièces sont en rotation, il y aura donc usure. Bref, au pire et à terme, le jeu puis le "coulage de bielle"...

 

Bon, ceci dit, les huiles modernes diminuent le risque car elles ont une fluidité de plus en plus indépendantes de la température...

 

3) Un autre problème se pose par exemple pour les joints de culasse, soumis à la dilatation et surtout à l'éventuelle différence de celle-ci entre le haut et le bas du moteur lorsqu'ils sont en matériaux différents : si on ne laisse pas le temps à la chaleur de diffuserr correctement et donc d'être homogène dans le moteur, gare ! Cf les porblèmes bien connus des blocs en fonte avec culasse alu.

 

Automobile-sportive.com : "Attention aux idées reçues, un moteur qui chauffe au point mort n'a pas grand intérêt, hormis pendant quelques secondes. En effet, les organes périphériques et notamment la transmission ne peuvent monter aussi en température. Par conséquent, lorsque vous allez prendre la route en croyant que tout est chaud vosu allez soumettre ces pièces à une lubrification plus intensive effectuée avec de l'huile ou de la graisse froide... Bref, pas terrible. L'idéal est de rouler tranquillement (moins de 3000 tr/mn) pendant un bonne dizaine de minutes, après quoi l'ensemble de la mécanique a eu le temps de chauffer."

 

Je ne suis donc pas le seul à défendre cet avis (voir aussi les forums de motorboats)

 

Mais chacun voit midi à sa porte, je ne donne que mon point de vue

 

 

Tu ne donnes que ton point de vue mais je te rejoins a 100% dessus je n'avais jamais analyse le probleme de cette maniere.

 

Un point toutefois ou je marque une nuance: sur le fait de laisser le moteur chauffer au ralenti ben moi je le fais surtout en hivers et tant que tu ne tire pas devant etant persuade que le moteur est chaud c'est bon apres c'est sur qu'il ne faut pas se dire " j'ai laisser 10 min c'est bien chaud je peux y aller" car la en effet la boite ne va pas aimer

 

mais laisser le moteur tourner quelques minutes au ralenti et rouler pepere apres ne peut pas faire de mal

[Invité §M p035Wt]

Un moteur surtout un 2 Temps qui tourne au ralenti est très mauvais car il n'est pas lubrifié.

 

Sur mon GT, je démarre, j'attends 30sec voir 1 min si j'ai un truc à ranger etc... et je pars doucement, sau en hiver ou j'attends 2/3 minutes avant de partir car il faut dégivrer