LAGUNA II 1.9 DCI 130: TUTORIEL Changement Embrayage et Volant moteur

[Invité §dan373Nk]

de toute façon, j'ai la meme philosophie pour l'huile de vidange : pourquoi économiser 2 euros (ou meme 50) pour un bidon d'huile qui va te faire 15 000 km ?

 

donc NFP, c noté, merci

J'ai retrouvé les plans de la jauge pour vérification du niveau sans vidange:

 

 

Tu me parles de l'huile moteur....... et de 15000 km:

Petite précision: Attention aux vidanges MOTEUR préconisées à 30000 km:

Divise par deux cet intervalle surtout pour les modèles FAP ainsi que les modèles antérieurs à 2005 (restilage)

Le principaux ( et graves ...) problèmes du DCI 120 ont été très limités pour ceux qui vidangeaient à 15 000 au lieu de 30 000.

30 000 c'est BEAUCOUP TROP surtout avec le FAP (rinçage de l'huile) avec le 5° injecteur mais aussi pour les phase 1 qui etaient plus fragile au niveau du turbo et de l'embiellage!

Pour info, Renault a maintenant fait un GROS retour en arrière pur ces nouveaux modèles suite à de multiples de soucis (comme beaucoup de constructeurs).

Visite chaque année et vidange rapprochée.

Argument que certains disent commercial (à tord) mais qui est parfaitement justifié au point de vue fiabilité observé sur le terrain.

Une huile est très dégradée à ce kilométrage "quoiqu'on en dise" et ne protège plus correctement le moteur en cas d'utilisation sévère (ville, moteur souvent très sollicité etc...)

Moi perso pour ma Dci FAP c'est 15000 km strict Et huile 5 W 30 (et non 40...) SPECIAL FAP (faible taux de résidu de cendres pour le fameux FAP). Une 5W40 finira immanquablement par boucher le FAP un jour où l'autre avec de grosses conséquences financières pour le propriétaire.

[mike7671]

Regarde un peu plus haut c'est tout simple, j'ai expliqué la méthode! C'est comme une purge de frein! ni plus ni moins...

Surtout remets un raccord de purge neuf! y a eu des soucis sur certains modèles!

 

pour la methode a deux, ca veut dire qu'il faut fermer la purge plusieurs fois. J'ai trouvé assez dure a tourner a la main et c'est du plastique, est ce qu'elle est toujours dure comme ca ? est ce fragile ?

[Invité §dan373Nk]

pour la methode a deux, ca veut dire qu'il faut fermer la purge plusieurs fois. J'ai trouvé assez dure a tourner a la main et c'est du plastique, est ce qu'elle est toujours dure comme ca ? est ce fragile ?

 

Pour l'ouverture de la purge:

(Déjà bien remplir avant toute manip ton réservoir de frein avec le liquide de frein)

Oui bien sùr! à chaque fois que ta pédale vient au plancher et qu'elle a mis en pression le circuit, tu ouvres ta vis de purge..

En clair, tu pompes environs 3 fois avec ta pédale. Tu restes à la fin du 3° pompage pied complétement au plancher SANS RELEVER OU RELACHER la pression de la pédale. A ce moment précis, tu ouvres ta vis de purge. Ça va sortir sous pression avec la bulles d'air. TU resserres aussitôt ta purge et ensuite (seulement à partir de la fermeture de la vis de purge) tu peux relâcher la pression sur ta pédale. Cette opération est à renouveler autant de fois qu'il y aura de l'air qui sort de ta vis de purge. en général 5 ou 6 fois de suite.

Au début de ta purge tu devras certainement relever manuellement ta pédale à la main car il n'y aura aucune résistance dù à la quantité d'air énorme dans le circuit! c'est normal! ta pédale remontera tout seule au bout du deuxième ou troisième pompage.

 

Pour la dureté de ta vis:

Non normalement c'est pas trop dur mais ouvres tu la bonne vis?

Je te mets en photo le fameux raccord (il y a deux modèles...) et sa vis de purge qui se trouve au dessus et devant ta boite (dans mon tuto: à droite du cercle jaune de la photo DSC00527m)

 

 

 

Tu parles bien de cette vis?

[mike7671]

moi j'ai l'autre modele alors, elle se désserre a la main de 1/4 de tour pour ouvrir la purge. Merci !!

[misato]

J'ai retrouvé les plans de la jauge pour vérification du niveau sans vidange:

 

Tu me parles de l'huile moteur....... et de 15000 km:

 

Petite précision: Attention aux vidanges MOTEUR préconisées à 30000 km:

Divise par deux cet intervalle surtout pour les modèles FAP ainsi que les modèles antérieurs à 2005 (restilage)

Le principaux ( et graves ...) problèmes du DCI 120 ont été très limités pour ceux qui vidangeaient à 15 000 au lieu de 30 000.

30 000 c'est BEAUCOUP TROP surtout avec le FAP (rinçage de l'huile) avec le 5° injecteur mais aussi pour les phase 1 qui etaient plus fragile au niveau du turbo et de l'embiellage!

Pour info, Renault a maintenant fait un GROS retour en arrière pur ces nouveaux modèles suite à de multiples de soucis (comme beaucoup de constructeurs).

Visite chaque année et vidange rapprochée.

Argument que certains disent commercial (à tord) mais qui est parfaitement justifié au point de vue fiabilité observé sur le terrain.

Une huile est très dégradée à ce kilométrage "quoiqu'on en dise" et ne protège plus correctement le moteur en cas d'utilisation sévère (ville, moteur souvent très sollicité etc...)

Moi perso pour ma Dci FAP c'est 15000 km strict Et huile 5 W 30 (et non 40...) SPECIAL FAP (faible taux de résidu de cendres pour le fameux FAP). Une 5W40 finira immanquablement par boucher le FAP un jour où l'autre avec de grosses conséquences financières pour le propriétaire.

 

 

putain la jauge ... je pense que je vais mesurer la quantité d'huile ... à remettre

 

pour les 15 000, moi c l'ODB qui se règle à 15 000, donc au bout de 15 000 j'ai le message qui apparait qu'il faut faire la vidange.

j'ai mis de la 5W40 norme C3, il me semblait que c'était cette huile qui était préco dans le manuel, puis je suis passé depuis 2 vidanges à la 5W30 norme C4. les elf prestrigrade C3/C4, toutes les 2 données pour etre "spécial FAP". mais seule la C4 est en conformité avec la norme RN0720 (celle exigée pour les renault à FAP)

 

quand tu vois la couleur de l'huile lors de la vidange, c clair que 15 000 c déjà bien ! (bon, en général je fais un peu plus, 16 000 peut etre, le temps que je trouve le temps de la faire )

 

me semblait aussi que tous les DCI 130 avaient un FAP. et vu que j'ai jamais eu qu'une seule fois l'affichage du témoin de régénération en 120 000 km environ, jme dit que ceux qui pensent pas l'avoir ont ptet juste jamais vérifié

[Invité §Gui180yB]

Bonjour à tous !

 

bon pour commencer, super tuto!! merci beaucoup pour le partage, c'est génial !

je vais peut être ma lancer dans l'opération... mais je doute encore un peu ! (sachant que je n'ai pas de pont !)

 

J'ai une lag2 p2 2006 1.9dci130FAP

200kkm, pas de trace de changement de VM dans le carnet d'entretien...

Depuis un moment déjà j'ai des vibrations au ralenti (qui disparaissent en accélérant)

Et assez récemment, j'ai commencé à avoir de petits "broutements" quand j'embraye(alors que le moteur est à régime correcte)

Je pense au VM, qu'en pensez vous ?

 

Dany, peux tu me décrires les symptômes qui t'ont poussés à changer le VM?

 

encore merci pour ton tuto !

[Invité §Med437Oh]

Dany 5155 ;

 

Bonjour et merci pour ton tuto nikel

 

Par contre as tu une photo du sens de montage du disque sur mécanisme ?

 

S'agit il d'un disque sans ressort ?

 

Le déport se fait côté boîte en général mais ici il paraît que non ?

 

Et enfin on m'a parler d'un outillage spécifique pour armer cet embrayage

 

Je suis assez perdu la...

 

Peux tu m'aider ?

 

Merci beaucoup

[Invité §Med437Oh]

Salut peut on avoir des photos du disques sur le mécanisme ??

 

S'agit il d'un disque sans ressort ??

[mike7671]

verifier aussi les supports moteur avant de changer le volant moteur. Le symptome du volant moteur c'est principalement le bruit.

[Invité §mag770kQ]

Bonjour je viens sur se forum car je rencontre un souci avec ma Laguna 2 1.9l dci dans la soiré en rentrant du travaille j'ai remarquer en roulant que je ne pouvai plus changé de vitesse ( elle reste bloquer sur la 4ième ) le levier et déboîter on dirai car pas moyen de modifier ma vitesse ( peu pas mettre le marche arrière ou bien la premier, deuxième etc ) quand je bouge le levier de vitesse reste au point mort même en roulant

 

Si une personne pourrai m'aidai pour se gros souci sa serai sympa car pas mal de souci avec cette voiture et je commence bcp a en être dégoutté que faire car pas trop de moyen de changé de voiture.

[Invité §dan373Nk]

Bonjour à tous !

 

bon pour commencer, super tuto!! merci beaucoup pour le partage, c'est génial !

je vais peut être ma lancer dans l'opération... mais je doute encore un peu ! (sachant que je n'ai pas de pont !)

 

J'ai une lag2 p2 2006 1.9dci130FAP

200kkm, pas de trace de changement de VM dans le carnet d'entretien...

Depuis un moment déjà j'ai des vibrations au ralenti (qui disparaissent en accélérant)

Et assez récemment, j'ai commencé à avoir de petits "broutements" quand j'embraye(alors que le moteur est à régime correcte)

Je pense au VM, qu'en pensez vous ?

 

Dany, peux tu me décrires les symptômes qui t'ont poussés à changer le VM?

 

encore merci pour ton tuto !

Bonjour et désolé pour cette absence du site (petit soucis)

 

Pour ce qui est des tremblements au ralentit, je dirai que c'est pas très... bon!

Il y a un moyen simple pour tester:

Moteur chaud, tu ouvres la porte chauffeur et tu laisse tourner au ralentit. Tu poses ta main sur la tranche haute de la porte. Si tu sents des vibrations franches dans ta main.... c'est pas bon !!!!

Quand tu accélère en general les vibrations disparaissent.

Dexieme chose: quand on coupe le contact tu entends un petit bruit metalique style "cuic cuic" ... Là deuxiéme pas bon!

Y a des chances que ce soit ton volant qui soit HS.

Essaies ça et tiens moi au courant...

Saches que 200000 km c'est un kilométrage honnête pour changer un volant Bi masse.... Ya pire !!!!

[Invité §dan373Nk]

Dany 5155 ;

 

Bonjour et merci pour ton tuto nikel

 

Par contre as tu une photo du sens de montage du disque sur mécanisme ?

 

S'agit il d'un disque sans ressort ?

 

Le déport se fait côté boîte en général mais ici il paraît que non ?

 

Et enfin on m'a parler d'un outillage spécifique pour armer cet embrayage

 

Je suis assez perdu la...

 

Peux tu m'aider ?

 

Merci beaucoup

Alors pour ton disque tu ne peux pas te planter! si tu le mets dans le mauvais sens il ne se plaquera pas bien sur ton volant.... tu vas t'en rendre vite compte!

Pour les ressorts du disque: Oui il y en a mais ils sont différents d'un autre embrayage qui n'a pas de volant bi masse.

OUI aussi pour l'outil s'il s'agit de remonter un embrayage d'occasion. Tu dois le compresser sinon tu ne pourras pas remonter correctement ton mécanisme.

Voilà à quoi ressemble le kit qui permet de démonter et remonter rapidement les embrayages de type SAC à rattrapage automatique:

compresseur

Pour les embrayages neufs inutile, le mécanisme est déjà compressé!

Pour le compresseur essaies de l'emprunter car ça coute bonbon....

[Invité §dan373Nk]

verifier aussi les supports moteur avant de changer le volant moteur. Le symptome du volant moteur c'est principalement le bruit.

Oui tu as raison. Il vaut mieux contrôler les supports moteurs avant. En particulier la "cotelette" mais bon.... Sur les Laguna y a pas eu beaucoup de support moteurs HS. Ceux qui les ont changés ont souvent fait la biellette AR.... mais ça arrive c'est vrai!

Mais bon tu sais, quand ça tremble super fort ça sent bon le Volant moteur!

[Invité §dan373Nk]

Bonjour je viens sur se forum car je rencontre un souci avec ma Laguna 2 1.9l dci dans la soiré en rentrant du travaille j'ai remarquer en roulant que je ne pouvai plus changé de vitesse ( elle reste bloquer sur la 4ième ) le levier et déboîter on dirai car pas moyen de modifier ma vitesse ( peu pas mettre le marche arrière ou bien la premier, deuxième etc ) quand je bouge le levier de vitesse reste au point mort même en roulant

 

Si une personne pourrai m'aidai pour se gros souci sa serai sympa car pas mal de souci avec cette voiture et je commence bcp a en être dégoutté que faire car pas trop de moyen de changé de voiture.

 

Tu as verifié si tes càbles de commandes ne sont pas cassés????

[misato]

le bruit métallique après coupure du contact, moi je trouve que c au niveau de la vanne EGR qui fait des cycles ouvert/fermé après coupure du contact ... ça fait plus un bruit de moteur électrique (bzzz bzzzz) que cuic cuic ... mais c dur à décrire en tapant sur son clavier !

 

toi tu parles d'un bruit bien plus fort je pense

[Invité §dan373Nk]

le bruit métallique après coupure du contact, moi je trouve que c au niveau de la vanne EGR qui fait des cycles ouvert/fermé après coupure du contact ... ça fait plus un bruit de moteur électrique (bzzz bzzzz) que cuic cuic ... mais c dur à décrire en tapant sur son clavier !

 

toi tu parles d'un bruit bien plus fort je pense

Oui là c'est pas la même chose....

Je pense que de la façon que tu décris le bruit, ( Bzzzz Bzzzzz) il s'agit du cycle d'auto nettoyage de la vanne EGR après arrêt du moteur!

Quand il s'agit d'un bruit de volant moteur, c'est caractéristique et tu ne peux pas louper le couinement ! Ça fait vraiment un bruit métallique pas catholique...

ET aussi des vibrations importantes au ralentit...

Par exemple pour en revenir au bruit (supposé) du nettoyage de la vanne EGR ce système fonctionne sur beaucoup d'autres modelés et marques. Tant que tu entends ce bruit, c'est que tout fonctionne bien.. lol

Vérifie pour commencer si tu as des tremblements au ralentit et parfois un passage de vitesses un peu plus difficile!

[Invité §nic782el]

Merci beaucoup pour ce tuto vraiment très bien fait et surtout très intéressant!!!

Pourrais tu juste apporter une petite précision, il m'avait sembler voir dans une rta que lorsque l'on démontait la crémaillère de direction, il fallait mettre une "calle" (Dir.1594) sur la colonne sinon cela pouvait la faire bouger et poser problème ensuite pour le verrouillage électrique de cette colonne. Tu as des infos la dessus?

Merci par avance

[Invité §dan373Nk]

Merci beaucoup pour ce tuto vraiment très bien fait et surtout très intéressant!!!

Pourrais tu juste apporter une petite précision, il m'avait sembler voir dans une rta que lorsque l'on démontait la crémaillère de direction, il fallait mettre une "calle" (Dir.1594) sur la colonne sinon cela pouvait la faire bouger et poser problème ensuite pour le verrouillage électrique de cette colonne. Tu as des infos la dessus?

Merci par avance

Bonjour,

Là il ne s'agit pas de démonter la crémaillère mais simplement de la désolidariser du demi berceau... tu retires simplement les vis de fixations!

Tu ne touches pas au réglage puisque ton croisillon reste sur la colonne.

Gage de plus, batterie débranchée, ça ne risque rien!

Mais surtout attaches là bien sur la caisse avec une ficelle ou un petit fil de fer pour ne pas qu'elle tombe comme j'ai montré en photo.

La RTA a souvent quelques bizarreries ....

Neanmoins, rien ne t'empêche à cette occasion de changer tes rotules de suspension (voir aussi de direction) en préventif lors de l’opération, et de refaire un réglage de train avant.

C'est un peu le point faible ces satanées rotules....

[Invité §nic782el]

Ok, merci beaucoup pour ta réponse

[Invité §chi271yn]

bonjours ,esque vous pouvez m,envoyer des photos de remplissage vidange boite mercis.

[Invité §dan373Nk]

bonjours ,esque vous pouvez m,envoyer des photos de remplissage vidange boite mercis.

Voilà:

 

 

 

[dad57c]

SUPERBE Merci

J'aurais suivi ton tuto si je n'avais pas eu ma lag à 250kms de chez moi.

On me demande 1500€ TTC pour le remplacement volant bi-masse + embrayage

Encore bravo

[mike7671]

bonjour, j'ai remarqué depuis quelques jours (la mienne a 136500 kms) un petit claquement au ralenti mais qu'a une température ~90° pendant quelques minutes, apres le bruit n'es répétable qu'en mettant des petits coups d'accélérateur et que quand le régime revient au relenti les petits "clac clac" apparaissent pendant quelques secondes puis s'est tout. Je cherche plus coté supports moteurs ou je vais vérifier aussi la tension de la courroie que j'avais réglé au mini (75hz)... Sinon je vais essayer le diagnostic du volant moteur ((

[mike7671]

ct les supports moteurs : l'arriere completement mort et celui du haut a du jeu

[chaced]

ça c'est du tuto au moins, rien a dire

 

Juste pour l'huile de boite, voir sur le topic huile en section mécanique, on a trouvé l'équivalent de la nfp, la Total BV 75w80 qui est bien a la norme "GL4+", pour 13€ les 2L

[Invité §fir280rz]

Je n'ai pas de dci mais un turbo essence et le tutoriel est très bien fait. J'ai carrément tout lu alors que je n'aurai sans doute jamais cette motorisation Et grâce à toi, je sais que mon calculateur se trouve sous la boîte à air.

[Invité §fir280rz]

Pour ma motorisation (2.0 turbo ess 165) dois-je mettre de la 5.40 ou 30 ?

[Invité §hig710Vn]

5 w 40 norme RN 710

[chaced]

ACEA A3/B4 meme, le RN710 c'est de la déco.

[Invité §hig710Vn]

Pour faire simple tu peux prendre celle la que l on trouve facilement partout :

 

http://www.total.fr/lubrifiant [...] 5w-40.html

[Invité §dan373Nk]

Excusez moi de ne pas avoir répondu à vos messages depuis un moment (soucis de santé: accident...)

Pour l'huile de boite:

Je ne suis pas certain que la formulation de la total BV 75W80 soit la même que la NFP même équivalente au niveau des normes.

Dans la NFP il y a des additifs spécifiques pour les boites "P" qui ne sont pas dans les autres marques...

Tout ce que je peux vous dire c'est que dans la majorité (je dis bien la majorité, pas la totalité...) des cas où il y a eu des casses de boite (P) soit il y avait manque d'huile (fuite à la boite), soit il y avait eu une huile non homologuée par Renault dans les boites....

Après c'est peut être une coïncidence mais quand on voit que l'on peut se procurer de la NFP au détail chez un agent Renault sympa pour guère plus cher que de la TOTAL (ou autre...) je ne vois pas l’intérêt de prendre des risques de mettre autre chose....

Après c'est ma façon de voir les choses, chacun est libre...

Il faut savoir aussi que ELF a développé une huile spécifique pour pour les boites "J" et que malgré sa viscosité équivalente, elle est dédiée spécifiquement aux boite de type "J".

Si l'on regarde les normes la TOTAL 75W80 va dans les deux types de boite alors que Renault préconise une utilisation spécifique pour chaque type de boite...

Donc voilà ce que je pense pour les huiles de boite "non Renault"

Après je suis d'accord il y a les lobbies commerciaux mais bon... il y a aussi des raisons mécaniques, j'en suis persuadé!

C'est un peu comme le gasoil que l'on trouve dans les supermarchés qui sont des carburants aux normes Européennes. Il y a le carburant de base qui va sortir de la raffinerie commune à tous et le produit fini (toujours aux normes...) mais qui sera différent:

Dans le carburant de station (je prend l'exemple de TOTAL), il y aura des additifs (anti mousse, anti oxydant, anti fumées etc...) qui seront ajutés au carburant de base par le distributeur, et le supermarché qui gardera tel quel son carburant de base (mais aux normes européennes quand même)!

Au final il y aura 2 types de carburant différents aux même normes!

Voilà ce qui fait la différence AUSSI avec les huiles! Mêmes normes mais produit fini différent !

Une huile be boite NFP (Renault) et une huile 75w80 non Renault qui seront aux même normes .....mais produit fini DIFFERENT !

La différence elle est là !

 

Pour ce qui est des huiles moteur:

 

Je suis moins catégorique là dessus. En effet il y a deux choses pour les Dci Renault:

Les moteur AVEC FAP et les moteurs SANS FAP!

 

Pour les moteurs sans FAP: Une 5W40 quelque soit la marque ira très bien tant que la norme 0710 Renault apparaitra au dos du bidon...

 

Pour les Dci FAP: UNIQUEMENT (je le répète: UNIQUEMENT ) de la 5W30 à la norme 0720 !!!!!! Sur le bidon doit être écrit Véhicule avec FAP.

Cette huile a été conçue pour avoir un taux de résidu de cendre très faible (après combustion) ce qui ne va pas boucher le FAP après régénération cyclique.

Si vous mettez de la 5w40 (norme 0710) cette huile n'est pas prévue pour les diesels fappés et, à la longue, colmatera irrémédiablement votre FAP un jour ou l'autre. Donc des frais à prévoir pour le FAP avant sons changement préconisé à 200 000 km par Renault.

Sans compter que les jeux de fonctionnement du moteur seront modifiés et les contraintes mécaniques seront différentes.

On a connu le soucis de viscosité causant des gros problèmes sur les Mégane Dti à l'époque où un changement de viscosité posait soucis aux jeux de fonctionnement du moteur. Donc respectez la viscosité et norme des Dci FAP c'est primordial!

N'écoutez pas les conneries de l'un ou de l'autre là dessus!

Une vidange ou deux (sur 100000 km on va dire) ça va passer avec de la 5w40, plus ... NON! vous aurez à terme des problèmes moteur ou de FAP un jour ou l'autre, faites attention!

 

Après on trouve de la 5w30 FAP en 0720 un peu partout (Oscaro, norauto feu vert etc...)

Il n'est donc pas obligatoire de passer par Renault pour avoir de la Solaris qui est très cher, mais dans le cas où on se passe de Solaris, il faut vidanger tous les 15000 km c'est beaucoup mieux pour la mécanique.

 

Voilà donc ce que je préconise pour les huiles moteurs.

Bonne journée à tous et merci pour les encouragements pour mon tuto!

 

[Invité §cit386Gi]

pour les huiles: en effet...et le respect des normes n'est pas qu'une histoire de FAP: jusqu'en 2007 voir 2008, les moteurs DCI 1.5L par exemple sont extrêmement sensibles à la qualité de l'huile (gros risque de bielle "coulée" après 120 000km du fait de coussinets médiocres, même avec la "bonne huile")...

 

Concernant le remplacement du volant bimasse par un monobloc: attention! il faut savoir que les volants bimasse ont été conçus pour absorber les pics de couple particulièrement élevés sur les diesel modernes, pas seulement pour des questions de confort (vibrations), mais SURTOUT pour PROTEGER la transmission...Avec un volant "normal", c'est la boîte de vitesses qui va déguster (il y a pas mal de cas de casse après le montage de ce type de volant, surtout chez PSA...)

[Invité §dan373Nk]

pour les huiles: en effet...et le respect des normes n'est pas qu'une histoire de FAP: jusqu'en 2007 voir 2008, les moteurs DCI 1.5L par exemple sont extrêmement sensibles à la qualité de l'huile (gros risque de bielle "coulée" après 120 000km du fait de coussinets médiocres, même avec la "bonne huile")...

 

Concernant le remplacement du volant bimasse par un monobloc: attention! il faut savoir que les volants bimasse ont été conçus pour absorber les pics de couple particulièrement élevés sur les diesel modernes, pas seulement pour des questions de confort (vibrations), mais SURTOUT pour PROTEGER la transmission...Avec un volant "normal", c'est la boîte de vitesses qui va déguster (il y a pas mal de cas de casse après le montage de ce type de volant, surtout chez PSA...)

 

 

Je suis d'accord à 200% avec toi pour tout...

Les casses de bielle sont essentiellement dus à une huile inadaptée comme bien souvent !

C'était déjà le cas pour les Dci 120 cv en 2001 pour les Laguna II phase I et ce, combiné à des intervalles de vidange complétement inadaptés à cause de politique commerciale idiote ( Renault: mon véhicule ne vous coutera pas cher à entretenir, seule une révision tous les 30000 km suffit .....)

Ceux qui ont vidangé à 15000 km ont connus BEAUCOUP moins de problèmes... comme quoi !!!

 

Pour le volant non bimasse, j'en ai parlé au début de mon tuto je suis aussi très sceptique quant au remplacement par un volant plein..

Mais parait il, les disques d'embrayage sont renforcés et capables d'absorber les chocs non pris en compte par le volant bi masse.

Mouhais... moi j'y crois pas trop!

Après vu la durée de vie des bimasses et le coùt, pourquoi pas essayer!

Peugeot le fait pour les 406 HDI !

Citroen qui tourne avec le même moteur (hdi 110) et la même boite, n'a pas voulu de bimasse chez lui et jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas eu de casse de quoi que ce soit sur ses boites....

Après avec les autres c'est à voir mais je suis septique quand même avec ce type de remplacement !

[CHRIS_328CI]

Salut,

excellent tuto!

[Invité §dan373Nk]

Salut,

excellent tuto!

 

Merci à toi Chris...