Reportage photo entretien d'une Opel Astra F

[Invité §ozl481nN]

je pensais à autre chose pour ce qui était du bus

[Invité §ozl481nN]

tiens puisqu'on parle d'astra, je viens de toucher un cdr 500, l'autoradio

d'origine cd opel, je le branche ca marche sauf, j'ai pas d'affichage???

[Invité §flo710Aj]

Salut,

 

C' est normal, il faut aller chez opel pour mettre le tech 2, et aller modifier l index des codes pour l afficheur radio mais comme tu ne sais pas le code qu' il faut, il devra y aller a taton en essayant tous les codes jusqu' a ce qu' il y en ai un qui marche.

Bon courage si tu trouves quelqu' un qui veuille le faire.

[td 100]

Sur astra f c'est pas sure que ca marche

[Invité §ozl481nN]

bizarremnt j'ai le son la fonction cd est ok mais pas d'affichge.....

 

Pour Flopel38>de quel code parles tout

[Invité §flo710Aj]

Je parle de '' l index des codes '' c' est un parametre qui peut se modifier a l' aide de la malette opel afin d' accorder le poste a l' afficheur mais il y a une centaine de codes differents, normalement ils peuvent savoir le code mais comme le cdr 500 n' est pas monté sur les astra f alors...

mais par contre il est monté sur les corsa b et comme les afficheur coras b et astra f sont les meme, il faut trouver un chef d' atelier opel qui est bon ( et sympa), et il te le fera marcher sans probleme , le plus dur ça vas etre de trouver cette personne.

[td 100]

OZL elle est de qu'elle année ta voiture?

[Invité §ozl481nN]

mmmf ok je comprends mieux.

il n'y a que mecano opel qui puisse le faire.

[Invité §ozl481nN]

ma voiture est de 1994

 

[td 100]

Le tech 2 passera pas dessus

[Invité §ozl481nN]

en gros j'ai plus qu'a le revendre c'est ca....

 

[td 100]

peut être que le tech 1 passerais, faudrait esayer mais ça m'étonnerais

[Invité §ozl481nN]

il reste quoi comme option

[td 100]

Essayer avec le tech 1

[Invité §ozl481nN]

oki

jirai voir ca en concession

[Invité §aud011By]

Bonjour à tous, aujourd'hui remplacement des 4 bougies d'allumage.

 

Le matériel:

 

- 4 bougies neuves

- une clé à bougies de 21

- et un peu de temps 1/4 devrait sufire .

 

Prix des 4 bougies en NGK 12.50 € avec remise biensûr .

 

Voilà nos 4 bougies:

 

 

A l'arriére du paquet ont retrouve bien la corespondance à savoir une Opel Astra avec un moteur C14SE:

 

 

Voilà la clé à bougies trés trés rustique mais parfaite pour ce voiture

 

 

Le jeu de cale pour régler l'écartement de l'électrode ici 0.70 mm donc la cale de 0.70 doit passer mais si ont rajoute celle de 10 ce qui nous fait 0.80 mm ça doit pas passer. Dans ce paquet les 4 bougies étaient trop écarter donc pour réduire ont tapotte l'électrode sur quelquechose (couvre culasse par exemple) en y allant doucement quand même et si l'écartement est trop petit et bien ont écarte l'électrode avec un tournevis plat. Préférer toujours un écartement trop grand que trop petit ça posera moins de probléme mais le mieux reste quand même un bon réglage.

 

 

Maintenant une petite astuce, transmise par un ancien (les meilleurs ) un morceau de durite qui s'emboite dans la porcelaine de la bougie.

 

Ca n'a que des avantages pour les voitures avec des puits de bougies profond ont attrape la bougie avec le bout de durite, pour reviser la bougie, il faut toujours la faire prendre à la main et jamais à la clé car si ont foire le taraudage ont foire la culasse et il vaut mieux pas être confronter à ce genre de problémes, pareil si le moteur est chaud ça évite de se brûler ont travail pas toujours sur un moteur froid et là comme vous voyez le colecteur d'échapement est juste là, et en plus c'est pas chére et trés simple à se faire .

 

 

 

 

 

Maintenant sous le capot ont s'aperçoit que c'est un systeme d'allumage dit jumbo (jumbostatique en entier) celà veut dire qu'il y a deux bobines d'allumage piloter par le calcualteur.

 

Le calculateur s'occupe d'ouvrir le primaire de chaque bobine pour crée une étincelle dans le secondaire au moment voulu.

 

Les deux bobines d'allumage se partagent le travail une bobine alimente le cylindre n° 1 & 4 et la seconde bobine alimente les cylindres n° 2 & 3.

 

Le truc c'est qu'a chaque fois qu'une bobine produit une étincelle et bien elle envoie cette étincelle dans les deux cylindres qu'elle s'occupe donc quand le cylindre N° 1 est en fin compression et qu'il reçoit sont étincelle et bien le 4 qui lui est en fin échapement et bien reçoit aussi une étincelle, cette étincelle dans le cylindre N° 4 est appeller étincelle perdu car elle sert à rien .

 

 

Pour le remplacement des bougies rien de sorcier ont débranche les cable un par un pour éviter de les mélangers (bien qu'ils ont tous une longeur différente mais bon moi je fais comme ça pour être sur de ne pas me mélanger les pinceaux ):

 

 

Ensuite ont débranche le fil, ont dévise la bougies, ont mets la bougies neuve, ont là raproche avec les doits au un morceau de durite et ensuite pour une bougies neuve ont fait 3/4 de tour à la clé, pour une bougies réutiliser ont fera que 1/4 voir 1/2 tour car la rondelle est déjà écraser, puis rebrancher le fil corectement et passer à la suivante.

 

 

Donc maintenant le plus intéressant le diagnositque de la bougie, ont regarde l'électrode et sur la photo ça rends pas trés bien mais ont voit que l'électrode est toute blanche et trés rugeuse au toucher donc le verdict est sans appel le moteur brûle du liquide de refroidissement .

 

Le verdict me surprend pas car je savais que le joint de culasse est mort (fuite d'huile externe) et aujourd'hui je me suis apreçu d'une fuite d'eau externe aussi (au coin de la culasse) et les bougies qui sont toutes les 4 dans cette état, sans compter que au démarrage à chaque fois la voiture galope pendant 30 secondes environs surement à cause du LDR qui à couler dans les cylindres quand le moteur était éteint donc le joint de cucu se fait de plus en plus pressant donc il sera sûrement bientôt fait.

 

 

 

Donc voilà sinon quelques mesures que je me suis amuser à faire:

 

- Résistance d'une bougie neuve environ 700.000 Ohms

- Résistance des cables de bougies:

 

Du plus long au plus court:

 

- Cylindre N°1 = 4500 Ohms

- Cylindre N°2 = 4250 Ohms

- Cylindre N°3 = 4670 Ohms

- Cylindre N°4 = 3080 Ohms

 

Ont remarque une faiblesse du cable N°3 car sa résistance devrait être compris entre celle du 2 et du 4 hors là elle est plus grande que celle du N°1 qui est le plus long de tous donc qui devrait avoir la résistance la plus haute.

 

A votre avis est-ce que ça peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement du moteur la résistance élever de ce cable car parfois lors de la réacélération elle fait un beau raté, parfois une série de raté mais c'est trés aléatoire et comme la résistance de ce cable est trés proche de celle du 1 est-ce vraiment un soucis ou pas?

 

 

[td 100]

Pour moi, pasde soucis j'ai vu des cables avec une plus grande résistance correctement fonctionnés.

 

J'ai vu que t'avais un JDC, c'est du gateau là dessus

[Invité §aud011By]

Salut pour le joint de cucu j'ai étudier l'affaire et oui ça m'a l'air trés simple, par contre la culasse est en deux parties et lors du remontage il disent de mettre de la pate entre les deux mais il n'y a rien d'autre même pas un joint en papier ou en liege?

 

Sinon à ton avis les trous qu'elle fait parfois pouraient venir d'où?

[td 100]

Non, y a aucun joint entre les deux parties de la culasse

 

Tu peux donner plus de précisions sur ces trous?

[Invité §aud011By]

Salut TD100 ok donc faut juste mettre de la pate d'étancheïté entre les deux?

 

Pour les trous à l'accélération là ou ça rate jamais en général c'est en début de 2iéme au alentour de 1500 / 2000 tr en racélérant au 3/4 de la pédale la voiture de 1200 tr à environ 1800 accélére puis elle fait un trou trés bref comme si je lacher les gaz et que je les remeter tout de suite ensuite elle repart bien en 3 iéme ça arrive aussi mais plus rarement.

 

Ils ont tendance à ce produire quand ont accélére bien si ont accélére pas trop elle en fait quand même mais moins.

 

Ce qui est étonnant c'est que ça fait pas un trou comme un raté d'une bougies ça fais un trou mais ont n'a l'impression qu'elle rate plusieurs combustion de suite peut être 2/3 .

 

Sinon quand ont la démarre à froid ça le fait pas tout le temps non plus je pense que c'est à cause du joint de culasse et de l'eau qui tombe dans les cylindres mais elle galope, le calculateur monte le ralenti à environ 1000 tr, sous le capot ont voit le moteur raté des combustion il fait des coups et ça dure pendant 10-20-30 secondes suivant les fois et aprés au ralenti elle fait un raté de temps en temps pendant 3 à 5 min et une fois que le moteur commence à prendre un peu de T° (dans les 40-50°) je pense elle arrête et tourne trés bien au ralenti, le régime redessant au fur et à mesure que le moteur chauffe pour arriver au allentour de 600 - 700 tr moteur à 80°.

 

Sinon hier soir mon pére a eu un gros bruit de féraille, ce matin j'ai regarder et c'est un silentblocs d'échapement qui à casser le dernier celui qui tiens le deuxiéme silentieux, je viens de le remplacer mais j'ai pas penser à faire de photo encore heureux parce que il m'est arrivé une petite tuile les pates à la con que l'ont doit replier pour éviter que le silentblocs puisse bouger et bien il y en a une qui m'est rester dans les mains :/ enfin dans la pince .

 

Ils pouraient faire des systemes mieux que ça leurs languettes tu les plies 3 fois et elles te reste dans les mains le probléme c'est que leurs ligne d'échapement sont pas en inox elles tiennent pas la durée de vie de la voiture , bref il n'y a plus que 2 languettes aulieu de 3 sur ce silentblocs, sinon pour le prix 4.50€ en Bossi et le temps de montage quelques minutes suffisent sur le dos sur le parking encore heureseux que c'est acessible sans trop se rouler sous la voiture .

 

A part ça j'en ai profité pour faire un devis pour le joint de cucu normalement tout compris à la fin ça devrait faire du 300 - 350 € avec ça j'ai:

 

5 L d'huiles; 10L de LDR; Filtre à air; Filtre à huile; courroie d'acessoires; kit distribution; pompe à eau; Calorstat; pochette rodage haut moteur avec le joint de culasse; vis de culasse; quelques joints chez Opel; la réctif de la culasse.

[td 100]

Salut TD100 ok donc faut juste mettre de la pate d'étancheïté entre les deux?

 

Pour les trous à l'accélération là ou ça rate jamais en général c'est en début de 2iéme au alentour de 1500 / 2000 tr en racélérant au 3/4 de la pédale la voiture de 1200 tr à environ 1800 accélére puis elle fait un trou trés bref comme si je lacher les gaz et que je les remeter tout de suite ensuite elle repart bien en 3 iéme ça arrive aussi mais plus rarement.

 

Ils ont tendance à ce produire quand ont accélére bien si ont accélére pas trop elle en fait quand même mais moins.

 

Ce qui est étonnant c'est que ça fait pas un trou comme un raté d'une bougies ça fais un trou mais ont n'a l'impression qu'elle rate plusieurs combustion de suite peut être 2/3 .

 

Sinon quand ont la démarre à froid ça le fait pas tout le temps non plus je pense que c'est à cause du joint de culasse et de l'eau qui tombe dans les cylindres mais elle galope, le calculateur monte le ralenti à environ 1000 tr, sous le capot ont voit le moteur raté des combustion il fait des coups et ça dure pendant 10-20-30 secondes suivant les fois et aprés au ralenti elle fait un raté de temps en temps pendant 3 à 5 min et une fois que le moteur commence à prendre un peu de T° (dans les 40-50°) je pense elle arrête et tourne trés bien au ralenti, le régime redessant au fur et à mesure que le moteur chauffe pour arriver au allentour de 600 - 700 tr moteur à 80°.

 

Sinon hier soir mon pére a eu un gros bruit de féraille, ce matin j'ai regarder et c'est un silentblocs d'échapement qui à casser le dernier celui qui tiens le deuxiéme silentieux, je viens de le remplacer mais j'ai pas penser à faire de photo encore heureux parce que il m'est arrivé une petite tuile les pates à la con que l'ont doit replier pour éviter que le silentblocs puisse bouger et bien il y en a une qui m'est rester dans les mains :/ enfin dans la pince .

 

Ils pouraient faire des systemes mieux que ça leurs languettes tu les plies 3 fois et elles te reste dans les mains le probléme c'est que leurs ligne d'échapement sont pas en inox elles tiennent pas la durée de vie de la voiture , bref il n'y a plus que 2 languettes aulieu de 3 sur ce silentblocs, sinon pour le prix 4.50€ en Bossi et le temps de montage quelques minutes suffisent sur le dos sur le parking encore heureseux que c'est acessible sans trop se rouler sous la voiture .

 

A part ça j'en ai profité pour faire un devis pour le joint de cucu normalement tout compris à la fin ça devrait faire du 300 - 350 € avec ça j'ai:

 

5 L d'huiles; 10L de LDR; Filtre à air; Filtre à huile; courroie d'acessoires; kit distribution; pompe à eau; Calorstat; pochette rodage haut moteur avec le joint de culasse; vis de culasse; quelques joints chez Opel; la réctif de la culasse.

 

Personnellement, je ne mets pas de pate d'étanchéité, et je n'ai encore jamais vu de fuites, après vaut mieux prendre des précautions

 

Pour ton problème de trou, fait déjà ton joint de culasse,a mon avis c'est lié

 

Pour l'échappement, tu parles des languettes sur le silencieux et sur le chassis? C'est assez solide pourtant c'est trucs là

 

Ensuite, pour ce qui est de l'échappement tu verra très rarement un échappement en inox d'origine sur une voiture, ça couterais plus cher à la fabrication et après ça se changerait moins souvent....

 

Pour les fournitures du jdc je te conseil de prendre : 3.5L d'huile, 1 filtre à huile, joint de bouchon de vidange, le kit distri+ la courroie accesoires, la pompe a eau biensur, les vis de culasse et la pochette de rodage.

 

Parcontre, procure toi des douilles torx, parce que les vis de culasse neuves seront des vis trox...

[Invité §aud011By]

Pour les trous c'est ce que je pense aussi c'est au programme de mettre un coup d'ohmmetre au potensiométre de papillon et a quelques sondes .

 

Pour l'échapement en inox c'était de l'ironi j'en ai encore jamais vue non plus tout inox d'origine , sinon pour les languettes oui celle sur sur le chassis, j'ai rabatu la premiére nikel, celle du milieu c'est celle du silentieux pareil sans probléme et la 3iéme donc la 2iéme du chassis et ben CLAC au moment de la replier .

 

De toutes façon ça m'étonnerai que ça bouge 2 languettes sur 3 ça suffira à maintenant le silentbloc (c'est pour ça qu'il y en a plusieurs il y en a toujours une qui merde ).

 

Pour les piéces j'ai déjà compter tout ce que tu m'a dit et même plus, quand tu vois comment le thermostat est mal placer et bien je vais pas chipoter pour 7€ j'en remets un neuf à chaque distribution sur ce genre de montage .

 

Pour les vis de culasse c'est des normal en 17 ou 19 pour le torx ça devrait le faire, je vais le faire chez mon oncle et il a tous ce qu'il faut sauf des outils trop spécifique mais du torx mâle ou femelle pour culasse il a .

[Invité §aud011By]

Bonjour à tous, alors comme prévu il y a un joint de culasse sur la voiture de mon pére pas mal de symptomes (fuites d'huile et d'eau externe ainsi que de l'eau qui coule dans les cylindres broutement au démarrage du moteur et électrode des bougies toutes blanche et rugueuse donc consomation de LDR par le moteur).

 

Donc cette aprés midi ont s'est occupée d'acheter les piéces et donc à partir de ce week end j'attaque ça, pour info voici la liste des piéces, les prix et une photo de chaque.

 

A noter je sais pas encore si je ferai un photo-reportage sur ce joint de culasse car c'est relativement presser mais j'essayerai au minimun de prendre quelques photos pour ilustrer au mieux l'opération par la suite.

 

Les piéces et leur prix:

 

Facture total: 299.41 € TTC

 

- 10 litres de LDR de type G12 (LDR VW-Audi) 19.80€

 

Chez Opel: (17.59€ TTC)

 

- Joint entre le colecteur d'échapement et le tube de descente: 11.43 €

- Joint entre le boitier papillon et le colecteur: 4.82 €

- Joint de carter de BV (opération en plus du joint de cucu): 1.34 €

 

Chez mon fournisseur de piéces avec 30% de reduction sur tout: (262.02 € TTC)

 

- Huile moteur 15W40: 15.73 €

- Filtre à huile: 3.75 €

- Filtre à air: 8.75 €

- Kit distribution (courroie, galets tendeur et sa vis): 80.00 €

- Pompe à eau: 55.65 €

- Thermostat: 10.47 €

- Pochette rodage haut moteur avec le joint de culasse: 47.60 €

- 10 Vis de culasse: 23.44 €

- Courroie d'accessoires: 16.12 €

- Joint de bouchon de vidange: 0.51 €

 

Pour les piéces une petite photo:

 

La courroie d'accessoires (courroies multipistes):

 

 

Le filtre à huile (mécafilter sous le nom lautrette):

 

 

La pompe à eau:

 

 

 

 

Le joint entre le colecteur d'échappement et le tube de descente:

 

 

 

Le filtre à air:

 

 

 

Le joint de carter de BV:

 

 

La courroie de distribution:

 

 

 

[Invité §aud011By]

Bonjour à tous alors comme prévu j'ai fais le joint de cucu sur l'astra. J'ai penser à prendre quelques photos mais ça sera plus pour le plaisir des yeux que pour faire un photo reportage car j'en n'ai pas assez pris et certaines sont pas térible .

 

Pour la voiture je l'ai pas conduite mais mon pére me dit qu'elle tire plus qu'avant, ya plus l'odeur d'huile bruler qui remonte dans l'habitacle (de l'huile coulait sur le tube de descente d'échappement), elle chauffe corectement avant elle rester pratiquement dans le bleu là elle est bien sur le trait du 80°, pour ce qui est des trous qu'elle faisait par moment et des ratés au démarrage je verais bien la prochaine fois que je la prendrai car là c'était pas trés révélateur comme démarrage.

 

Sinon au rayon des surprises le galets tendeur / enrouleur de la courroie d'accessoires était mort il avait du jeu et le systeme de tension était gripper coup du galets 80€ quand même avec le systeme de tension.

 

Ce con là comme il tendait trop la courroie il à fusiller les roulements de l'alternateur donc 2 roulements d'alternateur neuf pour 20€.

 

Ensuite pour les vis de culasse il m'a fallu acheter une douille pour 9€ en Facom.

 

Et la rectif de la culasse + un coup de nettoyage pour 40€ environ.

 

Soit la facture total en piéces dans les 450€ soit 3000 frs encore heureux que je lui est fait gratis sinon bonjour la douloureuse au garage car il faut rajouter la main d'oeuvre et les piéces chez Opel ont pas le même prix et en plus là j'ai eu entre 30 et 40 % de reduction sur pratiquement tous (sauf la douille et les roulements d'alternateur).

 

Question pratique franchement ça va bien à faire il y a beaucoup plus pire comme voiture en plus la distribution à un tendeur automatique ce qui enléve encore une dificultée pour certain, les points ont va dire les moins évidant c'est de démonter les vis inférieur du colecteur d'admission car je l'ai laisser sur la voiture pour ne pas à avoir à débrancher le systeme d'injection et puis c'est pas vraiment une dificultée mais la courroie de distribution rentre serrer même avec le tendeur automatique comprimer à fond mais ça le fait j'y suis arrivé .

 

Sinon il reste la pompe à eau il faut bien la remettre parfaitement au même endroit que l'ancienne sinon la tension de la distribution est fausser mais un petit repére au blanco et ça le fait vous pourrez le voir sur les photos.

 

Et il reste le démontage, le "décalaminage" et le rodage des soupapes qui n'est pas trés compliquer mais qui demande un peu de matériel (compresseur de ressort) et un peu de patience et de savoir faire .

 

Si vous avez des question n'hésiter pas je ferai de mon mieux et dans mes connaissances de cette voiture pour y répondre .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Invité §aud011By]

Salut à tous je vous précise la manipulation à faire pour recoder l'autoradio d'origine sur les Astra car lors du joint de culasse j'ai débrancher la baterie et donc forcement plus de code et j'ai un peu bidouiller pour réussir à rentrer le nouveau code donc ça vous évitera de chercher comment si vous vous retrouver dans la même situation.

 

Voici l'autoradio d'origine et l'afficheur (j'ai un laser chez moi mais mon pére n'en veux pas car il écoute que la radio ).

 

 

 

Donc pour rentrer le code admetons que le code soit 5678 il faut commencer par allumer le poste et vous aller avoir quatre zéro sur l'afficheur comme ça: 0000

 

Pour modifié les millier appuyer sur la touche 1 de l'autoradio donc là il faut appuyer 5 fois sur la touche 1 et vous aurez donc 5000 d'afficher.

 

Ensuite pour les centaines appuyer sur la touche 2 donc 6 fois sur la touche 2 et vous aurez alors 5600 d'afficher.

 

Pour les dizaines donc logiquement sur la touche 3 que vous actionner 7 fois ce qui vous donne 5670.

 

Et enfin pour les unitée appuyer sur la touche 4 donc 8 fois sur la 4 et vous aurez votre code sur l'afficheur soit 5678.

 

Maintenant reste à le validez il suffit de rester appuyer sur la touche AS pendant quelques secondes, ça va emmetre un BIP comme quand vous mémoriser une station de radio et ça y est votre autoradio est de nouveau en service .

 

Attention vous amuser pas à rentrer des codes au hazard car à ce qu'il parait il n'y a que 3 essais de code possible aprés le poste ce détruit au bout de 3 codes faux donc cette infos reste à vérifié moi c'est ce que l'ont m'a dit.

 

Voilà j'espére que ça pourra aider quelqu'un un jour car perso j'aurai bien aimez savoir comment ça marche ça m'aurai éviter de checher 5 minutes .

[Invité §V6 532Vp]

Salut les gars!

J'ai une Astra F ecoturbo A.M 1995 en finition GL.Donc j'ai les pare-chocs noir (sans antibrouillard) en plastique granulé et la voiture est rouge bordeau.J'ai réussi a trouvé un pare-choc avant en couleur carosserie avec antibrouillard et en voulant monté le P.C j'ai pas trouvé de précablage

pour les A.B

Alors est-ce qu'il y a vraiment pas de précablage ou alors sont-il bien caché?!!!

[Invité §aud011By]

Salut quand j'ai fais le joint de cucu sur celle de mon pére en démonte le boitier du filtre à air j'ai vue une prise électrique qui se balader dériére le phare donc à mon avis c'était une prise pour mettre des antibrouillard as tu regarder là?

[Invité §V6 532Vp]

Oui j'ai regarder mais ya rien.Mais je pense pas que ce soit précablé parsqu'en démontant le cache plastique qui va a la place de l'interrupteur il n'y pas de cable comme pour l'A.B arriére.

Mais je regarderai dans une casse où ya la méme Astra ke celle de ton pére.Ton pére il à quelle finition?

[td 100]

Normalement, a l'époque c'était pas tous les même faisceaux...

[Invité §V6 532Vp]

Et si je fais faire le cablage directement chez Opel,j'en aurais pour combien a peu prés?

 

[Invité §lit233to]

Sinon oui bus c'est un autobus (transport de passagers) et le GNV c'est le Gaz Naturel de Ville c'est exactement le même qui allimente ta cuisiniére, l'avantage du GNV par rapport au GPL c'est qu'il n'y a besoin d'essence pour démarrer le bus est 100% gaz et pour le recharger il y à des compresseurs qui mettent le gaz sous 200 bars et qui l'envoie dans les réservoirs du bus.

 

Les avantages c'est surtout la polution, le coût du carburant les primes écolo, la pub "ville propre" , les inconvénients les premiéres modéles sont pas du tout fiable , formation des mécano sur la technologie GNV, ils sont plus chére que des bus diesel classique, ça necessite des instalations couteuses (compresseur, station de charge, homologation par GDF, modification de l'atelier de réparation par exemple quand un bus est dans l'atelier ont peut pas souder, pas de disqueuse, pas de chalumeau ... il a falut mettre des détecteurs de gaz, remplacer le systeme d'ouverture des portes électrique par des ouvertures manuel car le systeme électrique peut produire une étincelle ... etc :/ ) et pour les bus en eux mêmes et bien le gros probléme du GNV c'est que c'est trés trés sec quand ça brule, le gazole est trés gras, l'essence légéremetn gras mais le gaz pas du tout, ça détruit les catalyseurs (aucun n'a dépasser 5 ans) des bus ont griller des soupapes, les turbos qui dégagent ... etc :/ ça c'est améliorer avec les nouveaux que l'ont a eux ceux avec moteurs MAN mais les soucis sont toujours plus nombreux et présent que sur les vieux mazoute, à part des prises d'air sur le circuit de gazole il y a jamais de problémes moteur sur celà, enfin ont est un peu hors sujet là .

 

 

Le GPL n'empêche aucunement de démarrer au gaz, certaines installations GPL permettent de démarrer direct au gaz moyennant quelques cheat codes

 

Tu as oublié un énorme avantage de la carburation gazeuse, c'est le confort sonore et olfactif, parce que quand tu suis un bus mazout, tu le sens, et tu l'entends aussi !

[td 100]

Et si je fais faire le cablage directement chez Opel,j'en aurais pour combien a peu prés?

 

Beaucoup trop chère...

 

 

Dans les 200€ facile

[Invité §V6 532Vp]

200€ juste pour un cablage d'A.B?!!!

Ya pas une solution moins chére,apar le faire moi méme?!

 

[Invité §aud011By]

Pour la voiture de mon pére c'est une GLS et pour le démarrage au GPL ben je savais que certains systeme autoriser le démarrage au GPL et non à l'essence, j'avais demander a un gas au salon de l'auto pourquoi il y avait toujours la bi-carburation avec le GPL alors que le GNV est toujours seul et c'était l'argument qu'il m'avait avancer impossible de démarrer au GPL, peut être que le systeme à évoluer en 2 ans ou que le gas n'était pas trés au point.

 

PS pour tes anti-brouillard tu te fais bien chier pour pas grand chose du récupére un intérupteur, un relais et un fusible à la casse, tu tire 2 fils tu claque le relais, le fusible et ça le fait sans probléme . Même sans trop de connaissance en électricitée ou mécanique c'est facilement faisable seul et si tu veux de l'aide pour crée un schéma électrique ... etc ont est là pas de panique .

[Invité §lit233to]

Pour la voiture de mon pére c'est une GLS et pour le démarrage au GPL ben je savais que certains systeme autoriser le démarrage au GPL et non à l'essence, j'avais demander a un gas au salon de l'auto pourquoi il y avait toujours la bi-carburation avec le GPL alors que le GNV est toujours seul et c'était l'argument qu'il m'avait avancer impossible de démarrer au GPL, peut être que le systeme à évoluer en 2 ans ou que le gas n'était pas trés au point.

 

PS pour tes anti-brouillard tu te fais bien chier pour pas grand chose du récupére un intérupteur, un relais et un fusible à la casse, tu tire 2 fils tu claque le relais, le fusible et ça le fait sans probléme . Même sans trop de connaissance en électricitée ou mécanique c'est facilement faisable seul et si tu veux de l'aide pour crée un schéma électrique ... etc ont est là pas de panique .

 

 

Rien à voir avec l'évolution, la carburation GPL a toujours pu démarrer direct au gaz, lorsque le GPL a été autorisé comme carburant (dans les années 70), il existait des véhicules monocarburation GPL.

 

Il y a une différence entre le GPL et le GNV, c'est que le GPL doit être détendu, opération très endothermique (qui absorbe de la chaleur), il se peut alors que le vapodétendeur givre et que la voiture cale si le circuit de refroidissement n'est pas en bon état et qu le LDR ne chauffe pas assez vite. Avec un circuit en bon état, même les démarrages par grand froid ne doivent pas poser de problème.