Polo Flight 1996 - Serrure conducteur tourne dans le vide et ressort

[bob bimon]

Salut.

Moi j'irais chercher le kit de réparation chez VW, on est sûr qu'il cassera pas de sitôt (il a été renforcé depuis).

Les sites internet vendent souvent de la merde de fonte d'alu de mauvaise qualité.

 

Et popo2010 explique au dessus comment se bricoler un outil de remontage du ressort.

[popo2010]

Salut,

 

C'est l'anniversaire de la biellette et suspense, la biellette de la portière conducteur a encore cassé . Ma femme m'appelle vendredi en catastrophe, en me disait qu'elle n'arrivait pas à retirer la clé de la serrure. Je me rends sur les lieux, je démonte la poignée, puis la biellette & co, pour enfin retirer la clé de la poignée, démarrer et rentrer.

 

La biellette était encore une fois cassée, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est dû au module de serrure de porte qui ne tourne plus du tout au tournevis ou alors tourne faiblement dans un seul sens, sans agir sur la fermeture centralisée. Je suppose, que cette fois-ci, je suis bon pour démonter le panneau de porte afin de remplacer le module de serrure ? Merci bien.

 

J'ai remplacé la biellette puis installée la poignée à sa place pour pouvoir ouvrir la portière conducteur. A noter que la fermeture centralisée depuis la portière du passage avant, fonctionne correctement et agit sur l'ensemble des portières, y compris celle du conducteur.

 

Voici quelques photos :

 

- La biellette cassée encore une fois au niveau de la tête. Comme je le disais plus haut, en vrillant le ressort en peu, j'arrive à le maintenir en position sans pression, avant de placer la biellette (cf. photo). La photo est juste pour illustration car on voit encore sur la photo le fragment pointu de la biellette, juste à gauche du ressort.

 

 

 

- Ma collection de biellettes cassées :

 

 

Bon dimanche !

[bob bimon]

Salut popo2010,

Eh oui tu es bon pour démonter le module complet, heureusement les dimanches c'est fait pour ça, à condition d'avoir tous les outils qui vont bien.

Moi, c'est la serrure électrique de hayon de la polo 6R1 de mon épouse qui a lâché en position ouverte le samedi dernier. Voiture ouverte en permanence.

Heureusement que c'était pas dimanche, parce que j'ai dû m'acheter un jeu de clés spéciales XZN (torx à 12 pans) pour déposer la serrure.

 

Paradoxalement, je ne suis pas allé jusqu'à la réparer sur le coup, car je me suis dit : sûrement une pièce en plastique de merde qui est cassé, je ne pourrai pas la remplacer ni la recoller, je cours chez VW acheter la serrure pour 68€, pour une fois que c'est raisonnable.

Je l'ai remplacée (mais j'avais vérifié avant que tous les contacteurs fonctionnaient et qu'il y avait de la tension avant d'en acheter une neuve).

 

Bon, au final, tu me connais, j'ai autopsié la serrure : c'est bien une pièce en plastique qui a lâché, sur une vis sans fin entraînée par un petit moteur de circuit automobile miniature (mon enfance...).

Je l'ai finalement bricolée et réparée, elle marche, je la garde en pièce de secours au cas où, mais je ne lui ferais pas confiance pour l'éternité.

 

http://easy-link.pl/users/erton2/1RAFAL/e21.JPG

 

Bon dimanche et bon courage.

[popo2010]

Salut Bob,

 

Ok merci et bravo pour ton dépannage express de la Polo 6R .

 

J'ai ce qu'il faut en outillage, mais je m'en occuperai dans 2 ou 3 semaines.

 

Bon dimanche.

[popo2010]

Bonjour,

 

Cet après-midi, je me suis lancé dans le démontage du panneau de porte conducteur, au feeling, et ça a marché sans trop de dégâts. Ci-dessous comment j'ai procédé. A la fin, j'ai 2 questions, si quelqu'un sait m'y répondre ou a un avis, je le remercie d'avance.

 

- Voici comment se présente le panneau de porte :

 

 

- On commence par dévisser le loquet en plastique :

 

 

- pour démonter le panneau du haut-parleur, commencer par dévisser une vis située dans le coin en bas à droite. Ensuite, tirer sur le panneau, qui est juste clipsé :

 

 

On obtient alors ceci, avec le haut-parleur en visu :

 

 

- Dévisser les vis qui tiennent le haut-parleur, le retirer et débrancher les cosses des 2 fils qui l'alimentent :

 

 

- Dévisser 2 vis bien cachées dans les 2 gros trous sombres de l'emplacement du haut-parleur (trous au Nord-Est et au Sud-Ouest de la périphérie) :

 

 

Un des trous et sa vis de plus près, avec un flash :

 

 

- Avec un tournevis fin, déclipser le petit capot en plastique qui cache une vis au niveau du creux en dessous de la poignée intérieure de portière. Dévisser la vis.

 

 

 

 

- Pour la suite, je me suis aidé de ce kit de démontage de panneau de portes, acheté pour pas cher. Il m'a été très utile pour démonter sans casse :

 

 

- Démonter la garniture de la poignée de porte. Y aller délicatement car pièce ultra fragile et pas facile à déclipser :

 

 

- On aperçoit alors 2 vis (jaunes) et une 3ième petite vis. Dévisser uniquement les 2 vis jaunes à droite de la photo :

 

 

- Maintenant, faire le tour du panneau de porte pour le déclipser, en insérant l'outil et en faisant levier. Ensuite, remonter le panneau vers le haut pour le dégager de l'axe métallique du loquet. Des clips risquent de tomber pendant l'opération ; on les remettra en place une fois le panneau tombé :

 

 

Au vue des déchirures du film plastique, ce panneau a été surement déjà démonté :

 

 

- On aperçoit alors le module de serrure de porte, sur lequel est branché en particulier un connecteur électrique. A l'intérieur de la portière, j'ai aperçu des fragments de plastique blanc, très probablement qui viennent du module de serrure.

 

 

- Sur la tranche de la portière, on voit les 3 vis à tête allen de 5mm, qui le tiennent :

 

 

Celle en bas à gauche a une tête foirée. J'ai donc creusé une saignée à l'outil multifonctions, mais ça ne voulait pas venir avec un tournevis plat. J'y suis donc allé avec un marteau que j'ai tapé sur un tournevis dont la lame a été appliquée contre le rebord de la dite saignée. J'ai appliqué du scotch autour de la vis pour protéger tant bien que mal, car au 1er coup, le tournevis a ripé et est venu blesser la carrosserie :

 

 

- Le module de porte étant libéré de ses 3 vis (mais tout de même tenu par l'axe métallique arrivant de la poignée intérieure de portière), j'ai pu lire sa référence : 6K4 837 015 A

 

 

La nuit arrivant au grand galop, j'ai alors remonté le module et ses 3 vis allen. Et là grand moment de solitude, la portière ne voulait plus se fermer car la serrure de la portière tapait contre la caisse et ne voulait pas basculer normalement. Il faut dire qu'il y avait effectivement un des trous de vis du module, un peu éloigné de la tranche de la porte. Une fois le module ajusté pour que les 3 trois trous du module soient bien près de la tranche de la portière, celle-ci se fermait bien.

 

- J'ai donc laissé dans cet état jusqu'au week-end prochain. J'achèterais d'ici là un module équivalent. Mon épouse va adorer ce nouveau panneau de porte quand elle va prendre la voiture demain .

 

 

 

Voici les questions que je me pose :

1/ Quand j'aurai le module de serrure de porte de remplacement, y a-t-il des précautions à prendre dans la déconnexion/reconnexion du tuyau d'air venant du poumon de centralisation ? En effet, je ne connais pas les conséquences d'une mise à l'air libre de ce tuyau.

2/ A moins que vous ayez un autre avis, j'irai voir chez VW pour un nouveau module de porte. En effet, sur ebay, je trouve une seule offre d'occasion mais chère avec les frais de port (Module de serrure de porte sur ebay). En casse, je ne sais pas s'ils en auront sachant que c'est un modèle qui semble se monter plutôt sur les Seat Cordoba.

 

Merci à vous pour l'aide sur les 2 questions !

[popo2010]

Ce site (https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/6K4837015A_Lock.html?language=en) indique que la Réf. 6K4 837 015 A aurait été remplacée par la 6K4 837 015 B.

 

En cliquant sur leur lien, le prix du 6K4 837 015 B est exorbitant, soit 170€ (https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/6K4837015B_.html). On verra ce qu'il en est chez VW.

[bob bimon]

Salut popo2010

 

Pour tes questions :

1/ Quand j'aurai le module de serrure de porte de remplacement, y a-t-il des précautions à prendre dans la déconnexion/reconnexion du tuyau d'air venant du poumon de centralisation ? En effet, je ne connais pas les conséquences d'une mise à l'air libre de ce tuyau.

--> aucune conséquence, car au repos aucune pression différentielle.

il faut pincer l´anneau avec 2 doigts de part et d´autre du tube pour le déverrouiller, puis tirer pour le sortir.

2/ A moins que vous ayez un autre avis, j'irai voir chez VW pour un nouveau module de porte. En effet, sur ebay, je trouve une seule offre d'occasion mais chère avec les frais de port (Module de serrure de porte sur ebay). En casse, je ne sais pas s'ils en auront sachant que c'est un modèle qui semble se monter plutôt sur les Seat Cordoba.

Tu as raison on est parfois surpris de trouver moins cher chez VW.

[popo2010]

Salut Bob ! Merci .

[popo2010]

Chez VW, c'est 193 € ! Pour une voiture de 1996, cela fait très cher à mon sens. Je vais chercher en casse ou sur ebay ...

 

Par exemple, celle-là qui vient d'Angleterre pour un Caddy. http://www.ebay.fr/itm/VW-Boite-Van-DROITE-AVANT-Mecanisme-verrouillage-portiere-6k4-837-015-A/362122674883?hash=item54503182c3:g:sP8AAOSwzgRWwwq3

 

C'est marqué que c'est pour la portière passager donc en UK, cela correspond à la portière gauche. J'espère que c'est la même, sachant que la pièce a exactement la bonne référence : 6K4 837 015 A.

[bob bimon]

oui, c´est la bonne. On la voit orienté pareil que sur tes photos.

[popo2010]

Thanks, un œil expert, cela conforte toujours . C'est commandé.

[popo2010]

Salut,

 

J'ai reçu aujourd'hui un module de serrure mais pas le bon : alors que j'avais commandé la référence 6K4 837 015 A conformément au titre de l'annonce, à son détail et sa photo, j'ai plutôt reçu la référence 6K4 837 016 A correspondant à la mauvaise portière :kaola: . Donc, des échanges en vue avec le vendeur et du délai supplémentaire.

 

Comme les soucis n'arrivent jamais seuls, ma femme m'a appelé aujourd'hui en catastrophe, en étant arrêtée en bord de route après que ça ait dégueulé à fond du LDR dans l'habitacle côté passager avant, avec de la fumée de partout et du stress en pleine circulation. J'ai dû lui dépêcher un remorqueur qui a ramené la voiture chez nous. Verdict : radiateur de chauffage explosé et pas mal de travaux en vue, démontage du tableau de bord oblige.

 

Je vais finir par désosser cette bagnole .

[bob bimon]

Ce vendeur est pas sérieux, une photo qui ne correspond pas à ce qu'il vend.

 

Désolé pour le radiateur, vraiment pas de bol. L'explosion d'un radiateur est plutôt rare, c'est plutôt une fuite lente qui se produit.

[popo2010]

Oui bizarre, le vase est complètement vidé et le LDR partout sur les tapis avant. J'espère juste qu'il n'y ait pas eu une surpression dans le circuit pour d'autres raisons et que c'est le maillon faible de la chaîne (ici le radiateur de chauffage) qui aurait cédé en premier.

 

Avant de commander un nouveau radiateur, je vais le bypasser, en reliant directement sa durit d'arrivée du LDR à celle de sortie, et vérifier la montée/tenue de la température ainsi que la tenue en pression du circuit de refroidissement. En tout cas, ma femme n'a pas constaté de témoin rouge au tableau de bord.

 

Comme c'est du hors sujet, j'ouvrirais éventuellement un autre sujet quitte à ce que ça soit un photo reportage du démontage du tableau de bord et du remplacement du radiateur d'habitacle. A condition bien entendu, que je réussisse l'opération .

[bob bimon]

Je pense qu'en cas de surpression, une bonne partie serait sortie par le clapet de surpression du vase (à condition qu'il ne soit pas grippé bien sûr).

[popo2010]

Merci Bob, c'est rassurant.

 

Même si ce n'est pas une garantie, le bouchon du vase est assez récent (~3 ans). J'ai bien regardé et aucune goutte de LDR n'a coulé sous le capot. Je relierai les tuyaux d'arrivée et de sortie du radiateur d'habitacle pour le confirmer définitivement et surtout pour que le véhicule ne soit plus immobilisé. Cela en attendant de remplacer le radiateur.

 

Bonne journée !

[bob bimon]

Bonne chance, et pas trop de froid à ton épouse !

[popo2010]

OK, entendu .

 

Le gars d'ebay m'a répondu en s'excusant : il m'envoie aujourd'hui la bonne pièce sans besoin que je ne lui retourne la pièce erronée qui correspond à la portière passager. Je la garde donc de côté au cas où j'ai un souci de l'autre côté.

 

Un seul truc que je ne comprends pas pour l'instant : c'est que dans la pièce erronée que j'ai reçue, si je mets une lame de tournevis là où la biellette doit se loger, je n'arrive à faire tourner le mécanisme ni dans un sens ni dans l'autre : la rotation est bloquée. Il y a peut-être quelque chose à faire au préalable pour débloquer la rotation du mécanisme. On verra ce qu'il en est lors de la réception de la bonne pièce.

[bob bimon]

Il y a peut-être une sécurité sur une tirette du style la commande intérieure.

[popo2010]

C'est bon, c'est compris :

 

- il faut basculer la serrure manuellement comme si la portière était fermée. Dans ce cas, la rotation se débloque et un tournevis plat agit normalement en rotation comme si c'était la biellette qui verrouillait ou déverrouillait la centralisation.

 

- pour re-basculer la serrure en position porte ouverte, agir effectivement par le biais du trou du module de serrure dans lequel se branche la tirette de la poignée intérieure, comme si l'on ouvrait la portière avec la poignée. Dans ce cas, la rotation devient bloquée.

[bob bimon]

[popo2010]

Bonsoir,

 

J'ai reçu le bon module de porte dans la semaine et l'ai monté aujourd'hui. Tout fonctionne désormais au niveau de la portière conducteur , malgré quelques difficultés

 

Place aux photos :

 

- On démonte la poignée extérieure de la portière.

 

- Voici le "nouveau" module de porte :

 

De l'autre côté : cette fois-ci, c'est la bonne référence :

 

 

- Dégager les fils électrique et le conduit de centralisation, en coupant le scotch qui les retient à la petite patte plastique clipsée sur le métal de la portière :

 

 

- Maintenant, on désolidarise la petite barre métallique (celle reliant la poignée intérieure et le module de porte) de la poignée intérieure. La voici de plus près (juste derrière la vis), monté sur la poignée intérieure :

 

 

Afin de la désolidariser, il est nécessaire d'au moins déclipser (cf. flèches rouges) le haut de la poignée intérieure, de la pièce en plastique derrière, sur laquelle elle était fixée. Le mieux étant de déclipser en position poignée tirée (comme pour ouvrir) afin que le trou de la poignée puisse sortir par la plus petite épaisseur de l'axe sur lequel la poignée est fixée.

 

 

- Afin de pouvoir dégager plus tard la petite barre métallique (la liaison entre poignée intérieure et module de porte), il sera nécessaire également de déclipser le bas de la poignée intérieure et de déposer la pièce plastique à laquelle elle est fixée. Cette dernière se dépose en la poussant fermement vers la gauche de la portière afin de dégager ses 3 pattes de fixation des trous correspondants de la portière. Les flèches rouges montrent la correspondance entre les pattes de fixation et les trous correspondants :

 

- Retirer les 3 vis de fixation du module de porte et déconnecter son connecteur électrique.

 

- J'ai essayé ensuite de déconnecter le conduit de centralisation, mais il était tellement bien fixé que c'est plutôt toute la pièce (comportant les cosses de la connexion électrique) sur la photo qui est venue avec :

 

 

- Voici le conduit de centralisation en cours de déconnexion de la pièce plastique qui est venue en main :

 

Ici une photo du conduit de centralisation retiré du module de porte. Le but est de montrer comment le retirer du module. Comme l'a indiqué Bob plus haut, il faut presser dans le sens des flèches rouges et dégager avec un tournevis les pattes pointées par des flèches vertes :

 

 

Une photo de l'embout du conduit de centralisation sous un autre angle :

 

 

L'intérieur de la pièce plastique venue lors de la 1ère tentative de déconnexion du conduit de centralisation :

 

 

- Pivoter et déposer l'axe métallique (celui reliant la poignée intérieure et le module), du module de serrure de porte.

 

- Pivoter et déposer le module de serrure de porte, en le sortant de la portière, dans cette position, entre le côté gauche de la portière et le rail gauche de vitre :

 

 

- L'ancien module (à gauche) déposé avec le "nouveau" de la casse (à droite). On remarquera que celui de la casse possède une patte métallique (cf. flèches rouges) qui est plus vrillée vers la droite que celle que j'avais. Cette patte est retenue par la poignée extérieure et sert à ouvrir la portière de l'extérieur. Je vous explique plus tard pour quoi ce vrillage de la pièce de la casse m'a donné le tournis et a nécessité que je recommence à zéro plusieurs étapes.

 

 

- On transfère la tirette métallique du loquet vers le nouveau module et on monte ce dernier en suivant les étapes inverses.

 

- Depuis 2 semaines, la vitre descend difficilement. J'en profite pour graisser le rail gauche. Celui à droite est accessible sans démontage, mais sur une toute petite partie, qu'on graisse aussi. Suite à cela, la vitre a retrouvé la bonne vitesse pour monter et descendre :

 

 

- Je fais comme je peux pour raccommoder. Mais erreur, il fallait au préalable que je commence par vérifier si la poignée se monte bien ou pas. Vous allez comprendre plus tard.

 

- Là, la raison me revient et je me dis qu'avant de remonter le panneau de porte & co, vaut mieux que je commence par monter la poignée et vérifier que ça marche. J'essaye de monter la poignée mais malgré que la pièce métallique vrillée (cf. plus haut) soit dans l'emprise de la poignée, je n'arrivais pas du tout à ouvrir la portière avec la poignée de l'extérieur. Je fais plein de tentatives mais rien à faire .

 

J'ai été donc obligé de tout démonter une nouvelle fois. Je mets alors les modules côté à côté, je bascule manuellement la serrure en position "fermée", puis je tire sur les pattes métalliques comme si j'ouvrais de l'extérieur avec la poignée. Et c'est là que j'ai remarqué la patte est plus vrillée sur le module de la casse, car sa course avant de faire basculer la serrure en position "ouvert" est plus longue que le module d'origine.

 

Le souci était donc que cette patte avec son vrillage, était trop rapprochée de la portière, ce qui fait que la course maximale de la poignée lors de l'ouverture est insuffisante pour atteindre la course de la patte permettant de basculer la serrure en position "ouvert" !

 

Dans un 1er temps, j'essaye de vriller la patte dans le sens inverse pour l'éloigner plus de la portière (photo ci-dessous). Mais en regardant de plus près, il y a une vis de réglage qui permet que cette patte soit plus au moins éloignée de la portière (celle pointée par la flèche rouge). J'ai donc agi dessus et diminué le vrillage de la patte métallique :

 

 

- Ensuite, j'ai remonté la poignée sans difficulté et ça marchait bien (ouverture/fermeture/centralisation).

 

- Enfin, remonter le panneau de porte et le reste : aucune difficulté.

 

 

J'essaierai de disséquer l'ancien module pour visualiser son intérieur et peut-être comprendre pourquoi il dysfonctionne.

 

Enfin, au risque de ne pas être original, merci encore une fois Bob.

A+,

[bob bimon]

Et bravo à toi, je n'avais jamais rencontré un photo reportage aussi détaillé sur le remplacement du module de serrure des Polo 6N / Golf 3 ! :)

 

 

Quant à la vis Torx de réglage de la course de la poignée, elle est en effet indiqué dans la RTA, et dans un reportage de freds13 d'il y a longtemps pour réussir à déposer la poignée extérieure sans trop d'encombre.

[popo2010]

Merci Bob , c'est le juste retour des choses.

 

Pour le module défectueux (ça tournait dans le vide quand on actionne la centralisation avec un tournevis ou autre), c'est désormais "réparé". Voici, en images :

 

- Avec un tournevis, on essaye de dégager délicatement les pattes de fixation en plastique (j'en ai cassé 2 sur 7 ou 8), sur toute la périphérie (cf. les flèches rouges pour 2 exemples) :

 

 

- On dépose l'unique vis Torx T15 :

 

- On commence à séparer les 2 compartiments, avec un tournevis :

 

 

Les voilà séparés :

 

 

- Voici l'embout blanc sur lequel la biellette agit pour verrouiller ou déverrouiller la centralisation :

 

 

Une photo de l'autre côté : c'est bien elle la coupable car on voit une cassure de plastique au niveau de la flèche :

 

 

- Ici pour illustrer les positions respectives de chaque côté, correspondant à la centralisation du véhicule verrouillée et déverrouillé. D'un côté, une membrane gonflée ou dégonflée et de l'autre côté, respectivement, une tige baissée ou élevée :

 

 

Attention, lors du remontage, la tige noire de l'autre côté de la membrane doit être emprisonnée dans la patte métallique comme illustré ci-dessous, et ce par le biais du trou rectangulaire au centre la tige noire :

 

 

- En installant la petite pièce blanche cassée, on voit qu'il lui manque désormais de la longueur pour venir se coincer contre les bords du trou juste en dessous et ainsi agir sur le mécanisme quand on tourne la clé (ou un tournevis) :

 

 

- On va essayer d'y pallier : on perce un pré-trou au niveau de la tête de la pièce blanche. Cette dernière a une tête en plastique mais c'est du plastique très dur, donc robuste. Le pré-trou percé est pointé par la flèche :

 

 

- En cible, une vis sera fixée ainsi pour remplacer, je suppose, une patte plastique cassée qui se logeait dans le trou illustré plus haut :

 

 

- Le pré-trou sert à faciliter le vissage de la vis en configuration finale. On place la pièce blanche en place, on retourne le tout et on vient visser la vis de l'autre côté du trou. Ainsi, le corps/longueur de la vis est emprisonné dans le trou, et à chaque fois que l'on actionne la clé ou le tournevis pour la centralisation, le corps de la vis vient pousser le trou dans un sens ou l'autre. Il agit ainsi sur le mécanisme de verrouillage/déverrouillage. La tête de vis ne doit pas toucher le trou afin que le corps de la vis puisse coulisser librement d'un coin du trou à l'autre :

 

 

J'ai fait quelques tests avant et après remontage et tout fonctionne normalement. Je pense qu'avec cette vis, le mécanisme durera plus qu'avec un doigt en plastique comme à l'origine. Pour améliorer, on pourra aussi envelopper le corps/longueur de la vis avec un matériau plus tendre pour ne pas creuser à la longue les bords du trou dans lequel il est emprisonné.

 

Bon après-midi.

[bob bimon]

Ca c'est touchy !

Bravo

[popo2010]

C'est moins compliqué qu'il n'y paraît . Avec les petites pièces d'horlogerie de partout, on se dit que jamais on réussira à réparer. Mais une fois que l'on a compris comment la pièce blanche devrait agir sur le système quand elle est tournée, cela devient l'évidence qu'il faut prolonger la pièce blanche avec une sorte de "trompe" pour agir sur le trou et donc sur le mécanisme de verrouillage/déverrouillage.

 

Bonne soirée !