Fr-v 1.8 Vtec: Bobine d'allumage brûlée + purge LDR

[m_daly2202]

Type de problème / symptômes

Bonjour,

J'ai une Honda Fr-v Essence/GPL (un kit GPL installé depuis 2010) que j'ai acheté en occasion il y a quelques mois. Récement j'ai changé les 4 bougies (j'ai pris celles conseillées par le constructeur) et une bobine. J'ai roulé 3 jours en essence tout va bien, puis le jour ou j'ai basculé en GPL, 10 minutes plutard j'ai senti une odeur bizarre accompagnée par un voyant moteur qui était en mode dégradé car il tourne en 3 cylindre.

En démontant les bobine, j'ai découvert que l'une des bobine (type crayon) était brûlée au milieu donc j'imagine qu'il y avait un court circuit ce qui m'a fait peur surtout en sachant que la bobine génère une étincelle de 35 000 v.

 

Quelqu'un a une idée ça pourrait être dû à quoi ? j'ai peur de changer la bobine et j'aurai le même problème qui est pour moi très risqué

 

Voilà une photo de la bobine retirée.

[Jym52]

Type de problème / symptômes

Bonjour,

J'ai une Honda Fr-v Essence/GPL (un kit GPL installé depuis 2010) que j'ai acheté en occasion il y a quelques mois. Récement j'ai changé les 4 bougies (j'ai pris celles conseillées par le constructeur) et une bobine. J'ai roulé 3 jours en essence tout va bien, puis le jour ou j'ai basculé en GPL, 10 minutes plutard j'ai senti une odeur bizarre accompagnée par un voyant moteur qui était en mode dégradé car il tourne en 3 cylindre.

En démontant les bobine, j'ai découvert que l'une des bobine (type crayon) était brûlée au milieu donc j'imagine qu'il y avait un court circuit ce qui m'a fait peur surtout en sachant que la bobine génère une étincelle de 35 000 v.

 

Quelqu'un a une idée ça pourrait être dû à quoi ? j'ai peur de changer la bobine et j'aurai le même problème qui est pour moi très risqué

 

Voilà une photo de la bobine retirée.

Bonsoir,

 

concernant la bobine grillée, cette bobine est-elle celle qui a été remplacée dernièrement.

Si c'est le cas, il faut s'assurer que ce soit le Mle adapté au bloc moteur.

En effet, Honda Frv entre 2004 & 2010 il y a 3 blocs "essence" différents.

Chaque bloc dispose de son type de bobine, les références Honda sont très peu différentes.

- La pièce Honda OEM ref 30530 ------A01 ou 007

 

Contrôler l'état du branchement, câblage de la bobine HS.

Chaque bobine est alimentée par 2 fils, toutes avec un fil noir/blanc pour la masse.

L'alim ECM est de couleur différente pour chaque bobine, s'assurer que les câblages soit en état.

Contrôler l'état de la bougies (bobine HS).

 

C'est les mêmes éléments pour les bougies d'allumage. Les bougies pour le GPL doivent correspondre à un indice thermique.

Pour le bloc D17A1 - R18A1 - K20A9 l'indice est le même (NGK = indice GP6)

L'écartement de l'électrode est de 0,8 mm sur bougie GPL bloc Frv. ( Bougie équipée d'une électrode pointe iridium ).

C'est important, la demande d'énergie est différente avec le GPL.

La puissance en voltage requise pour les bougies GPL est plus conséquent.

Cependant certaines bougies en iridium réduisent le besoin.

Certaines bobines de "1er prix" peuvent ne pas pouvoir adsorber la demande de tension, la résistance en homs est trop sévère.

 

Nous donner plus d'éléments,

- type de bloc moteur sur le FRV

- type de bougies GPL

- Référence et marque de la bibine grillée.

Cordialement.

[m_daly2202]

Boujour, merci d'abord pour l'effort consacré pour me répondre.

 

La bobine qui a grillé n'est pas celle que j'ai changé c'est une parmi les 3 anciennes.

 

C'est une honda frv 1.8 ivtec 140ch boite 6 manuelle de 2008.

 

Les 4 bougies ont été changé modele DENSO SKJ20DDR M11S

 

La bobine que j'ai mis est en bon etat et de meme marque que les anciennes NGK 48266 (la nouvelle est NGK U5081).

[Jym52]

Boujour, merci d'abord pour l'effort consacré pour me répondre.

 

La bobine qui a grillé n'est pas celle que j'ai changé c'est une parmi les 3 anciennes.

 

C'est une honda frv 1.8 ivtec 140ch boite 6 manuelle de 2008.

 

Les 4 bougies ont été changé modele DENSO SKJ20DDR M11S

 

La bobine que j'ai mis est en bon etat et de meme marque que les anciennes NGK 48266 (la nouvelle est NGK U5081).

Bonjour,

 

le changement de pièce est pour ma part correcte, il correspond aux références OEM Honda.

Les bougies DENSO SKJ20 DR M11S correspondent aux blocs R18A1 du FRV 1.8.

Le catalogue DENSO précise que cette réf est un type "iridium" pour essence & GPL. (même montage)

 

La réf NGK 48266 correspond à la réf OEM Honda 30520-RNA-A01.

 

A l'origine l'écartement de l'électrode est de 1,1 mm. Pour un fonctionnement en GPL les bougies ont habituellement un réglage plus fin autour de 0,8 mm. Les T° de fonctionnement sont plus basses, le mélange est plus pauvre.

La plus part des marques proposent des bougies "type gaz GPL".

 

Le souci au niveau de la bobine semble se situer au niveau du contacteur de bougie, au milieu du tube de jonction.

Entre la partie HT et la connexion-bougie il doit se trouver un ressort qui peut créer un arc en interne si il reste coincé vers le haut.

La bobine est équipée d'un joint d'embase, se joint évite un écrasement sur la partie haute de la bougie.

Contrôler sur la bobine HS si il y a un joint en état, si dans le corps il y a un ressort de contact.

 

Un écrasement provoque la déformation du module HT composé d'une diode de "suppression d'étincelle avancée ou de départ".

 

 

 

// Joint d'embase bobine "smart plug top coil" type crayon:

Honda Frv 1.8

 

 

 

Contrôler si il y a présence d'huile dans le puit de bougie, se qui peut créer une résistance.

Dans ce cadre, je prends en compte qu'il n'y a pas eu de lavage moteur, infiltration d'eau avant la panne.

 

- Pourquoi un changt de bougies ?

- Quel montage de bougies précédent ?

- Le dysfonctionnement de la bobine n'est pas lié aux bougies,

il est possible que cette bobine soit déjà en dysfonctionnement en créant des ratées, soubresauts, trous à l'accélération, démarrage difficile à froid .... fumée ...

// Pour tester une bobine sur ce bloc moteur, un test simple sans outil OBD, il faut éviter de faire tourner le moteur dans le vide.

Il est préférable de débrancher les injecteurs, éviter un risque de lavage des cylindres par adm d'essence qui aura pour conséquence de détériorer le catalyseur.

 

Pour ma part j'ai pas plus d'élément, j'ai un doute sur les DENSO mais le catalogue est clair.

Possible de contrôler l'alim 12/14 V de la bobine mais la déformation est au point de contact de la bougie.

Un changement de bobine devrait résoudre le problème.

Bonne semaine.

[m_daly2202]

Jym52 Un grand merci pour votre réponse avec toutes ces clarifications et précisions.

 

J'ai recu la nouvelle bougies aujourd'hui avec un botier OBD2 pour faire les diagnostiques.

Je mets une photos des erreurs avant changement bobine.

Après changement aucun code defaut mais ce qui m'etonne c'est la temperature du liquide de refroidissement (Coulant) entre 95 et 100° alors que la voiture était encore au parking.

 

Je precise la temperature relevée c'est après le changement de la bobine.

[m_daly2202]

Jym52 Un grand merci pour votre réponse avec toutes ces clarifications et précisions.

 

J'ai changé les bougies car j'avait des doutes surtout que c'est une voiture achetée en occasion il y a un mois et j'ai pas un suivi complet. Les anciennes bougies sont du NGK.

 

Pas d'huile visible dans le puit de la bobine, joints sont bien présents.

 

J'ai recu la nouvelle bougies aujourd'hui avec un botier OBD2 pour faire les diagnostiques.

Je mets une photos des erreurs avant changement bobine.

Après changement aucun code defaut mais ce qui m'etonne c'est la temperature du liquide de refroidissement (Coulant) entre 95 et 100° alors que la voiture était encore au parking.

 

Je precise la temperature relevée c'est après le changement de la bobine.

 

Est ce j'ai un surchauffe du moteur lié au liquide de refroidissement qui ne refroidi pas assez?

 

 

 

[Jym52]

Bonsoir "m_daly2202",

 

bien vu les retours OBD, les codes défauts restent des codes génériques mais il ciblent bien le dysfonctionnement.

Pour info, ouvrir le Pdf qui confirme les défauts OBD II:

- Lien @: Codes DTC OBDII avec signification.

 

 

// Le code P0304 = Ratés aléatoires sur le cylindre n°4 (D)

- faisceau syst allumage

- injection carburant

- sonde de T° liquide de refroidissement

 

DTC P0300:

Raté aléatoire et toute combinaison des éléments suivants:DTC P0301:

Raté de cylindre n ° 1 détectéDTC P0302:

Raté de cylindre n° 2 détectéDTC P0303:

Raté d'allumage du cylindre n ° 3 détectéDTC P0304:

Raté de cylindre n° 4 détecté

 

// L e code P0353 = Dysfonctionnement du circuit de la bobine d'allumage cyl. n°3

DTC P0351:

Dysfonctionnement du circuit de la bobine d’allumage du cylindre n ° 1DTC P0352:

Dysfonctionnement du circuit de la bobine d’allumage du cylindre n ° 2DTC P0353:

Dysfonctionnement du circuit de la bobine d’allumage du cylindre n ° 3 ( bobine en défaut)DTC P0354:

Dysfonctionnement du circuit de la bobine d’allumage du cylindre n ° 4

 

Concernant la T° du liquide de refroidissement, pour ma part il n'y a rien d'alarmant en fonction de la situation du véhicule.

 

Pour info,

Honda Frv bloc moteur R18A1 les données de la RTA concernant le thermostat.

- thermostat standard début d'ouverture 80°C / 84°C.

- ouverture totale 95°C.

- hauteur de levage de la soupape thermostatique supérieur à 8 mm.

 

Si le contrôle avec une interface outil de diagnostique a été effectué après un fonctionnement sur place, un fonctionnement avec un déplacement limité en temps et sur une petite distance, le système de ventilation ne permet pas de faire redescendre autour de 85°C/88°C.

Egalement au regard des T° extérieur cette semaine, si le moteur fonctionne en stationnaire, le système de ventilation ne permet pas d'optimiser le refroidissement.

A quelle position se situe l'aiguille de T° moteur au tableau de.bord ?

Il arrive que le ventilateur au niveau du radiateur ne démarre pas avant 95°C.

Il y a une sonde de T° sur la partie inférieur du radiateur.

 

Contrôle possible:

- après dépose du thermostat, tester ses valeurs dans un récipient sous le gaz avec un T° .

- vérification si il y a présence de tartre.

- le contacteur sonde de T° moteur doit se situer au niveau d'un boitier proche du boitier thermostat.

 

Si la T° moteur de 94°C est prise sur un moteur encore froid, possible que le contacteur/sonde de T° soit en défaut.

A priori il semble que depuis le changement de la bobine n°3 les défauts n'apparaissent plus.

Pour le circuit de refroidissement, sur ce bloc moteur il faut employer de l'antigel G12+ 50/50 %.

Ce type d'antigel garantie une basse T° négative (- 35°C) mais surtout un point d"ébullition en circuit fermé = env 130°C;

Pour info, un antigel premier prix 25% garantie un point de l’ébullition autour de 105°C seulement et sur 5 ans.

 

Cordialement.

[m_daly2202]

@Jym52 un très grand merci pour tous ces details.

 

Après un petit tour de quelques kilometres, comportemant normal aucun voyant moteur.

Branchement de l'obd2 pour constater une temperature du liquide de 87°C.

 

En vérifiant les factures de suivi que j'ai, aucun changement du liquide de refroidissement depuis sa sortie (2008) et 169000km. Alors que honda préconise un changement au 120000km ou 10 ans.

 

Si j'ai plus de code defauts j'imagine que thermostat n'a aucun probleme.

 

Je vais proceder au changement du liquide de refroidissement pour l'instant. Après je vais remettre le GPL sue j'ai desactivé depuis la panne.

 

Pour le remplacement du liquide c'est bien en ouvrant le robinet en bas du radiateur puis remplir fu haut? Pas besoin de faire le rincage et chauffer un peu le moteur pour sortir ce qui reste dans le circuit?

[Jym52]

Bonjour,

 

concernant le changement du liquide de refroidissement cette opération est simple,

il faut prendre des précautions pour ne pas se "brûler" avec le liquide chaud.

Nb: la procédure officielle est moteur "froid" avec rinçage du bloc moteur.

 

Le circuit est fermée en boucle, il dispose d'un vase d’expansion ou de compensation en parallèle.

Le changt du liquide comprend le radiateur/bloc moteur et le vase de compensation.

 

 

 

Honda de la génération du FRV utilise un antigel de type OAT (Organic Additives Technology) ou de type D.

Le FRV ) l'origine était livré avec un antigel de type 2 ( - 18°C ébulition + 108°C) LO 999/9001.

Cependant,

l'antigel G12+ type 3 ou D peut être employée avec un rinçage complet afin d'éviter une mélange non homogène.

Il faut employer un liquide 50 / 50 % (solution +eau) il garantie surtout le Tx d’ébullition à 125/130°C.

 

Les antigels de qualité renferment de l'anti-tartre, anti-abrasif pour les corps en alu ....

 

J'ai déposé un élément de réponse sur ce sujet:

- Lire en ouvrant le lien @: Discussion du 27 /06/19 Forum Honda Tech

 

Le remplacement du liquide de refroidissement peut se faire en 2 méthodes:

- Uniquement rinçage radiateur & bocal.

- Rinçage radiateur-bocal avec vidange du bloc moteur.

 

Rinçage avec vidange du radiateur. (méthode simple)

- il est bon de le faire avec moteur chaud pour avoir le thermostat ouvert qui permettra de vider du liquide situé dans le bloc moteur.

- le bouchon d'origine dispose d'une soupape de dépression.

Le premier cran d'ouverture permet d'éliminer la pression du circuit.

Le deuxième cran avec appui permet une ouverture complète.

- moteur (coupé) chaud, radiateur ouvert, il suffit de dévisser le robinet en plastique situé sous le radiateur.

Ce robinet plastique est équipé d'un joint en C/c il peut être serré fortement.

 

 

 

 

L'ouverture du robinet permet la vidange du radiateur seul.

Si le thermostat est ouvert avec un moteur encore chaud il est possible de vidanger une partie du bloc moteur.

Nb: La dépose de la durite inférieur n'apporte pas plus au rinçage, elle est prise en partie sur la pompe à eau située plus haute.

 

Gaffe, le liquide chaud reste autour de 85°C. avec moteur chaud (ventilateur en fonctionnement)

 

Ensuite vidange/rinçage du bocal de compensation placé sur le coté du radiateur.

Déposer le bouchon avec sa durite, la durite doit être fixée avec des clips.

La durite de raccordement longe sur le coté du radiateur,

afin d'éviter de détériorer la partie inférieur du bocal qui est peu accessible il est conseillé de déposer l'ensemble de la durite.

 

 

 

 

 

Une fois le bocal rincé, le remettre en place.

Remettre en place la durite entre bocal & radiateur.

Fermer le radiateur avec son robinet inférieur.

Remplir ce bocal au niveau "milieu".

Remplir le radiateur par le haut, au niveau du bouchon.

 

Une fois le radiateur rempli avec son bocal d’expansion & sa durite

mettre le moteur en fonctionnement.

 

- 1) en laissant le bouchon ouvert du radiateur il suffit de faire une accélération moteur avec la commande de papillon et de surveiller le niveau.

Dans ce cadre il faut prendre garde au débordement car au retour au ralentie moteur le liquide remonte car la pompe aspire moins.

Un fois le moteur à T° ouverture du thermostat, le circuit avec brassage est visible, attention aux vapeurs chaudes.

Complétez le bocal et faire le niveau du radiateur.

 

- 2) en fermant le bouchon du radiateur, méthode officielle, faire tourner le moteur en effectuant 2 fonctionnements du ventilateur.

Puis couper le moteur, attendre 5 mn et ouverture du bouchon de radiateur avec chaque cran (dépression cran 1)

Faire le niveau du radiateur et du bocal d'expansion.

Le circuit de refroidissement est en circuit fermé, la purge est automatique, il n'y a pas de vis de purge.

Il faut surveiller son niveau à " Froid " après la première utilisation du FRV.

// Méthode avec rinçage du bloc moteur sur bloc 1.8 R18A. (moteur froid)

Sur le coté du bloc moteur proche du boitier EGR il y a un vis de vidange qui permet de rincer le bloc moteur.

La dépose permet de vider le bloc au complet.

Le remontage de la vis de vidange = joint neuf & pâte d’étanchéité.

Cette opération est rarement effectuée, un rinçage avec thermostat ouvert permet un rinçage moteur.

Cependant il faut rester vigilant de ne pas se brûler.

// Voir pour info: Vidange du bloc moteur.

 

// Info sur les capacités:

 

Capacité de remplissage en liquide de refroidissement du moteur (y compris un vase d'expansion de 0,6 L):

Lors du remplacement du liquide de refroidissement: 4,9 L

Après remontage du moteur: 6,2 l

 

Pour ma part,

je conseille un changement tous les 5 ans, cette durée garantie le liquide de refroidissement avec toutes ses qualités.

Le pire ennemi reste l’entartrage qui se dépose sur la partie immergée des sondes, le radiateur, le circuit de chauffage ...

Cordialement.

[m_daly2202]

@Jym52 Merci infiniment pour ces informations.

Je pense que ça sera un peu compliqué pour moi pour faire ça. Je vais m'orienter vers un garage pour éviter de commettre des erreurs. Espérant trouver un garage qui fait le rinçage totale du circuit du liquide.

Sinon je vais faire juste la partie simple qui concerne juste le radiateur.

 

Sinon est ce que vous avez le revu technique de la Honda Fr-V ? j'ai trouvé sur internet que celui de la civic 1996

 

J'ai trouvé dans un magasin ces deux liquide, lequel pensez vous être adapté à la Honda Frv ?

 

 

 

 

[Jym52]

Bonjour,

 

concernant le changement du liquide de refroidissement cette opération reste simple.

Il est possible de demander conseil autour de soi car beaucoup réalisent eux même cet entretien.

 

Le plus simple, vidange du radiateur et du bocal d'expansion.

Pour le radiateur, sur le FRV il faut déposer la protection moteur, puis avoir accès au robinet situé au bas du radiateur.

- commencer par ouvrir le robinet, il se dévisse totalement, là le liquide coule lentement.

- ensuite ouvrir le bouchon de radiateur, on créer la dépression, le liquide sort avec plus de rapidité.

- penser à prévoir une bassine assez large pour maîtriser le jet.

- vider le bocal d'expansion, possible de prendre une seringue avec un tube plastique, une pipette de vidange de fût.

 

La vidange du radiateur seule ne permet pas un changement complet du liquide.

En effectuant cette opération moteur chaud, ventilateur qui s'est déclenché, là le thermostat est ouvert.

Dans ce cadre il est possible de faire un rinçage du radiateur & du bloc moteur en partie. ( liquide chaud 85°C )

 

Pour les antigels proposés:

 

- le ARECA Premium - 35°C - +125°C spéciale PSA est compatible.

Ce produit convient, type OAT Compatible ou rétrocompatible.

- lien @: Antigel PSA Citröen

 

- le ARECA "G12 ++" NE CONVIENT PAS ou à EVITER = Solution Hybrid pour véhicules de génération récente.

Se produit ne se mélange pas, il faut un rinçage complet, les T° moteur ne correspondent pas.

- lien @: Antigel G12 ++ ( pour le FRV = un rinçage complet & de garder le même produit pour les recomplètements le G12 ++)

 

Pour info, ouvrir le lien @: Les différents produits de refroidissement

 

Bonne journée.

[m_daly2202]

@Jym52 Merci beaucoup pour ces informations, je vais donc faire juste le vidange du radiateur, espérant que le mélange avec le ARECA Premium ne pose pas de souci.

Pour le mélange des couleurs ça n'a aucun effet ? si par exemple il y a deja dans le moteur un liquide vert et je met dans le radiateur du rose ?

 

Quand vous dites rincage, c'est juste le vidange, on parle pas du rincage avec de l'eau du robinet ? car j'ai vu des videos ou ils font le rincage avec l'eau du robinet.

[Jym52]

Bjr,

 

concernant le changement du liquide antigel présent dans le bocal d'expansion,

afin d'éviter la dépose complète il est possible d'utiliser une pipette d'aspiration.

 

 

Disponible en "drugstore" peu coûteux.

 

 

 

La revue technique automobile (RTA) en français est disponible.

Il y a peu de choix, cette revue RTA traite de chaque mles suivant son bloc moteur.

 

Haynes (en anglais) ne le propose pas, le FRV était réservé au marché Européen.

Il est possible de trouver une aide technique mais en Russe sur le net@.

L'aide technique reprend l'arborescence du support CD avec les schémas.

 

Pour ma part je travaille avec un support CD Tech-autopro Ed 2009 qui fonctionne sur Win XP. (n'est pas reconnu depuis Win V. 7)

Le CD n'est plus disponible. Il est plombé en copie.

Il traite des blocs moteurs sans tenir compte des mles.

Il y a une extension trains roulants/freins/carrosserie.

 

La RTA est plus simple et bien détaillée surtout pour l'entretien courant.

 

 

 

Lien possible: RTA Honda FRV

 

Peut être commandée chez un détaillant de pièces détachées auto, en centre auto ....

 

Cordialement.

[m_daly2202]

@Jym52

Merci beaucoup pour ces informations. Ravi d'avoir echangé avec vous sur ce sujet.

 

Un petit detail, le schema de la vase d'enpension que vous avez mis, pour moi c'est le reservoir de lave glace, il y a le dessin du lave glace sur le capuchon. Il y a un autre eeseevoir cylindrique pas loin de celui la avec une durite qui se dirige vers le radiateur.

[Jym52]

@Jym52

Merci beaucoup pour ces informations. Ravi d'avoir echangé avec vous sur ce sujet.

 

Un petit detail, le schema de la vase d'enpension que vous avez mis, pour moi c'est le reservoir de lave glace, il y a le dessin du lave glace sur le capuchon. Il y a un autre eeseevoir cylindrique pas loin de celui la avec une durite qui se dirige vers le radiateur.

Bonsoir,

 

le vase d'expansion est contre le radiateur, en plastique translucide de couleur blanche mais transparent.

Son bouchon doit être translucide également.

La durite de raccordement longe le radiateur, elle tient avec des clips.

Le vase d'expansion doit se situer à Droite du radiateur en regard le moteur capot levé.

Le niveau est repéré par marquages moulés.

 

Ça devrait être:

 

 

Le bocal du lave-glace est dans ou derrière le bouclier de pare-choc. (AVD dans le sens roulage)

Par conception il a un long tube plastique qui descend jusqu'au bocal réservoir. (3 parties)

Le bouchon d'origine est bleu avec un jauge en plastique souple.

 

 

Bon WE.

[m_daly2202]

Bonsoir,

 

le vase d'expansion est contre le radiateur, en plastique translucide de couleur blanche mais transparent.

Son bouchon doit être translucide également.

La durite de raccordement longe le radiateur, elle tient avec des clips.

Le vase d'expansion doit se situer à Droite du radiateur en regard le moteur capot levé.

Le niveau est repéré par marquages moulés.

 

Ça devrait être:

 

 

Le bocal du lave-glace est dans ou derrière le bouclier de pare-choc. (AVD dans le sens roulage)

Par conception il a un long tube plastique qui descend jusqu'au bocal réservoir. (3 parties)

Le bouchon d'origine est bleu avec un jauge en plastique souple.

 

 

Bon WE.

 

 

 

Merci pour les infomations, tout est clair j'ai pu identifier le reservoir de liquide, qui est difficile a y acceder car derriere la batterie.

 

Je voulais savoir a quoi sert ce bouchon?

[Jym52]

Bonjour,

 

sur le dessin c'est le bouchon ou vis de purge du liquide de refroidissement du bloc moteur.

Elle est située derrière le catalyseur au niveau du boitier de vanne EGR.

C'est une grosse empreinte, clé de 21 ou 23;

Cette vis permet une vidange complète du bloc moteur, logiquement pour une vidange moteur froid.

Elle est rarement déposée, dans le cadre d'une dépose il faut un joint neuf et de la pâte pour l’étanchéité.

 

Pour une vidange complète,

nombreux font cette opération sur un moteur chaud qui permet de purger avec le thermostat encore resté ouvert.

Pas de dépose, gain de temps, également la pâte à joint demande 8 heures de séchage.

Le filetage de la vis reste fin, la repose est peu pratique.

Au démontage si on échappe la vis, il faut déposer la protection moteur.

 

 

 

 

 

-- Vis du bloc moteur avec filetage fin:

 

 

Cordialement.

[m_daly2202]

@Jym52 Un grand merci pour ces informations très précises comme d'habitude.

 

J'ai effectué le changement du liquide juste de la partie radiateur, bon j'ai chauffé un peu le moteur (5 min) temperature du liquide était de 83°C, donc je sais pas si le termostat était ouvert pour permettre de sortir le liquide du bloc moteur.

 

Donc vidange simple via le robinet et j'ai aspiré ce qui reste dans le vase d'expansion.

Puis remplissage de 4.5L presque, le niveau est bon dans le vase d'expansion.

J'ai tourné le moteur quelques minutes avant de remettre le bouchon du radiateur et celui du vase pour permettre de faire sortir les bulles d'air (j'ai vu ça dans une video sur youtube).

[Jym52]

@Jym52 Un grand merci pour ces informations très précises comme d'habitude.

 

J'ai effectué le changement du liquide juste de la partie radiateur, bon j'ai chauffé un peu le moteur (5 min) temperature du liquide était de 83°C, donc je sais pas si le termostat était ouvert pour permettre de sortir le liquide du bloc moteur.

 

Donc vidange simple via le robinet et j'ai aspiré ce qui reste dans le vase d'expansion.

Puis remplissage de 4.5L presque, le niveau est bon dans le vase d'expansion.

J'ai tourné le moteur quelques minutes avant de remettre le bouchon du radiateur et celui du vase pour permettre de faire sortir les bulles d'air (j'ai vu ça dans une video sur youtube).

Bonjour,

changement de liquide de refroidissement effectué,

c'est bon pour 5 ans, les 4,5 l correspondent à un changement classique (4,9l).

83° est un seuil d'ouverture de la soupape thermostatique.

 

Il faudra après une période de roulage effectuer un contrôle à froid du niveau du vase d’expansion.

Bonne semaine.

[Invité §Ano506uG]

Bonjour,

changement de liquide de refroidissement effectué,

c'est bon pour 5 ans, les 4,5 l correspondent à un changement classique (4,9l).

83° est un seuil d'ouverture de la soupape thermostatique.

 

Il faudra après une période de roulage effectuer un contrôle à froid du niveau du vase d’expansion.

Bonne semaine.

 

 

 

Apres plus d'un mois, rebelotte pour la 3eme bobine grillée hier. Je sais pas si c'est normal car j'ai pas changer les 4 au meme temps, ou bien j'ai un probleme de circuit electrique ou surchauffe de moteur.

 

Sachant que cette fois j'ai desactivé le GPL depuis le changement de la 2eme bobine grillée. Donc rien a voir avec le gpl.

[Jym52]

 

 

Apres plus d'un mois, rebelotte pour la 3eme bobine grillée hier. Je sais pas si c'est normal car j'ai pas changer les 4 au meme temps, ou bien j'ai un probleme de circuit electrique ou surchauffe de moteur.

 

Sachant que cette fois j'ai desactivé le GPL depuis le changement de la 2eme bobine grillée. Donc rien a voir avec le gpl.

Bonjour,

 

le souci persiste, la bobine qui grille est-elle toujours la même.

Toujours sur le même cylindre qui pose problème !!

 

Il est souvent conseillé de changer les 4 bobines d'allumage en même temps par précaution car il est reconnu que les seuils d'usure sont identiques sur l'ensemble des bobines.

Cependant, il est possible qu'il y ait une incohérence sur le circuit d'allumage.

Si la bobine "grille" par surchauffe, il est possible que se soit un dysfonctionnement d'alimentation.

Cette bobine reste sous tension en permanence, ou un retour de masse. Dans ce cadre c'est le circuit d'alimentation qui doit être contrôlé.

Egalement, possible que se soit une incompatibilité au niveau des bougies d'allumage, dans ce cadre la bobine qui grille est aléatoire, en fonction de l'état des bobines.

Le FRV fonctionne uniquement à l'essence, les bougies sont bien celles qui sont préconisées pour ce type de carburant.

Si c'est encore des bougies GPL il est probable qu'il y ait une incohérence.

 

La bobine grillée est-elle une récente mise en place ou une ancienne, pour écarter une erreur de référence.

 

Le souci est soit l'alimentation en continue, soit un problème de "résistance" au niveau des bougies.

Si la bobine est bien la bonne référence constructeur au regard du bloc moteur.

Je regarderai le circuit d'alimentation, si le câblage n'a pas de défectuosité, écrasement, plie à angle droit, sur un point chaud ....

Prise de connexion sur chaque bobine, présence d'huile au niveau des passage de fils ...

Egalement, les puits de bougies, si il y a pas présence d'huile.

Cordialement.

[breizhman44]

euh les gars, c'est quand même dommage de mélanger ce topic, initialement prévu pour un souci de bobine, avec la méthode de purge du LDR

 

j'édite le topic en ce sens car ça peut servir à d'autres mais la prochaine: une autre question mérite un nouveau topic, d'autant plus que @Jym52 est une parfaite mini d'information

[Invité §Ano506uG]

Bonjour,

 

le souci persiste, la bobine qui grille est-elle toujours la même.

Toujours sur le même cylindre qui pose problème !!

 

Il est souvent conseillé de changer les 4 bobines d'allumage en même temps par précaution car il est reconnu que les seuils d'usure sont identiques sur l'ensemble des bobines.

Cependant, il est possible qu'il y ait une incohérence sur le circuit d'allumage.

Si la bobine "grille" par surchauffe, il est possible que se soit un dysfonctionnement d'alimentation.

Cette bobine reste sous tension en permanence, ou un retour de masse. Dans ce cadre c'est le circuit d'alimentation qui doit être contrôlé.

Egalement, possible que se soit une incompatibilité au niveau des bougies d'allumage, dans ce cadre la bobine qui grille est aléatoire, en fonction de l'état des bobines.

Le FRV fonctionne uniquement à l'essence, les bougies sont bien celles qui sont préconisées pour ce type de carburant.

Si c'est encore des bougies GPL il est probable qu'il y ait une incohérence.

 

La bobine grillée est-elle une récente mise en place ou une ancienne, pour écarter une erreur de référence.

 

Le souci est soit l'alimentation en continue, soit un problème de "résistance" au niveau des bougies.

Si la bobine est bien la bonne référence constructeur au regard du bloc moteur.

Je regarderai le circuit d'alimentation, si le câblage n'a pas de défectuosité, écrasement, plie à angle droit, sur un point chaud ....

Prise de connexion sur chaque bobine, présence d'huile au niveau des passage de fils ...

Egalement, les puits de bougies, si il y a pas présence d'huile.

Cordialement.

 

 

La bobine grillée cette fois est l'une des anciennes (j'ai changé 2 seulement) donc c'est peut être une des anciennes bobines en fin de vie, j'ai déjà changé la 2e et la 4e, et maintenant c'est la 1ere qui est grillée.

 

Les bougies sont bien celle préconisées pour Essence/GPL, et les bobines que ce soit les anciennes ou nouvelles sont bien du NGK préconisé par le constructeur.

Je vérifie les fils donc.

 

Cette fois j'ai bien écarté les doutes du GPL, vous me conseiller de voir Honda pour un diagnostic électrique approfondi ?

J'ai des doutes sur la pompe a eau qui pourrai surchauffer le moteur, ça pourrai être ça ? il y a un moyen de contrôler la pompe à eau facilement ?

[Jym52]

 

La bobine grillée cette fois est l'une des anciennes (j'ai changé 2 seulement) donc c'est peut être une des anciennes bobines en fin de vie, j'ai déjà changé la 2e et la 4e, et maintenant c'est la 1ere qui est grillée.

 

Les bougies sont bien celle préconisées pour Essence/GPL, et les bobines que ce soit les anciennes ou nouvelles sont bien du NGK préconisé par le constructeur.

Je vérifie les fils donc.

 

Cette fois j'ai bien écarté les doutes du GPL, vous me conseiller de voir Honda pour un diagnostic électrique approfondi ?

J'ai des doutes sur la pompe a eau qui pourrai surchauffer le moteur, ça pourrai être ça ? il y a un moyen de contrôler la pompe à eau facilement ?

Bonjour,

 

il est possible de faire un contrôle visuel du câblage des bobines d'allumage.

Le problème peut également provenir que les bobines "lâchent" au sur à mesure par vieillissement.

 

Un contrôle avec une valise de diagnostique professionnel peut vérifier s'il y a une incohérence sur le circuit d'allumage.

Cependant le souci n'est pas "franc", c'est pas évident de valider le contrôle OBD par des valeurs de tensions qui peuvent être aléatoires.

 

Concernant le refroidissement moteur, au tableau de bord sur le combiné d'instruments il y a une jauge de T° moteur. (à droite)

Sur le FR V l'aiguille doit rester à l'horizontal, possible que par forte chaleur, moteur au ralentie, en côte .... cette aiguille monte encore un peu, mais NE DOIT PAS dépasser les 3/4 vers le haut.

Il y a une marge de sécurité sur la T° moteur, le danger reste un bouillonnement prolongé au-dessus de 105° qui correspond à la zone rouge du cadran.

 

Le débit de la pompe à eau est contrôlable au niveau du radiateur.

Attention, procéder sur un moteur froid ou tiède. Si le moteur est chaud le radiateur est sous pression, T° sup à 85°C.

Donc, ouvrir le bouchon du radiateur, il y a présence du liquide de refroidissement.

Faire tourner le moteur jusqu' à l'ouverture du thermostat environ 85° C , la jauge doit avoir son aiguille à l'horizontal.

Là, la pompe débite avec thermostat ouvert, le liquide de refroidissement passe par la durite en caoutchouc située en haut du radiateur sur la droite.

Une fois le thermostat ouvert, il est possible de vérifier si la pompe débite bien, le passage du liquide peut être aperçu.

Attention, il y a une évaporation de vapeur chaude.

 

Cependant, l'indicateur au tableau de bord est suffisant pour indiquer si le moteur "chauffe" ou pas.

Il n'y a pas de voyant d'alerte.

 

Ce souci de bobine peut être:

- vieillissement

- présence d'huile dans le puis de bougie

- câblage faisceau électrique

 

Nb: Ce type de bobine est indépendante, elle créer son induction avec une alimentation en 12 V commandée par la gestion électronique

 

Son fonctionnement dépend d'une bonne alimentation en 12 V, d'une bonne étanchéité, d'une bonne demande de résistance au niveau des bougies.

La surchauffe moteur aura certainement d'autres conséquences avant d'atteindre le fonctionnement des bobines, sauf si le câblage n'est plus conforme.

 

Cordialement.

[Invité §Ano506uG]

Bonjour,

 

il est possible de faire un contrôle visuel du câblage des bobines d'allumage.

Le problème peut également provenir que les bobines "lâchent" au sur à mesure par vieillissement.

 

Un contrôle avec une valise de diagnostique professionnel peut vérifier s'il y a une incohérence sur le circuit d'allumage.

Cependant le souci n'est pas "franc", c'est pas évident de valider le contrôle OBD par des valeurs de tensions qui peuvent être aléatoires.

 

Concernant le refroidissement moteur, au tableau de bord sur le combiné d'instruments il y a une jauge de T° moteur. (à droite)

Sur le FR V l'aiguille doit rester à l'horizontal, possible que par forte chaleur, moteur au ralentie, en côte .... cette aiguille monte encore un peu, mais NE DOIT PAS dépasser les 3/4 vers le haut.

Il y a une marge de sécurité sur la T° moteur, le danger reste un bouillonnement prolongé au-dessus de 105° qui correspond à la zone rouge du cadran.

 

Le débit de la pompe à eau est contrôlable au niveau du radiateur.

Attention, procéder sur un moteur froid ou tiède. Si le moteur est chaud le radiateur est sous pression, T° sup à 85°C.

Donc, ouvrir le bouchon du radiateur, il y a présence du liquide de refroidissement.

Faire tourner le moteur jusqu' à l'ouverture du thermostat environ 85° C , la jauge doit avoir son aiguille à l'horizontal.

Là, la pompe débite avec thermostat ouvert, le liquide de refroidissement passe par la durite en caoutchouc située en haut du radiateur sur la droite.

Une fois le thermostat ouvert, il est possible de vérifier si la pompe débite bien, le passage du liquide peut être aperçu.

Attention, il y a une évaporation de vapeur chaude.

 

Cependant, l'indicateur au tableau de bord est suffisant pour indiquer si le moteur "chauffe" ou pas.

Il n'y a pas de voyant d'alerte.

 

Ce souci de bobine peut être:

- vieillissement

- présence d'huile dans le puis de bougie

- câblage faisceau électrique

 

Nb: Ce type de bobine est indépendante, elle créer son induction avec une alimentation en 12 V commandée par la gestion électronique

 

Son fonctionnement dépend d'une bonne alimentation en 12 V, d'une bonne étanchéité, d'une bonne demande de résistance au niveau des bougies.

La surchauffe moteur aura certainement d'autres conséquences avant d'atteindre le fonctionnement des bobines, sauf si le câblage n'est plus conforme.

 

Cordialement.

 

 

Bonjour Jym52

 

Merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée.

Il n'y a pas de trace d'huile dans le puis de la bobine

 

Je vais donc procéder au changement des anciennes bobines (il y en a encore 2) et peut être je changerai les faisceaux électriques si je trouverai sur internet.

[Invité §Ano506uG]

 

Bonjour Jym52

 

Merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée.

Il n'y a pas de trace d'huile dans le puis de la bobine

 

Je vais donc procéder au changement des anciennes bobines (il y en a encore 2) et peut être je changerai les faisceaux électriques si je trouverai sur internet.

 

 

Connaissez vous la référence exacte du faisceau d'allumage ? j'ai fait une recherche sur internet et j'ai rien trouvé.

[Jym52]

 

Connaissez vous la référence exacte du faisceau d'allumage ? j'ai fait une recherche sur internet et j'ai rien trouvé.

Bonjour,

 

le faisceau d'alimentation électrique des bobines ne se détail pas.

Ce câblage est intégré au faisceau "moteur" gainage complet.

 

Il est juste possible de trouver les connecteurs de bobine (prise de connexion)

 

Il est possible que les bobines "lâchent" par vieillissement, une faiblesse sur le module primaire favorise une ''chauffe" lors de la réalisation de la demande de tension HT.

 

Si le dysfonctionnement persiste après un changement de bobine, il faudrait passer un diagnostique contrôle.

Contrôler l'état des bougies qui correspondent aux bobines HS.

 

Bonne fin de semaine.