L'intrus : mon cycle biplace non motorisé

[Invité §cle664Dw]

Ah, il prends tournure se bicycle

C'est beau quand c'est neuf

C'est du bon travail

[pierregdlj]

Merci.

 

C'est vrai que c'est la première fois que je reconstruisais quelque-chose complètement, comme une restauration (à part mes meccano bien sur ). Mais je ne considère pas ça comme une restauration.

 

Je pense que j'ai bien fait de m'attaquer à ça pour une première fois, c'est un projet abordable pour le débutant que je suis, ce qui me permet de le mener à terme sans me décourager.

 

Après, je pourrai m'attaquer à un truc plus compliqué, genre mob ou moto.

[pierregdlj]

Au programme de ce soir : percer le trou de fixation de l'étrier Mafac, et le fixer.

 

Finalement, après avoir percé et fixé la platine et l'étrier, je me suis rendu compte que rien ne m'empêchait de garder l'autre frein Lam.

C'est donc ce que j'ai fait.

Attention, c'est chargé.

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, je vais câbler le Mafac sur une poignée montée sur le guidon arrière. Je ne vois pas trop comment coupler les 2, et je ne suis pas sûr de garder les 2 non plus. Je vais déjà voir comment se comporte le Mafac.

J'ai déjà monté une patte d'arrêt de gaine sur le tube de selle (à partir d'une patte d'arrêt de tube de fourche en 1"). Me reste plus qu'à le câbler.

[Invité §ang427gU]

les "rotor" de bmx ont dans la plupart des cas deux câbles dédoublés, un court (de la poignée au rotor) et un long du rotor au frein arrière.

du moins est-ce le cas sur ceux de la marque gyro.

 

en conservant les "têtes" côté "répartiteur" et en remplaçant celles des "extrémités" par des serre-câbles on peut les utiliser pour ça (dans ton cas il faudra remplacer le câble solo d'origine par un plus long, tandem oblige).

 

il y a une dizaine d'année en arrière j'avais commencé à utiliser le "répartiteur" pour coupler deux freins arrière sur mon vtt (un v-brake sur les plots et un étrier "standard" fixé sur la barre de renfort entre les haubans, ce dernier devant impérativement être doté d'un réglage sur l'étrier pour régler la répartition).

c'est très chiant à régler (les bras d'un v-brake ont un réglage du rappel indépendant sur chaque bras et l'autre frein une vis de réglage de l'inclinaison du ressort de rappel des deux brins remplissant le même rôle) mais ça freine vraiment très très fort.

cependant je n'ai gardé ce bricolage que très peu de temps, il ne devait pas me satisfaire ou j'avais fait ça n'importe comment (je n'avais pas les connaissances d'aujourd'hui et je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux) malgré tout j'ai conservé l'idée dans ma tête depuis lors avec l'intention ferme de réitérer (peut-être même avec des carbus d'ailleurs)...

 

on pourrait même commander le mécanisme d'un frein avec deux leviers indépendant grâce à ce système (et donc en commander deux avec deux .

si tout cela t'intéresse je te ferais des crobards ce soir. on doit même pouvoir le fabriquer sans trop de mal dans les chutes de ta platine arrière...

[pierregdlj]

Je ne connaissais pas ces répartiteurs. Sinon je peux aussi bidouiller un répartiteur maison à partir d'un "triangle" Mafac ou cantilever, CàD le truc qui permet de tirer uniformément sur les 2 bras à partir d'un seul câble... Comme ça la pression qui n'est pas utilisée sur un frein ira sur l'autre...

M'enfin, c'est à voir, à la limite quand je suis tout seul sur le vélo je n'ai besoin que d'un frein, et le 2ème frein peut-être commandé par le passager... faut essayer.

Je câblerai le Mafac ce soir et on ira faire un tour.

 

J'ai encore un beau morceau d'alu, là la platine représente 20% de la plaque totale.

[Invité §Clu340tr]

Je trouve ça pas mal le double frein arrière avec une machoire pour chaque cycliste.

Un petit gage de sécurité puis ça occupe la passagère. Déjà qu'elle ne voit pas devant et qu'elle ne choisi pas la direction, faut bien lui trouver autre chose à faire

[Invité §ang427gU]

ou deux freins pouvant être commandés indépendamment par les deux cyclistes.

comment ça j'aime me compliquer la vie?

dans tous les cas peut-être quand même prévoir un voyant sur chaque guidon (façon feu de stop et pourquoi pas en mettre un au passage) histoire de n'être point pris au dépourvu par le freinage d'un des comparses sur ledit vélo.

parait qu'embrasser un guidon fait mal aux dents...

[pierregdlj]

Ca y est, le 2ème frein est opérationnel.

 

P*tain comment ça freine !

 

A deux sur le vélo, sur macadam sec, on bloque la roue.

Tout seul sur le vélo, je bloque déjà la roue avec le vieux Lam. Bah oui, y'a pas de poids sur l'arrière... donc pas besoin de coupler les 2 freins.

 

Ce soir j'ai voulu régler le "parapluie" de la roue arrière : après avoir tourné (ou essayé) d'1/4 de tour chaque rayon (j'en ai cassé 1 au passage ) et des 2 côtés, je me suis rendu compte que j'avais tourné à l'envers.

 

J'ai donc décidé de m'entrainer sur la Mavic dont un rayon était déjà cassé. Et finalement, avec quelques giclées de WD40, une bonne multiprise, un peu de poigne et la clé à rayon, j'ai réussi à en récupérer déjà 28, sachant qu'il en reste 3 sur la roue (la clé tourne autour sans accrocher), et j'en ai cassé 5 au total.

Donc ça me fera un stock de rayon, et je pense que je remonterai la Mavic pour le tandem.

[Invité §Ber814Oc]

Bonsoir

 

Il est vraiment beau ce tandem! Et quel reportage intéressant, merci de nous avoir fait partagé ça.

 

 

PS: Pour nos bon vieux mccormick la teinte idéale est un RAL 3003 a 75% et un RAL 3002 a 25% avec cette préparation on se rapproche le plus de l'origine

[Invité §ang427gU]

pierre, quand c'est possible on évite la clé à rayons et utilise un tournevis plat pour tomber les écrous de rayons (tête sous le fond de jante).

[pierregdlj]

Bonsoir

 

Il est vraiment beau ce tandem! Et quel reportage intéressant, merci de nous avoir fait partagé ça.

 

 

PS: Pour nos bon vieux mccormick la teinte idéale est un RAL 3003 a 75% et un RAL 3002 a 25% avec cette préparation on se rapproche le plus de l'origine

 

Merci du compliment. Et c'est pas fini.

 

pierre, quand c'est possible on évite la clé à rayons et utilise un tournevis plat pour tomber les écrous de rayons (tête sous le fond de jante).

 

Ah, ben pourquoi pas, mais il faut un tournevis à pointe fendue, et pour dégripper les rayons j'en aurais encore plus chié.

Faut surtout que je m'achète une bonne clé à rayon.

[pierregdlj]

Bon, c'était pas trop mal parti mais s'est fini moins bien.

 

J'ai d'abord changé le rayon cassé, ça c'était facile, bien que je me suis rendu compte que les rayons Mavic sont plus fins que ceux de la roue à réparer. Pas grave, ça marche quand même.

 

Ensuite, j'ai entrepris de recentrer la jante en ouvrant un peu le parapluie. Pas facile, j'ai d'abord dévoilé grossièrement la jante (du mieux que j'ai pu quoi ), puis j'ai resserré tous les rayons progressivement et desserré les autres de l'autre côté. Pas facile de savoir si c'est trop tendu ou pas assez. Pour ce qui est de les serrer uniformément je le fais d'oreille, ça y'a pas de souci. Mais évidemment, arrivé sur la fin j'ai pété un rayon côté roue-libre, donc j'ai dû la redémonter.

Finalement j'ai tout remonté après avoir changé le rayon, j'ai remonté la chambre avec le pneu neuf. J'ai gonflé le tout du mieux que j'ai pu (il faisait quasi nuit, mais je devais être aux environs des 5 bars). Autant dire que c'était bien dur, peut-être un peu plus qu'avant.

Enfin, en remontant la roue dans le cadre, ça m'a pété à la tronche et le pneu était déjanté. Comme je ne voyais plus rien j'ai laissé tombé pour ce soir, ça me (dé)gonfle. :q

Bref, si ça se trouve le pneu neuf est mort... faut dire qu'un pneu indonésien sans armature rigide, c'est peut-être pas aussi solide qu'un vieux pneu français avec armature...

[Neortic23]

Sur la photo où tu t'interroges sur le passage des câbles, pourquoi n'as-tu pas pas fait passer la gaine sous le pédalier, il semble même y avoir deux goulottes prévues pour...

[pierregdlj]

Sur la photo où tu t'interroges sur le passage des câbles, pourquoi n'as-tu pas pas fait passer la gaine sous le pédalier, il semble même y avoir deux goulottes prévues pour...

 

Parce-que ça fait un angle, et ça m'obligeait à rallonger la gaine de 5cm, donc de la changer...

 

Sinon, un peu plus haut je vous demandais ce que valait un pneu sans armature rigide : ben ça vaut rien. En fait le pneu a déjanté de lui-même juste sous l'effet de la pression de la chambre. Donc à éviter pour un vélo qui subira de fortes contraintes.

[gas23]

Un détail que je ne t'a pas précisé quand je t'ai filé le frein avant : il faut IMPÉRATIVEMENT monter un crochet dans le trou de bas de fourche pour récupérer le câble cantilever en cas de rupture du câble de frein avant.

 

En effet, si il casse, le cantilever vient s'accrocher au crochet (c'est pour ça que ça s'appelle un crochet, tiens...) et pas dans les crampons du pneu en rotation.

[pierregdlj]

Ah, c'est pas con.

Ceci dit, les crans du pneu avant...

[pierregdlj]

Bon, le parapluie est réglé, la roue est centrée, pas trop voilée (rien n'est parfait, surtout pas moi en terme de dévoilage de roue ), les rayons ont une tension à peu près uniforme, bref on approche la perfection.

Et j'ai remonté le vieux pneu, qui n'est pas si pourri que ça tout compte fait, et qui a le mérite de supporter la pression. Là je l'ai gonflé à un poil plus de 4 bars, c'est suffisant pour rouler à 2.

 

Une photo de la chambre qui a pété hier soir :

 

 

Heureusement que j'en avais acheté une neuve dans une brocante.

Et je confirme, c'est bien le pneu à tringle souple qui a déjanté de lui-même (il n'était même pas posé par terre !) sous l'effet de la pression.

 

Sinon, quelques photos de l'état actuel, tout est parfaitement fonctionnel, les 3 freins, toutes les vitesses passent les doigts dans le nez, les roues tournent rond et sans jeu, les pédaliers pareil...

Reste plus qu'à changer les selles et le guidon arrière, à couper le tube de fourche, et à monter les garde-boue et porte-bagage. D'ailleurs pour les gardes-boue c'est pas gagné, ceux de Gaston sont très chouettes, mais à l'arrière ça ne passe pas à cause du frein Mafac, et ça m'embête de le retailler. Et niveau fixation, c'est pas évident non plus, faudrait adapter.

J'ai des gardes-boue pour roue de 700 qui pourraient se monter, mais faut les écarter un peu, et pour les fixations c'est pas gagné non plus. La fourche n'est pas prévue pour accueillir des tringles, et à l'arrière j'ai utilisé le trou droit pour le dérailleur (ça à la limite c'est pas trop gênant, suffit de rallonger la vis).

 

 

 

 

Demain on va se faire une balade. Faut que j'y installer un compteur, aussi.

[pierregdlj]

Au fait, la dernière fois on a tenu un 19,5km/h de moyenne, en ayant déraillé 4 fois et par conséquent monté les côtes à pied. Donc ça roulait déjà pas mal, là y'a moyen de faire beaucoup mieux.

EDIT : 44 minutes pour 14,3km.

[Invité §ang427gU]

salut les aminches,

 

super beau boulot (pourtant j'aime pas le rouge à la base), ça commence à avoir de la gueule, pis z'êtes mignons tout plein là-dessus!

 

pour les g-b trapézoïdaux ne perds pas de vue qu'écarter ses flancs (revient à augmenter la section du demi tore sur g-b galbé) en réduira le diamètre.

(règle de base en tôlerie comme en géométrie: conservation des longueurs. essaie de visualiser tous ce qui est "sphérique" ou "cylindrique" comme des successions de triangles indéformables, ce n'est pas évident à décrire faudrait que je te montre ça)

prend un point centrale sur un g-b, écarte ses flancs avec les pouces et observe les extrémités du g-b, tu constateras qu'ils tendront à se rapprocher.

 

on peut compenser ce phénomène par l'étirement de la tôle en l'écrasant par frappes successive ou compression, par l'intérieur (sur une bille pour un galbe ou sur un cylindre pour un plat) le long de ligne de circonférence du g-b au fur et à mesure que l'on ajuste la largeur du g-b pour la "maintenir".

(ça revient à allonger certaines des arêtes des "triangles)

 

si tu veux un tuto vite fait je te fais ça, ce sera peut-être plus clair.

 

pour le g-b arr, si tu as ou peut faire une tof de l'arrière (fixation, platine, étriers et haubans bien visibles) avec le g-b à côté du vélo tenu parallèle à sa position souhaitée en tenant compte surtout de la roue. je verrais si une de mes idées loufoques ne peut pas faire l'affaire sur ce coup là.

 

peut-être possible d'expatrier le lam sous les bases ou en dessus, retourner le mafac dans le triangle bases/haubans/tube de selle (mécaniquement c'est la même quoi que l'on en pense) et ainsi pouvoir monter g-b et porte-bagage à "l'extérieur"? qu'en dis-tu, foireux ou jouable?

[pierregdlj]

salut les aminches,

 

super beau boulot (pourtant j'aime pas le rouge à la base), ça commence à avoir de la gueule, pis z'êtes mignons tout plein là-dessus!

 

 

Merci.

C'est vrai que curieusement, tout le monde nous regarde où qu'on passe. A croire que c'est vraiment rare, un tandem...

 

pour les g-b trapézoïdaux ne perds pas de vue qu'écarter ses flancs (revient à augmenter la section du demi tore sur g-b galbé) en réduira le diamètre.

(règle de base en tôlerie comme en géométrie: conservation des longueurs. essaie de visualiser tous ce qui est "sphérique" ou "cylindrique" comme des successions de triangles indéformables, ce n'est pas évident à décrire faudrait que je te montre ça)

prend un point centrale sur un g-b, écarte ses flancs avec les pouces et observe les extrémités du g-b, tu constateras qu'ils tendront à se rapprocher.

 

Oui, je sais et je l'ai bien remarqué. Mais comme c'est conçu pour du 700, je peux me permettre de réduire un peu le diamètre. De plus, même si ils sont trop étroits, en les décollant un peu ça passe quand même.

 

on peut compenser ce phénomène par l'étirement de la tôle en l'écrasant par frappes successive ou compression, par l'intérieur (sur une bille pour un galbe ou sur un cylindre pour un plat) le long de ligne de circonférence du g-b au fur et à mesure que l'on ajuste la largeur du g-b pour la "maintenir".

(ça revient à allonger certaines des arêtes des "triangles)

 

si tu veux un tuto vite fait je te fais ça, ce sera peut-être plus clair.

 

Je vois, je vois. Mais je n'irai pas jusque là, la carrosserie c'est pas ma tasse de thé.

 

Pas la peine pour le tuto, merci.

 

pour le g-b arr, si tu as ou peut faire une tof de l'arrière (fixation, platine, étriers et haubans bien visibles) avec le g-b à côté du vélo tenu parallèle à sa position souhaitée en tenant compte surtout de la roue. je verrais si une de mes idées loufoques ne peut pas faire l'affaire sur ce coup là.

 

peut-être possible d'expatrier le lam sous les bases ou en dessus, retourner le mafac dans le triangle bases/haubans/tube de selle (mécaniquement c'est la même quoi que l'on en pense) et ainsi pouvoir monter g-b et porte-bagage à "l'extérieur"? qu'en dis-tu, foireux ou jouable?

 

je ferai une photo de l'arrière, mais en gros c'est comme si tu avais un pneu ballon sur un vélo de course : ça ne laisse pas grand chose pour le garde-boue.

 

Avec quelques coups de cisailles/lime, ça peut passer facilement, mais je préfère toujours réfléchir avant de foncer dans le tas.

 

Mettre le g-b par dessus les étriers, non, pas possible, ça le remonterait beaucoup trop.

En revanche j'ai pensé à éventuellement le couper carrément en 2, donc monter 2 demis garde-boue, et ne pas couvrir au niveau des étriers.

Y'a aussi le porte-bagage qui viendra pas la suite, donc je pourrai compter dessus pour supporter le garde-boue.

 

 

 

Aujourd'hui nous avons refait une balade de 36km. 19km à l'aller en 45 minutes, et 17km au retour en 44 minutes.

Soit environ 25km/h de moyenne à l'aller, et 23km/h au retour. Mieux que l'autre fois, mais peut encore mieux faire.

En gros on est entre 12 et 17km/h dans les côtes, et entre 40 et 50km/h dans les descentes.

On a fait une pointe à 52km/h, ça tient la route et pas de souci pour s'arrêter.

On a acheté et monté un compteur et une grosse selle confortable. On achète la 2ème selle la semaine prochaine, à la prochaine balade.

Et un "pouet pouet" pour Charline, car elle s'ennuie derrière.

Ah, et aussi 36 rayons pour la jante Mavic. Des bons rayons Inox en 2mm et 280mm de long.

Je vais pouvoir m'entrainer au rayonnage.

50 centimes par rayon, ça fait 18€ pour les rayons seuls. Sachant qu'une roue neuve coûte 29€, faut vraiment être fou pour la rayonner soi-même. Sauf que le moyeu Mavic m'intéresse, car moins large que sur une roue neuve, et le filetage est un vrai 34/100.

[gas23]

Fallait pas te foutre de mon panier sur le Kawa si c'était pour mettre un barbecue au cul de ton tandem ! :q

 

La preuve :

[Invité §cle664Dw]

Fallait pas te foutre de mon panier sur le Kawa si c'était pour mettre un barbecue au cul de ton tandem ! :q

 

La preuve :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/590867/ChezPierrot.jpg

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/590867/Tandem.jpg

 

[pierregdlj]

Fallait pas te foutre de mon panier sur le Kawa si c'était pour mettre un barbecue au cul de ton tandem ! :q

 

La preuve :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/590867/ChezPierrot.jpg

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/590867/Tandem.jpg

 

Salaud.

 

 

Rigole pas toi sinon je t'en colle un au cul d'un de tes tracteurs.

 

 

Bon, et sinon à part ça, la Mavic est bientôt remise à neuf. J'ai remonté tous les rayons, reste plus qu'à les tendre comme il faut, dès que j'ai fini de remonter le roulement (les 2 cônes sont à changer et les caches-poussière à remboiter). Pour le rayonnage, j'ai mis 3/4 d'heure pour le premier côté, et 1/2 heure pour le 2nd.

J'ai eu du bol, c'est à la fin du premier côté que je me suis souvenu que les trous n'étaient pas alignés. Heureusement, j'avais 1 chance sur 2 et j'ai commencé avec les trous du bon côté.

Pour modèle, toutes les roues que je possède sont rayonnées selon le même motif. C'est plus facile.

Et j'ai graissé tous les écrous de rayons. On m'a dit qu'il faut le faire sur les vis inox, alors je me suis dit que pour des rayons inox ça devrait être fait aussi.

 

Photos demain.

 

EDIT : Ah, et comme le moyeu Mavic est moins large que l'actuel, je vais pouvoir monter la roue-libre Shimano 6v.

[gas23]

Si j'avais su que tu allais rayonner une roue je t'aurais apporté un moyeu Shimano directement, avec la roue-libre solidaire et un assortiment de pignons...

 

J'avais promis une photo de 1/2 maillon, comme j'en ai trouvé un en "rangeant" une caisse de vieilleries, la voilà :

 

Mais au fait je ne sais plus si c'est sur ce sujet que tu m'avais demandé ça ? Tant pis...

[pierregdlj]

Si j'avais su que tu allais rayonner une roue je t'aurais apporté un moyeu Shimano directement, avec la roue-libre solidaire et un assortiment de pignons...

 

J'avais promis une photo de 1/2 maillon, comme j'en ai trouvé un en "rangeant" une caisse de vieilleries, la voilà :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/590867/IMG1347640x480.jpg

 

Mais au fait je ne sais plus si c'est sur ce sujet que tu m'avais demandé ça ? Tant pis...

 

Ben je ne savais pas non plus. Mais ça m'a pris d'un coup.

Remarque, le moyeu Mavic fait 85mm de large hors roulement et axe, et c'était cette dimension qui m'intéressait. Plus large, c'est trop large. Peut-être un moyeu course...?

J'espère ainsi pouvoir monter ta roue libre Shimano, je serais déjà bien content. Comme ça toute la roue serait neuve.

 

Ok pour le 1/2 maillon. Mais tous les maillons de la chaine sont comme ça, ou c'est juste pour rallonger d'1/2 maillon ?

 

Les photos d'hier, pour le rayonnage :

 

Premier côté, c'est facile :

 

 

2ème côté, c'est un peu plus chiant pour passer les rayons :

 

 

(J'aurais pas dû prendre les photos au flash, à cause des ombres des rayons...).

[Invité §ang427gU]

tu t'es fais chier parce que tu as fait un côté complet puis l'autre...

normalement tu aurais dû, pour bien faire, commencer par les nappes intérieures de chaque côté puis les extérieures de chaque côté également.

 

la "vraie" bonne méthode pour rayonner tout ce que tu veux (n'importe quel laçage, c'est pareil) tient dans un petit tableau de 4 lignes.

c'est juste un rappel des points de départ de chaque nappe afin que:

- la valve ne se situe jamais en dessus d'un croisement de rayons (chiant à l'usage).

- le montage respecte une symétrie centrale (évite de se tromper sur le "sens" du croisement sur une paire de rayon).

- le sens de l'hélice soit respecté (plus important sur deux-roues motorisés ou les trous de rayons sur la jante sont souvent "orientés").

 

je me répète je sais mais... le jour où certains d'entre vous le voudront je suis tout disposé à le mettre en ligne .

 

edit: pour rayonner soi-même,

- être fou

- ou disposer déjà de centaines de rayons d'avance suite à 25ans de vélo, voilage de roues et de récup' de roues voilées par d'autres

- ou acheter ses rayons à un prix défiant toute concurrence à une usine coréenne

- ou monter des roues uniques au monde et donc introuvables autrement

ça ou alors cumuler le tout

[pierregdlj]

Pour la symétrie et le sens de l'hélice, je crois que c'est bon, par contre pour la valve, j'y avais pas pensé, et pas de bol, c'est croisé. Tant pis, je ferai avec.

 

Pour la procédure de montage, je me suis douté qu'il y avait sûrement une technique plus intelligente et rapide, mais je n'ai pas cherché à me renseigner avant, donc j'ai fait avec mon bon sens à moi...

Je préférais faire un côté puis l'autre pour ne pas me planter.

[Invité §ang427gU]

n'inquiète on fait tous ainsi la première fois que l'on essaye sans avoir eu l'explication, garanti sur facture (pour ceux qui finalement y parviennent bien sûr).

[pierregdlj]

État des lieux à 21h53.

 

D'abord, le plus facile, une selle neuve, achetée 9€ chez Cora. On prendra sûrement la même pour la 2ème, vu que celle-ci est bien.

 

 

Ensuite, la roue arrière. A première vue c'est pas trop mal :

 

 

 

La roue est pas mal alignée, j'ai réduit le voile au maximum (<1mm), le roulement va impeccable, et le parapluie m'a l'air pas trop mal réglé (vue la finesse du moyeu) :

 

 

Les rayons sont moyennement tendus, je pense que c'est correct. Trop tendu n'est pas forcément mieux.

 

Par contre, une chose me gêne un peu plus, c'est l'inclinaison du dérailleur :

 

 

Ce n'était pas aussi marqué avec l'ancienne roue libre, vu qu'elle était plus sur la gauche et avec 1 pignon de moins.

En fait je crois que la patte d'attache est inclinée, tout simplement. :/

Sinon ça tourne sans craquer, m'enfin c'est pas bien beau. :/

A part ça toutes les vitesses passent bien, et j'ai gagné une vitesse pour les grosses montées (le grand pignon est passé de 24 à 28 dents, du coup). Mais je me tâte à rajouter un maillon à la chaine.

[pierregdlj]

Ah, au fait, la jante Mavic étant légèrement plus grande en diamètre (ou du moins les bords plus hauts, vu comme j'ai galéré pour enlever/monter les pneus par rapport à l'autre jante), j'ai pu monter mon pneu neuf sans armatures, il est beaucoup mieux tenu. Et finalement plus fin que l'autre, donc ça m'arrange pour le garde-boue.

 

Et sinon, j'ai récupéré 2 roues en 650B chez le voisin d'en face... Une en bel état avec cerclage alu impeccable, l'autre en acier nettement moins belle et pas mal rouillée. Et une roue libre mono-vitesse super antique sur la jante acier. La roue alu est une roue avant, ça tombe bien, ma roue avant actuelle est en acier.

Et la différence de poids entre une roue alu et acier ne m'a pas l'air négligeable.

[pierregdlj]

Et enfin, je pense que je vais supprimer le frein Lam, et brancher le Mafac à l'avant. Ca fera un frein-pas-très-utile en moins, 1 gaine et 1 poignée en moins, et plus de place pour le garde-boue. Et ça sera plus beau.

[Invité §ang427gU]

Ah, au fait, la jante Mavic étant légèrement plus grande en diamètre (ou du moins les bords plus hauts, vu comme j'ai galéré pour enlever/monter les pneus par rapport à l'autre jante), j'ai pu monter mon pneu neuf sans armatures, il est beaucoup mieux tenu. Et finalement plus fin que l'autre, donc ça m'arrange pour le garde-boue.

 

Et sinon, j'ai récupéré 2 roues en 650B chez le voisin d'en face... Une en bel état avec cerclage alu impeccable, l'autre en acier nettement moins belle et pas mal rouillée. Et une roue libre mono-vitesse super antique sur la jante acier. La roue alu est une roue avant, ça tombe bien, ma roue avant actuelle est en acier.

Et la différence de poids entre une roue alu et acier ne m'a pas l'air négligeable.

 

 

pour sur l'alu fait gagner du poids mine de rien, je suis presque sûr que la mavic alliage (pourtant pas loin d'être cinquantenaire) faisait déjà une différence.

[pierregdlj]

Sinon t'en penses quoi de l'alignement du dérailleur ? Alarmant ou sans plus ?

[gas23]

Sinon t'en penses quoi de l'alignement du dérailleur ? Alarmant ou sans plus ?

 

Ça se règle à la clé à molette, ça !

 

Il suffit de déformer un poil la patte de fixation pour réaligner le tout. Et pour ça, la clé à molette est parfaite, c'est même un des rares usages où on peut dire qu'elle est utile. Une fois réglée à l'épaisseur de la ferraille à redresser, on a un levier idéal.

 

Je te conseille vivement de le faire, ne serait-ce que pour éloigner le bras du dérailleur de la nappe de rayons sur le plus grand pignon. En profiter aussi pour parfaire l'alignement longitudinal du bras en direction des plateaux.

 

Pour la bonne longueur de chaîne, positionne-toi sur le grand plateau et le grand pignon, puis raccourcis la chaîne au maximum en basculant le corps du dérailleur et son bras vers l'avant. Laisse juste 1 maillon de plus pour permettre à la chaîne de "grimper sur la denture au changement de rapport.

 

Attention : en règle générale on n'utilise le grand plateau qu'avec les 3 plus petits pignons, le petit plateau avec les 3 plus grands. Ceci afin de ne pas "croiser la chaîne" et respecter un semblant d'alignement. De toutes façons, fais les calculs de rapports et tu constateras que souvent on obtient le même sur "petit plateau-pignon intermédiaire" que sur "grand plateau-grand pignon"... Où quelque chose de très approchant.

 

edit : j'avais sauté des mots !

[pierregdlj]

Ça se règle à la clé à molette, ça !

 

Il suffit de déformer un poil la patte de fixation pour réaligner le tout. Et pour ça, la clé à molette est parfaite, c'est même un des rares usages où on peut dire qu'elle est utile. Une fois réglée à l'épaisseur de la ferraille à redresser, on a un levier idéal.

>> Je l'ai déjà fait, mais je dois démonter la roue et le dérailleur pour pouvoir le faire, donc je voulais votre avis quand même. C'est sûrement la patte du cadre qui est légèrement tordue. C'est peu visible sans rien dessus, mais une fois le dérailleur monté, ça crève les yeux...

Sinon, j'ai bien la clé à molette quand j'ai pas envie de fouiller la caisse pour trouver la bonne clé, ou quand je n'ai pas la bonne taille, genre 24, 32, 36...

 

Je te conseille vivement de le faire, ne serait-ce que pour éloigner le bras du dérailleur de la nappe de rayons sur le plus grand pignon. En profiter aussi pour parfaire l'alignement longitudinal du bras en direction des plateaux.

 

Pour la bonne longueur de chaîne, positionne-toi sur le grand plateau et le grand pignon, puis raccourcis la chaîne au maximum en basculant le corps du dérailleur et son bras vers l'avant. Laisse juste 1 maillon de plus pour permettre à la chaîne de "grimper sur la denture au changement de rapport.

 

Attention : en règle générale on n'utilise le grand plateau qu'avec les 3 plus petits pignons, le petit plateau avec les 3 plus grands. Ceci afin de ne pas "croiser la chaîne" et respecter un semblant d'alignement. De toutes façons, fais les calculs de rapports et tu constateras que souvent on obtient le même sur "petit plateau-pignon intermédiaire" que sur "grand plateau-grand pignon"... Où quelque chose de très approchant.

>> Bien entendu, c'est juste pour le réglage de la longueur. Par contre je n'ai pas bien compris ton explication... Je place la chaine sur les grands pignon/plateau, puis je pousse le dérailleur au max vers l'avant, puis je règle la chaine, puis je rajoute un maillon ?

C'est peut-être pas si mal réglé actuellement, j'essaierai. Merci.

 

edit : j'avais sauté des mots !