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[PHOTO][TUTO] Entretien Prius 2 (vidange moteur/BV, filtre, bougies)


jude35

Question

Bonjour,

 

Suite à l'achat de ma Toyota Prius, j'ai entrepris de faire un gros entretien dessus. Au programme vidange, changement filtre à aire, bougie et vidange de la boite de vitesse. J'ai décidé de tout faire, car je sais juste que les entretiens ont été fait (facture Toyota), mais n'ai pas le détail de ce qui a été fait. Je voudrais donc repartir sur de bonnes bases sur cette voiture. J'en ai donc profiter pour faire un reportage photo.

 

Ma voiture est une Prius de 2ème génération de 2006 et qui a 211 000 km au compteur.

 

Ce reportage photo est accessible à tout le monde, au moins jusqu'à la vidange de la boite de vitesse. Lors de ce reportage, j'ai utilisé pour tous les serrages indiqués une clef dynamométrique. Ça n'est pas indispensable, mais fortement conseillé (au moins pour les bougies). Le reste de l'outillage nécessaire est précisé dans chaque section. Une bonne mallette à clique est quand même la bienvenue (sauf pour la vidange et les filtre à air ou juste une clé de 14 suffit).

 

Le but de ce reportage est un peu de montrer que n'importe qui peut entretenir cette voiture et de la démystifier un peu. Je viens de l'acheter, et j'en ai assez d'entendre dire qu'on en peut rien faire dessus sans l’emmener au concessionnaire. C'est une voiture comme une autre (avec ces spécificités quand même :D ). Mais le moteur thermique est classique, et s’entretient comme tel. Le système hybride quant à lui nécessite assez peut d'entretien (mis à part un changement des fluides et un dépoussiérage du ventilo des batteries). Rien qu'hier, quelqu'un avec une 205 (diesel au passage...) avec son capot d'ouvert m'a sorti : "ça fait bizarre de voir un moteur dans le quel ont peut mettre les mains ?" (ma Prius étant juste à coter). La veille je venais de faire ce reportage photo... Je pense que j'en fait bien plus que lui sur ma voiture :lol: .

 

1 - Levage

 

 

Il faut commencer par lever le véhicule afin d'avoir assez de place sous la voiture pour y travailler. Je rappelle qu'il est très dangereux de travailler sous une voiture qui n'est soutenue que par un cric, et que les chandelles sont obligatoires, plusieurs personnes y ont laissé la vie. C'est une question de VIE OU DE MORT ! Cette partie est assez détaillée, car je suis un amateur et quand j'ai débuté, j'ai pas mal stressé sur comment lever la voiture.

 

J'effectue le levage frein à main desserrer afin d'éviter de faire bouger la première chandelle quand je positionne la seconde.

 

Penser à desserrer (ne pas complètement dévisser) les boulons de vos roues (21 mm) si vous voulez en profiter pour vérifier l'usure de vos plaquettes.

 

Pour lever le véhicule, le principe est très simple, on lève un côté au cric, puis on positionne la chandelle, enfin on abaisse et on retire le cric. Même punition de l'autre côté. Attention, une voiture est très lourde, et peu d'endroit sous la voiture sont assez résistant pour supporter le poids de la voiture.

 

Avant de commencer, il vous faut des chandelles et un cric :

 

cric_chandelles.jpg

Personnellement, je positionne le cric comme montré sur la photo, c'est un renfort qui est à l'avant de la portière avant juste derrière la feuillure derrière le bas de caisse. Il est de forme bombé et très solide.

 

 

levage-1-cric.jpg

 

Je positionne ensuite la chandelle au niveau du berceau moteur, juste à coté de la fixation du triangle et de la fixation du berceau au châssis, comme montré sur la photo. Puis on fait doucement descendre le cric :

 

 

levage-2-chandelle.jpg

 

Faire la même chose des 2 côtés, et votre voiture est levée et vous pouvez travailler en toute sécurité dessous :

 

 

levage-3-chandelles.jpg

 

Pour la repose, il fau procéder dans l'ordre inverse. Tout d'abord lever un peu la voiture au cric (en prenant appui au même endroit) afin de libérer la chandelle. Puis retirer la chandelle et enfin faire descendre la voiture. Répéter la même opération de l'autre coter.

 

Enfin n'oubliez pas de resserrer vos roues (103 Nm).

 

2 - Vidange

 

La vidange est a effectué tous les 15000 km ou tous les ans. Il faut utiliser de l'huile 5W30 répondant à la norme API SL ou SJ. 3.7L d'huile sont nécessaires. Il faut bien sur remplacer le filtre à huile à chaque fois. Voici l'huile que j'ai utilisée :

 

 

cons-5-huile1.jpg

C'est de la 5W30 répondant à la norme API SL :

 

cons-5-huile2.jpg

 

Il vous faut aussi le filtre à huile neuf :

 

cons-1-filtrehuile.jpg

 

Et un joint du bouchon de vidange :

 

cons-2-joints.jpg

 

Quand aux outils, il vous faut un bac de récupération d'huile et un entonnoir :

 

bassine.jpg

Une clé à filtre :

 

outil-2-clefiltre.jpg

Ainsi qu'une clé de 14 pour le bouchon de vidange.

 

Dans l'idéale, la vidange s'effectue moteur tiède. Avant de commencer, voici une vue sur le compartiment moteur :

moteur-3.jpg

On commence par dévisser le bouchon de remplissage d'huile. Positionnez ensuite un carton de protection sur le sol, puis le bac de vidange. Le bac que j'utilise (voir photo plus haut) est pratique, il faut ouvrir les 2 bouchons sur le dessus, un fait rentrer l'huile, l'autre sortir l'air. Le dernier bouchon permet de s'en servir comme jerrican.

 

Il faut ensuite dévisser le bouchon de vidange visible sur les 2 photos suivantes :

vidange-1-bouchon.jpg

vidange-3-devisser.jpg

Puis on laisse coulée l'huile tranquillement dans le bac de vidange :

 

vidange-4-couler.jpg

 

On va pouvoir maintenant démonter le filtre à huile, qui est juste à coter du carter moteur :

vidange-2-filtrehuile.jpg

 

Il y a la place de passer la clé à filtre, mais il faut faire des petits mouvements. Une cloche sur clé à cliquet serait plus pratique. Positionner un bac en dessous car de l'huile va couler. Il faut nettoyer le plan joint de filtre. Puis on positionne ensuite le nouveau filtre dont le joint aura été préalablement huilé :

 

vidange-6-huilefiltre.jpg

Il suffit de revisser le filtre à la main, puis de le serrer d'un quart de tour à la clé à filtre.

 

Mettre un joint neuf sur le bouchon (vérifier que l'ancien ne soit pas rester collé sur le carter) :

vidange-5-bouchon.jpg

Remettre le bouchon de vidange (serré à 38Nm). Il faut bien nettoyé le dessous du carter avec du nettoyant frein pour pouvoir par la suite tracer toutes fuite d'huile.

 

Enfin, rajouter 3L d'huile. Pour cela on peut s'aider de la graduation sur le coter du bidon d'huile prévu à cet usage. Vérifier le niveau, compléter si besoin. Il faudra rajouter de l'huile quand le moteur aura tourner car le filtre à huile ce sera rempli. Vérifier qu'aucun voyant ne s'allume au moment de démarrer, et vérifier l'absence de fuite.

 

3 - Bougies

Les bougies sont a remplacée tous les 90000 km. Pour cela il vous faut des bougies neuves :

 

cons-3-bougies.jpg

Il faut prendre des bougies spécifique NGK à l'iridium. Ce sont celles qui sont d'origine et garantissent de tenir 90000 km sur le même jeu de bougies.

 

Au niveau outillage, du classique, une bonne mallette à cliquet en (1/2", 3/8" et 1/4") avec des rallonges n'est pas du luxe au vu de l'accessibilité, et un morceau de tuyau de gaz (voir plus bas).

 

Su cette voiture les bougies sont moyennement accessibles. C'est à dire que c'est assez facile, mais qu'elle ne sont pas non plus en plein milieu du compartiment moteur complètement dégagée. J'ai réussi à passer ma clé dynamométrique facilement (3/8").

 

Il faut tout d’abord enlever un boîtier à relais tenu par 2 vis (taille 10) :

 

bougie-1-moteur.jpg

 

On peut ensuite accéder au 4 bobines crayons maintenues par une vis de 10 chacune :

 

bougie-2-bobine.jpg

 

Une fois la bobine enlevée :

 

bougie-3-bobinedep.jpg

 

La bougie se trouve au fond du puits libéré par la bobine (un peu caché par le bouchon de vidange):

bougie-4-puit.jpg

 

Il faut absolument éviter que de la saleté tombe dans le puits de la bougie. Les bobines ont un petit joint en caoutchouc qui protège le bord du puits. Il suffit de nettoyer avec un chiffon le joint de la bobine et le tour du puits pour en éloigner la saleté. La bougie se trouve au fond de se puits.

 

Pour la dévisser il faut utiliser une douille de 16 suffisamment profonde, ou une douille à bougie qui est plus profonde et avec un caoutchouc pour maintenir la bougie. En essayant les douilles a bougie fourni avec ma mallette à cliquet, j'ai pu retirer la première bougie, mais le caoutchouc est resté sur la bougie. Qui plus est la douille manquait un peu de profondeur. J'ai donc utiliser une douille profonde pour dévisser la bougie jusqu'à ce qu'elle tourne très facilement. A ce moment là j'ai utilisé une vieille technique bien connu, un flexible de gaz (ceux qui périment) :

 

bougie-8-tuyau.jpg

 

Le Flexible attrape l'extrémité de la bougie facilement, il suffit ensuite de finir de la dévisser avec, et la bougie reste accrochée au flexible. Attraper le bougie au fond de son puits avec le flexible demande un peu de dextérité mais on y arrive. On compare la nouvelle et l'ancienne bougie :

bougie-6-tuyau.jpg

Elles sont identiques. On remet la nouvelle sur le flexible, ce qui permet de la visser sans forcer. Ainsi si jamais on l'engage à faux-filet on n'endommage rien. Puis on remet la douille profonde sur la quelle on branche sa clé dynamométrique et on serre à 18 Nm. Puis on remet la bobine en place et on serre (très légèrement) la vis qui la maintient.

 

Il ne reste qu'à répéter l'opération pour les 4. Voici mes 4 bougies usagées, elles étaient encore en bon état je trouve :

bougie-7-4vieilles.jpg

Pour les 3 autre bougies pas de difficultés particulière si ce n'est l’accessibilité. Il faudra certainement enlever le couvercle du filtre à air. Il ne reste qu'à remonter le boîtier relais.

 

Démarrer pour tester le fonctionnement correct du moteur (pas de voyants et bruit/régime normal).

 

4 - Filtre à air

Cette opération est simplissime et ne nécessite aucun outillage. Il ne vous faut que le nouveau filtre à air :

 

 

cons-3-filtreair.jpg

 

Il vous suffit ensuite de déclipser les 4 clips numérotés dans la photo ci-dessous :

 

moteur-1-id.jpg

 

Et vous accédez au filtre à air :

 

filtreair-1.jpg

Il suffit d'enlever l'ancien, le comparer avec le nouveau :

 

filtre-air-comparaison.jpg

Comme vous pouvez le voir il n'était pas très sale. Il faut ensuite le remettre en place. La languette en caoutchouc va vers l'arrière de la voiture et il faut veiller à bien engager le joint en caoutchouc sur tout le bord du filtre.

 

5 - Vidange Boite de vitesse

La vida,nge de l boite de vitesse n'est pas préconisée par Toyota, cependant à 200000km c'est loin d'être du luxe. Si j'avais posséder cette voiture plus tôt je l'aurais certainement fait à 100000 km. L'huile qui est sortie était bien noire (alors qu'elle est rouge "fluo" neuve).

 

 

Ce paragraphe est un peu plus technique, il n'est pas nécessaire de le comprendre ou le lire. La vidange d'une boite de vitesse automatique conventionnelle est une opération complexe qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Cependant cette boite de vitesse n'est pas conventionnelle. C'est une E-CVT, c'est à dire que les 2 moteurs électriques (dans la boite de vitesse), dont un est en prise directe sur le différentielle, et le moteur thermique sont liés par un train épicycloïdale (c'est à dire un simple différentiel). La vitesse du moteur thermique est égale à la différence de rotation des moteurs électriques (au rapport de réduction fixe prêt). Tout ça pour dire que dans cette boite de vitesse il n'y a que des engrenage, une chaîne de transmission et les moteurs électriques. Aucun circuit hydraulique complexe, d’embrayage de convertisseur de couple comme dans une boite automatique conventionnelle.

 

La conception de cette boite rend donc sa vidange aussi simple que celle d'une boite manuelle. Il y a deux bouchons. un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage. Le niveau de la boite est bon quand l'huile déborde du bouchon de remplissage.

 

La seule "difficulté" est de ce procurer l'huile spécifique à cette boite. Personnellement, je n'ai pas pris de rsique et acheté l'huile chez Toyota. La facture a été salé : 88€ pour 4L d'huile... La boite contenant 3.7L.

 

Cette opération doit être effectuée sur un sol plat. Pour cela il vous faut:

 

L'huile de chez Toyota, c'est de l'ATF-WS ATF veut dire "Automatic Transmission Fluid" et WS "World Standard". Il est possible de trouver de l'ATF de type WS ailleurs que chez Toyota. Mais je n'ai pas voulu prendre de risque :

 

cons-4-atf.jpg

 

cons-6-atf2.jpg

 

Il vous faut aussi 2 joints (identiques)à pour les bouchons. Ces derniers ont un diamètre intérieur de 18mm et extérieur de 24mm. Il sont visibles dans le sac de joints affichés pour la vidange. Je pense que n'importe quel joint qui s'écrase fera l'affaire, pourvut qu'il soit aux bonnes dimensions.

 

Il vous faut bien sur comme pour une vidange "normal" un bac de récupération (attention au volume combiné de la vidange moteur et BV, ça fait presque 8L). des clef ou un coffret de cliquet. Il vous faut une douille de 21 (6 pans) et une douille Allen de 10.

 

Enfin il vous faut de quoi remplir la boite après l'avoir vidée. L'idéale est une pompe à huile automatique. Moi j'ai utilisé ça :

 

outil-3-pompe.jpg

Avec une capacité de 0.33L.... Ça fait beaucoup de manœuvre, et on en met un peu partout. Il faut donc bien protéger le sol. Au final c'est un peu galère de le faire avec cet outil.

 

L'opération commence véhicule levé. Voici une vu de la boite de vitesse, avec la position de différents bouchons repérés :

 

vidangebv-1-vue2.jpg

 

Comme vous le voyez il y a un bouchon de LDR. N'y touchez surtout pas, c'est pour vidanger le liquide de refroidissement propre à la partie hybride de la voiture. Repérez bien vos bouchons de vidanges. C'est facile, les 2 bouchons d'huiles sont alignés avec les nervures de la boite. Et ce sont ceux qui sont le plus du coter conducteur. Le bouchon de vidange d'huile a une empreinte hexagonale creuse (10 mm). Alors que le bouchon de LDR et de remplissage d'huile ont une empreinte hexagonal "conventionnelle" de 21mm. Avec toutes ces infos vous ne pouvez plus vous tromper.

 

On commence par enlever le bouchon de remplissage. Pour faire appel d'air et pour vérifier qu'on arrive à l'enlever. Il serait dommage de vidanger la BV et après s'apercevoir qu'on ne peut pas la remplir... Attention ça peut couler par ce bouchon un peu.

 

vidangebv-remplissage.jpg

 

Puis on positionne un bac sous la vis de vidange, et on l'enlève. Attention, ça coule très très vite, l'huile est très fluide. Mon bac de vidange montré plus haut avait un peu de mal a tout "avaler" au fur et à mesure (la partie entonnoir était remplie au 2/3). J'avais une bassine conventionnelle à coter au cas où...

 

 

vidangebv-3-vide.jpg

J'ai pas trop eu le temps de prendre de photos pendant que ça coule. Vous n'avez plus que le petit filet de la fin...

 

Remettez le bouchon de vidange en place avec un joint neuf. Il faut le serrer à 39Nm. Ensuite à l'aide de la pompe remplissez la boite de vitesse. J'ai mis dans un premier temps un peu plus de 3L. Je n'ai pas trop pris de photos de cette galère :lol: .

 

Il faut maintenant faire le niveau. Pour cela, redescendre la voiture. Puis continuez à remplir jusqu'à ce que ça déborde. La voiture étant assez basse, pour la fin, il est assez difficile d’insérer le tuyau dans l'orifice de remplissage. C'est pour ça que je l'ai rempli au maximum levée. J'ai mis au total 3.5L d'huile dans la boite.

 

Il faut ensuite relever la voiture (un seul coter suffit, mais sécurisé avec une chandelle quand même) pour remettre le bouchon de remplissage avec un joint neuf. ce dernier est aussi serrer à 39Nm.

 

Au final tout cet entretien m'a pris une après midi, en comptant le temps de déballage et rangement/nettoyage des outils, en prenant son temps, en faisant une petite pause et en prenant des photos. Sachant que je suis un amateur et très loin d'être rapide. Sur cette voiture il ne me restera qu'à Vidanger les LDR (il y a 2 circuits), et tous les fluides seront neufs. Le liquide de frein ayant été fait avant la vente du véhicule. Au passage, le liquide de frein est un peu plus galère à changer sur cette voiture. J'aurais aussi bientôt à faire les plaquettes et disques à l'avant.

 

La rédaction/mise en forme de ce sujet m'a demandé un peu de temps, toutes vos remarques et retours sont donc les biens-venues.

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Bonjour,

 

Suite à l'achat de ma Toyota Prius, j'ai entrepris de faire un gros entretien dessus. Au programme vidange, changement filtre à aire, bougie et vidange de la boite de vitesse. J'ai décidé de tout faire, car je sais juste que les entretiens ont été fait (facture Toyota), mais n'ai pas le détail de ce qui a été fait. Je voudrais donc repartir sur de bonnes bases sur cette voiture. J'en ai donc profiter pour faire un reportage photo.

 

Ma voiture est une Prius de 2ème génération de 2006 et qui a 211 000 km au compteur.

 

Ce reportage photo est accessible à tout le monde, au moins jusqu'à la vidange de la boite de vitesse. Lors de ce reportage, j'ai utilisé pour tous les serrages indiqués une clef dynamométrique. Ça n'est pas indispensable, mais fortement conseillé (au moins pour les bougies). Le reste de l'outillage nécessaire est précisé dans chaque section. Une bonne mallette à clique est quand même la bienvenue (sauf pour la vidange et les filtre à air ou juste une clé de 14 suffit).

 

Le but de ce reportage est un peu de montrer que n'importe qui peut entretenir cette voiture et de la démystifier un peu. Je viens de l'acheter, et j'en ai assez d'entendre dire qu'on en peut rien faire dessus sans l’emmener au concessionnaire. C'est une voiture comme une autre (avec ces spécificités quand même :D ). Mais le moteur thermique est classique, et s’entretient comme tel. Le système hybride quant à lui nécessite assez peut d'entretien (mis à part un changement des fluides et un dépoussiérage du ventilo des batteries). Rien qu'hier, quelqu'un avec une 205 (diesel au passage...) avec son capot d'ouvert m'a sorti : "ça fait bizarre de voir un moteur dans le quel ont peut mettre les mains ?" (ma Prius étant juste à coter). La veille je venais de faire ce reportage photo... Je pense que j'en fait bien plus que lui sur ma voiture :lol: .

 

1 - Levage

 

 

Il faut commencer par lever le véhicule afin d'avoir assez de place sous la voiture pour y travailler. Je rappelle qu'il est très dangereux de travailler sous une voiture qui n'est soutenue que par un cric, et que les chandelles sont obligatoires, plusieurs personnes y ont laissé la vie. C'est une question de VIE OU DE MORT ! Cette partie est assez détaillée, car je suis un amateur et quand j'ai débuté, j'ai pas mal stressé sur comment lever la voiture.

 

J'effectue le levage frein à main desserrer afin d'éviter de faire bouger la première chandelle quand je positionne la seconde.

 

Penser à desserrer (ne pas complètement dévisser) les boulons de vos roues (21 mm) si vous voulez en profiter pour vérifier l'usure de vos plaquettes.

 

Pour lever le véhicule, le principe est très simple, on lève un côté au cric, puis on positionne la chandelle, enfin on abaisse et on retire le cric. Même punition de l'autre côté. Attention, une voiture est très lourde, et peu d'endroit sous la voiture sont assez résistant pour supporter le poids de la voiture.

 

Avant de commencer, il vous faut des chandelles et un cric :

 

cric_chandelles.jpg

Personnellement, je positionne le cric comme montré sur la photo, c'est un renfort qui est à l'avant de la portière avant juste derrière la feuillure derrière le bas de caisse. Il est de forme bombé et très solide.

 

 

levage-1-cric.jpg

 

Je positionne ensuite la chandelle au niveau du berceau moteur, juste à coté de la fixation du triangle et de la fixation du berceau au châssis, comme montré sur la photo. Puis on fait doucement descendre le cric :

 

 

levage-2-chandelle.jpg

 

Faire la même chose des 2 côtés, et votre voiture est levée et vous pouvez travailler en toute sécurité dessous :

 

 

levage-3-chandelles.jpg

 

Pour la repose, il fau procéder dans l'ordre inverse. Tout d'abord lever un peu la voiture au cric (en prenant appui au même endroit) afin de libérer la chandelle. Puis retirer la chandelle et enfin faire descendre la voiture. Répéter la même opération de l'autre coter.

 

Enfin n'oubliez pas de resserrer vos roues (103 Nm).

 

2 - Vidange

 

La vidange est a effectué tous les 15000 km ou tous les ans. Il faut utiliser de l'huile 5W30 répondant à la norme API SL ou SJ. 3.7L d'huile sont nécessaires. Il faut bien sur remplacer le filtre à huile à chaque fois. Voici l'huile que j'ai utilisée :

 

 

cons-5-huile1.jpg

C'est de la 5W30 répondant à la norme API SL :

 

cons-5-huile2.jpg

 

Il vous faut aussi le filtre à huile neuf :

 

cons-1-filtrehuile.jpg

 

Et un joint du bouchon de vidange :

 

cons-2-joints.jpg

 

Quand aux outils, il vous faut un bac de récupération d'huile et un entonnoir :

 

bassine.jpg

Une clé à filtre :

 

outil-2-clefiltre.jpg

Ainsi qu'une clé de 14 pour le bouchon de vidange.

 

Dans l'idéale, la vidange s'effectue moteur tiède. Avant de commencer, voici une vue sur le compartiment moteur :

moteur-3.jpg

On commence par dévisser le bouchon de remplissage d'huile. Positionnez ensuite un carton de protection sur le sol, puis le bac de vidange. Le bac que j'utilise (voir photo plus haut) est pratique, il faut ouvrir les 2 bouchons sur le dessus, un fait rentrer l'huile, l'autre sortir l'air. Le dernier bouchon permet de s'en servir comme jerrican.

 

Il faut ensuite dévisser le bouchon de vidange visible sur les 2 photos suivantes :

vidange-1-bouchon.jpg

vidange-3-devisser.jpg

Puis on laisse coulée l'huile tranquillement dans le bac de vidange :

 

vidange-4-couler.jpg

 

On va pouvoir maintenant démonter le filtre à huile, qui est juste à coter du carter moteur :

vidange-2-filtrehuile.jpg

 

Il y a la place de passer la clé à filtre, mais il faut faire des petits mouvements. Une cloche sur clé à cliquet serait plus pratique. Positionner un bac en dessous car de l'huile va couler. Il faut nettoyer le plan joint de filtre. Puis on positionne ensuite le nouveau filtre dont le joint aura été préalablement huilé :

 

vidange-6-huilefiltre.jpg

Il suffit de revisser le filtre à la main, puis de le serrer d'un quart de tour à la clé à filtre.

 

Mettre un joint neuf sur le bouchon (vérifier que l'ancien ne soit pas rester collé sur le carter) :

vidange-5-bouchon.jpg

Remettre le bouchon de vidange (serré à 38Nm). Il faut bien nettoyé le dessous du carter avec du nettoyant frein pour pouvoir par la suite tracer toutes fuite d'huile.

 

Enfin, rajouter 3L d'huile. Pour cela on peut s'aider de la graduation sur le coter du bidon d'huile prévu à cet usage. Vérifier le niveau, compléter si besoin. Il faudra rajouter de l'huile quand le moteur aura tourner car le filtre à huile ce sera rempli. Vérifier qu'aucun voyant ne s'allume au moment de démarrer, et vérifier l'absence de fuite.

 

3 - Bougies

Les bougies sont a remplacée tous les 90000 km. Pour cela il vous faut des bougies neuves :

 

cons-3-bougies.jpg

Il faut prendre des bougies spécifique NGK à l'iridium. Ce sont celles qui sont d'origine et garantissent de tenir 90000 km sur le même jeu de bougies.

 

Au niveau outillage, du classique, une bonne mallette à cliquet en (1/2", 3/8" et 1/4") avec des rallonges n'est pas du luxe au vu de l'accessibilité, et un morceau de tuyau de gaz (voir plus bas).

 

Su cette voiture les bougies sont moyennement accessibles. C'est à dire que c'est assez facile, mais qu'elle ne sont pas non plus en plein milieu du compartiment moteur complètement dégagée. J'ai réussi à passer ma clé dynamométrique facilement (3/8").

 

Il faut tout d’abord enlever un boîtier à relais tenu par 2 vis (taille 10) :

 

bougie-1-moteur.jpg

 

On peut ensuite accéder au 4 bobines crayons maintenues par une vis de 10 chacune :

 

bougie-2-bobine.jpg

 

Une fois la bobine enlevée :

 

bougie-3-bobinedep.jpg

 

La bougie se trouve au fond du puits libéré par la bobine (un peu caché par le bouchon de vidange):

bougie-4-puit.jpg

 

Il faut absolument éviter que de la saleté tombe dans le puits de la bougie. Les bobines ont un petit joint en caoutchouc qui protège le bord du puits. Il suffit de nettoyer avec un chiffon le joint de la bobine et le tour du puits pour en éloigner la saleté. La bougie se trouve au fond de se puits.

 

Pour la dévisser il faut utiliser une douille de 16 suffisamment profonde, ou une douille à bougie qui est plus profonde et avec un caoutchouc pour maintenir la bougie. En essayant les douilles a bougie fourni avec ma mallette à cliquet, j'ai pu retirer la première bougie, mais le caoutchouc est resté sur la bougie. Qui plus est la douille manquait un peu de profondeur. J'ai donc utiliser une douille profonde pour dévisser la bougie jusqu'à ce qu'elle tourne très facilement. A ce moment là j'ai utilisé une vieille technique bien connu, un flexible de gaz (ceux qui périment) :

 

bougie-8-tuyau.jpg

 

Le Flexible attrape l'extrémité de la bougie facilement, il suffit ensuite de finir de la dévisser avec, et la bougie reste accrochée au flexible. Attraper le bougie au fond de son puits avec le flexible demande un peu de dextérité mais on y arrive. On compare la nouvelle et l'ancienne bougie :

bougie-6-tuyau.jpg

Elles sont identiques. On remet la nouvelle sur le flexible, ce qui permet de la visser sans forcer. Ainsi si jamais on l'engage à faux-filet on n'endommage rien. Puis on remet la douille profonde sur la quelle on branche sa clé dynamométrique et on serre à 18 Nm. Puis on remet la bobine en place et on serre (très légèrement) la vis qui la maintient.

 

Il ne reste qu'à répéter l'opération pour les 4. Voici mes 4 bougies usagées, elles étaient encore en bon état je trouve :

bougie-7-4vieilles.jpg

Pour les 3 autre bougies pas de difficultés particulière si ce n'est l’accessibilité. Il faudra certainement enlever le couvercle du filtre à air. Il ne reste qu'à remonter le boîtier relais.

 

Démarrer pour tester le fonctionnement correct du moteur (pas de voyants et bruit/régime normal).

 

4 - Filtre à air

Cette opération est simplissime et ne nécessite aucun outillage. Il ne vous faut que le nouveau filtre à air :

 

 

cons-3-filtreair.jpg

 

Il vous suffit ensuite de déclipser les 4 clips numérotés dans la photo ci-dessous :

 

moteur-1-id.jpg

 

Et vous accédez au filtre à air :

 

filtreair-1.jpg

Il suffit d'enlever l'ancien, le comparer avec le nouveau :

 

filtre-air-comparaison.jpg

Comme vous pouvez le voir il n'était pas très sale. Il faut ensuite le remettre en place. La languette en caoutchouc va vers l'arrière de la voiture et il faut veiller à bien engager le joint en caoutchouc sur tout le bord du filtre.

 

5 - Vidange Boite de vitesse

La vida,nge de l boite de vitesse n'est pas préconisée par Toyota, cependant à 200000km c'est loin d'être du luxe. Si j'avais posséder cette voiture plus tôt je l'aurais certainement fait à 100000 km. L'huile qui est sortie était bien noire (alors qu'elle est rouge "fluo" neuve).

 

 

Ce paragraphe est un peu plus technique, il n'est pas nécessaire de le comprendre ou le lire. La vidange d'une boite de vitesse automatique conventionnelle est une opération complexe qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Cependant cette boite de vitesse n'est pas conventionnelle. C'est une E-CVT, c'est à dire que les 2 moteurs électriques (dans la boite de vitesse), dont un est en prise directe sur le différentielle, et le moteur thermique sont liés par un train épicycloïdale (c'est à dire un simple différentiel). La vitesse du moteur thermique est égale à la différence de rotation des moteurs électriques (au rapport de réduction fixe prêt). Tout ça pour dire que dans cette boite de vitesse il n'y a que des engrenage, une chaîne de transmission et les moteurs électriques. Aucun circuit hydraulique complexe, d’embrayage de convertisseur de couple comme dans une boite automatique conventionnelle.

 

La conception de cette boite rend donc sa vidange aussi simple que celle d'une boite manuelle. Il y a deux bouchons. un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage. Le niveau de la boite est bon quand l'huile déborde du bouchon de remplissage.

 

La seule "difficulté" est de ce procurer l'huile spécifique à cette boite. Personnellement, je n'ai pas pris de rsique et acheté l'huile chez Toyota. La facture a été salé : 88€ pour 4L d'huile... La boite contenant 3.7L.

 

Cette opération doit être effectuée sur un sol plat. Pour cela il vous faut:

 

L'huile de chez Toyota, c'est de l'ATF-WS ATF veut dire "Automatic Transmission Fluid" et WS "World Standard". Il est possible de trouver de l'ATF de type WS ailleurs que chez Toyota. Mais je n'ai pas voulu prendre de risque :

 

cons-4-atf.jpg

 

cons-6-atf2.jpg

 

Il vous faut aussi 2 joints (identiques)à pour les bouchons. Ces derniers ont un diamètre intérieur de 18mm et extérieur de 24mm. Il sont visibles dans le sac de joints affichés pour la vidange. Je pense que n'importe quel joint qui s'écrase fera l'affaire, pourvut qu'il soit aux bonnes dimensions.

 

Il vous faut bien sur comme pour une vidange "normal" un bac de récupération (attention au volume combiné de la vidange moteur et BV, ça fait presque 8L). des clef ou un coffret de cliquet. Il vous faut une douille de 21 (6 pans) et une douille Allen de 10.

 

Enfin il vous faut de quoi remplir la boite après l'avoir vidée. L'idéale est une pompe à huile automatique. Moi j'ai utilisé ça :

 

outil-3-pompe.jpg

Avec une capacité de 0.33L.... Ça fait beaucoup de manœuvre, et on en met un peu partout. Il faut donc bien protéger le sol. Au final c'est un peu galère de le faire avec cet outil.

 

L'opération commence véhicule levé. Voici une vu de la boite de vitesse, avec la position de différents bouchons repérés :

 

vidangebv-1-vue2.jpg

 

Comme vous le voyez il y a un bouchon de LDR. N'y touchez surtout pas, c'est pour vidanger le liquide de refroidissement propre à la partie hybride de la voiture. Repérez bien vos bouchons de vidanges. C'est facile, les 2 bouchons d'huiles sont alignés avec les nervures de la boite. Et ce sont ceux qui sont le plus du coter conducteur. Le bouchon de vidange d'huile a une empreinte hexagonale creuse (10 mm). Alors que le bouchon de LDR et de remplissage d'huile ont une empreinte hexagonal "conventionnelle" de 21mm. Avec toutes ces infos vous ne pouvez plus vous tromper.

 

On commence par enlever le bouchon de remplissage. Pour faire appel d'air et pour vérifier qu'on arrive à l'enlever. Il serait dommage de vidanger la BV et après s'apercevoir qu'on ne peut pas la remplir... Attention ça peut couler par ce bouchon un peu.

 

vidangebv-remplissage.jpg

 

Puis on positionne un bac sous la vis de vidange, et on l'enlève. Attention, ça coule très très vite, l'huile est très fluide. Mon bac de vidange montré plus haut avait un peu de mal a tout "avaler" au fur et à mesure (la partie entonnoir était remplie au 2/3). J'avais une bassine conventionnelle à coter au cas où...

 

 

vidangebv-3-vide.jpg

J'ai pas trop eu le temps de prendre de photos pendant que ça coule. Vous n'avez plus que le petit filet de la fin...

 

Remettez le bouchon de vidange en place avec un joint neuf. Il faut le serrer à 39Nm. Ensuite à l'aide de la pompe remplissez la boite de vitesse. J'ai mis dans un premier temps un peu plus de 3L. Je n'ai pas trop pris de photos de cette galère :lol: .

 

Il faut maintenant faire le niveau. Pour cela, redescendre la voiture. Puis continuez à remplir jusqu'à ce que ça déborde. La voiture étant assez basse, pour la fin, il est assez difficile d’insérer le tuyau dans l'orifice de remplissage. C'est pour ça que je l'ai rempli au maximum levée. J'ai mis au total 3.5L d'huile dans la boite.

 

Il faut ensuite relever la voiture (un seul coter suffit, mais sécurisé avec une chandelle quand même) pour remettre le bouchon de remplissage avec un joint neuf. ce dernier est aussi serrer à 39Nm.

 

Au final tout cet entretien m'a pris une après midi, en comptant le temps de déballage et rangement/nettoyage des outils, en prenant son temps, en faisant une petite pause et en prenant des photos. Sachant que je suis un amateur et très loin d'être rapide. Sur cette voiture il ne me restera qu'à Vidanger les LDR (il y a 2 circuits), et tous les fluides seront neufs. Le liquide de frein ayant été fait avant la vente du véhicule. Au passage, le liquide de frein est un peu plus galère à changer sur cette voiture. J'aurais aussi bientôt à faire les plaquettes et disques à l'avant.

 

La rédaction/mise en forme de ce sujet m'a demandé un peu de temps, toutes vos remarques et retours sont donc les biens-venues.

 

Merci pour tout ça, c'est très utile.

 

Peux-tu juste préciser la référence du filtre à huile ?

 

Sais-tu si il faut du LdR spécial pour les 2 circuits, ou si du standard convient pour les 2 ?

 

Merci. :jap:

 

PS : Quant à la 205 diesel, j'ai connu... et je préfère 100x bricoler sur la Prius2. :jap:

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Merci pour tout ça, c'est très utile.

 

Peux-tu juste préciser la référence du filtre à huile ?

 

Sais-tu si il faut du LdR spécial pour les 2 circuits, ou si du standard convient pour les 2 ?

 

Merci. :jap:

 

PS : Quant à la 205 diesel, j'ai connu... et je préfère 100x bricoler sur la Prius2. :jap:

 

Merci du retour !

 

Le filtre à huile, la référence Purflux c'est LS743.

 

En ce qui concerne le LDR ma RTA dit Super Long Life Coolant de Toyota Rose (mélangé à 50% avec de l'eau déminéralisé). Vu que je ferais une vidange complète je vais remettre du LDR G12/G12+ (je pense que c'est très proche). Il a au moins pour avantage de tenir 5 ans (voir un peu plus...). Je n'ai pas envie de repayer 22€ le litre de LDR :D . Je dis ça si ça se trouve c'est pas très chère en concession (ça m'étonnerais). En plus il faut presque 10 litres (moteur et hybride).

 

Enfin ça attendra l'an prochain (il faut bien garder un peu de choses à faire). Je me renseignerais plus à ce moment là.

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88€ les 4 litres d'huile de bva, ça va les marges chez toy :buzz:

 

C'est carrément du viol là, encore pire que Renault avec ça Tranself NFJ ....

 

Dommage de ne pas avoir cherché un peu car en regardant sur les forum dédier à la Prius, tu aurais pu utiliser la Mannol ATF WS vendu au alentour de 25 euros le bidon de 4 litres et payer un restau à madame :D ........

 

http://www.equipements-moto.fr/wp-content/uploads/2017/06/mannol-atf-ws-automatic-special-4-l-huiles-pour-boite-de-vitesses.jpg

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Oui, j'avais un peu cherché (pas assez apparemment), et j'ai même ouvert un sujet où je demandais des avis quant à l'achat de l'huile de BV (ce sujet a hélas rencontré peu de succès) :

 

Huile de boite de vitesse Prius

 

Mais merci de l'info, la prochaine fois j’utiliserais cette huile. Vous avez donc déjà utilisé cette huile sur une BV hybride Toyota ?

 

Et vous vous la procurez où cette huile ? Elle n'a pas l'aire de courir les rues...

 

Peut être que ce sujet évitera à quelqu'un de ce faire avoir.

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Salut,

 

Je tombe par hasard sur ce Tuto et je vois ton astuce du tuyau de gaz:

 

bougie-8-tuyau.jpg

 

Ce truc est très pratique et il faut surtout penser a s'en servir pour REMONTER la bougie: le fait de faire prendre le filet de bougie avec le tuyau souple permet de bien s'aligner et surtout de ne pas forcer de travers comme le font certains avec les puits de bougie profonds.

 

Parce qu'un filetage de bougie HS sur une culasse c'est vite compliqué a gerer...

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Salut,

 

Je tombe par hasard sur ce Tuto et je vois ton astuce du tuyau de gaz:

 

bougie-8-tuyau.jpg

 

Ce truc est très pratique et il faut surtout penser a s'en servir pour REMONTER la bougie: le fait de faire prendre le filet de bougie avec le tuyau souple permet de bien s'aligner et surtout de ne pas forcer de travers comme le font certains avec les puits de bougie profonds.

 

Parce qu'un filetage de bougie HS sur une culasse c'est vite compliqué a gerer...

 

Oui, c'est ce que j'ai dit en disant : "On remet la nouvelle sur le flexible, ce qui permet de la visser sans forcer. Ainsi si jamais on l'engage à faux-filet on n'endommage rien."

 

Après je n'ai pas beaucoup insisté dessus, merci :jap:

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Ah génial ! MERCI !!! C'est exactement ce que je cherchais.

J'ai acheté l'huile de boite aussi sur amazon (25€/4L) mais je n'ai pas encore les joints des bouchons de la boite auto.

Je suis allé chez DUBOIS, ils me demandent le genre de joints (plats? qui s'écrase? diamètre, etc...).

J'ai vu que tu as noté qu'ils s'écrasent, et le "diamètre intérieur de 18mm et extérieur de 24mm."

Peux-tu me dire où les as-tu achetés? et à combien?

Merci d'avance! Prochaine étape : les bougies... mais elles sont chères !!

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Salut @Ced20. Merci, ça fait plaisir de savoir que ça sert.

 

En ce qui concerne les joints je ne les ai pas acheté. J'ai récupéré la pochette de joints en photo de l'ancien propriétaire, qui l'avait récupéré du propriétaire précédant. Ce propriétaire faisait aussi les entretiens lui même. Étant donné la couleur de l'huile de BV, elle n'a jamais été vidangée. Je ne sais donc pas pourquoi il avait ces joints... Peut être voulait-il le faire, peut-être c'est-il trompé de référence...

 

Je pense que ces joints avait été acheté chez Toyota, la ref constructeur est : 12157-10010

 

En googlant cette référence, tu peux voire qu’Amazon les vent 14$ les 10... Je pense que si tu veux vraiment la pièce constructeur appelle Toyota, c'est le plus simple.

 

Si je n'avais pas eu les joints sous la main, j'aurais pris n'importe quel joint en cuivre (Ceux constructeurs sont en acier) prévu pour s'écraser. Tu peux en trouver au rayon "vidange" de certain supermarchés, ou dans un magasin de pièce détaché automobile. Il t'en faut 2, et il faut absolument respecter le diamètre intérieur (celui extérieur, on peut être un peut plus souple).

 

Je suis content pour toi que tu ne te sois pas fait avoir comme moi pour l'huile :) .

 

Concernant les bougies, je les ai acheté à 10.63€ /pièces, soit 42.52€ les 4. C'est un peu (3 fois plus) chère que des bougies classiques, mais elles durent plus longtemps. Oui, elle ne sont pas donnée, mais 40€ ça n'est pas la ruine pour une opération à faire tous les 90 000 km ;) . Après vu le prix des bougies et le fait qu'elles sont censées durées plus longtemps, je ne m'amuserais pas à anticiper l’échéance :ange: .

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Les vidanges de boîte sont à faire toutes les 90.000km... Toyota laisse le choix de les faire au pas , sauf si utilisation dite en ''conditions extrêmes '' ou c'est obligatoire . En tout cas c'est préconise de contrôler et refaire le niveau tous les 6 ans dans le planning d'entretien

 

Le ldr long live rose de chez Toyota est donné pour 150.000km ou 10ans si je ne me trompe pas

 

Bonne continuation et Prius qui est une super voiture

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@richardp Merci de ces précisions. Quand j'ai été en concession ils m'ont certifiés qu'il était inutile de vidanger la boite... Je comptais la refaire dans 100 000 km, mais je vais le faire dans 90000 km dans ce cas là :) . De toute façon, quant on me dit une boite ne se vidange pas, je ne les crois pas :ange: .

 

Moi pour le LDR j'avais 160 000 km puis tous les 80 000 km sans indication de temps (ref : ma RTA).

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Salut @Ced20. Merci, ça fait plaisir de savoir que ça sert.

 

En ce qui concerne les joints je ne les ai pas acheté. J'ai récupéré la pochette de joints en photo de l'ancien propriétaire, qui l'avait récupéré du propriétaire précédant. Ce propriétaire faisait aussi les entretiens lui même. Étant donné la couleur de l'huile de BV, elle n'a jamais été vidangée. Je ne sais donc pas pourquoi il avait ces joints... Peut être voulait-il le faire, peut-être c'est-il trompé de référence...

 

Je pense que ces joints avait été acheté chez Toyota, la ref constructeur est : 12157-10010

 

En googlant cette référence, tu peux voire qu’Amazon les vent 14$ les 10... Je pense que si tu veux vraiment la pièce constructeur appelle Toyota, c'est le plus simple.

 

Si je n'avais pas eu les joints sous la main, j'aurais pris n'importe quel joint en cuivre (Ceux constructeurs sont en acier) prévu pour s'écraser. Tu peux en trouver au rayon "vidange" de certain supermarchés, ou dans un magasin de pièce détaché automobile. Il t'en faut 2, et il faut absolument respecter le diamètre intérieur (celui extérieur, on peut être un peut plus souple).

 

Je suis content pour toi que tu ne te sois pas fait avoir comme moi pour l'huile :) .

 

Concernant les bougies, je les ai acheté à 10.63€ /pièces, soit 42.52€ les 4. C'est un peu (3 fois plus) chère que des bougies classiques, mais elles durent plus longtemps. Oui, elle ne sont pas donnée, mais 40€ ça n'est pas la ruine pour une opération à faire tous les 90 000 km ;) . Après vu le prix des bougies et le fait qu'elles sont censées durées plus longtemps, je ne m'amuserais pas à anticiper l’échéance :ange: .

Wowwww ! le joint est à 0,37€ sur oscaro !!! :jap: merci beaucoup !

 

Je n'ai plus qu'à trouver quelque chose de pratique pour injecter l'huile neuve.

Bonne soirée.

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Les dernier hybrides Toyota Lexus sont presque tous ILSAC-5... Et des huiles ilsac 5 sont presque tous du 0w-20

La norme ilsac 5 amélioré entre autres la friction et la consommation de carburant par rapport à ilsac 4 donc c'est normal que ce soit une huile si ''fine'' et ''liquide''....

Ça correspond environ à la norme API SN

 

Pour respecter les dernières normes ilsac et api le fabricants sont obligés de présenter des 0w20... Dans 4/5 ans on ne verra plus que des 5w30 0w30 et 0w20

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Sur ma RTA, j'ai que les norme API SJ ou SL d'indiquée, quand au manuel du propriétaire, il est écrit "ILSAC multigrade engine oil". Je ne suis pas un spécialiste de l'huile, mais je trouvais cette notation assez floue, du coup je suis parti sur la norme API.

 

Qui plus est sur le bouchon il es noté API SL dans l’illustration sur manuel du propriétaire (je n'ai pas vérifié sur la voiture). je ne sais pas quoi trop ne pensé de plus, je vous avouerais que ça ne me tracasse pas plus que ça. Si quelqu'un a plus d'infos je suis preneur.

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Les API SL ça date du début 2000

 

Tu as tout intérêt à te servir d'une huile de norme API SM(ilsac 4) voir SN(ilsac 5)

 

Les huiles ce sont beaucoup amélioré depuis 15ans

 

Un autre avantage si tu mets du E85, c'est que les normes ilsac 4 et API sm, sont prévus pour rouler avec du éthanol , le huile ne se dégrade pas en contact du éthanol que finit par être chasse du huile une fois monté en température ... La norme ilsac 5 et API sn se sont encore améliorés en ce qui concerne le éthanol

 

http://www.mylubricants.com/?p [...] &bc=11

 

Les normes API et ILSAC n'en ont pas le même cahier de charges et ne sont pas tout à fait équivalentes

 

J'ai tendance à me fier plus des normes ILSAC qui le semblent plus strictes que les normes API

 

(Je mets une huile qui a la norme API SN mais qui n'est que ILSAC 4)

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Merci de toutes ces infos. Je monterais en grade à la prochaine vidange, même si l'huile est un peu plus chère (api SN certainement). En effet, je compte peut-être passer à l'éthanol un de ces jours (la station à coter de chez moi vendant de l'éthanol à la carte 24/24 est en panne jusqu'en janvier...).

 

Le huiles aux normes ILSAC sont beaucoup plus rares que celles aux normes API... La seule que j'ai trouvé c'est de la castrol en ILSAC GF4 5W30, je n'ai pas trouvé de GL5 en 5W30... Et elle est à 45€ les 5L, ce qui est un peu cher... (le bidon en photo je l'ai eu sur le même site à 25€).

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Comme je disais en haut pour respecter la norme ILSAC 5 les constructeurs sont obligés de fournir du 0w20... Il n'y a presque que ça en ilsac 5

 

La castrol magnatec a5 5w30 est très bien ... Elle a été remplacé pour une nouvelle formule appelé stop ans start ... Les deux sont api sn et ilsac 4

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Le seul et unique indice de viscosité pour la prius 2 (pas la 3 qui a un autre moteur) est de la 5W30. Et oui je vais m'en tenir strictement à cet indice de viscosité. Les moteur suivant de Toyota ont un peu plus d'indices de viscosité de supporté, avec généralement de la 0W20 en indice de viscosité préféré (idem sur mon ex-Yaris).

 

PS : oui le topic des huiles est.... sans fin

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