C2 : Problème de surchauffe moteur quand ça gèle à l'extérieur

[FFrancis]

Mais la présence d'une sonde de température extérieure (déficiente) qui indiquerait au moteur quand il faut gérer le calorstat me plait bien.

C'est un point auquel je n'avais même pas pensé...

[treborpj]

Re moi,

Tis dis :

 

Tu ne trouves pas que 103 degrés mini c'est bcp pour un moteur ?

 

Anciennement c'était beaucoup et actuellement normal.

 

 

Ta voiture était destinée pour l'Afrique ou a un problème de mesure sur une sonde de température extérieure ou interne sur une carte électronique mais située ou ?

Actuellement la pression atmosphérique est mesurée et probablement le taux d'humidité de l'air et il est quasi certain que la température extérieure est également mesurée afin d'adapter au mieux le dosage air essence afin de consommer et polluer moins.

 

Mon vieux véhicule roule depuis 400000 kms et 26 ans avec un thermostat qui reste ouvert et je ne m'en trouve pas plus mal, le joint de culasse ne risque pas d'en souffrir.

Le chauffage en hiver n'est pas brûlant mais chauffe suffisamment.

 

Ces températures importantes du LDR sont plus délétères que bénéfiques pour le moteur.

Avec tous ces circuits hyper sophistiqués les constructeurs recherches à atteindre le graal, mais ce n'est pas sans risque lorsque le véhicule prends de l'âge et accumule de nombreux kilomètres.

 

 

[ravican]

Bonjour,

J'ai lu rapidement le sujet et je pense que c’est peut être un problème lié à la conception du véhicule et du programme calculateur.

 

C’est un véhicule export.

Est ce que le boitier calorstat que tu as remplacé correspondait à la référence: 1336 Z2.

Si oui, la sonde jaune située en dessous est une sonde de température d’eau.

Si c'est le cas, tu as enlevé la sonde et on ne sais pas comment va réagir le calculateur.

 

Je vais suivre ton sujet avec intérêt car j'ai une C3 avec ce montage et parfois une alerte T° eau sans raison en descente.

Clt

[FFrancis]

Lorsque j'ai remplacé le calorstat, j'ai regardé sur Oscaro celui qu'il fallait pour mon véhicule

J'ai pris un Thermostat d'eau - GATES - TH386103G1

Et si ça se trouve je l'ai remplacé pour rien.

 

La sonde de température est au dessus du boitier d'eau et de couleur verte.

Le connecteur jaune orangé pilote le calorstat. Ce n'est pas une sonde.

Les schémas le confirment.

 

PS Mon véhicule est de mai 2006

Jusqu'en 2005 le calorstat était non piloté et il y avait une sonde de température et une sonde d'alerte, ensuite ils sont passés à une seule sonde de température et un thermostat piloté.

 

 

[FFrancis]

Poinpoin, help !!!

 

Tu disais vrai (j'en suis baba) :

"théoriquement la lampe restera éteinte et tu retrouveras 14.4 volts sur les deux bornes tant que tu n'auras pas atteint la température de commande du calorstat ."

Il y a 14,4 volts sur chaque borne

L'étape suivante est de ponter une résistance ?

Une résistance de 470 ohms ?

Je vais acheter un échantillon dans un magasin d'électronique

et aussi trouver un connecteur propre pour souder la résistance...

Correct ce que je propose ?

MERCI !

[poinpoin]

Bonjour,

 

Bien que tu indiques que la lampe c'est allumée au max le relevé des tensions montre que ce n'est pas le cas.

 

En fait le calculateur ou l'organe de commande (je ne sais pas si la commande est directement faite pas le calculateur ou un boitier de commande (style boitier de préchauffage) a vu que la tension n'est pas descendue assez bas lors du pilotage ..

 

 

je vois deux possibilités de schéma interne

 

 

Le "calculateur" observe via un contrôle interne la tension en fonction de la commande de puissance (liaison piloté à la masse --> transistor).

 

--->dans un premier temps tu as laissé le montage sans calorstat.

 

le fil bas de la charge du schéma était dans le vide ... le calculateur sait que s' il n'envoie pas de commande il doit retrouver ce fil à l'état haut qui est ramené pas la charge non alimentée

 

si ce n'est pas le cas ---> fils coupé / absence de charge(calorstat coupé ) / absence de + 12 volts ---> p 0598

 

 

--->puis tu as mis une ampoule

 

 

la tension est remontée par l'intermédiaire de la charge ---> le défaut p0598 ne se justifie plus

 

en revanche lorsque la température est montée à 90°C il a remarqué que la tension n'est pas descendue assez bas par rapport à sa commande ...

 

En commande maxi tu aurais dû avoir 0 volt( ou proche) sur la mesure et tu n'es descendu qu'au environ de 8 volts comme si la charge était trop importante... (mais elle est déjà divisée par 10) .

 

conclusion:

 

les fils ne sont coupés entre la prise et l'organe de commande ( c'était une possibilité ) donc l'organe de commande est défaillant ce qui explique clairement le défaut d'origine

 

 

dernière possibilité :

 

Baisser encore la charge

(en augmentant la résistance) en espérant trouver le compromis qui permette de faire reconnaitre l'état haut avec une charge très faible et que les commandes à l'état bas soient possibles et vu comme telles

 

si le calculateur est équipé d'un shunt c'est peut-être lui qui est HS ... (schéma2) leurrer le calculateur sera impossible

 

shunt = résistance très faible (genre 0.1 ohm) inséré dans une branche et permet d'observer le courant de la branche

 

dans notre cas commande si l'on imagine que le shunt fait 0.1 ohm en commande maxi le contrôle --> 1 ampère X 0.1 --> 100mV..

[FFrancis]

Merci Poinpoin pour toutes ces explications et déductions.

 

Si je ne fais rien, j'ai une erreur P0598.

Si je place une résistance (de combien ?) j'ai une erreur P0599 non confirmée.

Ca vaut peut etre le coup de mettre quelque chose, non ?

 

Qu'en dis tu ?

[poinpoin]

je pense qu'il faut essayer une 470 ohms 1/2 watt

 

cette valeur devrait permet d'avoir l'état bas lors des commandes .. reste à savoir si l'état haut sera reconnu ..

 

mais le test serait intéressant ..

 

tu peux prendre :

 

https://www.amazon.fr/dp/B073G [...] B00K67YAKS

 

tu mets 2 de 220 ohms en série car c'est des 1/4 de watt..

 

 

si tu laisses les fils en l'air tu auras systématiquement un défaut ..

 

si tu mets une charge il est possible que le défaut n'apparaisse que lorsque tu passes au dessus de la régul habituelle et avec de la chance plus de défaut ..

[FFrancis]

Grand merci, je les commande

 

Je les soude en série et les mets dans le connecteur et je teste.

Si c'est pas mal, je fais quelque chose de propre...

 

Grand merci !

[FFrancis]

C'est commandé, livraison fin octobre (!)

A bientôt pour de nouvelles aventures...

[FFrancis]

Opération résistance terminée.

Tout fonctionne.

 

Historique de la panne et sa résolution (sujet clos)

C2 Furio essence 1.1 modèle Luxembourgeois

Année 2006 – 61.100 km actuels

 

Panne : surchauffe moteur (voyant au tableau de bord) après quelques kilomètres,

lorsque la température extérieure descend sous la barre des 0 degrés.

Préambule :

Mon projet d’acheter un nouveau cabriolet a accéléré la vente de mon ancienne voiture. J’ai trouvé un très bon acquéreur à qui je l’ai cédée bien avant d’être livré de la nouvelle. De fait, il m’a fallu un véhicule en 'urgence' pour effectuer mes déplacements courants. J’ai donc acheté sur le Bon Coin, ce véhicule luxembourgeois dont je me suis demandé si, au vu du nombre de kilomètres, il n’aurait pas été trafiqué. Maintenant il me semble que non, je pense plutôt qu’il a été remisé assez longtemps suite à un ‘accident’ (petites bosses d’un côté uniquement)… accident qui ne m’a pas été signalé. La voiture fonctionnant très bien (au début), je ne tiens pas compte de mes craintes, ou plutôt je passe outre (trouver une petite voiture peu chère en bon état et sans beaucoup de kilomètres est très difficile, surtout rapidement).

 

Situation :

 

Début décembre 2017, achat de la C2. Il y a une place disponible dans notre garage deux voitures (du fait de la vente de l'ancienne), donc la nuit, cette C2 y stationne. Nous passons l’hiver, le printemps, l’été 2018 (même torride) sans aucun souci sur le véhicule. Au printemps 2018 je reçois mon cabriolet, la C2 se retrouve à dormir dehors.

Le 26 décembre 2018, gros coup de froid. -4 degrés. Après 5 à 6 km, alerte surchauffe. Le ventilateur tournait à vitesse maxi, le radiateur était froid, visiblement le calorstat ne s’était pas ouvert. Étais-je en surchauffe ou alors la sonde jouait-elle des siennes ? J’ai dû effectuer un ou deux kilomètres avec le voyant allumé (au ralenti) à cause d’une personne très âgée que je transportais et qui ne pouvait pas attendre dans le froid. Le joint de culasse a l’air d’avoir tenu. De toutes évidences, je n’avais pas le choix. Après un autre essai le même jour et après avoir laissé bien refroidir la voiture, même constat de surchauffe.

Intervention :

 

Pensant que l’ancien propriétaire avait été capable de mettre de l’eau pure (qui aurait gelé) en complément dans le circuit de refroidissement, je vidange ledit circuit et commande une nouvelle sonde et un calorstat chez Oscaro. Le temps d’attendre les pièces, la situation s’est reproduite : surchauffe moteur, même après remplacement du liquide de refroidissement.

Les pièces arrivées, je les change, je change encore une fois complètement le liquide (en restait-il dans le bloc moteur ?) et idem : surchauffe. Rien n’y fait. En désespoir de cause je me rend chez Citroën qui me dit avoir réglé le problème avec une simple purge du circuit (120 euros quand même). Depuis leur intervention il n'a pas gelé, donc pas de situation pouvant faire ressortir la panne... et leur incapacité à l'avoir réglée.

 

Je soupçonne un mauvais contact dans le faisceau de commande du calorstat. J’achète une valise diagnostic Klavkarr 200 et découvre une erreur P0598 circuit refroidissement trop bas. Je surveille en parallèle les différents capteurs lors d’essais routiers (nous sommes au printemps 2019, températures nettement positives). Je m’aperçois tout de même que le calorstat s’ouvre à 106 degrés, ou à 105 degrés puis à 103,la seconde fois. La première ouverture est toujours plus tardive que les suivantes. Étrange. On (forum) me certifie qu’un calorstat piloté ne s ’ouvre que s’il reçoit une commande électrique lui demandant de le faire, donc s’il s’ouvre, même un peu, c’est que le signal passe bien. Je pense alors à une mauvaise programmation du calculateur (lu des sujets à ce propos). Mais, le fait que le calorstat s’ouvre tard la première fois (106 degrés, ce n’est pas encore de la surchauffe) n’explique pas pourquoi en hiver il y a un gros gros souci.

Octobre 2019 pointe son nez, je me penche à nouveau sur le problème qui n'est pas réglé.

Intervient alors un excellent internaute (Poinpoin) que je salue et qui m’aide dans la démarche de réparer et de comprendre.

 

Pour réparer :

 

J’installe, sur son conseil, un calorstat non piloté (qu'il y avait sur ce modèle sur les versions OPR précédentes) qui s’ouvre à 89 degrés. Ça fonctionne bien, mais je trouve la voiture un peu poussive, consommant un peu plus (?) et une erreur résiduelle P0598 malgré l'effacement des erreurs. Je me trompe peut-être, mais il semble que les réglages air/essence ou allumage sont altérés par le manque de réponse du calorstat.

 

On décide alors de gruger le système et de placer une résistance entre les deux pôles de la commande du calorstat. Une résistance de 470 ohms s’avère trop forte. Une de 220 ohms fait l’affaire. Plus de messages d'erreur dans le diagnostic. Entre temps je comprends certaines choses, à la suite de nombreux essais routiers et de relevés de températures d’eau. Je comprends que les calorstats dits cartographiques s’ouvrent, soit sur commande électrique, soit lorsqu’une température donnée est atteinte, en urgence en quelque sorte. En l’occurrence 103 degrés pour le modèle de ma C2. Le calorstat de ma voiture s’ouvre donc uniquement lorsqu’une température est atteinte et jamais sur demande du calculateur. Mais il s’ouvre. Heureusement.

Pourquoi une surchauffe l’hiver ?

 

Je m’aperçois aussi que la première ouverture du calorstat dépend de la température du circuit de refroidissement secondaire. Par exemple, lorsqu’il fait 12 degrés à l’extérieur et que le liquide dans le circuit secondaire est à 12 degrés, lorsque la sonde de température indique 103 degrés dans le circuit primaire, le calorstat est ‘refroidi’ ou empêché et ne s’ouvre que quand la sonde située à quelques centimètres indique 106 degrés. Si la température extérieure dépasse les 20 degrés, il s’ouvre bien à 103, etc. Donc, lorsque la température extérieure est à -4 degrés, le calorstat est maintenu au froid (je ne connais pas la mécanique de transmission de chaleur aux fluides) et ne s’ouvre que vers… 130 degrés ? Trop tard. D’où surchauffe. Et cela une seule fois, le temps de réchauffer un peu le circuit secondaire. C'est sa première ouverture qui pose problème. Et c'est un problème de trop... le joint de culasse risque gros.

 

Conclusion :

Avec ce montage calorstat non piloté et résistance de 220 ohms, pas d’erreur diagnostic et la voiture roule normalement. Il semble que mon joint de culasse n’ait pas trop souffert… Pas de mayonnaise dans l’huile, pas de pression excessive dans le vase d’expansion, de fumées blanche ou bleue… à voir dans le futur.

Pour être complet, Il aurait fallu tester les fils qui vont du calculateur au calorstat, mais je ne les ai pas trouvés et le schéma de la RTA ne dit rien. J’avais tout de même nettoyé tous les contacteurs de l’ordinateur de bord et ceux se trouvant sur le boitier de servitude.

J'ai tenté de tester les deux fils du calorstat avec toutes les connexions de l'ordinateur et du boitier de servitude, mais mon multimètre ne permet pas (ou je ne l'ai pas trouvé) de test de continuité.

J'en suis resté là.

Il y a bien un mauvais contact entre le calculateur et le calorstat ou quelque chose qui y ressemble.

Merci à tous et surtout à Poinpoin.