[Défaut de suspensions pneumatiques Jaguar X350/358]: trop basses

[Invité §sav362PU]

C'est surtout pour le dévissage que c'est un outil en or.

Pour le vissage, danger (voir les écrous de roue grippés parce que serrés à la péteuse...). Mieux vaut le faire à la main, voire à la clé dynamométrique pour les cas les plus sensibles.

Toujours à la clé dynamo!

Une KS tools acheté il y a deux ans pour ma culasse : c'est top!

J'avais bricolé un rapporteur d'angle en plus... c'est tout simple à faire.

Je ne sais plus où je l'ai foutu... avec une corde à piano et un tube

[Range19]

J'utilise rarement la clef à chocs pour visser, où alors au couple mini et en faisant chuter la pression d'air, juste pour approcher.

J'imagine qu'il y a moins de risques avec un outil électrique moins puissant.

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Je me suis équipé l'été dernier d'une clef à choc.

Après étude du marché, une 1/2" m'a semblé le meilleur choix pour un particulier.

J'ai pris une Facom NS.3000F pneumatique avec un couple de décollement de 1700Nm, j'espère la garder à vie ...

 

Il ne faut pas oublier d'approvisionner un coffret de douilles à choc spécifiques (renforcées), sinon, les douilles standards ne tiendront pas longtemps !

Et également de mettre quelques gouttes d'huile dans la clef avant chaque utilisation.

 

Le peu que je m'en suis servi pour l'instant, c'est impressionnant de facilité ! Par contre, au serrage, je plussoie pour la clef dynamométrique (une petite et une grosse)

 

Un jour j'espère, j'aimerais m'équiper d'un pont ... mais pour cela, il faut d'abord que je déménage car dans mon garage, la hauteur sous plafond est de 2m10 !

 

Le problème de s'attaquer à des travaux qu'on ne maîtrise pas ... c'est d'immobiliser la voiture dans sa cour ou dans son garage !

 

A+

RémiXXXXXXXXXXJ

[Range19]

Il me semble qu'il y avait un sujet outils. Avec un outil pneumatique, il faut sacrifier quelques euros de plus pour :

- un filtre huileur régulateur à adapter en sortie de compresseur (soit sur une patine séparée mobile soit directement en sortie si sortie double)

régulateur filtre huileur.

 

- une tuyau d'air dédié (car pollué )

[paydase]

Tout à fait d'accord:

- la clef carré 1/2" pneumatique; avec les douilles spéciales évidemment, et ne pas oublier que le tuyau doit faire 10 mm intérieur et pas plus de 10 m (5, c'est encore mieux) avec des raccords d'au moins 1/4" pour ne pas limiter le débit et donc la puissance

- l'ensemble filtre/régulateur et éventuellement huileur en 1/4" si on n'a pas des petits huileurs manuels sur chaque outil.

 

Chicago Pneumatic est une excellente marque.

Voici un ensemble "pro" très intéressant en UK avec les douilles les p)lus courantes en métrique (il y a aussi un set en impérial éventuellement), la livre est bon marché en ce moment (il y a aussi moins cher):

https://www.airsupplies.co.uk/cp734h-metric-kit-chicago-pneumatic-1-2-impact-wrench

 

Et un choix de filtres/régulateurs:

https://www.airsupplies.co.uk/filters-regulators-and-lubricators

[remixxxj]

Je n'ai pas opté pour un huileur en ligne, car pour du gonflage et sablage, ce n'est pas recommandé ! J'ai une bête burette avec l'huile adéquat.

J'ai un tuyau de 20 mètres (ou 25 ??) de bonne section et ça marche quand même ...

 

A+

RémiXXXJ

[Range19]

Oui, huileur pour sablage gonflage et peinture faudrait pas être malin malin.

 

Mais... un huileur est toujours... en ligne il n'y a rien de plus simple à bidouiller :

Un tuyau d'un mètre avec ses raccords ; un support en tout ce que tu sais bricoler, voire fixé au mur

et après le tuyau dédié.

ou un petit huileur au c.l de chaque appareil qui en a besoin.

Quoi qu'il en soit, un filtre en sortie de compresseur est quasi indispensable ; huiler c'est bien, éviter la flotte c'est pas mal non plus.

[paydase]

Je ne compte ni sabler ni repeindre moi-même, du moins pour le moment.

J'ai acheté deux petits huileurs dédiés pour mes ponceuses.

Mais je pense qu'un système filtreur/régulateur est utile voire indispensable pour bien travailler et faire durer les outils.

 

Peit colis Amazon sympa ce matin:

- un coffret de clés Torx en carré 1/2" de la TT20 à la TT60 (les mêmes que les T simple mais avec un trou central), du KS Tools pour seulement 20 roros, faut pas s'en priver; la T60 est indispensable pour les suspensions de X350

- un petit système très utile pour vérifier la qualité de l'étincelle d'allumage des bougies (20 roros aussi); il y en a plein sur le net, souvent de la daube chinoise, celui-ci est un OEM Briggs & Stratton, justement pour m'occuper de mon tracteur-tondeuse qui a des soucis d'allumage. Il y a une petite chambre où l'étincelle se déclenche entre les pointes quand ça va bien

 

 

[paydase]

Je continue à potasser les compte-rendus d'expérience et le manuel d'atelier.

Pour éviter de rester éventuellement planté lors du démontage, je me suis résolu à investir dans une clé à chocs 1/2", il y a trop d'histoires sur des écrous qui se révèlent "soudés" (par la corrosion ou la loctite) lors des tentatives de démontage des rotules et bras de suspension.

Donc aussi un jeu de douilles suffisamment complet (en métrique quand même).

Et la fameuse T60 spécifique à la clé à chocs, c'est la vis la plus problématique quand ça veut pas le faire.

 

Voilà le matos:

 

 

 

La clé à chocs est de la super qualité, le boîtier est en alu moulé/usiné d'un bloc, bon pour du service heavy duty en garage!

Pour la T60, je n'ai pas mégoté car je sais que ces douilles peuvent flancher, c'est du Hazet.

Et un ensemble de 16 douilles longues avec les dimensions les plus utiles du 10 au 32.

Il faut passer du temps sur le net pour trouver tout ça à un prix acceptable, les prix vont parfois du simple au double pour les mêmes composants!

Au total, ça commence à douiller

 

Maintenant je ne pourrai plus reculer

Me reste plus qu'à compléter l'installation avec un filtre/régulateur pour l'air comprimé et les raccords qui vont bien...

[remixxxj]

Je continue à potasser les compte-rendus d'expérience et le manuel d'atelier.

Pour éviter de rester éventuellement planté lors du démontage, je me suis résolu à investir dans une clé à chocs 1/2", il y a trop d'histoires sur des écrous qui se révèlent "soudés" (par la corrosion ou la loctite) lors des tentatives de démontage des rotules et bras de suspension.

Donc aussi un jeu de douilles suffisamment complet (en métrique quand même).

Et la fameuse T60 spécifique à la clé à chocs, c'est la vis la plus problématique quand ça veut pas le faire.

 

Voilà le matos:

 

 

 

La clé à chocs est de la super qualité, le boîtier est en alu moulé/usiné d'un bloc, bon pour du service heavy duty en garage!

Pour la T60, je n'ai pas mégoté car je sais que ces douilles peuvent flancher, c'est du Hazet.

Et un ensemble de 16 douilles longues avec les dimensions les plus utiles du 10 au 32.

Il faut passer du temps sur le net pour trouver tout ça à un prix acceptable, les prix vont parfois du simple au double pour les mêmes composants!

Au total, ça commence à douiller

 

Maintenant je ne pourrai plus reculer

Me reste plus qu'à compléter l'installation avec un filtre/régulateur pour l'air comprimé et les raccords qui vont bien...

 

Salut Paydase,

 

Mardi soir, je me suis bien fait ch--r pour changer le moyeu arrière sur X-Type (roulement HS, et c'est un ensemble).

Impressionnant la panoplie d'outils qu'il a fallu sortir pour s'en tirer après de nombreuses heures de bataille.

J'ai eu un soucis avec une vis récalcitrante (douille T50) parmi les 4 qui tenaient le moyeu, tu devrais approvisionner cette douille également.

Non seulement elles étaient grippées les 4 (3 sont venues avec la clef à choc très facilement), mais la fameuse vis avait son empreinte complètement oxydée et inutilisable. Il a fallu que je disque la tête dans un premier temps, et qu'ensuite, une fois le moyeu démonté, je soude un écrou sur ce qu'il en restait (2 cm dépassaient de la fusée) pour qu'elle vienne très facilement.

De plus, les trous dans le moyeu ne permettaient pas de faire passer une grosse douille 1/2", il fallait une 3/8" (que je n'avais pas ... mais j'ai commandé des 1/2" longues hier matin). J'ai donc dû disquer dans le moyeu (côté roue). D'ailleurs, j'ai pris la disqueuse électrique 115mm alors que j'ai une petite disqueuse pneumatique bien plus pratique (j'ai oublié de la sortir ... je viens de m'en rappeler, j'espère que tu en as une).

Heureusement, pour le remontage, ce n'était plus du Torx femelle pour la vis, mais des vis à tête torx mâle et j'avais la douille torx adéquate en 3/8". D'ailleurs, je vais commander un jeu de clef plate torx pour les accès difficiles.

Étape ennuyante également, le cardan était grippé dans le moyeu ... un copain m'a assisté téléphoniquement et m'a ouvert les yeux : le seul moyen de le sortir était de lui taper sur la gue--e ... puisque je n'avais pas d'arrache moyeu.

 

Tout ça pour te donner quelques idées d'achat supplémentaires !

 

A+

RémiXXXXXXXXXXJ

[paydase]

Oui, c'est le pb, il manque toujours un outil, on n'en finit pas!

Pour le moment je me concentre sur les suspensions AV, j'espère que j'ai bientôt tout ce qu'il faut.

Je crois qu'il n'y a que la T60 nécessaire en Torx. (j'ai aussi un jeu de 9 Torx de la T20 à la T60, mais pas en pneumatique).

 

Par précaution, j'ai aussi commandé un séparateur de rotule du modèle que j'espère être le bon (ce n'est pas le même type qui apparaît dans les manuels d'atelier pour X308 et X350).

Là encore j'ai pris de la qualité que j'espère suffisante, en acier forgé (il y a plein de modèles cheap qui flanchent souvent à l'utilisation, les contraintes mécaniques sont énormes):

 

 

Et j'ai aussi les clés dynamométriques pour le remontage car, dans le manuel, les écrous doivent être serrés à des valeurs précises, certains jusqu'à 200 Nm.

Pas plaisanter avec ça...

[remixxxj]

Oui, c'est le pb, il manque toujours un outil, on n'en finit pas!

Pour le moment je me concentre sur les suspensions AV, j'espère que j'ai bientôt tout ce qu'il faut.

Je crois qu'il n'y a que la T60 nécessaire en Torx. (j'ai aussi un jeu de 9 Torx de la T20 à la T60, mais pas en pneumatique).

 

Par précaution, j'ai aussi commandé un séparateur de rotule du modèle que j'espère être le bon (ce n'est pas le même type qui apparaît dans les manuels d'atelier pour X308 et X350).

Là encore j'ai pris de la qualité que j'espère suffisante, en acier forgé (il y a plein de modèles cheap qui flanchent souvent à l'utilisation, les contraintes mécaniques sont énormes):

 

 

Et j'ai aussi les clés dynamométriques pour le remontage car, dans le manuel, les écrous doivent être serrés à des valeurs précises, certains jusqu'à 200 Nm.

Pas plaisanter avec ça...

 

Pour le couple de serrage, il faut suivre les recommandations du manuel effectivement.

Mais l'écrou de 32 qui est au bout du cardan est à serrer à 270Nm dans le cas d'X-Type ... sauf que ma clef dynamo allait jusqu'à 230 ou 240 Nm, un truc du genre. J'ai donc forcé un peu plus.

Et pour le couple de serrage, ils sont marrants, certains boulons/vis ne sont pas accessibles avec une clef dynamo, ceux qui tiennent l'étrier de frein par exemple. C'est donc au feeling qu'il faut serrer ...

 

Et effectivement, il ne faut pas rigoler avec tout ça, je n'ai pas envie de perdre ou bloquer une roue. J'ai fait 300 km hier soir avec une remorque bien chargée la moitié de la distance, je pense que ma réparation est validée !

 

A+

RémiXXXXXXXXXXJ

[Invité §sav362PU]

Perso, je fais trois tests de serrage : un au remontage. Un après 250 km et un à 500. M'en fous si c'est too much... je préfère avoir l'air con qu'avoir l'air mort.

Je devrais bientôt commander mes kits de démontage de biellettes de direction.

Quelle est la page Amazon de ton achat de TT s'il te plaît @paydase?

20€ je prends. S'ils pouvaient avoir le même prix doux pour les clés spécifiques, ce serait cool.

 

Et qui a l'adresse qui va bien pour une "breaker-bar" de qualité à un prix moins délirant que celle de K-tool (200€)?

 

Merci!

[paydase]

Perso, je fais trois tests de serrage : un au remontage. Un après 250 km et un à 500. M'en fous si c'est too much... je préfère avoir l'air con qu'avoir l'air mort.

Je devrais bientôt commander mes kits de démontage de biellettes de direction.

Quelle est la page Amazon de ton achat de TT s'il te plaît @paydase?

20€ je prends. S'ils pouvaient avoir le même prix doux pour les clés spécifiques, ce serait cool.

 

Et qui a l'adresse qui va bien pour une "breaker-bar" de qualité à un prix moins délirant que celle de K-tool (200€)?

 

Merci!

 

 

19,32 € pour le coffret de TT chez KS Tools:

 

https://www.amazon.fr/gp/product/B017RKV8MY/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

 

Il ne reste plus que 4 exemplaires.

 

Pour une breaker bar, je n'ai pas cherché.

J'espère que la clé à chocs permettra de faire face à la plupart des situations difficiles (570 Nm en désserrage).

[remixxxj]

J'espère que la clé à chocs permettra de faire face à la plupart des situations difficiles (570 Nm en désserrage).

Salut Paydase,

 

C'est pour ça que j'ai pris une Facom NS.3000F avec un couple de décollement de 1700Nm ...

 

A+

RémiXXXXXXXXJ

[paydase]

Salut Paydase,

 

C'est pour ça que j'ai pris une Facom NS.3000F avec un couple de décollement de 1700Nm ...

 

A+

RémiXXXXXXXXJ

 

 

Oui mais là tu ne joues pas dans la même ligue de prix, c'est 3 fois plus cher!

Pour un usage occasionnel comme je compte faire, j'espère que la mienne sera bien suffisante.

Déjà, 500 Nm en couple de desserrage, c'est 50 kg de force au bout d'une barre de 1 mètre!

La tienne c'est pour desserrer des vilebrequins ou des moyeux soudés...

[remixxxj]

Bonjour Paydase,

 

J'ai négocié la Facom à 300€, très correct à mon avis

 

J'avais essayé celle du voisin (venant de Aldi) en attendant de l'avoir, et j'avais vu ses limites (mais elle était sûrement bien moins costaud que la tienne), donc plutôt que d'en acheter une que je changerais plus tard, j'ai investi une seule fois.

 

Ma vis de moyeu avec boulon soudé, je l'ai enlevée délicatement avec une clef plate ... mais j'aurais attaqué à la clef à choc si nécessaire !

 

A+

RémiXXXXXXXXXXJ

[paydase]

Je viens de passer le CT avec PFC8.

 

Suspensions AV OK (je rappelle que l'amorto AVG a une fuite d'air quand il fait froid, mais en ce moment aucun pb).

 

On passe à l'AR, grosse dyssymétrie: au cadran de contrôle le côté droit affiche des infos inquiétantes, énorme écart de l'amorto ARD avec l'ARG qui lui est OK.

Le technicien descend de la voiture, branche un mano sur la roue ARG, puis ARD, des fois que la droite soit sous- ou sur-gonflée.

Aucun écart...

 

Il s'apprête à faire un second test.

Je lui demande s'il y a un pb (ce qu'il confirme), puis je lui indique que j'ai un certificat venant de l'importateur (certificat qui m'a été fourni par un membre flamand de Jaguarforums pour sa X350), indiquant que les suspensions pneumatiques doivent être testées dans des conditions particulières.

Je lui indique aussi que ces suspensions fonctionnent parfaitement.

Comme c'est écrit en néerlandais, que ni lui ni moi ne comprenons, il s'adresse à qqun d'autre, je ne sais pas ce qui est conclu.

 

Je récupère les papiers au moment de payer, un peu anxieux, et ai la satisfaction d'avoir le sésame vert.

 

Donc avis à la populace belge: toujours avoir avec soi ce certificat.

Et pour les autres, vous savez qu'il peut être demandé à Jaguar.

 

 

Si vous avez une dissymétrie importante ou un amortissement "défectueux" (je me souviens que d'autres ici l'ont évoqué, et ont peut-être changé un peu rapidement un amortisseur), brandir le papier!

 

J'ai été demander au préposé ce qui était écrit: en gros, il faut faire le test en conditions de roulage. Effectivement pas ce qui est fait au CT...

[Invité §Fra865Eh]

C'est fréquent chez plusieurs marques avec les amortisseurs pneumatiques...

 

J'ai cru comprendre que certaines voitures en amortisseurs classiques comme les Fiat 500 posaient parfois problème au banc de suspension également (à cause du dribble).

[paydase]

C'est fréquent chez plusieurs marques avec les amortisseurs pneumatiques...

 

J'ai cru comprendre que certaines voitures en amortisseurs classiques comme les Fiat 500 posaient parfois problème au banc de suspension également (à cause du dribble).

 

 

Oui mais c'est quand même étonnant que (tous) les techniciens du CT ne le sachent pas.

Car sans certificat, j'étais recalé!

[Invité §sav362PU]

Même les CC l'ignorent (ou s'en foutent. Alors un mec de CT...)

Oui... toujours avoir ça avec le booklet... indispensable.

François, tu viens de confirmer que je ne suis pas encore trop rouillé question sensation : j'adore le new 500, mais j'ai toujours trouvé leurs suspensions limites.

A tel point que j'ai inquiété une amie il y a quatre ans.

Pour rien : tout était normal.

[ans38]

Je viens de passer le CT avec PFC8.

 

Suspensions AV OK (je rappelle que l'amorto AVG a une fuite d'air quand il fait froid, mais en ce moment aucun pb).

 

On passe à l'AR, grosse dyssymétrie: au cadran de contrôle le côté droit affiche des infos inquiétantes, énorme écart de l'amorto ARD avec l'ARG qui lui est OK.

Le technicien descend de la voiture, branche un mano sur la roue ARG, puis ARD, des fois que la droite soit sous- ou sur-gonflée.

Aucun écart...

 

Il s'apprête à faire un second test.

Je lui demande s'il y a un pb (ce qu'il confirme), puis je lui indique que j'ai un certificat venant de l'importateur (certificat qui m'a été fourni par un membre flamand de Jaguarforums pour sa X350), indiquant que les suspensions pneumatiques doivent être testées dans des conditions particulières.

Je lui indique aussi que ces suspensions fonctionnent parfaitement.

Comme c'est écrit en néerlandais, que ni lui ni moi ne comprenons, il s'adresse à qqun d'autre, je ne sais pas ce qui est conclu.

 

Je récupère les papiers au moment de payer, un peu anxieux, et ai la satisfaction d'avoir le sésame vert.

 

Donc avis à la populace belge: toujours avoir avec soi ce certificat.

Et pour les autres, vous savez qu'il peut être demandé à Jaguar.

 

 

Si vous avez une dissymétrie importante ou un amortissement "défectueux" (je me souviens que d'autres ici l'ont évoqué, et ont peut-être changé un peu rapidement un amortisseur), brandir le papier!

 

J'ai été demander au préposé ce qui était écrit: en gros, il faut faire le test en conditions de roulage. Effectivement pas ce qui est fait au CT...

 

 

 

Hello Paydase,

 

Pas pneumatique pourtant mais le meme soucis sur la STR et son systeme piloté ( valves fermées à l'arret); toujours un dissymétrie de l'avant malgré des amortisseurs neufs et trains roulants sans jeu et autre . D'autant plus curieux que la valeur est variable pour chaque controle

je viens justement de la passer au CT ; c'était d'ailleurs la seule observation du CT...

 

Le controleur n'était pas surpris ; quelques soucis parfois pour les VAG/AUDI avec l'amortissement piloté et pneumatique .

[paydase]

Salut ans,

 

Si cette dissymétrie arrive aussi sur des véhicules avec amortisseurs non pneumatiques mais ayant un pilotage de type CATS (ce qu'a aussi X350, je crois), la cause serait alors plutôt le système CATS?

 

Sais-tu éventuellement comment agissent ces valves et/ou comment l'arrêt du roulage (et non du moteur) peut conduire à une dissymétrie?

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Si j'ai bien compris, sur les bancs des contrôles techniques il y a des rouleaux qui servent pour tester le freinage du train avant puis de l'arrière, et des "plateaux vibrants" pour tester la suspension ? Si des "rouleaux vibrants" étaient utilisés, alors on pourrait tester correctement les suspensions pilotées / pneumatiques

 

A+

RémiXXXXXXJ

[paydase]

C'est lors du test avec ces plateaux vibrants que la dissymétrie est notée.

Ils mesurent la capacité d'amortissement avec une fréquence qui va en diminuant.

Mais je ne sais pas ce qui est mesuré exactement et comment est interprété le test.

Ce qui est sûr, c'est que dans le cas de mon amortisseur ARD, les résultats étaient apparemment totalement hors épure.

[remixxxj]

C'est lors du test avec ces plateaux vibrants que la dissymétrie est notée.

Ils mesurent la capacité d'amortissement avec une fréquence qui va en diminuant.

Mais je ne sais pas ce qui est mesuré exactement et comment est interprété le test.

Ce qui est sûr, c'est que dans le cas de mon amortisseur ARD, les résultats étaient apparemment totalement hors épure.

 

Ce qui est sûr, c'est que l'incertitude de mesure et la répétabilité du test doivent être catastrophiques ...

 

A+

RémiXXXXXXXXJ

[Invité §nan831UQ]

Anomalie système de suspension pneumatique véhicule trop bas

Bonsoir , tout est dans le titre,ce message apparait surtout le matin lors du premier démarrage, une fois arrêté et redémarré un peu plus tard ou même en cours de route pour mon bureau (10 min plus ou moins) le problème disparait.pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Remerciement.

[Invité §sav362PU]

Anomalie système de suspension pneumatique véhicule trop bas

Bonsoir , tout est dans le titre,ce message apparait surtout le matin lors du premier démarrage, une fois arrêté et redémarré un peu plus tard ou même en cours de route pour mon bureau (10 min plus ou moins) le problème disparait.pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Remerciement.

Bonjour,

Lisez le sujet, vous trouverez des réponses.

 

Sinon : quelle voiture?

X350/358 ou X351?

Quelle année.

[paydase]

Anomalie système de suspension pneumatique véhicule trop bas

Bonsoir , tout est dans le titre,ce message apparait surtout le matin lors du premier démarrage, une fois arrêté et redémarré un peu plus tard ou même en cours de route pour mon bureau (10 min plus ou moins) le problème disparait.pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Remerciement.

 

 

Comme Saville, évidemment!

Faites au moins l'effort de lire ce fil dans lequel j'ai pris la peine d'expliquer, observer, mettre des liens et donner des conseils.

Vous avez apparemment une fuite apparaissant lors des épisodes de froid.

En général, soit les joints de compresseur à changer, soit un ressort pneumatique en fin de vie, qui ne permet pas de maintenir le système en pression.

[Invité §nan831UQ]

bonjour à tous,

Je commencerais par remercier Saville et Paydase d'abord pour leur réponse ensuite pour toutes les bonnes informations qu'ils publient au service des amateurs jag. je suis désolé d'avoir donné l'impression de ne pas avoir lu le sujet,mais je vous assure que j'ai commencé par le début et au fur et à mesure, je me suis perdu,comme je n'y connais rien en mecanique... ,aussi je me suis dis qu'avec les indices que j'ai cité,mon cas serais peut être different des autres. Pour votre information j'habite au nord du Maroc, il est vrai que pendant un mois par an la temperature peut baisser jusqu'a 5 degres, mais jamais plus bas,(ceci par rapport aux Episodes de froid). ma belle je viens de l'aquerrir il ya tout juste un mois,en seconde main ,elle me donne bcp de bonheur mis a part deux petit soucis, le premier vous le connaissez , le second est une perte d'a peut pres de 1/4 de litre de liquide de refroidissement/semaine.Concernant le modele c une x350 année 2006. Merci encore...

 

[Invité §sav362PU]

bonjour,

Votre cas n'est pas spécifique, non.

Comme votre auto est de 2006, le compresseur est plus performant que le premier (2004).

Ce sont donc des soucis d'amortisseurs.

 

Lesquels? Difficile à dire vu d'ici.

Les routes du Maroc sont de deux types : fabuleusement lisses ou... well... pas fabuleusement lisses.

Il est urgent de remédier au problème.

Soit vous avez un spécialiste au savoir faire qui vous permettra de déterminer quel(s) amortisseur(s) est en cause, soit vous allez chez Jaguar pour un check-up complet.

Sachez que les remplacement hors réseau sont infiniment moins coûteux, toutefois, prévoyez une somme conséquente : ces amortisseurs coûtent une petite fortune (800€/pièce).

Et encore, c'est plus de deux fois moins cher qu'avant.

 

Pour votre perte de liquide de refroidissement, ce n'est absolument pas normal.

Commencez par regarder votre bocal : il est plus que probable qu'il soit fissuré, notamment dessous (partie invisible).

Faiblesse connue désormais.

 

Faites nous part de vos retours... nous vous aiderons à trouver une solution.

Si nous pouvons, bien sûr.

 

Cdlt.

 

BtW : votre lien pointe vers notre meilleur ennemi ( on va voir si ça a plus de succès que "forum-bâtard"), théoriquement je devrais le supprimer suivant la charte... mais boarf... je m'en cogne absolument désormais.

So...

[Invité §nan831UQ]

bonsoir Saville,

Grand merci pour toutes vos recommandations et analyse, j'avoue que le fait de savoir que mon default vienne certainement des amortos m'a glacé le sang ,vu leur prix, mais bon je reste optimiste en espérant trouver toute autre chose plus digérable ...

pour le moment je roule majoritairement en moto,en attendant de trouver un spécialiste sur place ou encore des que je peux je ferais un déplacement sur Casablanca et la je suis sur qu' il y'en a pas mal.je vous tiendrais au courant des que j'ai du nouveau,Promis.

BtW: bien vu concernant votre meilleur ennemi

[Invité §sav362PU]

bonsoir Saville,

Grand merci pour toutes vos recommandations et analyse, j'avoue que le fait de savoir que mon default vienne certainement des amortos m'a glacé le sang ,vu leur prix, mais bon je reste optimiste en espérant trouver toute autre chose plus digérable ...

pour le moment je roule majoritairement en moto,en attendant de trouver un spécialiste sur place ou encore des que je peux je ferais un déplacement sur Casablanca et la je suis sur qu' il y'en a pas mal.je vous tiendrais au courant des que j'ai du nouveau,Promis.

BtW: bien vu concernant votre meilleur ennemi

On est pas si mauvais que ça, si?

[paydase]

Concernant les amortisseurs, la température en dessous de laquelle j'ai observé une fuite critique est environ 6°C (assez précisément dans mon cas).

Donc vous y êtes.

Quand je dis critique, cela signifie qu'au courant de la nuit (quand cette température est atteinte) l'assiette de la voiture baisse très visiblement à l'avant à cause d'une fuite en haut d'un amortisseur (le dessus des pneus atteint le haut de l'arche de roue) et que lors du démarrage du compresseur pour remettre à niveau quand on démarre le moteur, l'assiette remonte dans un premier temps mais j'entends alors distinctement le déclenchement d'un sifflement (et on sent la fuite en approchant la main du haut de l'amortisseur incriminé) qui s'amplifie avec la pression dans le circuit et au cours de la remontée d'assiette.

Quand le compresseur s'arrête (au bout de 2 minutes max), la pression ne peut pas être maintenue à cause de la fuite et l'assiette redescend, jusqu'au redémarrage du compresseur. Mais au bout de 2 redémarrages, l'alerte suspensions trop basses apparaît.

Le compresseur ne réussit à relever l'assiette de manière permanente que lorsque le moteur a pu chauffer suffisamment (au bout d'au moins 20 minutes!), de manière à réchauffer les têtes d'amortisseurs pneumatiques au-dessus du seuil critique permettant aux joints de "se colmater" grâce aux dilatations.

Dans mon cas, le bilan est clair, l'amortisseur AVG est HS dès qu'il fait trop froid, et j'ai prévu de changer mes deux amortisseurs AV avec des Bilstein B4 neufs (déjà achetés) avant l'hiver prochain, environ 1500 euros la paire, + MO.

 

Comme je l'ai dit, une autre cause fréquente de fuite est le compresseur lui-même: joints défaillants ou corrosion interne à cause de l'eau de condensation.

La réparation est alors bcp moins coûteuse.

Soit on achète un kit de bagpipingandy (quelques dizaines d'euros) et on fait faire la réparation par un garagiste à l'aide du tuto, soit on achète un nouveau compresseur Wabco (environ 300 euros).

[Invité §nan831UQ]

@saville Mauvais???? qui pourrais dire ça???