Conseils pour la soudure à l'arc

[Invité §MET468Pq]

Pour voir si la rallonge ne serait pas en cause.

Ensuite, il faudra essayer sur une autre prise. Mais seulement après le test hors rallonge.

[Invité §sil135vF]

J'essaierai sur une plaque de tôle.

 

Sur la notice il me semble que 16A c'est ce qu'il faut.

[Invité §MET468Pq]

16A, OK, mais attention à la longueur et à la section du cable d'alimentation.

[Invité §sil135vF]

Mais par contre qu'est-ce qu'il faut que je regarde quand j’essaierai ?

Si j'arrive à faire des cordons droits sans "gouttes" à côté ?

[Invité §MET468Pq]

Pour les cordons tout droit, prends un appui pour poser ton avant-bras tenant la torche.

Pour les "gouttes" couche un peu plus la torche sans lui faire toucher la zone de soudage. Et fais avancer l'electrode un peu moins vite.

[Invité §sil135vF]

Très bien mais je ne comprends pas pourquoi il faut éviter la rallonge ?

[JCM28]

Très bien mais je ne comprends pas pourquoi il faut éviter la rallonge ?

 

 

bonsoir

 

parce que la rallonge en fonction de sa longueur et de sa section provoque une chute de tension plus ou moins importante (U=R*I)

après le poste n'arrive pas à fournir la bonne intensité pour le soudage

donc rallonge la plus courte possible et de grosse section

METHANOL va expliquer mieux que moi

[Invité §sil135vF]

Bonsoir,

 

Moi ce serait un peu le contraire puisque avec l'intensité normale je perce l'acier ?

[Invité §MET468Pq]

 

bonsoir

 

parce que la rallonge en fonction de sa longueur et de sa section provoque une chute de tension plus ou moins importante (U=R*I)

après le poste n'arrive pas à fournir la bonne intensité pour le soudage

donc rallonge la plus courte possible et de grosse section

METHANOL va expliquer mieux que moi

 

 

Comment mieux expliquer ce qui a été clairement défini par notre ami JCM28.

 

Il faut incliner l'electrode de 60° à 80°par rapport au sens de l'avance. Cette inclinaison facilite l'avance et permet de maintenir le laitier (enrobage fondu) en arrière sur le métal déposé. D'autre part, l'inclinaison de l'electrode influence la pénétration et la forme du cordon.

La notion d'inclinaison est très sensible, c'est au soudeur, avec l'expérience, de sentir son inclinaison en sachant que plus elle est importante et moins il y a de pénétration.

L'électrode doit être de même nature que les pièces à souder.

Si on tente de souder avec une électrode de Ø 3.15 et avec une intensité de soudage normale de 110A sur une tôle de 2mm d'épaisseur il y a effondrement de la soudure: l'arc perce la tôle.

On choisira une électrode "Rutile" ou 'Rutilobasic" car c'est elle qui présente la plus grande souplesse d'emploi en toutes positions, qui ne réclame qu'une faible tension à vide (45V); de plus avec un enrobage semi-épais elle permet la soudure automatique - manuelle.

Lorsque l'électrode est neuve, il est nécéssaire de l'amorcer sur une pièce martyre. Un cratère se forme à son extrémité et porte le métal enrobé à une température idoine d'utilisation. Ne pas amorcer par des coups mais par frottements légers. Le Ø de l'électrode doit être inférieur, au plus égale, à l'épaisseur des pièces à souder.

 

Donc, vérifier la qualité des électrodes, le Ø à utiliser sur la matière et le réglage (donné sur la boite d'électrodes) du poste à souder.

Eliminer les rallonges éxotiques. Le top est de se raccorder au plus près du disjoncteur principal de l'habitation si l'équipement est domestique.

 

Bon courage et @+

[Invité §sil135vF]

Bonjour,

 

Je viens d'essayer sur ma terrasse, au début j'ai cru que c'était mieux mais après test avec la rallonge c'est pareil ou alors d'un poil mieux sans, mais par contre j'ai laissé une vilaine trace d'enrobage sur le carrelage, tu ne saurais pas comment nettoyer ça ?

 

J'ai remarqué que le laitier semble mieux s'enlever sans rallonge mais là encore peut-être ce n'est qu'une impression et pour mon deuxième essai (avec rallonge) j'ai cassé le laitier et en dessous le métal était encore chaud.

 

Entretemps j'ai vu une petite vidéo explicative sur comment souder et le monsieur en question soudait en zig zag, avec un poste conventionnel (non inverter je ne sais pas si le mot est exact) et stupeur après arrêt son cordon était non seulement impeccable mais aussi droit qu'un i .

 

Donc j'ai essayé et dans mon cas j'ai des zig zag, enfin bref pour l'instant il fait chaud, je soude en plein soleil car je n'ai aucun autre endroit mais cela va changer car on a fini le sol d'un garage qu'on est en train de construire chez moi et je vais pouvoir m'y cacher, et comme je me couvre entièrement je me mets à transpirer (et à trembler) très vite, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas souder en short et en t-shirt.

 

Pour l'instant mes électrodes sont les moins chères, je compte passer un cran au dessus quand mes soudures seront impeccables.

 

NB : en parlant de promo que j'ai raté, en allant sur le site de leroymerlin je viens de voir que le Gys 3200 de même puissance que le mien est vendu avec un masque lcd pour 180€, j'ai payé mon poste 200€ sans rien, super

[Invité §sil135vF]

Je me suis installé sous le nouveau garage ce qui me permet de ne pas tout ranger à chaque fois et me fait gagner un temps fou, j'ai fini mes poteaux et j'ai essayé de les assembler avec les pieds mais je n'y arrive pas j'ai même percé..

 

J'ai utilisé des baguettes de 2 mm avec d'abord une intensité de 60A puis j'ai baissé à 50 quand j'ai percé et je me suis pris aussi 4 coups d'arcs d'affilé sur le même angle même si cela ne fait pas mal ça dure moins d'une demi-seconde à chaque fois.

 

Un des problèmes vient du fait que mes coupes à la disqueuse ne sont pas parfaitement droites et qu'il reste un peu de vide entre les 2 pièces. De plus je ne sais pas comment tenir la baguette dans ce cas là, l'âme ne fond pas sur l'angle mais "tombe" je pense orienter l'angle de façon à ce que l'âme ne bouge pas.

 

C'est assez difficile à expliquer mais voici un schéma :

 

 

Par contre je ne sais pas comment faire tenir les 2 pièces comme ça, et mon poteau comment à devenir court il a rétréci de 10 centimètres.

[Invité §MET468Pq]

Quand le "jour" devient trop important, il faut pratiquer le balayage sur toute la largeur du vide. Tu n'avances pas aussi vite de façon à charger le bain de métal en fusion.

Comme conseillé plus haut, exerce-toi à faire des cordons droits et réguliers sur un bout de tôle. Ce n'est qu'à ce prix que tu pourras souder un assemblage. Ensuite, tu souderas deux bouts de tole, à plat, et jointuré. Ensuite, quand tu seras devenu un champion,tu souderas deux bouts bouts de tole à l'équerre.

Quand tu te seras bien exercé pour faire des soudures au top du top, tu commenceras à souder "tes" assemblages.

Et encore, je te dis pas les soudures montantes ou descendantes et soudures au plafond.

Si tu soudes de la ferraille de 2mm, tu dois utiliser des baguettes de Ø 2mm. Et tu règle l'intensité indiquée sur la boite.

 

Le carrelage est foutu car il n'a pas résisté aux 4000°C de l'arc. C'est une chose que tu viens d'apprendre et tu t'en souviendras.

 

Te voilà du travail pour ce W.E.

[Invité §diz023FN]

Bonsoir, as-tu essayé de changer la polarité de tes électrodes? Les fabricants conseillent en général de connecter les électrodes rutiles sur le pôle (-), mais il est néanmoins parfois préférable sur les inverters de passer l'électrode sur le pôle positif. Dans ce dernier cas le bain de fusion est moins profond et le métal d'apport à tendance à "s'étaler", le cône de l'arc est plus ouvert et la chaleur plus largement répartie. Cette config est appelée polarité inverse. Ne t'attends néanmoins pas à des miracles, l'effet est visible si tu fais des essais à courant constant sur un bout d'acier. Ce réglage va de pair avec le mouvement zig zig dont tu as parlé : l'idée générale est de dispatcher la chaleur pour obtenir la bonne profondeur de bain de fusion en fonction des qualités mécaniques recherchées, (à condition d'avoir déjà déterminé le bon courant pour la bonne électrode, le bon angle et la bonne vitesse d'avance).

 

En outre, le problème des coupes droites à la meule est central, la préparation du métal est autant importante que le soudage lui-même, surtout dans ton cas (passe même plus de temps à préparer les joints qu'à les souder). La raison est la suivante, l'arc va toujours chercher le contact le plus proche et diriger la chaleur dans cette direction. Ton changement d'angle des pièces n'aura pour cette raison que peu d'effet avec l'electrode rutile. Avec elle tu peux souder ''en position'', comme l'a dit Méthanol. Attention aussi à la corrosion l'arc saute les parties oxydées et va chercher des contacts plus loin, profitant de l'assistance de l'inverter pour tirer du courant. Il faut nettoyer scrupuleusement les traces d'oxydation laissée par un joint foireux. Tout ce qui vient d'être dit est à ramener aux dimensions de l’électrode, autrement dit un travail millimétrique !

 

Autre remarque, ton schéma du "ce qu'il faut faire" n'est malheureusement pas valable, pour les mêmes raisons évoquées au-dessus, puisque ton électrode n'est pas orientée dans la bissectrice de l'angle formé par tes pièces. Dans le cas que tu présentes, tu ne déposeras du métal que sur la poutre. Le cône protecteur des gaz libérés par l'enrobage empêchera l'arc d'aller chercher un contact sur le pied et le métal ne se déposera donc que sur la poutre! Au lieu de te lancer direct dans un cordon, je te conseille de faire quatre pointages aux angles par exemple en maintenant les pièces avec un serre joint conducteur (enlève la couche de peinture du serre joint, c'est lui qui assure le contact galvanique entre les pièces, car le courant doit passer dans les deux pièces à souder pour que l'arc se développe uniformément entre elles). Etant donné l'épaisseur de l'acier que tu utilises tu peux ne pas laisser d'entrefer, néanmoins tente un entrefer de 1mm et démarre avec un courant faible avec une électrode de 2,5mm coupée à moitié de sa longueur et réglée à 35-40A par exemple. Puis, si tu as une cagoule tu ajustes à l'aide de la main gauche le courant in situ, ou si tu as un masque tu l'augmentes pas à pas jusqu'à obtenir le bon réglage (d'où l'intérêt de faire des tests sur des pièces sacrifiées, des coupes par exemple). Dernier point, maintient un arc constant, de la dimension de l'électrode par exemple. Si le bruit émis par l'arc ressemble à un souffle (comme tu l'as décrit quelques posts plus haut) c'est que ton arc est trop long et que tu éprouves l'assistance de l'inverter qui t'envoie alors un courant supérieur à la consigne pour t'aider à ne pas rompre l'arc. Autre aspect, la soudure à l'électrode enrobée déforme énormément les pièces, le pointage permet de limiter cet effet. Les 4 joints doivent se faire en vis-à-vis deux-à-deux.

 

Enfin c'est un tort de choisir des électrodes "pas chères", prends une marque : Sarrazin, Selectarc ou Gys, les différences sont énormes et étant donné que tu commences il s'agit d'être sûr du matériel.

 

Bonne soirée.

 

p.s. : désolé pour le texte un peu long, y'a tant de choses à dire et de possibilités pour ta réalisation.

[Invité §MET468Pq]

Là, la technique a parlé. Bravo à dizel.

Perso, j'ai toujours utilisé un porte electrode à vis. J'ai remarqué qu'avec une pince, le contact était parfois...

D'autre part, avec un PE à vis, tu as la posibilité de plier l'electrode (à ras du PE) pour avoir une position du poignet un peu moins contraignante selon ta position par rapport au cordon que tu dois executer car tu ne pourras pas toujours te positionner pile-poil au-dessus de ton travail.

Ah, autre chose. Tes éléctrodes doivent être parfaitement sêches. Si elles ont pris l'eau, direction poubelle. Donc, toujours bien fermer la boite en stockage.

[Invité §ded148ac]

Les électrodes humides peuvent être séchées au four, mais je ne sais pas si c'est vrai pour tous les types d'électrodes

[Invité §sil135vF]

Merci pour ces explications, effectivement je devrais pas faire ma soudure avec ces électrodes mais avec des GYS qui ne sont pas excessivement chères. Je vais finir le paquet pour m'entraîner (30 électrodes restantes).

 

J'ai commencé par le pointage là aussi mais au vue des résultats j'ai voulu faire un cordon mais ça n'a rien changé, je me demande si ce ne serait pas mieux de prendre cet assemblage comme martyre et d'aller prendre de nouvelles pièces que je souderai quand je serai prêt.

J'imagine que oui mais il faut que j'aille jeter un coup d’œil aux pièces disponibles chez le ferrailleur, j'en avais eu pour 12€ le tout.

 

Je ne connais pas la résistance de l'électrode rutile mais les angles où je suis bloqué devront éviter aux poteaux de bouger avec une force de 100kg réparti sur les deux poteaux (soit 50kg/poteau) et je ne sais même pas si c'est possible pour l'instant.

 

Existe t-il une technique pour couper des pièces droites ?

Je suis obligé de faire 2 passes et c'est ce qui rend la coupe pas parfaitement droite.

[Invité §ded148ac]

Tu pourrais aussi essayer les électrodes basiques, le cordon est moins lisse mais plus solide, et c'est plus facile de ne pas faire d'inclusions de laitier .

[Invité §sil135vF]

Justement je soude déjà en basique (à part si je me suis embrouillé) et j'ai lu que c'était plus difficile qu'avec des rutiles (aucun problème avec ça) mais le premier truc que j'avais appris dessus c'était

basique = acier et rutile = fonte, alu, acier inox, etc. je ne m'y connais pas trop en métaux pour tout citer.

[Invité §ded148ac]

Non, basique et rutile c'est deux électrodes pour l'acier. Il y en a d'autres...

 

La basique fait un laitier qui brille comme du verre, la rutile un laitier noir mat.

 

La basique demande un peu plus de pêche pour amorcer, mais ensuite on plonge l'électrode dans le bain de fusion et le laitier est repoussé automatiquement.

[Invité §sil135vF]

J'ai du me tromper alors parce que mon laitier est pas mal noir, j'ai sans doute une rutile.

[Invité §ded148ac]

Il y a parfois confusion entre basique (de base, le plus courant donc la rutile) et basique (le contraire d'acide).

[Invité §ded148ac]

J'ai du me tromper alors parce que mon laitier est pas mal noir, j'ai sans doute une rutile.

 

 

Le laitier de la basique est aussi noir, mais brillant.

[Invité §sil135vF]

Quelques fois mon laitier est blanc d'aspect "brulé" mais sinon effectivement il est mate.

 

Donc j'ai essayé avec la polarité inverse, j'ai aussi essayé plusieurs inclinaisons de baguettes et plusieurs intensités et je ne vois aucun problème, le facteur qui change le plus de choses est l'intensité, trop faible le cordon n'est pas "plat" mais plutôt comme des montagnes.

 

J'ai aussi essayé de percer du vieux fer décapé à l'endroit où j'ai soudé et il faut vraiment insister pour le percer, j'ai pris un bout de mes pièces et là encore je ne sais comment à 75A avec du 2,5mm je n'ai rien percé.

 

Petit détail à l'intérieur du profilé une espèce de toile d'araignée très blanche et dense (comme un amas) j'imagine que c'est une réaction avec le galva.

 

Même en tremblant mes cordons sont droits par contre si je soude de côté (baguette horizontale en face de moi) il m'arrive de dévier mais là encore c'est normal.

 

Je pense que j'ai percé parce que la pièce soutenant le poteau était plus fine que le poteau lui-même.

 

J'irai chercher de nouvelles pièces non galvanisées (plus simple) et tout refaire en même temps que j'irai acheter un compresseur très bientôt voir aujourd'hui si mon père peut m'y amener.

[Invité §diz023FN]

Pour reconnaitre le type d'électrode il suffit de lire le code iso qui est imprimé sur l'extrémité : E6013 = rutile, E6010 = cellulosique, E7018 = basique. Les autres electrodes fonte et alu ont d'autres codes dont je ne me souviens plus... mais elles se distinguent très facilement sans recourir aux inscriptions ! Les magasins de bricolage ne vendent pratiquement que la 6013 pour la soudure de l'acier, c'est sûrement celle que t'as dans ton stock.

Quant à l'amas blanc et aux traces blanches dans le laitier c'est de l'oxyde de zinc lié à la galvanisation de l'acier. Cet oxyde lorsqu'il est pulvérisé est toxique et responsable de la "grippe" du soudeur. L'idéal serait de l'éliminer avant de souder ou de porter un demi masque style 3M.

Enfin pour couper droit tu peux utiliser une scie à onglet manuelle ou électrique.

[Invité §sil135vF]

J'ai également pensé à la scie à onglet mais... je n'en ai pas

 

Merci pour ces précisions je n'ai pas passé de coup de meule sur le bout de la pièce où j'ai essayé mais sinon tout est enlevé sur la zone de soudure de la pièce entière !

[Invité §sil135vF]

Bon j'ai pris de la feraille, j'ai pas trouvé de plaque de tôle par contre j'en ai eu pour plus de 50€ pour ce qu'il m'a coupé et il m'a laissé les chutes, l'acier est un peu plus épais et non galvanisé, faut que je les dégraisse.

 

J'ai aussi acheté un tablier (mes coucougniettes aussi sèches que des vieux pruneaux m'en remercieront) et des baguettes GYS.

 

Je ferai une dernier photo de mes cordons (à plat et en angle) avant de me lancer pour corriger ce qui ne va pas.

[Invité §MET468Pq]

50 € pour des chutes de ferraille ?

J'espère qu'elles sont plaqué or.

[Invité §sil135vF]

Ce ne sont pas des chutes, pour les chutes la première fois j'en avais eu pour 12€, mais là il m'a coupé les mesures que je lui ai donnée à partir de métaux "neuf" et il m'a compté les bouts qui restait ce qui fait un haut prix mais je t'accorde que moi et mon père étions étonné !

[Invité §MET468Pq]

Étonné tout autant que je le suis.

Mais s'agit-il d'un récupérateur de ferrailles ou une grosse quinquaillerie que vend à la découpe, comme j'en connais une pas trop loin de chez moi.

Je fabriquais des "chêvres" de 5 tonnes, des berceaux de compresseurs, des plaques renforcées, mezzanine, etc. etc. Aussi bien du lourd que du lèger. Je faisais mes plans en CAO, je faisais éxécuter mes grosses coupes et j'assemblais le toutime. Ça limitait mon stock de ferraille.

Tout le monde était content.

Le fournisseur, mon patron à qui je faisais un budget, et moi qui maniais rarement le découpeur et qui reçevais des éléments prèts à être assemblés avec des coupes sans bavures.

[Invité §sil135vF]

Et bien je ne sais pas vraiment, je peux te dire que juste en face et au même nom, il y a d'énorme machines qui broient du métal et je crois qu'on peut venir vendre le sien.

 

Mais l'acier que j'ai pris est neuf si ce n'est qu'il est sale et a une couleur noire (non dû à la saleté) j'espère que je ne me suis pas trompé de métal !

[Invité §MET468Pq]

Quand je reçevais mes feuilles de tôle, neuves, elles étaient grasses et parfois avec un dépot de calamine due au laminage.

Le mieux, pour ne pas te tromper lorsque tu vas récupérer des bouts de chutes, c'est d'avoir un petit aimant dans la poche. Genre aimant de fermeture de porte de placard.

[Invité §sil135vF]

Bonjour,

 

Je ne me suis pas entraîné depuis mais mon oncle vient chez nous dans quelques jours et lui a déjà soudé plusieurs fois j'imagine que c'est avec un conventionnel donc ce sera plus aisé pour lui.

[Invité §sil135vF]

Bonjour,

 

Un ami à mon père nous a donné un poste à souder (conventionnel) et un compresseur !

J'ai bien fais de ne pas en acheter un j'étais à deux doigts de l'acheter, malheureusement pour le poste c'est presque 250€ de perdu en comptant les baguettes pour des résultats pas très bon, c'est vraiment tout autre chose de souder l'assemblage ma baguette s'est remit à faire des gouttes, les cordons de mon oncle sont beaucoup plus beau sans être particulièrement droit mais sont biens faits.

 

Je ferai une photo du travail à la fin, flemme de faire par étape.

[Invité §sil135vF]

Bon voilà c'est fini

 

Les soudures (faites par l'oncle) ne sont pas très belles mais franchement ça tient !!

 

 

 

J'ai passé un chiffon avec de la wd40 pour nettoyer et pour empêcher la rouille, y a juste à l'intérieur que j'ai pas pu et qui est le plus sale (très gras, noir, et la poussière a collé dessus) mais bon sinon tout est ok.

[autodoum]

 

Les soudures (faites par l'oncle) ne sont pas très belles

 

 

Ben non, franchement pas !

Il faut s'entrainer, tirer des cordons. C'est en soudant ...