[C70 B5254S] Grands travaux petits espoirs.

[Invité §sav362PU]

Bien, pour faire patienter, voici, écrit pour "ma" section :

 

 

 

Salut!

Comme je suis en pleine recherche d'huile 100% synthèse à bon prix pour ma bête à dos rond, j'en profite pour lancer le débat.

 

Traditionnellement, chez Jaguar, c'est Castrol. Rappelez vous les XJR9 du mans avec la livrée verte et blanche.

 

Du 100% synthèse, bien sûr, inutile de mégoter. Il faut du stable. Quoique, sur certains modèles un peu ancien, ou d'entrée de gamme, le minéral a encore son mot à dire.

 

Peu de personne ici, enfin je suppose, savent quelles sont les différences entre une huile minérale, semi-synthèse et 100% synthèse.

 

• Minérale, comme son nom l'indique, est tirée du raffinage du pétrole, selon certaines normes évidemment, mais qui présente naturellement des longueur de chaine d'hydrocarbures hétérogènes. Afin de préserver les moteurs, on y ajoute des additifs afin de minimiser l'incidence que peuvent avoir certains résidus présents dans le pétrole brut raffiné (cires principalement).
  
• 100% synthèse : c'est un peu plus compliqué : il s'agit de molécules de synthèse tirées de composés carbone/hydrogène, provenant d'huiles végétales ou d'éthylène. Le procédé est donc complètement maîtrisé, ce qui permet d'avoir des chaînes de molécules parfaitement identiques (homogénéité), de longueur maîtrisée suivant l'usage que l'on veut en faire, la viscosité désirée (Les fameux XXwXX, où le chiffre ou le nombre avant le w indique la viscosité à froid, et après le w, à chaud, bien sûr).
  
• Semi-synthèse : ben on met un peu de synthèse dans la minérale (proportions très variables) afin d'abaisser le coût, forcément plus important en 100% synthèse.

 

 

Alors, quelle huile pour Jaguar (et Land Rover)?

Regardez sur votre carnet, vous aurez la réponse

 

Les ingénieurs développent les moteurs avec des spec. d'huiles bien précises.

Et si les huiles minérales sont encore acceptables sur des quatre cylindres essence d'entrée de gamme, les "multicylindres" et surtout les moteurs turbo réclament un peu plus de respect.

Notamment à haute température (turbo-diesel), domaine où la minérale aura quelques difficultés à maintenir sa chaîne en place.

D'où des précos semi-synthèse et 100% synthèse.

 

On n'aura de cesse de dire qu'un moteur doit être vidangé régulièrement. (sans déconner?)

Les constructeurs n'ont de cesse, eux, d'espacer les termes de ces vidanges.

Argument commercial? Peut être...

Argument bête, sûrement.

 

Car même si les vidanges tous les 1000 kms sont un mauvais souvenirs, 32,000 comme ont peut le voir sur les derniers opus Diesels de la marque est une aberration.

Ca ressemble furieusement aux boîtes "graissées à vie".

 

Une vidange tous les 16,000km (10,000mi) et/ou tous les ans est à mon avis un bon horizon.

Avant 100.000 km.

Après, 10,000 est préférable. Et pour certaines mécaniques (Il6 XK ou AJ et V12), 5000 est encore mieux.

 

Pourquoi?

Parce qu'un moteur ça s'use, et les ajustages, les joints, paliers, segments prennent un peu leurs aises et ont besoin d'un film lubrifiant exempt de résidus carbonés. Sinon, ça s'use encore plus vite, voire, ne lubrifie plus du tout.

 

Suivant l'âge de la mécanique, mais aussi son usage (intensif, irrégulier, froid ou chaud), les précos d'huile peuvent varier.

"L'équilibre" d'une viscosité s'établit à 10w40 ou 15w40.

C'est en gros "la norme" pour nombre d'utilisation et de véhicules.

Les huiles à "forte amplitude" de type 0w40 ou 5W60 permettent de couvrir à peu près toutes les formes d'utilisation sous nos latitudes (viscosité déjà fluide par -20°C), mais ne sont pas forcément bonnes pour toutes les mécaniques.

En effet, une huile trop "fluide" aura un peu plus de mal à être efficace sur un moteur un peu usé. Ca risque de fumer un peu bleu au pot d'échappement.

 

Faut il pour autant "monter" en viscosité?

Non... mieux vaut vidanger plus souvent. Et laisser les huiles à viscosité "extrêmes" aux véhicules de compétition, aux motos, dont les moteurs tournent très vites et donc où les films lubrifiants sont toujours à la limite de la rupture.

 

Toutefois, toujours se rappeler que les moteurs turbos demandent un indice de viscosité à chaud assez élevé (≥50)

 

Bien, alors, quelle marque?

Elles se valent toutes?

Oui et non.

Certaines ont des expertises jalousées. C'est le cas de Castrol d'ailleurs, qui propose une semi-synthétique (GTX) depuis des années et qui fait le bonheur de biens des usagers.

Il faut se référer aux normes bien sûr, mais aussi aux "habitudes" des constructeurs.

Chez Jaguar, ça n'est pas très compliqué. L'indice de viscosité prime. Ca n'est pas le cas pour tous les constructeurs, chez qui il ne faut pas trop déconner. C'est le cas chez VW et BMW, où une erreur d'aiguillage peut se payer cash avec destruction du moteur.

 

Bref, chez nous, c'est plutôt simple.

Alors?

 

Bé, à vous de vous faire une religion sur la marque à adopter. Si vous voulez engraisser un géant (Total par exemple) ou donner sa chance à un "petit".

 

Là, je crois que pour le coup, je vais choisir un tout petit, Français de surcroît.

Minerva.

http://www.minervashop.fr/

C'est vraiment tout petit (une usine dans le 87) et leurs prix sont très correct pour un lubrifiant 100% synthétique.

Choix personnel, bien sûr...

 

Il existe aussi des huiles très réputées, chez Carrefour par exemple. Une semi synthèse que même des pros utilisent.

Mais bon, j'estime que pour la bonne santé d'un berlingot d'une cylindrée raisonnable, une full-synthèse est tout de même préférable.

 

Voilà, ça n'est pas très technique, mais ça n'est pas trop le genre de la maison.

S'il y a des erreurs, merci de me corriger sans m'envoyez paître.

 

@+

[Gabfox1]

Ah quand meme. Ca fait pas mal ramené en %.

 

J'ai deja ramene des achats des us sans droits de douane mais avec fedex ou tnt.

 

L'essentiel est que la qualite soit la.

 

[Invité §sav362PU]

Avis à la Population !

Au pays de L'Empereur Ketchup

Les Enfants sont rois et ils font la loi !

Tournicoti, tournicoton...

C'est l'année zéro de la Rébellion.

L'heure de la révolte a enfin sonné...

L'état de l'enfant roi est partout proclamé !!!

Palampalam... la chorale de l'Agitation

 

(®bérus)

 

Non, plus simplement, j'ai commencé le remontage!

Première poulie de remontée, celle du tendeur de la courroie d'accessoire.

Ce qu'il y a de bien avec Volvo, c'est qu'on a toujours des surprises.

La poulie qu'on m'a fourni n'est pas la même que celle d'origine... mais est compatible.

Tu ne le sais que lorsque tu l'as mis en place.

Sinon... tu te grattes la tête durant trois heures.

 

Vidange de faite (enfin le vidage) : le filtre était plein, mais alors plein de mayonnaise, mais, et alors ça m'a étonné, pas dans l'huile.

le filtre avait une sale gueule, pas l'huile (certes trop noire pour une huile vidangée il y a 500 km, mais pas de quoi s'affoler)

 

J'ai fait des photos, dès que j'ai retrouvé ce p*tain de câble, je vous les poste.

 

Petit conseil : si vous utilisez une tablette pour "sécuriser" les procédures en regardant les DIY de Robert "steelers"DIY... ben laissez la dans l'habitacle, ça vous évitera de l'éclater sur les graviers.

Heureusement que je l'ai payé une misère. (Android).

 

Je n'ai pas encore reçu mon décapant spécial joints, j'espère que demain il sera là, j'aimerais bien commencer à faire quelque chose de sérieux.

 

Nota concernant la vidange : afin de drainer au maximum les résidus carbonés et la mayonaise, je vais faire une vidange au bout de 500 km. puis une autre vers 3 à 5000 histoire d'être sûr que rien ne viendra perturber le bon fonctionnement du système.

J'aurais peut-être dû changer le PCV, mais à 130€ +port + taxes... ça refroidit.

Une chose est sure : je vais "monter" en puissance pour la qualité de l'huile :

- première vidange : semi-synthèse "Roady"

- seconde vidange : 100% synthèse "mineva" de base.

- troisième vidange : 100 % synthèse "minerva" TXS (haute résistance à chaud).

 

Etant donné que je ne suis pas très sûr de la tenue de mes segments, je vais monter en puissance et regarder ce qui sort du pot

 

Si je fais une khonnerie, dites moi hein... me laissez pas faire n'importe quoi.

 

A toute!

[rossoforever]

pour le nettoyage des plans de joint, j'avais utilisé prudemment une lame de cutter puis du papier de verre hyperfin, faut juste faire attention de ne pas entamer le plan avec la lame du cutter

[Invité §sav362PU]

Oui, j'a un de ces outils que les anciens avaient pour nettoyer les vitres : un support sur lequel on mets une lame de rasoir "gilette".

Je pense que ça pourra le faire.

 

Pour autant, j'ai de sales résidus carbonés, bien incrustés.

Je préfère utiliser un dissolvant adapté (liqui-moly)

Même chose sur le côté du moteur ayant subi l'agression de la "mayonnaise" envoyée sous pression par la durite fâcheuse.

 

J'ai commandé un dissolvant "écologique" étant donné que je travaille sur les graviers...

[rossoforever]

un solvant écologique

j'y crois pas trop ... la technique mécanique est sans doute plus écologique (mais plus à risque peut-être pour le plan de joint)

[Invité §sav362PU]

un solvant écologique

j'y crois pas trop ... la technique mécanique est sans doute plus écologique (mais plus à risque peut-être pour le plan de joint)

 

Ah ben c'est sûr que ça n'est pas encore totalement 100% écolo, mais on progresse tout de même.

http://www.arcane-industries.f [...] 05-62.html

pour le plan de joint, je ne prends pas de risque : nettoyant spécial liqui-moly.

[Gabfox1]

Argh je redoutais la mayonaise.

 

Si tu veux faire dans le puriste, et Si le carter est independant, tu demonte pour voir par en dessous, tu regarde si il y a rien, et tu en profite pour verifier que il n'y a rien dans la pompe a huile et dans les differents conduits. Si non, tu passe un coup de souflette dans les conduits.

 

Avant de remonter la culasse fait descendre tous les pistons et met un peu d'huile sur les bords des cylindres. Ce sera graisse en attendant la remontee de la pression d'huile. Idem, fait couler de l'huile sur les paliers d'arbres a cames et sur les cames avant remontage des fixations.

 

Pour ton huile je suis ok, avec une preference pour une huile de rincage (voir pro) sur 50-100 km. Changement de filtre a chaque fois. Puis re vidange, 500km plus filtre et huile pour la distance normale si la precedente est ok.

 

Bon courage.

[Invité §sav362PU]

Merci, c'était prévu, pas sur 50-100 km... mais je ferais cela.

 

J'ai l'impression que le carter n'est pas indépendant... j'ai regardé tout à l'heure car je pensais démonter...

Le filtre à huile est d'une efficacité redoutable, il a littéralement "bloqué" la mayonnaise. (il était d'ailleurs déformé par la pression)

Pas pu faire de photos, car j'étais "dans le gras"... mais c'est spectaculaire.

[Gabfox1]

Merci, c'était prévu, pas sur 50-100 km... mais je ferais cela.

 

J'ai l'impression que le carter n'est pas indépendant... j'ai regardé tout à l'heure car je pensais démonter...

Le filtre à huile est d'une efficacité redoutable, il a littéralement "bloqué" la mayonnaise. (il était d'ailleurs déformé par la pression)

Pas pu faire de photos, car j'étais "dans le gras"... mais c'est spectaculaire.

 

 

J'ai dis 50-100 car tu peux arriver a reboucher le filtre si il reste de la mayonaise. Au pire si l'huile est ok mais qu'il y a de la mayo dans le filtre tu change le filtre et tu reutilise l'huile pour pousser au 500km.

[Invité §sav362PU]

J'en ch*e pour enlever les dépots carbonés.

Duraille, et il fait chaud.

 

Je pense qu'il est préférable qu'il en reste, plutôt que de rayer la culasse, non?

Même une lame douce est susceptible d'entailler le métal... faut y aller molo, avoir des doigts de médecin trifouilleur de mou.

 

Ce que je n'ai pas.

[Invité §sav362PU]

 

J'ai dis 50-100 car tu peux arriver a reboucher le filtre si il reste de la mayonaise. Au pire si l'huile est ok mais qu'il y a de la mayo dans le filtre tu change le filtre et tu reutilise l'huile pour pousser au 500km.

 

Ok... procédure adoptée.

 

Bon, je vais plier les gaules pour ce soir... quelle fournaise...

[Gabfox1]

Pour netoyer la surface tu peux utiliser de la laine de fer 00, ou un morceau de toile emery en 600

 

Sinon, si en passant le doigt tu ne ressend pas de bosses, c'est que c'est bon.

[rossoforever]

c'est ça, la lame de rasoir pour enlever le plus gros puis léger ponçage au grain très fin

[Invité §sav362PU]

Bon deux de merles!

J'ai quand même réussi à perdre mes trois joints en alu pour les filtres à huile!

Entre la porte de la voiture et la malle...

Nom de vieux de purain de bordées à la diable.

 

Rosso. je te jure qu'être bipolaire, c'est pas facile à vivre!

Plus je vieillis, plus ça pèse.

Vaxhe de vie.

 

 

Nota pour les autres : c'est simplement que sur les bancs de collège, on s'était plutôt bien trouvés. Plus opposés question cerveau c'était difficile.

[Invité §sav362PU]

Avant de remonter la culasse fait descendre tous les pistons et met un peu d'huile sur les bords des cylindres. Ce sera graisse en attendant la remontee de la pression d'huile. Idem, fait couler de l'huile sur les paliers d'arbres a cames et sur les cames avant remontage des fixations.

 

 

C'est la manoeuvre qui m'inquiète le plus... bizarrement.

Je suis assez inquiet concernant ma capacité à comprendre comment la contre-pression des ressorts de soupapes peut être un problème au remontage, car forcément, certaines cames vont ouvrir leurs soupapes.

Je n'ai pas trouvé de tuto vidéo concernant ce point précis.

 

[rossoforever]

su tu veux être tranquille, tu poses ta culasse sur des cales en bois de façon à ce que les soupapes ne touchent rien, tu montes tes arbres à cames à la bonne position en mettant bien de l'huile partout, tu serres progressivement les vis de paliers pour appuyer petit à petit sur les poussoirs puis tu serres bien au couple. Sur l'alfa y'a des cales qui permettent de maintenir les arbres à cames en place, je ne sais pas s'il existe un système d'immobilisation mais de toute façon ça bouge comme ça ... mais c'est également pour ça qu'au remontage mon mécano m'avais fait reculer un tout petit peu le vilebrequin pour faire redescendre les cylindres qui se trouvent au pmh de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact. Donc tu reviens un tout petit peu avant le PMH pour qu'il n'y ait pas de cylindre tout en haut, tu poses ta culasse, tu t'assures que les arbres à cames soient en bonne position, tu mets ton cylindre 1 au PMH puis ta courroie. Réfère toi à ta RTA de toute façon, il y a peut-être des subtilité à respecter

[Gabfox1]

 

C'est la manoeuvre qui m'inquiète le plus... bizarrement.

Je suis assez inquiet concernant ma capacité à comprendre comment la contre-pression des ressorts de soupapes peut être un problème au remontage, car forcément, certaines cames vont ouvrir leurs soupapes.

Je n'ai pas trouvé de tuto vidéo concernant ce point précis.

 

 

 

Oh non ca c'est sans risques.

 

1/ apres lubrification des cylindres tu remonte la culasse.

2/ apres serrage du joint de culasse en plusieures etapes, tu cale le vilbrequin sur le bon calage de distribution.

3/ tu huile les paliers d'arbres a cames. Tu pose le premier sur un point proche de son point de calage.

4/ tu serre les fixations de ce dernier tres progressivement un cote puis l'autre, puis le premier, .... . A mon avis tu n'a aucun risques de bisous entre une soupape et un piston. Des que l'arbre est serré, tu fait couler un peu d'huile sur les cames pour les graisser.

5/ tu fait la meme chose avec le second arbre a cames.

Puis tu remets les reperes a leur bonne position et tu n'auras plus qu'a remettre la courroie.

 

Il n'y a pas le moindre risques si tu fait ca doucement avec les precautions d'usage.

 

[Gabfox1]

su tu veux être tranquille, tu poses ta culasse sur des cales en bois de façon à ce que les soupapes ne touchent rien, tu montes tes arbres à cames à la bonne position en mettant bien de l'huile partout, tu serres progressivement les vis de paliers pour appuyer petit à petit sur les poussoirs puis tu serres bien au couple. Sur l'alfa y'a des cales qui permettent de maintenir les arbres à cames en place, je ne sais pas s'il existe un système d'immobilisation mais de toute façon ça bouge comme ça ... mais c'est également pour ça qu'au remontage mon mécano m'avais fait reculer un tout petit peu le vilebrequin pour faire redescendre les cylindres qui se trouvent au pmh de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact. Donc tu reviens un tout petit peu avant le PMH pour qu'il n'y ait pas de cylindre tout en haut, tu poses ta culasse, tu t'assures que les arbres à cames soient en bonne position, tu mets ton cylindre 1 au PMH puis ta courroie. Réfère toi à ta RTA de toute façon, il y a peut-être des subtilité à respecter

 

 

Un ordre different, mais tout aussi efficace!

[Invité §sav362PU]

L'ordre de Rosso me semble intenable sur Volvo : les systèmes sont différents.

Mon Haynes détaille bien la manoeuvre, mais je ne sais pas, il y a un truc que je n'ai pas saisi...

J'ai un peu de temps avant d'y être... pas mal de choses à remonter avant.

[Invité §sav362PU]

Houlà, signe de surchauffe du powerbook...

Si je suis "mute" ces prochains jours (mois?), c'est because un autre collapsus.

Fear.

[Gabfox1]

L'ordre de Rosso me semble intenable sur Volvo : les systèmes sont différents.

Mon Haynes détaille bien la manoeuvre, mais je ne sais pas, il y a un truc que je n'ai pas saisi...

J'ai un peu de temps avant d'y être... pas mal de choses à remonter avant.

 

 

Fait une copie de ton guide et dis nous ce qui te tracasse.

[rossoforever]

au pire tu nous envoies les pages concernées par MP

sinon je vais peut-être monter dans le week end, c'est en cours de négociation ...

[Invité §sav362PU]

au pire tu nous envoies les pages concernées par MP

sinon je vais peut-être monter dans le week end, c'est en cours de négociation ...

 

Houlà, je serais enchanté de te voir, mais ici, Katrina est passé : y en a partout.

C'est le bordel intégral.

Préviens moi si...

 

[rossoforever]

tu veux une photo de mon bureau pour te décomplexer

[Invité §sav362PU]

J'imagine assez bien en fait.

Non mais là, c'est Beyrouth 1977...

[Invité §sav362PU]

'tain, je comprends rien au réglage de la poulie tendeur...

Concentrons nous.

 

Ca a bien commencé, en fixant la pompe à eau, une des vis est tout d'un coup devenue "libre" sous la clé à cliquet.

Gros coup d'angoisse, j'ai cru que j'avais foiré le pas de vis (pourtant, j'était loin d'être au couple.)

 

Non, c'était la vis elle même qui était pourrie.

Heureusement que j'avais acheté des ø10 en prévision de ce genre de choses.

 

Bon, j'y retourne, je dois comprendre ce système à la noix.

[Gabfox1]

Prends un verre d'eau fraiche avant.

 

Attention a la deshydratation

[Invité §sav362PU]

Bien, ben je pige toujours pas.

 

Quelques photos du chantier

 

Voici le bloc un peu nettoyé, passé à l'acétone sur le plan de joint, mais je n'étais pas vraiment satisfait du résultat.

 

 

 

Hop, à l'émeri 600

Ce qui reste comme trace ne présente pas d'aspérités.

C'est cool.

Par contre, la poussière s'est bien installée dans les cylindres.

A nettoyer avec soin avant de refermer

C'est ça de bosser à l'air libre, sous les arbres...

 

 

 

Nettoyer le plan de joint de la pompe à eau a été laborieux...

 

 

 

 

Une petite vue de la poulie de vilebrequin.

Notez la magnifique tache de tipex faite par une main aussi sûre qu'habile.

Bon les deux traces que j'y ai fait sont lisibles par moi-même, c'est l'important

 

 

 

La vis coupable d'une peur bleue!

Bizarre, on dirait qu'elle est d'un diamètre légèrement trop petit...

 

 

 

Parc que j'ai serré au couple (17Nm), en "croisant" comme il se doit.

 

 

 

J'aime bien cette photo

 

 

 

Et donc, la poulie tendeur de courroie.

Il est impératif que l'ergot qu'on voit sous mon pouce se trouve dans une certaine position lors de la mise en place de la poulie.

A savoir

Danc cette position lorsqu'il fait froid.

 

 

Et dans celle-ci lorsqu'on dépasse 20°C (et au delà vers la droite si le moteur est chaud)

 

 

 

On doit jouer sur le levier qu'on voit devant, avec un trous à six pas. On doit y mettre une clé Allen de 6 et le déplacer vers la droite pour que l'ergot puisse s'aligner comme je l'ai indiqué plus haut.

J'ai beau faire, je n'y comprends rien.

Faut il que la courroie soit en place pour que cela marche?

Car là, lorsque je déplace le levier avec la clé Allen, rien ne suit.

Quid?

Si quelqu'un a déjà eu affaire à ce truc... je vais laisser la nuit me porter conseil... on verra bien.

 

Les orages arrivent. Chantier arrêté.

Again.

[Gabfox1]

Joli remontage

 

Pour ta poulie, la partie interrieure tourne t'elle de facon solidaire a ton repere mobile a l'exterieur?

 

Sinon la partie 6pans rentre t'elle sur quelque chose?

 

Je connais pas ce systeme.

 

[Gabfox1]

Pour nettoyer tes pistons, un grand coup d'air comprime fera tres bien l'affaire.

[Invité §sav362PU]

Encore eut-il fallut que j'eusse une soufflette (pas de compresseur).

Ceci dit, j'ai une soufflette "photo". Ca devrait suffire effectivement.

 

Pour la poulie : non, la partie intérieure est distincte du repère extérieur...

Et la clé six pans ne "rentre" sur rien.

Vraiment, je ne pige pas.

Je vais encore regarder les DIY américains... mais je beugue sur ce truc.

C'est certainement tout bête.

[Gabfox1]

Encore eut-il fallut que j'eusse une soufflette (pas de compresseur).

Ceci dit, j'ai une soufflette "photo". Ca devrait suffire effectivement.

 

Pour la poulie : non, la partie intérieure est distincte du repère extérieur...

Et la clé six pans ne "rentre" sur rien.

Vraiment, je ne pige pas.

Je vais encore regarder les DIY américains... mais je beugue sur ce truc.

C'est certainement tout bête.

 

 

Pour la souflette photo, ca va etre trop faible.

 

Investi dans une bombe d'air sec c'est plus puissant pour retirer les gros morceaux

[Invité §sav362PU]

Non mais c'est ça... une grosse bombe de 600ml...

[Gabfox1]