[C70 B5254S] Grands travaux petits espoirs.

[Invité §sav362PU]

Vida?

Gné?

 

J'ai mon Haynes, mais il ne liste pas les culasse et les arbres à cames...

[Gabfox1]

Ben si le vida recensse toutes les pieces volvo, manuels de montage, ....

 

C'est utilise par les garages volvo.

 

On pourrais trouver ce qu'il y a de different entre les deux culasses.

[Invité §sav362PU]

Ah... par ce que "Vida" est un éditeur... ésotérique.

Bibles, toussa...

Ca me semblait bizarre.

Donc Vida = bible Volvo.

bon... dont acte. Merci.

[Gabfox1]

Voici de quoi lire

 

de l'interface VCT2000 ou DICE avec VADIS ou VIDA

 

En plus peut etre quelqu'un pourrait te dire quelle est la difference entre tes deux pieces.

 

[Invité §sav362PU]

Super, merci.

Mais... ça marche pô sur Apple ou Android.

[Invité §sav362PU]

Je crois que j'ai trouvé une différence : on passe d'un diamètre de 6 à 7 mm pour les soupapes.

Donc, pas me gourer.

[Gabfox1]

Je crois que j'ai trouvé une différence : on passe d'un diamètre de 6 à 7 mm pour les soupapes.

Donc, pas me gourer.

 

 

Clair !

 

Ca serait une difference importante.

[Gabfox1]

Super, merci.

Mais... ça marche pô sur Apple ou Android.

 

 

Non mais c'est dingue !

 

Il veut le beurre, l'argent du beurre, la laitière, .....

[hclinfo]

Ca fonctionne très bien dans un ordinateur Apple dans lequel tu crées une machine virtuelle sous Windows 7 pro...

Pas sur un Iphone ou un Ipad....

[Invité §sav362PU]

Salut;

 

Bon, je viens d'avoir un coup de chaud les gars... au moins autant que ma culasse.

 

Je viens de faire le compte de ce que me coûterais un changement complet de tout ce qui devrait être changé sur mon coupé pour faire les choses dans les règles de l'art.

 

Il y en a déjà pour 1500 € de p!èces, environ, sans les fluides et sans les supports moteurs (qu'il serait imbécile de ne pas changer), sans les 20 poussoirs neufs, sans les guides et le travail sous-traîté pour les changer.

 

Mais en plus, je n'ai pas les outils qui vont bien... je dois acheter un maximum de matériel pour bosser efficacement, et surtout sans risquer de tout me prendre sur les pieds.

Je vous rappelle que je n'ai pas de garage, et que je fais tout à l'air libre, notamment sur une surface pour le moins irrégulière.

Je dois louer une chèvre, mais je ne peux pas faire l'impasse sur un "tournebroche" solide (renforcé pour ≤900 kg).

Or, tout cumulé, la note s'élève dans ce cas à plus de 2300 euros (je termine le tableau et je vous le mets en ligne).

Sans compter les surprises possibles. Plus que probables.

Et ça sans compte l'achat de la culasse (433€)

Gloups...

 

Pour l'instant, c'est tout bonnement impossible. J'ai des impératifs personnels qui font que je dois dégager un peu de cash.

Sans compter que je n'ai toujours pas d'autos à ma disposition.

 

Est-ce que selon vous ça serait criminel de nettoyer et faire rectifier la culasse, de changer le maximum de joints et de durites et de remonter le tout en espérant que la segmentation et les paliers n'aient pas trop souffert?

Le soucis est que je n'ai pas trop le choix des armes.

 

Je sais que je reviens sur mes engagements, mais là... c'est une question de coût, pas de charge de travail, ni de complexité, que j'ai plutôt envie d'affronter.

 

L'idée serait bien sûr d'y revenir plus tard... mais ça hein... on le dit, mais pour le faire, c'est une autre histoire.

Et je me connais bien, malheureusement.

Besoin de vos avis.

[rossoforever]

sans sortir le bas moteur tu peux vérifier si le vilebrequin tourne bien et que les cylindres sont pas moche non ? il y a 3 ans quand mon joint de culasse a lâcher j'ai gardé ma vieille culasse pourtant très limite en me disant que ça tiendrait ce que ça tiendrait et ça a tenu 2 ans, pas si mal et je n'ai eu comme seul surcoût que d'anticiper ma distri ...

l'avantage de faire les choses soi-même c'est qu'il acceptable de démonter et remonter 5 fois si ça permet de faire les choses à son rythme car ce qui coûte cher surtout c'est la main d'oeuvre.

fais contrôler ta culasse d'occasion (sans la démonter car si j'ai bien compris de toute façon il est pas certain que les éléments de la tienne soit compatible) et remonte (en espérant que les différences de culasse de change rien au réglage de la distri, essaie d'en savoir un peu plus tout de même).

fais nous l'addition, contrôle culasse + kit distri + éventuellement les durites inaccessibles après remontage

[Gabfox1]

Je pense que tu peux conserver le bas moteur en l'etat.

 

Fait controler la culasse et change les joints de queue de soupapes.

 

Remplace les poussoirs car tu en avais au moins 2 hs selon toi, et remonte tel quel avec un joint de culasse neuf.

Remplace la distri si il falait le faire avec galet tendeur et pompe a eau.

Je suis persuadé que le bas moteur n'a rien. Tu coule une bielle par manque d'huile, pas par manque d'eau.

Les cylindres semblent bon, si ta voiture ne consommait pas d'huile avant, il n'est pas necessaire de refaire la segmentation.

Pense a bien netoyer le plan de joint du bloc cylindre (lpapier tres fin)

Reserre la culasse en trois etapes en respectant l'ordre de serrage

Remet de l'eau, les autres bricoles et roule.

[Invité §sav362PU]

sans sortir le bas moteur tu peux vérifier si le vilebrequin tourne bien et que les cylindres sont pas moche non ? il y a 3 ans quand mon joint de culasse a lâcher j'ai gardé ma vieille culasse pourtant très limite en me disant que ça tiendrait ce que ça tiendrait et ça a tenu 2 ans, pas si mal et je n'ai eu comme seul surcoût que d'anticiper ma distri ...

l'avantage de faire les choses soi-même c'est qu'il acceptable de démonter et remonter 5 fois si ça permet de faire les choses à son rythme car ce qui coûte cher surtout c'est la main d'oeuvre.

fais contrôler ta culasse d'occasion (sans la démonter car si j'ai bien compris de toute façon il est pas certain que les éléments de la tienne soit compatible) et remonte (en espérant que les différences de culasse de change rien au réglage de la distri, essaie d'en savoir un peu plus tout de même).

fais nous l'addition, contrôle culasse + kit distri + éventuellement les durites inaccessibles après remontage

 

Salut

j'étais un peu près sûr que tu allais me répondre quelque chose de logique. C'est ce dont j'ai besoin. Je pense que effectivement c'est ce que je vais faire. cela ne reviendrai bien trop cher de tout démonter je vais attendre la ville de Gap Fox. Mais je vais partir sur cette solution. Je vais tout de même changer les joints de queue de soupapes sur celle que je viens de recevoir. Je trouve qu'elle est bien chargé d'huile à ce niveau.

Merci en tout cas. Aplus

[Invité §sav362PU]

Désolé pour l'orthographe. Mon correcteur de tablette fait n'importe quoi. Merci à tous les deux. Je vous passe bientôt mon tableau de entre Guimet finance aplus

[Invité §sav362PU]

J'avoue que cela me soulage grandement le savoir que je suis suivi par des gens qui comprenne ma problématique. Et je suis soulagé aussi de ne pas avoir à sortir une somme pareille pour l'instant.

[Invité §sav362PU]

Je pense que tu peux conserver le bas moteur en l'etat.

 

Fait controler la culasse et change les joints de queue de soupapes.

 

Remplace les poussoirs car tu en avais au moins 2 hs selon toi, et remonte tel quel avec un joint de culasse neuf.

Remplace la distri si il falait le faire avec galet tendeur et pompe a eau.

Je suis persuadé que le bas moteur n'a rien. Tu coule une bielle par manque d'huile, pas par manque d'eau.

Les cylindres semblent bon, si ta voiture ne consommait pas d'huile avant, il n'est pas necessaire de refaire la segmentation.

Pense a bien netoyer le plan de joint du bloc cylindre (lpapier tres fin)

Reserre la culasse en trois etapes en respectant l'ordre de serrage

Remet de l'eau, les autres bricoles et roule.

 

OK. Merci.

[Gabfox1]

Pour le plan de joint, utilise le papier le plus fin possible si il y a des depots carbonisies.

 

Attention a ne rien faire tomber dans le bas moteur, et pense a vidanger l'huile si de l'eau est entree dans le bas moteur.

Si tu en vois dans la vidange, remet une huile de synthese normale et revidàge dans 100-200 km. Ensuite vidange avec de l'huile de qualité.

La ca devrait aller.

[Invité §Gor410rF]

Comme ca a été ecrit plus haut, ca peut effectivement se faire a minima financièrement et sans prendre trop de risques. Un bon nettoyage de tout ce que tu remontera limitera les risques, trouves toi un degraissant efficace pour nettoyer tout ca, d'ailleurs ton rectifieur de culasse doit avoir le produit idoine.

 

Faire les joints de queue de soupapes implique d'avoir ou de se fabriquer l'outil. Et tu sera obligé de faire un rodage des soupapes. Changer les poussoirs ? Est-ce utile ? J'en ai un qui claque depuis plus de 20 000 km sans modifier le fonctionnement du moteur (pour l'instant). Et est-ce qu'un nettoyage ne serait pas suffisant ? Après, tout est question de cout et ce qui coute le moins cher, c'est l'huile de coude.

 

Moi, je le ferai "a l'arrache" : nettoyage de la culasse et remontage sans plus, juste un joint neuf, des vis neuves et une courroie de distri (sans changer les galets ni la pompe), t’embêtes pas à remettre les caches et autres babioles et tu roules voir ce que ca donne. Si ca se passe bien, tu remets les babioles et tu as quelques milliers de kilomètres devant toi, ca laisse du temps pour réfléchir à la suite a donner. Et surtout, ca donne un coté "roots" a la voiture

[rossoforever]

je suis pour la methode low cost mais la culasse d'occaz je la donnerais telle quelle au rectifieur en lui demandant de changer les joints de queue de soupape, c'est pas ça qui va te ruiner. En revanche je remonterais la distribution avec des galets neufs et une pompe à eau neuve car je suis pas certains que les anciens apprécient le changement de courroie. Enfin, fais tes comptes, tu verras bien mais je commencerais par apporter la culasse d'occaz au rectifieur, faudrait pas qu'elle soit naze

[Gabfox1]

Comme ca a été ecrit plus haut, ca peut effectivement se faire a minima financièrement et sans prendre trop de risques. Un bon nettoyage de tout ce que tu remontera limitera les risques, trouves toi un degraissant efficace pour nettoyer tout ca, d'ailleurs ton rectifieur de culasse doit avoir le produit idoine.

 

Faire les joints de queue de soupapes implique d'avoir ou de se fabriquer l'outil. Et tu sera obligé de faire un rodage des soupapes. Changer les poussoirs ? Est-ce utile ? J'en ai un qui claque depuis plus de 20 000 km sans modifier le fonctionnement du moteur (pour l'instant). Et est-ce qu'un nettoyage ne serait pas suffisant ? Après, tout est question de cout et ce qui coute le moins cher, c'est l'huile de coude.

 

Moi, je le ferai "a l'arrache" : nettoyage de la culasse et remontage sans plus, juste un joint neuf, des vis neuves et une courroie de distri (sans changer les galets ni la pompe), t’embêtes pas à remettre les caches et autres babioles et tu roules voir ce que ca donne. Si ca se passe bien, tu remets les babioles et tu as quelques milliers de kilomètres devant toi, ca laisse du temps pour réfléchir à la suite a donner. Et surtout, ca donne un coté "roots" a la voiture

 

 

La culasse d'occase ayant pas mal de km je pense que le rectifieur peux peut etre changer les joints. Pour les poussoirs il faut voir si ceux de l'ancienne montent sur la nouvelle. Compte tenu que tout est demonté ca coute pas tres cher.

 

Par contre je recommande le remplacement de la courroie de distri avec la pompe a eau, car cette derniere a tournee a vide. De plus c'est compris dans le kit distri et la voiture se rapprochait du remplacement. Pour info, les gougeons de fixation de la culasse ne se remplacent pas facilement. Ils traversent le bloc cylindre pour se visser dans le bas moteur. On refera avec les anciens!

[Gabfox1]

je suis pour la methode low cost mais la culasse d'occaz je la donnerais telle quelle au rectifieur en lui demandant de changer les joints de queue de soupape, c'est pas ça qui va te ruiner. En revanche je remonterais la distribution avec des galets neufs et une pompe à eau neuve car je suis pas certains que les anciens apprécient le changement de courroie. Enfin, fais tes comptes, tu verras bien mais je commencerais par apporter la culasse d'occaz au rectifieur, faudrait pas qu'elle soit naze

 

 

Tout a fait d'accord.

[rossoforever]

je ne connais pas ce moteur donc je ne sais pas si les goujons sont réutilisables. Ce que j'avais compris c'est que ça dépendait au moins partiellement du mode de serrage. sur la mienne c'était un serrage au couple puis angulaire et donc jouait pas mal sur l'élasticité des goujons qui n'étaient pas réutilisables (même si je me demande si j'avais pas gardé les mêmes lors de ma première réparation ...), je ne sais pas comment c'est pour la volvo

[Invité §sav362PU]

Bon, j'va essayer de répondre à tout le monde.

...

[Invité §sav362PU]

Pour le plan de joint, utilise le papier le plus fin possible si il y a des depots carbonisies.

 

Attention a ne rien faire tomber dans le bas moteur, et pense a vidanger l'huile si de l'eau est entree dans le bas moteur.

Si tu en vois dans la vidange, remet une huile de synthese normale et revidàge dans 100-200 km. Ensuite vidange avec de l'huile de qualité.

La ca devrait aller.

 

 

Ok... donc du 800 ou du 1000... j'ai aussi la solution Dremel avec brosse douce.

Oui, ne rien faire tomber dans les conduits et autres recoins inaccessibles.

Depuis que je bosse dessus je m'efforce de ne rien faire AU DESSUS du moteur : une vis est si vite tombée dans un puits de refroidissement.

L'eau est forcément passée dans le bas moteur : il y en avait sur le cylindre n°3.

Donc, je vais suivre ta préco.

J'ai en outre un "fluidifiant/pré-vidange" C99 (mécarun), est-ce approprié ou néfaste?

 

Et comment combattre la calamine sur le dessus des pistons?

Cela a forcément un impact sur le front de flamme.

(tu me diras, pour l'instant, c'est le dernier de mes soucis)

 

Comme ca a été ecrit plus haut, ca peut effectivement se faire a minima financièrement et sans prendre trop de risques. Un bon nettoyage de tout ce que tu remontera limitera les risques, trouves toi un degraissant efficace pour nettoyer tout ca, d'ailleurs ton rectifieur de culasse doit avoir le produit idoine.

 

Faire les joints de queue de soupapes implique d'avoir ou de se fabriquer l'outil. Et tu sera obligé de faire un rodage des soupapes. Changer les poussoirs ? Est-ce utile ? J'en ai un qui claque depuis plus de 20 000 km sans modifier le fonctionnement du moteur (pour l'instant). Et est-ce qu'un nettoyage ne serait pas suffisant ? Après, tout est question de cout et ce qui coute le moins cher, c'est l'huile de coude.

 

Moi, je le ferai "a l'arrache" : nettoyage de la culasse et remontage sans plus, juste un joint neuf, des vis neuves et une courroie de distri (sans changer les galets ni la pompe), t’embêtes pas à remettre les caches et autres babioles et tu roules voir ce que ca donne. Si ca se passe bien, tu remets les babioles et tu as quelques milliers de kilomètres devant toi, ca laisse du temps pour réfléchir à la suite a donner. Et surtout, ca donne un coté "roots" a la voiture

 

 

Merci, je cherchais un dégraissant efficace, mais difficile de trouver sur le net lorsqu'on y connaît rien.

Je demanderais donc au gars d'ADpro (Villefranche) chez qui je vais.

Il est sympa, soit dit au passage et me donne des conseils.

 

Je vais commander ce lève-soupapes

http://www.toolatelier.com/AUT [...] e-auto.htm

l'embout ne suffit pas?

 

Acheter le Kit distrib. est plus intéressant financièrement... autant tout changer.

Je préfère, je considère ça comme une assurance-vie.

Ca a quand même méchamment chauffé là dedans...

Je vais d'ailleurs changer le thermostat, à 8 euros, ce serait idiot de ne pas le faire.

 

je suis pour la methode low cost mais la culasse d'occaz je la donnerais telle quelle au rectifieur en lui demandant de changer les joints de queue de soupape, c'est pas ça qui va te ruiner. En revanche je remonterais la distribution avec des galets neufs et une pompe à eau neuve car je suis pas certains que les anciens apprécient le changement de courroie. Enfin, fais tes comptes, tu verras bien mais je commencerais par apporter la culasse d'occaz au rectifieur, faudrait pas qu'elle soit naze

 

 

Là aussi, si financièrement c'est plus intéressant que de le faire moi-même, why-not?

Je poserais la question.

C'est un peu longuet de changer les joints, roder les soupapes, mais ça ne coûte presque rien... contrairement au reste.

 

 

La culasse d'occase ayant pas mal de km je pense que le rectifieur peux peut etre changer les joints. Pour les poussoirs il faut voir si ceux de l'ancienne montent sur la nouvelle. Compte tenu que tout est demonté ca coute pas tres cher.

 

Par contre je recommande le remplacement de la courroie de distri avec la pompe a eau, car cette derniere a tournee a vide. De plus c'est compris dans le kit distri et la voiture se rapprochait du remplacement. Pour info, les gougeons de fixation de la culasse ne se remplacent pas facilement. Ils traversent le bloc cylindre pour se visser dans le bas moteur. On refera avec les anciens!

 

 

Les poussoirs que j'avais dans l'ancienne claquaient un peu, mais à l'oeil, ils on meilleure tête que les autres.

Mais entre ce que l'on voit et la réalité structurelle d'une pièce... je ne suis pas assez capé pour dire si c'est mon oeil qui a raison (à qui en outre je fais assez peu confiance, Rosso, tu sais pourquoi )

je ne connais pas ce moteur donc je ne sais pas si les goujons sont réutilisables. Ce que j'avais compris c'est que ça dépendait au moins partiellement du mode de serrage. sur la mienne c'était un serrage au couple puis angulaire et donc jouait pas mal sur l'élasticité des goujons qui n'étaient pas réutilisables (même si je me demande si j'avais pas gardé les mêmes lors de ma première réparation ...), je ne sais pas comment c'est pour la volvo

 

Les goujons se trouvent facilement pour ce moteur. Il est plus que conseillé de les changer, les contraintes de torsion de couple sont importantes sur un L5, plus que sur un L4, forcément.

En outre, mon moteur a suffisamment chauffé pour avoir étiré le métal (j'ai pu dévisser deux des goujons à la main!)... donc, exit.

Ca n'est pas très cher.

Je vais acheter un cadran de serrage... de toute façon, j'en ai besoin et je veux faire les choses bien.

8,90€, faut pas pousser, ça s'amortit vite.

 

Bien, merci pour vos avis... cela m'aide, je le répète assez, mais c'est une réalité.

J'avais en outre un peu peur de passer pour un "couilles-molles" face au défi du démontage total.

C'est surtout en prenant en compte la totalité du coût de l'opération que j'ai eu peur de perdre une couille.

 

Je n'ai même pas tout à fait terminé de faire les comptes... mais sur un engin ayant déjà pas mal de joyeusetés à son compteur de blagues à ne pas faire en présence de -18...

suis pas sûr d'avoir envie d'investir autant...

 

 

 

 

 

 

... pour l'instant ...

 

Car je le répète, j'aimerais bien lui faire subir les derniers outrages à ce gros coupé.

Je reste bouche bée devant le travail du gars que j'ai mis en lien vidéo plus haut et qui tire 230 Bhp sur ce N/A, sans réaléser, mais en mettant une injection à guillotine.

Bon, sans en arriver là... si j'ai un peu de fric devant moi et si je pouvais lui mettre des pistons forgés Mahle, un équipage mobile de compet' et un collecteur inox... plus une programmation BSR... ou autre.

 

Bon, pour l'instant, restons groupir© et allons au moins cher.

A mon tableau, messieurs.

La stratégie ET la tactique.

[Invité §sav362PU]

Le voilà mon tableau...

Pas franchement au point.

J'aime pô ça de faire des tableaux. M'enfin, ça donne une idée.

 

cliquez en haut à droite pour avoir un full-size.

 

 

[Gabfox1]

Et bien, pour quelqu'un qui aime pas les tableaux, ....

 

 

Pour nettoyer tes tetes de piston, je sais pas trop! Tu peux les amener au point mort haut et passer un petit coup de dremel avec une brosse metallique. Tu peux aussi ne rien faire, c'est juste noirci, pas calamine comme sur un deeux temps!

[rossoforever]

purée j'y comprends rien à ton tableau

 

tu voudrais pas nous faire juste une liste de ce que tu comptes acheter

tu changes les bobines ? les guides de soupapes ? une clé dynamométrique à 35€ ?!

 

pour les bobines, à moins qu'elle ne soit réellement défaillante je ne changerai pas d'autant que ça se change sans tout démonter

les guides de soupapes, ça c'est le rectifieur qui te dira, si en plus le gars est sympa, apporte lui ta culasse (démonte les arbres à came et vire les poussoirs), il te dira ce qu'elle vaut et ce qu'il faut faire et te fera un devis précis.

Je suis pas un pro de la métrologie mais une clé dynamométrique à 35 € j'aurais qu'une confiance moyenne, si y'a un serrage angulaire faut qu'elle fasse une bonne taille quand même, je te promets ...

[Gabfox1]

Pour ton fluidifiant pre vidange, je connais pas mais il doit falloir faire tourner le moteur avec le produit avant de vidanger. Je vois pas trop l'utilite.

Le plus important est de virer toute l'eau du circuit d,huile afin de supprimer la mayonaise. Il serait bien de passer un coup de souflette dans tous les conduits d'huile. Peut etre verifier si il y a des depots dans la pompe a huile. Si il y a rien, c'est que l'eau ne serait pas passe dans le circuit d'huile.

[Range19]

 

Et comment combattre la calamine sur le dessus des pistons?

 

 

Merci, je cherchais un dégraissant efficace, mais difficile de trouver sur le net lorsqu'on y connaît rien.

 

 

Bonjour Saville,

Pour les dépôts sur les pistons, tu peux utiliser du diluant cellulosique dispo en supermarché ou magasin de bricolage.

Un dégraissant industriel comme le SDN21 est très efficace et moins cher que els produits dédiés à la mécanique. Je l'utilise dilué avec un pulvérisateur

[Invité §sav362PU]

purée j'y comprends rien à ton tableau

 

tu voudrais pas nous faire juste une liste de ce que tu comptes acheter

tu changes les bobines ? les guides de soupapes ? une clé dynamométrique à 35€ ?!

 

pour les bobines, à moins qu'elle ne soit réellement défaillante je ne changerai pas d'autant que ça se change sans tout démonter

les guides de soupapes, ça c'est le rectifieur qui te dira, si en plus le gars est sympa, apporte lui ta culasse (démonte les arbres à came et vire les poussoirs), il te dira ce qu'elle vaut et ce qu'il faut faire et te fera un devis précis.

Je suis pas un pro de la métrologie mais une clé dynamométrique à 35 € j'aurais qu'une confiance moyenne, si y'a un serrage angulaire faut qu'elle fasse une bonne taille quand même, je te promets ...

 

 

Effectivement, sans le mode d'emploi...

La seule chose qui vous intéresse : les totaux.

1600 € culasse comprise est "absorbable" pour moi. 2600, non.

 

Les bobines ont été abîmées par la chaleur le caoutchouc a cramé au bout et le ressort a certainement morflé.

Avantage certain sur ces Volvo : elles se démontent.

Donc, je peux acheter les pointeaux.

Dans la version "full-option, je les changeais complètement afin d'avoir un fonctionnement optimal.

 

Pour la Clef dynamo, oui, 34 €, c'est du Chinois mono-usage. (L'angulaire est à part, il se monte sur une clé 1/2".)

Mais vendu par un spécialiste, pas Amazon (par exemple).

J'en avais une qui fonctionnait correctement. Je l'ai paumé (!) dans mon bordel sans nom.

Ceci dit, en faisant encore un peu d'économie, je peux acheter une KS-tools à 120 €... ça ne serait pas de trop.

Pour ton fluidifiant pre vidange, je connais pas mais il doit falloir faire tourner le moteur avec le produit avant de vidanger. Je vois pas trop l'utilite.

Le plus important est de virer toute l'eau du circuit d,huile afin de supprimer la mayonaise. Il serait bien de passer un coup de souflette dans tous les conduits d'huile. Peut etre verifier si il y a des depots dans la pompe a huile. Si il y a rien, c'est que l'eau ne serait pas passe dans le circuit d'huile.

 

 

Ok... effectivement.

Quid de faire tourner à la main (enfin au levier) le vilo pour amorcer le graissage avant de "mettre le feu"?

La pompe à huile est entraînée pas le vilebrequin non? (BTW, je ne sais pas où elle est... enfin ça se trouve une pompe )

 

Bonjour Saville,

Pour les dépôts sur les pistons, tu peux utiliser du diluant cellulosique dispo en supermarché ou magasin de bricolage.

Un dégraissant industriel comme le SDN21 est très efficace et moins cher que els produits dédiés à la mécanique. Je l'utilise dilué avec un pulvérisateur

 

Ah, merci, je note.

Et ça ne doit pas être très cher.

[rossoforever]

j'ai une KS-tools et ça semble tenir la route, j'ai d'autres outils de chez eux et la qualité semble au RDV

concernant la lubrification, de toute façon, quand tu remontes tu fous de l'huile un peu partout, au niveau des poussoirs, des cames, des paliers d'arbre à came ... etc au démarrage de la mienne j'avais juste donné un petit coup de démarreur sans démarrer (ça a été facile de dose puisque la batterie était quasiment morte) ensuite elle a démarré sans soucis, les poussoirs on claqué quelques minutes le temps de se purger et depuis ça roule

[Invité §sav362PU]

j'ai une KS-tools et ça semble tenir la route, j'ai d'autres outils de chez eux et la qualité semble au RDV

concernant la lubrification, de toute façon, quand tu remontes tu fous de l'huile un peu partout, au niveau des poussoirs, des cames, des paliers d'arbre à came ... etc au démarrage de la mienne j'avais juste donné un petit coup de démarreur sans démarrer (ça a été facile de dose puisque la batterie était quasiment morte) ensuite elle a démarré sans soucis, les poussoirs on claqué quelques minutes le temps de se purger et depuis ça roule

Bon, je vais pouvoir me payer une Ks-tools.

 

Dépose de la culasse chez le rectifieur.

Discutage en règle, et petit devis histoire de savoir à quoi m'attendre si on doit passer par la case "changement de guides de soupapes".

Boum : 1000 euros.

Parce que bien-sûr, dès qu'on démonte, il faut tout revoir : sièges divers et variés, rectif. des soupapes et tutti quanti.

Presque pas de pièces, beaucoup de M.O.

Bref, je passe pour le travail chez un pro.

Ensuite, conseil gratuit : il me déconseille de tout reprendre sur le haut moteur. Mieux vaut le laisser tranquille s'il n'est pas fuyard (test d'étanchéité offert).

 

Porqué?

Parce que, proche des 200.000, surtout avec un bas-moteur ayant chauffé, si on rends la culasse trop "étanche", c'est le bas moteur qui va se prendre toute la pression.

Et finalement, c'est assez logique.

Donc, après surfaçage, il me conseille de remonter le truc sans toucher à rien. (sauf si telle ou telle soupape est à la ramasse bien sûr).

Tant pis si ça fuit un peu... c'est même préférable.

Le tout est de ne pas passer plus d'un litre d'huile/1000 km.

 

Donc, ce qui se profile : la semaine prochaine, si je reçois mes pièces, je commence le remontage...

Avec changement des courroies... cela va sans dire.

[rossoforever]

c'est tout à fait ça, t'es tombé sur un mec bien, on change pas ce qui marche quand c'est des soins palliatifs

[Invité §sav362PU]

On dirait que tu sais de quoi tu parles.

C'est tout à fait ça...

Soins palliatifs.

Je commence à bien connaître.

[rossoforever]

j'ai déjà fait 19000 km avec ma culasse d'occaz et pour l'instant tout roule, je surveille les niveaux un peu plus régulièrement qu'avant ais de toute façon mon alfa est une bouffeuse d'huile de tous temps (ça lui d'ailleurs coûté son premier moteur ...)