LOTUS Europe à moteur Renault et sa petite soeur à moteur Ford/Lotus

[Hachille]

 

Patrice,

 

Merci de ta réponse et de ton schéma qui font bien avancer le schmillebeleque.

Je parlais du 'bête' bilame qui génère la déflection de l'aiguille de la jauge d'essence.

Au niveau mécanique, difficile de trouver plus simple et plus léger.

Pour moi, il n'y a pas de champ magnétique (ce n'est pas un galva) mais on mesure une déflection avec une résistance variable sous une tension de 10 V.

Cette petite résistance autour du bilame dans la jauge fait environ 60 ohm. A mon avis, elle est en série de celle du capteur (20 à 250 ohm) pour éviter une conductivité presque infinie à réservoir plein.

Ton schéma de câblage est parfait mais tu vois sur la photo que l'aiguille de lecture se positionne par simple torsion de son support, relié mécaniquement au bilame.

J'ai aussi testé la polarité, qui a un impact mais ne résout pas le problème.

Prochain épisode demain mais c'est toujours frustrant de ne pas comprendre.

Amitiés.

 

 

 

 

Ah en effet, très différent de ce que je connais.

Tu as essayé d’alimenter directement en 12v ce mano.

Tu peux aussi tester ta sonde de niveau sur le mano de température d'eau . Même fonctionnement par variation de tension

Tu détectes une chaleur sur le bilame sous tension ?

 

Bon courage.

Amitiés

[Invité §Skw701zj]

bonjour tout le monde,

 

Desolé d avoir disparu de la surface si longtemps, (j ai meme du recreer un compte!), j'ai gardé ma lotus et prevois bien de la finir, d ici l ete 2021 si tout vas bien !

 

Je donnerai des nouvelles du chassis prochainement, apres un travail de longue halene j espere aboutir d ici quelques semaines, et pourrai peut etre meme aider voir proposer des solutions pour ceux qui ont des soucis de corrosion avec leur "front box", le T avant du chassis, on en reparle bientot.

 

En attendant je suis tombe par hasard sur ceci et voulais soliciter votre avis:

https://www.ebay.co.uk/itm/Lot [...] %7Ciid%3A1

 

@tres vite

[europe651031r]

bonjour tout le monde,

 

Desolé d avoir disparu de la surface si longtemps, (j ai meme du recreer un compte!), j'ai gardé ma lotus et prevois bien de la finir, d ici l ete 2021 si tout vas bien !

 

Je donnerai des nouvelles du chassis prochainement, apres un travail de longue halene j espere aboutir d ici quelques semaines, et pourrai peut etre meme aider voir proposer des solutions pour ceux qui ont des soucis de corrosion avec leur "front box", le T avant du chassis, on en reparle bientot.

 

En attendant je suis tombe par hasard sur ceci et voulais soliciter votre avis:

https://www.ebay.co.uk/itm/Lot [...] %7Ciid%3A1

 

@tres vite

 

bon retourC'est beau et c'est cher. Il y a bien longtemps que c'est sur le net mais je n'ai pas de retour d'expérience sur ce montage prévu pour twincam sur laquelle les croisillons de cardan sont plus gros que sur les s1 et s2.

plusieurs d'entre nous se préparent pour le rassemblement dans le Jura le premier weekend de septembre j'espère que ton auto sera prête pour septembre 2021

 

Bon courage

[Almintirib]

Ah en effet, très différent de ce que je connais.

Tu as essayé d’alimenter directement en 12v ce mano.

Tu peux aussi tester ta sonde de niveau sur le mano de température d'eau . Même fonctionnement par variation de tension

Tu détectes une chaleur sur le bilame sous tension ?

 

Bon courage.

Amitiés

Patrice,

Merci de cette idée brillante d'essayer sous 12V.

Avant tout, mon stabilisateur délivre 10,5V.

 

Tu te rappelles que mon capteur de température était à la rue. J'ai reçu le nouveau ce matin et l'ai remonté. Aucune déflection, même moteur chaud.

Là, j'ai fait tilt. Mon nouveau capteur est une sonde de R16TS/TX et Renault n'a jamais eu de stabilisateur 10V.

J'ai donc alimenté la jauge de température en 12V et l'aiguille prend vie. Bon d'accord, elle se stabilise vers 110° mais c'est logique.

A ton avis, une simple calibration mécanique du zéro (pour stabiliser vers 90° sous 12V) est-elle suffisante et sans risque pour le bilame ?

 

En revanche, sur le capteur/jauge d'essence, aucune avancée. En continu, la polarité n'est pas en cause dans un bilame.

Je crains qu'il y ait un faux contact bien caché (invisible à froid hors tension) mais il s'agit de 2 équipements anglais donc supposés fonctionner en 10V.

 

Des idées ? Merci. Je cale.

Amitiés.

[DINOLOTUS]

 

 

En attendant je suis tombe par hasard sur ceci et voulais soliciter votre avis:

https://www.ebay.co.uk/itm/Lot [...] %7Ciid%3A1

 

@tres vite

 

Bonsoir et bon courage pour la suite de tes travaux de remise en état... concernant ce montage américain à 3 clavettes, je vais donner mon avis, vu qu'à l'époque où je roulais avec ma S1 j'ai été confronté à l'usure des pièces du train arrière... à l'époque, il était plus difficile de trouver des pièces pour Europe que maintenant, les importateurs successifs ne brillant pas par leur enthousiasme commercial...

Bref, avec l'aide de mon papa, mécanicien et bien outillé en machines d'usinage, nous avions sauvé les pièces du train arrière en reprenant l'idée du montage des 4cv puis des Dauphines et enfin des R8, avec centrage par rondelles coniques fendues, qui centraient roue, tambour et moyeux bien mieux que tout autre montage, les montages "lisses" étant soumis tôt ou tard à usure et prise de jeu, inévitablement...

 

Ce montage avec 3 clavettes, non monté à la presse, ne peut que prendre du jeu avec le temps et les kilomètres, tout comme le montage avec cannelures d'origine...

J'ai déjà montré mon schéma avec modifications mais je pense que peu d'autos aient été ainsi transformées...

 

[Hachille]

bonjour tout le monde,

 

Desolé d avoir disparu de la surface si longtemps, (j ai meme du recreer un compte!), j'ai gardé ma lotus et prevois bien de la finir, d ici l ete 2021 si tout vas bien !

 

Je donnerai des nouvelles du chassis prochainement, apres un travail de longue halene j espere aboutir d ici quelques semaines, et pourrai peut etre meme aider voir proposer des solutions pour ceux qui ont des soucis de corrosion avec leur "front box", le T avant du chassis, on en reparle bientot.

 

En attendant je suis tombe par hasard sur ceci et voulais soliciter votre avis:

https://www.ebay.co.uk/itm/Lot [...] %7Ciid%3A1

 

@tres vite

Salut,

 

Bonne nouvelle !!. Ta S1 bientôt sur les routes. .

Je rejoins Roland. Il y a longtemps que l'on voit ces pièces sur Ebay. Pas donné, mais une bonne solution. Sur ces types de montages, tout est question d'ajustement entre alésage et arbre. Et comme on utilise des roulements à billes, il peut être assez serré. Ce qui évite le cisaillement sur les clavettes. Je ne sais pas si le prix est pour les deux côtés ? . Il semble que la pièce existe pour S1 et S2.

Banks a aussi sur son nouveau site un nouveau montage. Mais je ne vois pas comment est fait le serrage de la mâchoire sur l'axe. ????

Le montage d'origine peut être fiable aussi, mais il faut coller. Pas toujours évident de trouver la méthode.

 

Amitiés

[Hachille]

Patrice,

Merci de cette idée brillante d'essayer sous 12V.

Avant tout, mon stabilisateur délivre 10,5V.

 

Tu te rappelles que mon capteur de température était à la rue. J'ai reçu le nouveau ce matin et l'ai remonté. Aucune déflection, même moteur chaud.

Là, j'ai fait tilt. Mon nouveau capteur est une sonde de R16TS/TX et Renault n'a jamais eu de stabilisateur 10V.

J'ai donc alimenté la jauge de température en 12V et l'aiguille prend vie. Bon d'accord, elle se stabilise vers 110° mais c'est logique.

A ton avis, une simple calibration mécanique du zéro (pour stabiliser vers 90° sous 12V) est-elle suffisante et sans risque pour le bilame ?

 

En revanche, sur le capteur/jauge d'essence, aucune avancée. En continu, la polarité n'est pas en cause dans un bilame.

Je crains qu'il y ait un faux contact bien caché (invisible à froid hors tension) mais il s'agit de 2 équipements anglais donc supposés fonctionner en 10V.

 

Des idées ? Merci. Je cale.

Amitiés.

 

Salut Alex,

Si tu veux qu'a 12V ton mano indique 90°, tu peux ajouter un résistance en série. mais ça devrait revenir au même que de te brancher sur le régulateur de tension à 10V. Pour la calibration mécanique, je n'en ai aucune idée.

Pour la jauge a essence, j’imagine que la dilatation qui actionne l'aiguille est faite sous l'effet de la chaleur du bobinage. Sent tu une chaleur quand tu alimentes en 10V ?

 

@+

[Invité §Skw701zj]

Salut,

 

Bonne nouvelle !!. Ta S1 bientôt sur les routes. .

Je rejoins Roland. Il y a longtemps que l'on voit ces pièces sur Ebay. Pas donné, mais une bonne solution. Sur ces types de montages, tout est question d'ajustement entre alésage et arbre. Et comme on utilise des roulements à billes, il peut être assez serré. Ce qui évite le cisaillement sur les clavettes. Je ne sais pas si le prix est pour les deux côtés ? . Il semble que la pièce existe pour S1 et S2.

Banks a aussi sur son nouveau site un nouveau montage. Mais je ne vois pas comment est fait le serrage de la mâchoire sur l'axe. ????

Le montage d'origine peut être fiable aussi, mais il faut coller. Pas toujours évident de trouver la méthode.

 

Amitiés

 

Merci Rolland/Hachille,

 

C est pas si noir ou blanc que j'esperai, je vais sans doute laisser ca de coté temporairement alors et me concentrer sur un remontage origine quand j en serais la, puis je prendrais le temps de comprendre quelle est la meilleure solution (sachant que j ai les moyens dans mon entourage de faire des modifications telles que celle que tu as faite avec ton pere Rolland).

 

Je vise 2021 car j en ai besoin pour 2022 pour un evenement et j espere bien qu elle soit fiabilisée d ici la, mais effectivement ce serait sympa de se joindre au ressemblement de septembre ! Dans le pire des cas, nous pourions sans doute nous joindre au groupe en lotus plus recentes (mon pere et moi avons egalement des lotus plus recentes depuis les premieres pages du forum ). Le principal obstacle etant de reparer et remonter le chassis, en été pour ne pas emprisonner d humidité...

 

Des que ca avance avec la boite avant et que j ai des pieces je ferai un presentation avec des photos, pour l instant je galere a trouver du SWG 16 / 18 et on me propose du 1.2mm et 1.5mm...

[DINOLOTUS]

Merci Rolland/Hachille,

 

... puis je prendrais le temps de comprendre quelle est la meilleure solution (sachant que j ai les moyens dans mon entourage de faire des modifications telles que celle que tu as faite avec ton pere Rolland).

 

 

 

Au sujet de la modification faite à l'époque sur ma S1 chassis 460024 avec mon papa, on avait réalisé ces usinages dans un vrai esprit mécanique, en sachant que ce montage à bagues coniques fendues avait été éprouvé chez Renault depuis fort longtemps, alors que l'assemblage imaginé par Lotus et consistant à empiler des éléments provenant de sources variées ne pouvait à la longue que poser des problèmes de fiabilité, la qualité des aciers employés n'étant pas top top...

Si tu vas à la prochaine sortie "Europe", tu risques de rencontrer Jean-Jacques Méchin, un fin mécanicien qui a il y a maintenant plusieurs années modifié son Europe selon les mêmes spécifications (c'est son croquis que tu peux voir plus haut) et donc il pourra t'expliquer en détail l'intérêt de ce montage... Dino.

[DINOLOTUS]

...Le principal obstacle etant de reparer et remonter le chassis, en été pour ne pas emprisonner d humidité...

 

Des que ca avance avec la boite avant et que j ai des pieces je ferai un presentation avec des photos, pour l instant je galere a trouver du SWG 16 / 18 et on me propose du 1.2mm et 1.5mm...

 

...j'ai sûrement "un métro de retard" mais peux-tu m'éclairer un peu ??? SWG, c'est quoi t-est-ce ??? Dino.

[texas74]

Comme toujours , une bonne et une mauvaise nouvelle :

La bonne c'est que le moteur tourne bien

La mauvaise c'est que de la vapeur d'eau est sortie par le châssis et comme les tubes qui vont et viennent du radiateur sont neufs je pense tout de suite a un problème autour du radiateur de chauffage . Juste pour ma gouverne savez vous s'il est possible de sortir de radiateur du chauffage sans déposer le tableau de bord et la casquette ? Ce remontage est loin déja , a moins qu'une souris soit venue grignoter les durites de jonction !!!

Texas

[Invité §Skw701zj]

...j'ai sûrement "un métro de retard" mais peux-tu m'éclairer un peu ??? SWG, c'est quoi t-est-ce ??? Dino.

 

 

En fait mon chassis souffre de la meme maladie que la plupart, de la corrosion a l avant).

 

Apres beaucoup de temps passé a trouver la meilleure solution (et a pas m en occuper beaucoup aussi !), j ai enfin repris les rennes sur la situation et j ai decidé de changer la boite avant entierement.

 

Apres de longues heures sur plusieurs mois passées a reverse-engineer sa conception, ses dimensions, etc, avec le support d'un protagoniste en UK egalement et qui avait pas moins de 4 chassis sous le coude, on a enfin les plans exacts de sa conception tels qu'on est a peut pres certain qu ils ont ete fait il y a + de 50 ans.

 

Et parmi tout ca, il y a l epaisseur du materiau, qui est basé sur le SWG: short wire gauge !

Il s'agit initiallement d une echelle de diametre de fil electrique, mais c etait (est toujours?) utilisé pour dimensionner des epaisseurs egalement.

 

Apres tout le temps passé a avoir un model exact, j'aimerai que les toles utilisées le soient egalement !

[Hachille]

 

En fait mon chassis souffre de la meme maladie que la plupart, de la corrosion a l avant).

 

Apres beaucoup de temps passé a trouver la meilleure solution (et a pas m en occuper beaucoup aussi !), j ai enfin repris les rennes sur la situation et j ai decidé de changer la boite avant entierement.

 

Apres de longues heures sur plusieurs mois passées a reverse-engineer sa conception, ses dimensions, etc, avec le support d'un protagoniste en UK egalement et qui avait pas moins de 4 chassis sous le coude, on a enfin les plans exacts de sa conception tels qu'on est a peut pres certain qu ils ont ete fait il y a + de 50 ans.

 

Et parmi tout ca, il y a l epaisseur du materiau, qui est basé sur le SWG: short wire gauge !

Il s'agit initiallement d une echelle de diametre de fil electrique, mais c etait (est toujours?) utilisé pour dimensionner des epaisseurs egalement.

 

Apres tout le temps passé a avoir un model exact, j'aimerai que les toles utilisées le soient egalement !

Mais pourquoi tu ne la mesures pas sur ton châssis l'épaisseur? De mémoire, c'est du 1/16eme soit 1,587mm . Mais probablement plus simple de trouver du 1,5.

Tu as un plan exacte d'un châssis de S1 ?

[DINOLOTUS]

Mais pourquoi tu ne la mesures pas sur ton châssis l'épaisseur? De mémoire, c'est du 1/16eme soit 1,587mm . Mais probablement plus simple de trouver du 1,5.

Tu as un plan exacte d'un châssis de S1 ?

 

 

c'est vrai Hachille, pourquoi faire compliqué ??? déjà, pour SWG, j'ai vite trouvé que "gauge" c'était en fait le pied à coulisse et donc il en découle que le short wire gauge, ça ne pouvait être que le Palmer, instrument de mesure plus précis due le pied à coulisse...

 

Cela étant,l'écart d'épaisseur entre tôles françaises et tôles aux cotes britanniques correspondantes ne doit pas excéder quelques centièmes, au pire 2 ou 3 dixièmes, et donc pas de quoi se la prendre dans un étau croyez-moi... refaire une traverse de chassis en cotes françaises ou britanniques, une fois le chassis remis en place, plus personne n'ira plus jamais comparer ou mesurer les épaisseurs des tôles c'est sûr... si vous saviez combien de chassis de seven sont en tubes bien français car refabriqués en France, vous seriez étonnés !!!

 

Ayant un chassis (bien pourri) de S1, je peux, si ça vous intéresse, vous confirmer quelques cotes mais pas sûr que ça vous avance à grand chose maintenant... dites toujours, ça ne me dérange pas...

 

[Almintirib]

Salut Alex,

Si tu veux qu'a 12V ton mano indique 90°, tu peux ajouter un résistance en série. mais ça devrait revenir au même que de te brancher sur le régulateur de tension à 10V. Pour la calibration mécanique, je n'en ai aucune idée.

Pour la jauge a essence, j’imagine que la dilatation qui actionne l'aiguille est faite sous l'effet de la chaleur du bobinage. Sent tu une chaleur quand tu alimentes en 10V ?

 

@+

 

Patrice,

Décidément, la saga du 12V continue et ton idée était LA solution.

 

J'avais vérifié sur table que toutes les résistances étaient clean mais, malgré cela, rien ne fonctionne sous 10V.

Par contre, dès que je branche en 12V, les aiguilles s'animent et lisent un peu haut sur l'échelle, ce qui est prévisible.

J'ai donc ''calibré'' (un grand mot pour dire ajuster la course de l'aiguille) le thermomètre pour qu'il lise environ 85° quand le ventilo du radiateur se met en route.

De même, la jauge d'essence sera calibrée plus exactement en fonction des butées haute et basse du capteur.

Et le tout sans extincteur !

Reste à comprendre pourquoi les Smiths ne se réveillent pas en 10 V. Cela signifie que je n'ai pas besoin du stabilisateur derrière le tableau de bord, puisque les 3 instruments hors ammeter fonctionnent en 12V. De plus, il consomme et il chauffe.

A bien y réfléchir, le stabilisateur est destiné à calmer le Parkinson des aiguilles sur des voitures à dynamo mais quelle est son utilité avec un alternateur et son régulateur ?

Photo prise moteur au ralenti, moteur chaud.

[DINOLOTUS]

Patrice,

Décidément, la saga du 12V continue et ton idée était LA solution.

 

Photo prise moteur au ralenti, moteur chaud.

 

Euh...oui mais là, tu ne vas pas tarder à tomber en panne d'essence.... bon d'accord, j'anticipe un peu, comme si ta jauge essence fonctionnait déjà...

[Almintirib]

Euh...oui mais là, tu ne vas pas tarder à tomber en panne d'essence.... bon d'accord, j'anticipe un peu, comme si ta jauge essence fonctionnait déjà...

 

 

Ha ha !

Elle marche, la jauge, mais elle n'est pas calée au niveau de l'intervalle de mouvement de l'aiguille.

Le capteur est posé à plat derrière la plaque.

Là où ton oeil est perspicace, c'est que la panne sèche m'attend effectivement, compte tenu de l'autonomie de mon réservoir actuel.

 

[Hachille]

Patrice,

Décidément, la saga du 12V continue et ton idée était LA solution.

 

J'avais vérifié sur table que toutes les résistances étaient clean mais, malgré cela, rien ne fonctionne sous 10V.

Par contre, dès que je branche en 12V, les aiguilles s'animent et lisent un peu haut sur l'échelle, ce qui est prévisible.

J'ai donc ''calibré'' (un grand mot pour dire ajuster la course de l'aiguille) le thermomètre pour qu'il lise environ 85° quand le ventilo du radiateur se met en route.

De même, la jauge d'essence sera calibrée plus exactement en fonction des butées haute et basse du capteur.

Et le tout sans extincteur !

Reste à comprendre pourquoi les Smiths ne se réveillent pas en 10 V. Cela signifie que je n'ai pas besoin du stabilisateur derrière le tableau de bord, puisque les 3 instruments hors ammeter fonctionnent en 12V. De plus, il consomme et il chauffe.

A bien y réfléchir, le stabilisateur est destiné à calmer le Parkinson des aiguilles sur des voitures à dynamo mais quelle est son utilité avec un alternateur et son régulateur ?

Photo prise moteur au ralenti, moteur chaud.

Bonjour,

 

Sur nos mano Smiths, les aiguilles se positionnent en fonction de la tension. Donc il faudra bien que tes mano se réveillent en dessous de 12V.

Apres c'est assez simple. Si on part du postulat que nos batteries ont une tension variable, +ou- 14V en pleine charge de l'alternateur, et +- 11V quand la batterie est fatiguée et que tu roules la nuit. Ne pas avoir ce régulateur de tension, ferait varier les positions des aiguilles à résistances des capteurs égale.

La bonne idée était donc de réguler la tension sous le seuil des variations pour ne plus avoir cette incidence sur les valeurs données par les manos.

Le régulateur bon marché, est celui que nous avons avec un bilame. Les coupures ne sont pas visibles car le déplacement des aiguilles est très lent

C'est mon analyse jusqu’à présent. Peut être que j'ai loupé une subtilité. C'est l’intérêt d'un Forum, on échange.

@+

Bonne journée au chaud

[Almintirib]

Bonjour,

 

Sur nos mano Smiths, les aiguilles se positionnent en fonction de la tension. Donc il faudra bien que tes mano se réveille en dessous de 12V.

Apres c'est assez simple. Si on part du postulat que nos batteries ont une tension variable, +ou- 14V en pleine charge de l'alternateur, et +- 11V quand la batterie est fatiguée et que tu roules la nuit. Ne pas avoir ce régulateur de tension, ferait varier les positions des aiguilles à résistances des capteurs égale.

La bonne idée était donc de réguler la tension sous le seuil des variations pour le plus avoir cette incidence sur les valeurs données par les manos.

Le régulateur bon marché, est celui que nous avons avec un bilame. Les coupures ne sont pas visibles car le déplacement des aiguilles est très lent

C'est mon analyse jusqu’à présent. Peut être que j'ai loupé une subtilité. C'est l’intérêt d'un Forum, on échange.

@+

Bonne journée au chaud

 

 

Patrice,

Tu as parfaitement raison dans tout ton raisonnement. J'avais zappé ces conditions de fonctionnement.

 

Mais c'est bien la question : pourquoi mes instruments sont-ils gelés sous une tension de 10V ?

J'ai entendu dire qu'il existait des stab en circuits intégrés et je vais me mettre en chasse.

Il est prévu 40° aujourd'hui et, justement, je vais rester au frais.

Amitiés.

[europe651031r]

 

Patrice,

Tu as parfaitement raison dans tout ton raisonnement. J'avais zappé ces conditions de fonctionnement.

 

Mais c'est bien la question : pourquoi mes instruments sont-ils gelés sous une tension de 10V ?

J'ai entendu dire qu'il existait des stab en circuits intégrés et je vais me mettre en chasse.

Il est prévu 40° aujourd'hui et, justement, je vais rester au frais.

Amitiés.

Bonjour,

C'est pas ruineux et c'est possiblement une solution :

https://www.lextronic.fr/module-step-down-dc-dc-reglable-40640.html

 

europe651031r

[Invité §Skw701zj]

Mais pourquoi tu ne la mesures pas sur ton châssis l'épaisseur? De mémoire, c'est du 1/16eme soit 1,587mm . Mais probablement plus simple de trouver du 1,5.

Tu as un plan exacte d'un châssis de S1 ?

 

 

 

Je suis toujours en Angleterre (plus chez Lotus mais chez un competiteur depuis quelques temps ) mais donc je dois pouvoir trouver le materiel original et quitte a avoir attendu tout ce temps je vais prendre deux minutes par soucis d exactitude.

 

Pour ce qui est des plans, le chassis S1 est en deux parties et non 3 comme les s2 et ensuite, donc pour ceux qui ont la partie centrale endommagée (a coté des pieds) je conseille de reparer localement, mais nous avons l ensemble de la box avant (j'ai plus la Part Number lotus en tete mais elle a son propre numero).

 

A ce stade on essaie deja de concretiser le projet et de sortir une premiere front box (je travaille sur CAO donc j ai peu de craintes mais il est toujours bon de voir comment les premieres pieces sortent) et si tout se passe bien on a 5 chassis qui en ont besoin, ce qu'on fera ensuite je ne sais pas mais il se peut qu on vende des boites neuves.

[Invité §Skw701zj]

 

c'est vrai Hachille, pourquoi faire compliqué ??? déjà, pour SWG, j'ai vite trouvé que "gauge" c'était en fait le pied à coulisse et donc il en découle que le short wire gauge, ça ne pouvait être que le Palmer, instrument de mesure plus précis due le pied à coulisse...

 

Cela étant,l'écart d'épaisseur entre tôles françaises et tôles aux cotes britanniques correspondantes ne doit pas excéder quelques centièmes, au pire 2 ou 3 dixièmes, et donc pas de quoi se la prendre dans un étau croyez-moi... refaire une traverse de chassis en cotes françaises ou britanniques, une fois le chassis remis en place, plus personne n'ira plus jamais comparer ou mesurer les épaisseurs des tôles c'est sûr... si vous saviez combien de chassis de seven sont en tubes bien français car refabriqués en France, vous seriez étonnés !!!

 

Ayant un chassis (bien pourri) de S1, je peux, si ça vous intéresse, vous confirmer quelques cotes mais pas sûr que ça vous avance à grand chose maintenant... dites toujours, ça ne me dérange pas...

 

 

 

Merci pour la proposition on a fini maintenant et on avait la chance d'avoir 5 chassis S1 deja donc on est entierement satisfait des correlations qu on a obtenues ! Mais j apprecie ton offre.

Garde le bien ce chassis, comme je precisais au dessus les chassis S1 sont differents des suivants et ils sont mieux a mon gout, donc il serait interessant de s occuper de le refaire, si ce n'est pas pour toi il pourrait peut etre servir a un compagnon qui en serait depourvu pour aider a faire revivre les rares models survivants !

[DINOLOTUS]

 

Merci pour la proposition on a fini maintenant et on avait la chance d'avoir 5 chassis S1 deja donc on est entierement satisfait des correlations qu on a obtenues ! Mais j apprecie ton offre.

Garde le bien ce chassis, comme je precisais au dessus les chassis S1 sont differents des suivants et ils sont mieux a mon gout, donc il serait interessant de s occuper de le refaire, si ce n'est pas pour toi il pourrait peut etre servir a un compagnon qui en serait depourvu pour aider a faire revivre les rares models survivants !

 

Non pas d'inquiétude, je ne jette rien... ça se voit tout de suite dès qu'on entre dans mon poulailler. Par contre, ce chassis de S1 a hélas mal vécu, ayant par exemple accueilli un V6 "PRV" avec des trains roulants adaptés mais le tout construit "à l'arrache" et disparus lorsque j'avais récupéré la caisse (elle-même accidentée et en 2 morceaux)... ce sont ces "morceaux" qui m'ont servi de base pour modeler le projet "62", en sommeil actuellement... par contre, pour le chassis, un "Spyder" me conviendrait parfaitement, avec ses triangulations assez sympas... affaire à suivre...

Pour moi, le chassis a vécu et n'est pas récupérable, ça reste une relique tout simplement, tout comme quelques chassis d'Elans qui lui tiennent compagnie !!!

 

question perso : ayant travaillé chez Lotus, toujours en GB, travaillant encore dans l'auto et pratiquant parfaitement le français, un rapport avec un certain "Jimmy F" ??? cordialement, Dino.

[Almintirib]

Bonjour,

C'est pas ruineux et c'est possiblement une solution :

https://www.lextronic.fr/module-step-down-dc-dc-reglable-40640.html

 

europe651031r

 

Roland,

Excellent concept, ce petit circuit mais ...

sur le site de Lextronic, il est indiqué : "Ce module est uniquement conçu pour de l'évaluation et du prototypage"

Contacté, leur support technique (très aimable et amusé) confirme qu'il accepte 2A en pic mais qu'en longue utilisation dans notre environnement et avec vibrations, la fiabilité n'est pas assurée.

Dommage, cela ouvrait des horizons.

Merci encore de l'idée.

 

@ +

Alex

[europe651031r]

Roland,

Excellent concept, ce petit circuit mais ...

sur le site de Lextronic, il est indiqué : "Ce module est uniquement conçu pour de l'évaluation et du prototypage"

Contacté, leur support technique (très aimable et amusé) confirme qu'il accepte 2A en pic mais qu'en longue utilisation dans notre environnement et avec vibrations, la fiabilité n'est pas assurée.

Dommage, cela ouvrait des horizons.

Merci encore de l'idée.

 

@ +

Alex

Je sais que ce petit module est utilisé par des propriétaires d'ELAN ET d'EUROPE mais je n'ai pas de retour sur la fiabilité. Je l'ai installé sur une Twincam en fin de restauration( le regulateur neuf bilame provenant d'un fournisseur anglais donnait la même tension en sortie qu'en entrée) Je peux tenter une question sur le site du club Lotus France.

a+

[texas74]

L'inspection du jour révèle que mon problème ne se situe pas au niveau du radiateur ni de la jonction avec les tubes qui courent dans le châssis (toutes les durites sont neuves et il n'y a pas de traces de coulure d'eau ) mais bien sur ces tubes !!!!!internes au châssis . Questions : Sont ils soudes au châssis a l'entrée (sous le tableau de bord )et a la sortie (a la fin de la poutre avant l'Y).Comment peut on les démonter pour les remplacer ???????.Sont ils soudés ailleurs a l’intérieur du châssis ???? Bon il reste la solution de se passer de chauffage !!!!!

Merci pour vos réponses avisées .

Texas

[Almintirib]

Je sais que ce petit module est utilisé par des propriétaires d'ELAN ET d'EUROPE mais je n'ai pas de retour sur la fiabilité. Je l'ai installé sur une Twincam en fin de restauration( le regulateur neuf bilame provenant d'un fournisseur anglais donnait la même tension en sortie qu'en entrée) Je peux tenter une question sur le site du club Lotus France.

a+

 

 

Roland,

Ces informations sont intéressantes à tous points de vue.

D'abord, et c'est une partie du sujet, cela montre, si besoin était, que ce système de Néandertal ne donne pas satisfaction, même neuf (ce qui est aussi mon cas) et qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé.

Ensuite, que le module Lextronic semble plus fiable que ses créateurs ne l'imaginaient.

De mon côté, j'ai trouvé et commandé chez Moss un régulateur solid state, stabilisé à 10V. Avec les problèmes de supply chain actuels, il est out of stock.

A toi de voir si on ferme le sujet ou si tu veux sonder CLF.

@+

[Almintirib]

L'inspection du jour révèle que mon problème ne se situe pas au niveau du radiateur ni de la jonction avec les tubes qui courent dans le châssis (toutes les durites sont neuves et il n'y a pas de traces de coulure d'eau ) mais bien sur ces tubes !!!!!internes au châssis . Questions : Sont ils soudes au châssis a l'entrée (sous le tableau de bord )et a la sortie (a la fin de la poutre avant l'Y).Comment peut on les démonter pour les remplacer ???????.Sont ils soudés ailleurs a l’intérieur du châssis ???? Bon il reste la solution de se passer de chauffage !!!!!

Merci pour vos réponses avisées .

Texas

 

 

Texas,

Plutôt que de te lancer dans une aventure frustrante, je proposerais d'oublier ces tubes en place et d'investir dans de la durite de bout en bout, entre le radiateur à l'avant et la sortie de chassis à l'arrière.

Ce n'est peut-être pas très noble mais c'est invisible et certainement plus fiable.

Qu'en penses tu ?

[Almintirib]

L'inspection du jour révèle que mon problème ne se situe pas au niveau du radiateur ni de la jonction avec les tubes qui courent dans le châssis (toutes les durites sont neuves et il n'y a pas de traces de coulure d'eau ) mais bien sur ces tubes !!!!!internes au châssis . Questions : Sont ils soudes au châssis a l'entrée (sous le tableau de bord )et a la sortie (a la fin de la poutre avant l'Y).Comment peut on les démonter pour les remplacer ???????.Sont ils soudés ailleurs a l’intérieur du châssis ???? Bon il reste la solution de se passer de chauffage !!!!!

Merci pour vos réponses avisées .

Texas

 

 

Je n'ai pas répondu à ton autre question.

Sur une S2, mes photos ne montrent que les soudures AV et AR que tu mentionnes, ce qui constitue d'ailleurs en soi un problème car ces tubes longs et fins vibrent à certaines fréquences au ralenti à froid.

[Almintirib]

L'inspection du jour révèle que mon problème ne se situe pas au niveau du radiateur ni de la jonction avec les tubes qui courent dans le châssis (toutes les durites sont neuves et il n'y a pas de traces de coulure d'eau ) mais bien sur ces tubes !!!!!internes au châssis . Questions : Sont ils soudes au châssis a l'entrée (sous le tableau de bord )et a la sortie (a la fin de la poutre avant l'Y).Comment peut on les démonter pour les remplacer ???????.Sont ils soudés ailleurs a l’intérieur du châssis ???? Bon il reste la solution de se passer de chauffage !!!!!

Merci pour vos réponses avisées .

Texas

 

 

Comme ces tubes seraient galère à démonter, je continue sur cette option de remplacement avec des durites. C'est du diamètre 110 ou 11 interne.

 

Pour bien contrôler la position des durites, il est facile de les accrocher en plusieurs endroits en les serrant avec des colliers Colson passés par l'ovale de la poutre.

Cela justifie de garder les tubes en place quel que soit leur état.

[texas74]

Tu as raison , je pense bien que c'est galère a démonter , je peste de ne pas avoir testé ces tubes quand le châssis était nu mais j'avais pas eu ce problème avant le démontage je vais donc choisir ta solution mais il va bien falloir que ça entre par un bout et que cela ressorte donc il va me falloir bousiller cette foutue soudure des deux cotés probablement avec ma dremel .

merci pour ta réponse

Texas

[Almintirib]

Tu as raison , je pense bien que c'est galère a démonter , je peste de ne pas avoir testé ces tubes quand le châssis était nu mais j'avais pas eu ce problème avant le démontage je vais donc choisir ta solution mais il va bien falloir que ça entre par un bout et que cela ressorte donc il va me falloir bousiller cette foutue soudure des deux cotés probablement avec ma dremel .

merci pour ta réponse

Texas

 

 

Texas,

Doucement !

Je pense qu'on peut s'en sortir sans toucher aux tubes eux-mêmes qui seront utiles ensuite pour éviter que les durites ne traînent au fond.

Il y a un trou dans le dessus de la poutre qui doit être masqué par la carrosserie. Son diamètre serait suffisant pour les durites ou, à la limite deux tubes alu de 11 raccordés aux durites dessus et dessous.

 

Il faudrait en repérer les coordonnées exactes par rapport aux sorties des tubes de chauffage.

Je ne suis pas certain que les châssis S2 et TC soient exactement aux mêmes cotes et je ne sais pas où ils diffèrent.

Il faudrait se donner le temps de bien y réfléchir.

[Almintirib]

Tu as raison , je pense bien que c'est galère a démonter , je peste de ne pas avoir testé ces tubes quand le châssis était nu mais j'avais pas eu ce problème avant le démontage je vais donc choisir ta solution mais il va bien falloir que ça entre par un bout et que cela ressorte donc il va me falloir bousiller cette foutue soudure des deux cotés probablement avec ma dremel .

merci pour ta réponse

Texas

 

 

Texas,

Télécharge cette photo de châssis de S2 et zoome sur les tubes de chauffage à l'avant.

Il y a deux passages dans le châssis : le petit est celui du câble de compteur mais l'autre est plus large et peut permettre de passer les durites, pratiquement au bon endroit pour accéder au radiateur de chauffage.

Avec ce genre de configuration, comme tu as la tringlerie de BV au milieu de la poutre, je suspendrais les deux durites le long de la conduite de droite pour dégager au maximum

 

Personnellement, je n'attaquerais les soudures qu'en dernier recours. A toi de voir.

Bon courage.

 

[europe651031r]

 

Roland,

Ces informations sont intéressantes à tous points de vue.

D'abord, et c'est une partie du sujet, cela montre, si besoin était, que ce système de Néandertal ne donne pas satisfaction, même neuf (ce qui est aussi mon cas) et qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé.

Ensuite, que le module Lextronic semble plus fiable que ses créateurs ne l'imaginaient.

De mon côté, j'ai trouvé et commandé chez Moss un régulateur solid state, stabilisé à 10V. Avec les problèmes de supply chain actuels, il est out of stock.

A toi de voir si on ferme le sujet ou si tu veux sonder CLF.

@+

Pour info :

https://www.abs-zero.com/project-pages/1968-lotus-elan-2/updating-smiths-dash-gauge-voltage-stabiliser/

[europe651031r]

Pour info :

https://www.abs-zero.com/project-pages/1968-lotus-elan-2/updating-smiths-dash-gauge-voltage-stabiliser/

et ça fonctionne sans problème sur une Elan+2 depuis 2017