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Restaurations

Restauration d'une caravane ERIBA PUCK de 1975


XANRIBA
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Pourquoi pas, tu es dans quelle région toi ?

 

Mais comme je m'inscris à tous les rassos de notre forum de caravaniers en plus de nos vacances "en solitaire" (façon de parler) :ange: , ça va être pas facile à gérer. Dès que je parle de partir quelque part, mon épouse pense déjà à rentrer... :D

 

Elle a des obligations de kiné et autres rdv médicaux et une permanence de bénévolat à assurer une fois par semaine. Donc pas évident de s'absenter trop souvent ou tout au moins autant que je le voudrais.

 

Par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, après Vaux sur mer je serais bien parti en Espagne avec des potes du forum qui y sont actuellement.

Je veux profiter de notre caravane le plus possible tant que nos santés le permettent...

 

Nous repartons (oui encore) :p un we fin octobre dans le Lot à la fête de la noix. Mais pas en caravane cette fois ci. Nous louons deux mobile-homes pour quatre couples.

 

 

 

SEC pas de commentaire, je te vois venir... fruity-fred.gif.e40e1758296a7e39a524aa213e6d78f3.gif

 

 

 

Gare à ton fion Léon!

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Bonjour,

 

Oui...ça devient bon mais en attendant, encore un peu d'électricité...

 

Dans le cadre de cette restauration, j'ai eu à réfléchir icon_scratch.png sur la présence du 12v transformé, celui qui nous est délivré par le transfo de la cagouille quand on est au camping et branché sur le 230V de la borne.

 

Mes questions étaient les suivantes:

- Faut-il nécessairement du 12v pour les éclairages ?

- Pourquoi ne pas mettre des éclairages seulement en 230v ?

- Pourquoi ne pas faire deux circuits d'éclairage, un en 12v et l'autre en 230v comme c'était fait sur les vieilles cagouilles ?

 

Le cahier des charges de ma fille, pour qui est destiné cette PUCK, était clair ! "il me faut des lumières en 12v parce que j'ai l'intention de m'en servir hors des campings" OK...vous savez que je ne peux lui résister bah15.gif donc on continu la réflexion icon_scratch.pngicon_study.png

 

Pas envie de faire deux circuits... icon_evil.gif

 

Le prix d'un BIP (le transfo d'origine dans nos cagouilles) étant affraid.gif j'ai cherché, cherché et cherché et j'ai trouvé icon_cheers.pngicon_bounce.gif

 

Il me faut un transformateur d'ordinateur ! Il délivre du 12v et du 5v stabilisé ! parfait icon_cheers.png et ça tombe bien, j'en ai une à la cave qui fonctionne icon_lol.gificon_lol.gif

 

Allé, au boulot... icon_bounce.gif

 

!! ATTENTION !! JE TIENS A ALERTER LES LECTEURS QUE CETTE MANIPULATION N'ENGAGE QUE MOI !!

NE PAS S'ENGAGER DANS CETTE OPERATION SANS CONNAISSANCES ELECTRIQUES !!

 

Je me suis d'abord inspiré de pas mal de sites qui traitent du sujet:

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/

http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/recyclage-d-une-alimentation-pc-en-alim-d-atelier-a-tensions-fixes.html

https://www.sergentbrico.com/choisir-alimentation-12-volts.html

http://www.caravane-infos.net/site/technique/electricite/212-alimentation-de-pc-dans-la-caravane.html

 

Pour commencer, trouver la bête:

IMG_2101.jpg

L'étiquette est plus que claire:

- Les fils oranges délivrent du +3,3V 17A continu (pas besoin)

- Les fils rouges délivrent du +5V 18A continu (besoin pour les ports USB)

- Les fils violets délivrent du +5Vsb 2A continu (pas besoin)

- Les fils jaunes, circuit 1, délivrent du +12V 8A (besoin pour la pompe à eau + ventilo frigo)

- Les fils jaunes/noir, circuit 2, délivrent du +12V 147A (besoin pour les éclairages LED)

- Les fils bleus délivrent du 12V négatif (pas besoin)

- Le fil gris alimente la LED de mise sous tension

- Les fils noirs sont les fils de masse

IMG_2102.jpg

Allé...on ouvre la bête et on dépatouille les différents circuits:

 

 

IMG_2156.jpg

Conditions nécessaires au fonctionnement :

Pour faire débiter le circuit 12 V , il faut charger le circuit 5 V (réalisé par le disque dur du PC). Certaines alimentations n’en ont pas besoin pour fonctionner, d’autres oui. La présence de cette résistance est censée améliorer la stabilité de l’alimentation qui en général n’aime pas être allumée « à vide ». Une valeur de 5Ohms à placer sur la ligne 5V est recommandée pour les anciennes alims, tandis qu’il est conseillé de passer à 22Ohms sur la ligne 12V pour une alim récente.

Dans mon cas, cette charge est réalisée à l'aide d'une résistance cémentée de 50hms et 10w.

IMG_2157.jpg

J'ai installé cette résistance à l'intérieur du boîtier côté grille de ventilation pour son refroidissement.

Autre solution possible : 2 résistances céramiques de 10 Ohms 5 Watts en parallèle fixées à l'intérieur du boîtier par des colliers dans le flux du ventilateur.IMG_2166.jpg

Le circuit de démarrage:

A la maison, une action sur le bouton poussoir du boîtier du PC et tout démarre.

Ici, il faut connecter le fil vert et une masse sur un interrupteur. (c'est une mise à la masse du fil vert qui déclenche l'allumage de l'alim)

 

J'ai fais un montage "à blanc" pour tester:

- Le fil vert et une masse sur l'interrupteur

- Le fil gris et une masse + une résistance de220hms sur une LED rouge (elle indique que les circuits sont alimentés via l'interrupteur)

- Le fil violet et un fil noir + une résistance de220hms sur une LED jaune (elle indique que l'alim est sous tension)

- Un des fils jaune sur une ampoule 12v

- Le circuit 5v, fils rouge, sera testé au multimètre

 

Comme c'est à cause de ma fille que j'en suis là, moi je suis sortis est je lui ai demandé d'appuyer sur le bouton "marche" vince_10.gif

Nan hein... lol.gif

 

IMG_2167.jpg

 

Détails:

IMG_2170.jpg

IMG_2168.jpg

OUF ouf13.png ça fonctionne icon_eek.gif

 

Pour l'arrivée du 230v sur l'alim, j'ai viré la connectique d'origine qui accueil le câble et j'ai soudé directement un câble 230v sur l'alim

Retrait du connecteur 230v, il est juste clippé:

IMG_4265.jpg

Perçage et montage d'un "passe câble" sur le boîtier de l'alim:

IMG_4266.jpg

IMG_4267.jpg

Et soudage des fils sur le circuit de l'alim:

IMG_4269.jpg

On regroupe les différents circuits et on referme:

IMG_2171.jpg

IMG_2172.jpg

Pour ne pas être perturbé par le ventilateur de l'alim et pour son refroidissement, j'ai choisi de mettre cette alimentation à l'extérieur. La seule possibilité est sous le planché. Pour cela, elle doit être abritée !

J'ai fais l'achat d'un bac qui devrait convenir à sa protection:

IMG_5248.jpg

Je découpe les bords de cette boîte:

IMG_5250.jpg

Pour le refroidissement, je lui met, sur le dessous, une grille de ventilation:

IMG_5252.jpg

IMG_5253.jpg

 

IMG_5254.jpg

Pour la fixation de l'alimentation sous le planché, mise en place de petites équerres:

IMG_5255.jpg

Pareil sur le bac:

IMG_5256.jpg

Mise en place sous le plancher avec une boîte de dérivation pour les connexions:

IMG_5257.jpg

Raccordement du câble qui part dans la cagouille:

IMG_7521.jpg

Le bac de protection sera mis ultérieurement...

 

Voilà une bonne partie de réalisé icon_bounce.gif

 

A suivre...

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Salut XANRIBA,

Je me suis aussi posé la question et je vais faire plus simple.... Enfin je crois ...

 

J avais acheté un transfo 12 -220v. Ce qui me permet de tout mettre en 220v , et le jour où j ai besoin une batterie décharge lente prendra le relais.

 

Car pour ton système il va te falloir un plus permanent sur la voiture?? ..

 

Et très jolie boulot, pour ton installation.

Ps: je stop passion eriba , car je n y trouve pas mon compte..

A plouche

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J'aurais quand même peur que ça prenne l'eau: sous la cara, un jour de roulage avec de la pluie sur l'autoroute. Ca risque de bien projeter, puis de rentrer dans le boitier (surtout si les ailettes de la grille de protection sont dans le mauvais sens ;-) ).

Sur la Puck de ma mère, la grille d'aération du frigo sous la cara est obturable avec un panneau plein qui se clipse dessus (dispo chez un revendeur d'accessoire installé vers Narbonne - j'en ai déjà recommandé 2, car s'il est mal clipsé au départ du voyage...).

 

a+

Beone

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L'alim pc j'den avais modifié une pour en faire une alim d'atelier, elle sert pas toujours, mais finalement c'est vachement pratique pour tester une ampoule, une pompe, bref tout ce qui est en 12v ou 5v je faisais du modélisme le 5v me servait pour tester les radiocomandes (recepteur, servos) des ampoules 6v

et le 12 pour les moteurs electriques. j'avais pas fait de grosses modifs, le shunt, la résistance, et des prises bananes en facade pour les circuits! +12, commun et +5

 

Bref ça c'etait pour raconter ma petite histoire, mais je n'avais vraiment pas pensé à la même chose pour la caravane... Ca donne des idées...

Bien que j'ai un transfo 220 12v de caravane qui traine...

D'ailleurs je comprends pas pourquoi tu dis qu'un transfo d'origine est hors de prix... tu en trouves sur le bon coin et ca vaut pas grand chose!

J'en avais acheté un car j'ai cru à la fin de mes vacances y'a 3/4ans que le transfo d'origine avait cramé (le circuit d'eclairage est en 12 et d'un coup plus rien...) et pas moyen de remettre en route...

la fin des vacances se passe, la caravane retourne en gardiennage. Puis quand je remonte dans ma Bretagne, je prends mon multimètre et un transfo pour le changer, une prise neuve et tout refonctionne... :W

Surtension? ca avait du juste cramer un peu les fils sur les broches.

 

les caravanes en tout cas n'ont pas toutes le même type de branchement

ma tesserault de 74 Circuit 12 et 220: eclairage 12, prise 220. (d'ailleurs dans une même prise j'ai du 12 et du 220 qui passe d'origine (prise avec interrupteur pour l'eclairage :W )

mon ex tesserault de 77: prises 220 et ampoules 220 pour le 12v circuit direct sans transfo (les campings pouvaient aussi distribuer du 12v!) à condition de changer les lampes sinon la lampe éclaire sacrément bien mais une fraction de secondes...

Digue 316 circuit 12 et 220 pour l'éclairage, donc doubles lampes sur chaque point d'éclairage.

 

Mais rajouter un transfo est en fait nécéssaire, car comble du luxe, ce n'est pas une Gs pour rien apalta.gif.728878a626e61b0e31b6eabba280e9e8.gif

j'ai l'eau courante à bord seb78300.gif.89393228eb09af61eff31ef043692249.gif

oui les éviers communs au bloc sanitaire c'est juste bon pour les manants 2040665880_happylife.gif.ac4b5367f72f431f5688885d5b0a515c.gif

Sauf que.... les pompes sont en... 12v tir-a-vue.gif.7c0a6e932b484ab17db9c5c67d30fdb8.gif

le camping en 220... :mad:

Vous comprendrez que pour des personnes de ma classe on a pas une Grand standing pour rien sobalou.gif.3c801db277bd7c999fb3b36590c2acc9.gif bah va bien falloir trouver du 12...

Vous voyez où je veux en venir? lex-is.gif.b3995d7898eef7b4eeb303d58642fe8e.gif

Il se trouve aussi que la place sous le plancher je l'ai aussi avec la fameuse cave à légumes! ventilé... Donc idéal pour recevoir un transfo... Transfo alim de pc par exemple... :hihi:

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Bonsoir,

 

Hé bin allé Patersmith...au TAF !!

 

Salut XANRIBA,

Car pour ton système il va te falloir un plus permanent sur la voiture?? ..

 

Le "+" permanent est prévu. J'ai installé un câble 13 fils...de toute façon, le 12v du frigo ne sera QUE par le 12v voiture.

Deux relais me permettrons de basculer entre 12v voiture quand la prise attelage est connectée mais dès que le 220v sera branché à la borne du camping, les relais basculerons sur le 12v du transfo (sauf pour le frigo)

 

J'aurais quand même peur que ça prenne l'eau: sous la cara, un jour de roulage avec de la pluie sur l'autoroute. Ca risque de bien projeter, puis de rentrer dans le boitier (surtout si les ailettes de la grille de protection sont dans le mauvais sens ;-) ).

Sur la Puck de ma mère, la grille d'aération du frigo sous la cara est obturable avec un panneau plein qui se clipse dessus (dispo chez un revendeur d'accessoire installé vers Narbonne - j'en ai déjà recommandé 2, car s'il est mal clipsé au départ du voyage...).

a+

Beone

 

 

Bin je croise les doigts pour pas que de la flotte aille détremper l'alim ! J'irais y jeter un œil après quelques mois d'utilisation.

Pour la protection sur la grille, elle est prévue pour l'utilisation en hiver...

 

La suite...

 

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IMG_7556.jpg

 

A suivre...

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Bonsoir,

 

La suite...

 

A gauche, la boîte de dérivation avec l'arrivée du 12V voiture

A droite, la boîte de dérivation avec l'arrivée du 12V transformé et les deux relais qui permettrons de basculer sur le 12v voiture ou le 12v transformé.

Ce sont des relais à double contact.

Au repos, c'est à dire lorsque la prise voiture est déconnectée, le contact est automatiquement sur le circuit du 12v transformé (alimentation PC)

Quand la prise voiture est branchée, les contacts des relais basculent et alimentent le circuit 12v voiture.

IMG_7567.jpg

IMG_7570.jpg

A suivre...

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:jap: bonsoir x anriba et bonsoir aussi aux autres curieux comme moi! est'il prevu une aide de ventilation a l'arriere du frigo? , sinon les petits ventilateurs d'ordinateurs sont bien pratiques ,soit manuel soit avec aussi un thermocontact de declanchement a partir d'une temperature (vers50° ) pour rendre le bidule automatique!
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Bonjour,

 

:jap: bonsoir x anriba et bonsoir aussi aux autres curieux comme moi! est'il prevu une aide de ventilation a l'arriere du frigo? , sinon les petits ventilateurs d'ordinateurs sont bien pratiques ,soit manuel soit avec aussi un thermocontact de declanchement a partir d'une temperature (vers50° ) pour rendre le bidule automatique!

 

 

Oui, deux petits ventilos 12v sont prévus...

 

SLTS

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Bonsoir,

 

MERCI Stephi 2202 :jap:

 

Un peu de nouvelles...

 

En attendant la réception des divers fournitures pour le circuit gaz, j'ai vérifié le fonctionnement du frigo au gaz. NICKEL !

 

La seule chose de potable qu'on a eu avec cette Puck c'est ce frigo, un RM185 qui n'a pas l'air si vieux que ça !

IMG_7588.jpg

Détail du brûleur:

IMG_7589.jpg

Après dépose du capot de protection pour admirer la belle flamme:

IMG_7586.jpg

IMG_7587.jpg

IMPEC ! Demain je testerais le 12v à l'aide d'une alimentation 220/12.

Je sais que le 220v fonctionne pour l'avoir déjà testé.

 

A suivre...

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:jap: bonsoir tout le monde , je me permet de rajouter au sujet des frigos: la flamme doit etre bleue et legerement sifflante pour un rendement optimum! si elle ne l'est pas , il vaut mieux deposer le petit bruleur et le souffler a l'air comprimè (en rase campagne passer un petit ecouvillon ,ou un cable electrique denudè et mis en eventail ) car la panne de ce materiel est que souvent des petits insectes font leur nid a l'interieur (cocon) pour le gicleur ou buse de gaz un nettoyage avec un coton tige et un dissolvant ou solvant s:surtout jamais d'aiguille ; c'est calibrè en centiemes de mm pour une puissance foction du model (taille )du frigo, la tete (thermo couple) de securitèe se brule a l'usage et peut se remplacer (d'un bout a l'autre) par un model standart vendu chez les grossistes en plomberie chauffage (longueur 50/60cm et divers filletage pour adaptation) d'autre part si l'appareil fonctionne sur une des possibilitèes '220//123V//GAZ ;rien n'est perdu!
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Bonsoir,

 

MERCI Stephi 2202 :jap:

 

Un peu de nouvelles...

 

En attendant la réception des divers fournitures pour le circuit gaz, j'ai vérifié le fonctionnement du frigo au gaz. NICKEL !

 

La seule chose de potable qu'on a eu avec cette Puck c'est ce frigo, un RM185 qui n'a pas l'air si vieux que ça !

IMG_7588.jpg

Détail du brûleur:

IMG_7589.jpg

Après dépose du capot de protection pour admirer la belle flamme:

IMG_7586.jpg

IMG_7587.jpg

IMPEC ! Demain je testerais le 12v à l'aide d'une alimentation 220/12.

Je sais que le 220v fonctionne pour l'avoir déjà testé.

 

A suivre...

 

 

Tu conserves le gaz toi, perso je l'ai pas testé et je le remettrais pas, j'ai pas confiance dans du gaz sur un frigo qui à plus de 30ans...

De toutes façons je prends toujours l'electricité dans les campings et je ne remplis jamais mon frigo à l'avance.

 

D'ailleurs en parlant frigo le mien est bizarrement foutu, à l'intérieur du frigo la partie produisant le froid pour le freezer est monté... de travers!!!

Les bacs à glaçons sont posés dessus et sont refroidit par contact en fait.

Ce qui fait que la forme des glaçons ne peuvent être plan et plus rempli d'un coté du bac que d'un autre

WP_20180927_17_14_35_Pro.jpg

WP_20180926_20_41_23_Pro.jpg

 

J'ai essayé de le remettre droit en demontant les vis de fixation des circulateurs derrière mais pas moyen il a bel et bien éte construit comme ca, car le peu que je peux faire bouger les percages ne sont plus ...

Et cela fait bien forcer, j'ai mis les moyens pour le faire, un madrier... Mais c'etait un coup à tout casser pour rien en plus parce que je peux rien refixer.

Il est fait différemment du tien en tout cas, c'est quoi la marque de ton frigo?

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:jap: bonsoir tout le monde! il est normal que l'agregeat soit en biais a l'interieur: cet appareil fonctionne par thermo syphon, de plus une contre pente du frigo peut annuller son fonctionnement

 

 

Ah ouai?!! bah j'apprends quelque chose au moins

Par contre dans le vieux frigo de ma caravane en bretagne y'a rien en biais et j'ai un petit espace pour deux bacs à glaçons bien droit...

 

Pourquoi ici faire un truc en biais?! Comment avoir des glaçons "plans"

 

Pourquoi cette différence qu'est ce qui les différencie alors que la technologie doit être la même!!

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:jap: bonsoir ! pour l'agregeat en pente (ou en biais ) la pente peut aussi dependre de la hauteur du systeme complet plus c'est bas ,plus il faut de pente pour amorcer le syphon: mon premier camping gaz il y a 45ans etait montè comme cela et les glaçons de forme trapeze, sur l'electrolux du CC de 20 ans tout se fait sur l'arriere de l'appareil et j'ai un petis freezer bien horizontal a l'interieur et l'echangeur en dessous est plat vertical la pente se fait par difference entre l'entrèe et la sortie la technique progesse :bon aujourdhuis c'est frigo automatique avec congel, mais le depannage sera plus complexe et pas question de le poser la tete en bas sur le camping pour le purger et l'amorcer(mais cela est une autre histoire )
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Bonsoir,

 

Bizarre cette histoire de glaçon à la mode "Pize" ?!

 

Pour le gaz, j'ai posé la question à ma fille car j'aurais voulu éviter aussi mais elle fera de l'itinérant, alors...

 

Encore un peu d'électricité sous la banquette

IMG_7593.jpg

La protection qui va bien:

- L'interrupteur différentiel 40A

- Un disjoncteur 10A pour les prises et résistance 230v du frigo

- Un disjoncteur 2A pour l'alimentation du transfo 230v/12v

IMG_7594.jpg

Une boîte de connexions pour le 12v et une pour le 230v:

IMG_7595.jpg

IMG_7598.jpg

Ce petit "noyau", visible dans la boîte de dérivation 230v et qui entour la phase du circuit général, est destiné à l'afficheur multimètre qui sera sur un des meubles haut à l'avant et sert au calcul de la puissance absorbée.

IMG_7597.jpg

L'afficheur en question:

Capture.jpg

Le tout sera recouvert d'un CP de 5mm:

IMG_7599.jpg

A suivre...

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