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La BACKDRAFT 427 Ford Racing de HARLEY 81


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absolute.gif.d5ac6a3d407f24f52517228936f1219c.gif Bonjour, vu le mauvais temps, général ??, un peu de lecture et à la demande d’ARBOC, en particulier et d’autres , voici un petit tuto concernant le montage de mon tableau de bord en carbone.

 

Tout d’abord, il te faut penser à ton futur tableau de bord, si tu en profites pour l’optimiser.

Perso, sur les BDR, par exemple, je ne voyais pas le compte tours quand j’avais les mains sur le volant aux environs de 10h10 (c’est un peu gênant quand on est entre 6000 et 6500 tr/mn),

le bouton du klaxon était à gauche du volant, pas facile d’accès quand on est dans l’urgence, et de plus je voulais avoir la vie du moteur sous le nez et une ….. montre pour ma femme qui me demande tout le temps l’heure.

 

J’ai remplacé les commandes d’essuie-glace, d’éclairage, bouton de démarreur, warning, tous les témoins par d’autres de meilleure qualité et aspect.

J’ai intégré 2 allume cigarettes pour brancher les téléphones, détecteur de zone dangereuse et GPS, sur une ligne directe depuis la batterie avec fusible dans la malle et interrupteur sur le tableau de bord,

pour laisser ne charge les téléphones, même à l’arrêt (quand on est à côté, of course).

J’ai rajouté en Smiths une horloge (avec ligne directe + fusible, depuis la batterie pour ne pas avoir à la remettre à l’heure quand je coupe le circuit), un ampèremètre et une pression d’essence,

J'ai remplacé le compteur de vitesse en miles par un autre en kmh, plus facile à lire, en sens anti-horaire.

 

Etant donné le prix du tableau de bord carbone il vaut mieux ne pas se louper.

 

 

J’ai d’abord fait un gabarit en carton pour le présenter (photo 4.0). Puis j’ai fait des photocopies, échelle réelle des compteurs pour voir la gueule que ça avait (photo 4.1).

Ensuite, je l’ai fait en contreplaqué de 5mm d’ép. pour y redessiner le tableau de bord définitif avec les côtes de tous les entr’axes, et je peux dire qu’il y en a (photo 4.2).

Démontage du tableau de bord d’origine, avec repérage des couleurs des branchements électriques (certaines couleurs ne correspondent pas), la planche d’origine s’enlève en forçant un peu,

mais pour placer celle en carbone, banzaï, il faut déposer la colonne de direction (10mn quand on a les outils), pour enlever le moyeu du volant j’ai fabriqué un petit arrache, oui, je sais,

je ne suis pas un as de la soudure comme d'autres, mais c’est efficace et pas cher (voir photo).

 

Recouvrir la planche carbone avec du scotch « orange » de maçon, pour ne pas rayer ou éclater les bords des trous que l’on va faire (photo 6.1).

 

Présenter la nouvelle planche, il faut ajuster les 2 extrémités autrement ça ne rentre pas, mettre un masque pour ne pas respirer les poussières de carbone très nocives,

procéder par étapes, 1/2cm par 1/2cm, à la meuleuse inox diam 125mm , ensuite, faire sauter (scie sauteuse lame métal) le renfort en équerre en haut de la planche,

il ne rentre pas (photo 3.2), remettre les vis de fixations et la présenter pour voir si déjà c’est bon avant d’aller plus loin.

La redéposer et centrer d’abord le volant (photo 6.1). J’ai pris un tube PVC de sanitaire de diamètre approprié et je l’ai enfilé (en plus court) à la place de la colonne de direction,

j’ai replacé la planche de bord et j’ai tracé par derrière, il n’y a pas beaucoup de place. Redépose.

 

Puis perçage du trou pour le volant, par étapes.

 

Pour tous les trous, les poussières de carbone ça pique, j’ai mis en marche l’aspirateur en permanence à côté (photo 8.1), j’ai d’abord effectué, côté scotch orange, un perçage avec une mèche fer de 3mm

( tu peux en acheter d’avance, elles se bouffent vite), puis avec une fraise (photo 8.1) et la Dremel j’ai agrandi, puis, en finition je me suis servi d’une petite meule au bout de la Dremel (photo 8.2).

Il faut y aller avec des pincettes, car on n’a pas droit à l’erreur avec les compteurs Smiths 6/10 de chaque côté de recouvrement. Penser à l’aspirateur en marche en permanence.

 

Une fois tous les trous terminés, enlever le scotch orange et poser tous les compteurs, témoins et accessoires et faire un montage à blanc de la planche de bord avec la colonne de direction …….

Y a plus qu’à rebrancher et faire un essai sur route du centrage du volant, cela m’étonnerait que cela soit bon au premier coup.

 

 

 

 

 

1-0 Tableau de bord d'origine.jpg

 

 

1-1 Nouveau tableau de bord.jpg

 

 

1-2.jpg

 

 

3-0 C'est beau mais c'est fragile.jpg

 

 

 

5-0 arrache moyeu du volant maison.jpg

 

 

3-1 Les fils AVANT.jpg

 

 

4-0 modèle en carton.jpg

 

 

4-1 toujours en carton.jpg

 

 

 

4-2 en contreplaqué.jpg

 

 

 

 

 

 

 

8-1 Fraise.jpg

 

 

8-2 petite meule.jpg

 

 

8-3.jpg

 

 

Interrupteur lave glace summit racing 1.jpg

 

 

Ma Backdraft dans son cocon.jpg

 

 

Actuellement, j’ai re démonté mon tableau de bord, car je suis en train d’installer le chauffage et dégivrage sur ma BDR et j’y intègre les boutons de commande du chauffage,

je prépare un tuto sur le chauffage, ce système pourra être monté sur n’importe quelle Cobra à moteur FORD. Si vous êtes intéressés ??????

J’en profite pour placer des bandes de protection thermique autour de mes collecteurs, des gaines de protection sur les antiparasites des bougies et remplacer les

bougies d’origine (15 000kms) NGK V-POWER 7 R5671 A-7 par des NGK Iridium (je ne suis pas sorti faire un roulage, mais à froid, elle démarre mieux qu’avec celles d’origine). adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif

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Remplacement pare-soleil sur Cobra.🧐   Dernièrement, j’ai cassé un de mes 2 pare-soleil. Plutôt que d’en racheter un tout prêt, j’ai préféré me les faire à ma dimension, je trouvais ceux d’o

Pour te répondre, je dirai qu'à mon avis c'est d'abord décoratif.   Mais dans certaines situations, comme aujourd'hui avec un soleil d'hiver bas sur l'horizon, c'est aussi utile. Tout à l'he

Super boulot harley814, le tableau bord carbone ça en jette [:j3f:3] , il faut venir en Bretagne pour le temps on peut sortir entre deux dépressions, avec le vent les routes sêchent assez vite. :sol:

 

 

Merci pour ta proposition, ta KK est superbe.

Pour la Bretagne j'y viens en repérage 2ème semaine d'Août en camping car, juste après les Cobr'Alpes début Août, en Cobra (2000 bornes la virée en 5 jours). absolute.gif.d5ac6a3d407f24f52517228936f1219c.gif

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Merci pour vos encouragements.

 

Thierry, les bougies que j'ai monté sont des - NGK Iridium Max BKR7EIX-P réf. 2690, écartement 7/10. :D

Mon moteur est un Ford 351W strocké 427 Ci.

 

 

A froid elles sont très bien, en essai routier soutenu, je n'ai pas encore essayé, je n'ai fait qu'une trentaine de kms.

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superbe auto, je suis intéressé par le tuto chauffage, vu que la mienne n'en a pas et que je roule tous les jours avec....

 

:sol: Voulant me servir de la Cobra plus longtemps durant l’année, j’ai installé un chauffage/dégivrage très discret mais très efficace.

 

Avant de poster, je voulais le tester pour voir si tout allait bien.

C’est fait, en suivant le TOUR AUTO 2015 pendant environ 500kms de RODEZ à SALIERS DE BEARN (1000 kms A/R), on était 9 cobras de RODEZ à TOULOUSE, puis 2 de TOULOUSE/PAU ARNOS/SALIES DE BEARN.

 

Les ingrédients, pour les bonnes références :

  • Kit Air Vintage 506101 réf. SUMMIT : VTA-506101, comprend le radiateur chauffage, 1.0ml de gaine air + 2 embouts type « fishtails » de dégivrage + 1 électrovanne + un commodo regroupant les 3 commandes de chauffage/dégivrage + 2 pipes coudées en aluminium pour départ/arrivée eau sur radiateur chauffage ;
  • Pour ceux qui veulent intégrer les commandes de chauffage sur leur tableau de bord ,3 stickers SUMMIT réf.VTA-20558-VUP + VTA-20559-VUP + VTA-484003, pour les autres ce n’est pas la peine un commodo regroupant les 3 commandes est livré avec le kit,
  • diverses durites chez ORECA Store,
  • 1 douille cannelée en laiton, mâle conique 3/8 et une en 1/2 , diamètre sortie durite 17mm achetée chez un revendeur local de produits plomberie/sanitaire (voir photo),
  • 1 jonction double cannelée en aluminium faite sur mesure par un ami possédant un tour,
  • 1.0 ml de tube PVC diam. 50mm + 1 coude PVC F/F 87°30,
  • Des colliers de serrage, larges en inox de préférence,
  • 2 évents de dégivrage en aluminium brillant achetés chez Finishline,
  • la Dremel avec les bons outils

 

 

 

0.jpg

 

 

3.jpg

 

Le manchon en alu a été fait sur mesure par un ami, il sert de jonction entre une durite coudée et une droite à la sortie de la pipe d'admission.

 

 

0.jpg

 

  • Le plus dur à faire c’est la pose du radiateur car il rentre au « chausse-pied » sous le tableau de bord côté passager et n’est pas du tout gênant, ni visible une fois en place.

Tout d’abord, tracer les trous pour passer les 2 sorties du radiateur, cf photo, à la Dremel.

 

 

1.jpg

Etant donné l’exigüité côté pieds passagers et l’inaccessibilité côté moteur, faire un « négatif » des trous de fixations du radiateur (cf photo) car les trous n’ont pas le même entr’axe, et une fois la tête à l’envers, bonjour l’implantation.

 

 

2.jpg

 

  • Il y a 2 écrous de la platine de fixations du radiateur qui ne sont pas/plus accessibles, après m’être emm……dé pendant un bon moment, j’ai pris l’option de fixer 2 écrous noyés (à sertir) directement sur la platine (cf photo). Mettre en place les 2 soufflets livrés avec le kit dans les trous de 32mm, présenter et fixer à l’aide de 4 vis Allen tête bombée.

 

5-1.jpg

 

 

Avec des bouts de durite essence, j'ai fait des écarteurs aux 4 angles qui compensent l'épaisseur des câbles d'alimentation du chauffage, ils servent aussi de silents blocs.

  • Côté moteur, vidanger le liquide refroidissement dans des seaux pour réemploi, si, il est clair. Puis, déposer les vis six pans creux de bouchage sur la pipe d’admission (pour ma part c’est une EDELBROCK RPM 7581 AIR/GAP mais je pense que c’est le même départ sur toutes) et sur la pompe à eau (cf photo) et poser à la place les 2 douilles cannelées mâle conique, bien que les filetages soient coniques, je les ai monté à la Loctite 586 pour éviter toutes fuites.

 

 

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7-3.jpg

 

Toujours côté moteur fabriquer une petite pièce en inox, cf. photo pour poser l’électrovanne, sur la cloison pare-feu. Je l’ai fixée de façon à ce qu’elle soit accessible, sur rondelles caoutchouc (vibrations) et démontable sans avoir à tomber le tableau de bord. J’ai eu du nez, car comme c’est du matériel neuf, je l’ai monté en confiance, quand j’ai fait les essais, une fois tout remonté, il s’est avéré que l’eau ne circulait pas, je pensais à une grosse bulle d’air dans le radiateur chauffage, mais rien à faire. Je contrôle le commodo de commande de passage d’eau et le moteur de l’électrovanne, bons. Je re démonte l’électrovanne et je constate que le cylindre d’ouverture est coincé dans la vanne, après injection de silicone et plus de ½ heure de rotation à la main, elle revient >>> remontage. J’écris cela pour que vous pensiez à vérifier le bon fonctionnement avant pose, même si c’est du neuf, vous éviterez du temps perdu en recherche de panne.

 

 

 

7-0.jpg

 

L'électrovanne, la vanne elle même est dessous, avant montage, vérifier si le boisseau cylindrique n'est pas coincé. Les rondelles et silents blocs sont découpés à l'emporte pièce dans une bande de caoutchouc.

 

7-1.jpg

 

 

Pour terminer, côté moteur, mise en place des durites et plein de liquide refroidissement.

 

 

7-4.jpg

 

7-5.jpg

 

  • J'en ai profité pour remplacer toutes les durites et améliorer la jonction de la durite coudée en bas de la pompe à eau avec le tube inox qui va vers le bas du radiateur.

  • Côté cockpit, déposer le tableau de bord, pour ceux qui suivent, sur les Backdraft il faut tomber la colonne de direction. Sur le dessus, coller 2 bandes de scotch orange de maçon sur l’emplacement des futures évents de dégivrage, faire un négatif en carton des réservations relevées sur les « fishtails heather vents » (désolé je parle très, très mal l’anglais) et à la Dremel effectuer les 2 réservations et percer les trous de fixations des évents alu. Fixer ensemble les évents alu et les fishtails….

 

 

8-0.jpg

Le dessus du tableau de bord étant bombé, les fishtails…. ne jointent pas parfaitement, j’ai mis en place un ruban autocollants que les chauffagistes du bâtiment utilisent, très efficace.

 

 

8-1.jpg

 

8-2.jpg

 

J’ai remplacé le tuyau souple annelé d’amenée d’air chaud, sous le tableau de bord par des tubes en PVC rigide du bâtiment et un coude à 87°30, voir photo. Une fois les essais faits, démontage et mise en peinture à la bombe en noir satiné, pour rester discret…….. Remontage, fixations des parties souples annelées avec des Rilsan.

 

 

8-3.jpg

 

  • Mise en place avant peinture du réseau aéraulique.

8-4.jpg

 

  • Les barres de connexion sont collées à la Loctite 3455 sur la planche de bord (penser à nettoyer à l'acétone avant collage).

8-21.jpg

 

Pour la partie électrique, il faut suivre les indications de la notice, pas sorcier.

Derrière le tableau de bord, j’ai simplifié le réseau électr. avec des borniers de répartition, suppression de plusieurs fils et la fixation directement sur la planche de bord de colliers type Legrand que j’ai raccourci et collé, pour que les fils ne se baladent pas.

 

 

9-0.jpg

 

 

9-1.jpg

 

Embase collier à cheville, coupés au cutter et collés (Loctite 3455) sur le tableau de bord pour permettre la fixation de fils électriques au moyen de Rilsan.

 

 

9-2.jpg

Au final, je suis enchanté de mon chauffage très efficace et très discret (j’insiste).

 

 

9-3.jpg

 

  • Les 3 commandes de chauffage sont intégrées dans le tableau de bord ainsi que des prises USB direct depuis la batterie mais sur interrupteur.
  • Ce chauffage peut être installé dans toute autre Cobra pas spécialement sur une BDR.

N’hésitez pas si vous avez besoin de tout autre renseignement complémentaire. a3quattros-line.gif.4c82f1356da00a6725d78ead111502bb.gif

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Super tuto (merci bcp) et quel boulot (bravo). :jap:

 

Quand tu dis que ton chauffage est très efficace, pourrais-tu essayer de préciser quelle était le température extérieure la plus basse constatée pendant ces 1000 kms et quelle était celle, au même moment, ressentie dans la voiture ?

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Super tuto (merci bcp) et quel boulot (bravo). :jap:

 

Quand tu dis que ton chauffage est très efficace, pourrais-tu essayer de préciser quelle était le température extérieure la plus basse constatée pendant ces 1000 kms et quelle était celle, au même moment, ressentie dans la voiture ?

 

 

Le Jeudi matin il faisait un petit 5°, et on a roulé avec capote mais sans fenêtre, le potentiomètre à mi chemin, il faisait bon.

 

Les Vendredi et Samedi, j'avais mis les fenêtres et on a roulé en tee shirt, le potentiomètre aux 1/4 de l'ouverture.

 

L'eau vient directement de la pipe d'admission (80 à 90°), passe par le radiateur de chauffage situé dans le cockpit puis repart vers la pompe à eau et le radiateur de refroidissement .......

Le radiateur de chauffage prenant l'air ambiant dans le cockpit, potentiomètre de chaleur à fond, la température de sortie de l'air aux évents de dégivrage/désembuage (j'ai eu le pare-brise gelé des 2 côtés par brouillard givrant - 5°) doit avoisiner les 60°.

 

J'rai un ventilateur de chauffage à 2 vitesses.

Je peux envoyer de l'air chaud uniquement aux pieds, uniquement aux évents de dégivrage ou les 2 à la fois.

Je peux régler la température de la température ambiante dans le cockpit jusqu'à fond.

 

J'ai installé le chauffage car je compte poser un hard top type le LE MANS avec fenêtres, l'ensemble le plus étanche possible. amaryllis69.gif.6472b44fca07ff0d694964fd416b1634.gif

 

J'ai déjà solutionné le problème de l'eau qui rentre par les sabres du pare brise et nous tombe sur les pieds (gauche/conducteur et droit/passager).

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Merci pour ta réponse. Ton système de chauffage a vraiment l'air très efficace.

 

Intéressant aussi de savoir que tu as réglé les infiltrations d'eau qui tombe sur les pieds. En quelques mots stp, quelle solution as tu adopté ?

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Merci pour ta réponse. Ton système de chauffage a vraiment l'air très efficace.

 

Intéressant aussi de savoir que tu as réglé les infiltrations d'eau qui tombe sur les pieds. En quelques mots stp, quelle solution as tu adopté ?

 

 

Je vais me coucher, je ferai un petit post demain.

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Bonsoir,

Tout d’abord, j’ai mis en place à la périphérie des 2 portières, un joint caoutchouc de chez EUROPASPARES (3M Self Adhesive rubber seal) réf. SARS vendu au ml, il faut 3.0 ml environ pour faire les 2 portières, il est autocollant et à couper au cutter. Au début, la fermeture des portières est un peu plus dure, mais au bout de quelques fois, c’est hyper étanche et cela fait un beau bruit, plus qualitatif. J’ai laissé les joints caoutchouc d’origine.

 

 

1.jpg

 

 

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Ensuite, à la base du parebrise, côté intérieur j’ai tiré un joint silicone transparent tout le long, parce qu’à partir d’une certaine vitesse, l’eau s’infiltrait par-dessous le joint caoutchouc. Je vous conseille de poser un scotch avant exécution du joint silicone, puis de l’enlever quand le silicone sera sec (chose que je n’ai pas fait >>> d’où aspect moyen, à refaire).

 

 

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Comme vous pouvez le voir sur les photos, l’étanchéité à l’eau de la jonction sabres/caisse n’est pas assurée.

 

 

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J’ai « rebouché/collé » à la colle Loctite 3455 A&B Hysol, bi-composant, les 2 sabres à la carrosserie. Ce n’est pas facile, il faut boucher l’espace en plusieurs passes, on a très peu de place pour passer les mains et voir (miroir + lampe) mais c’est super efficace, l’eau ne passe plus par là.

Le seul petit inconvénient, c’est le jour où je devrais remplacer un sabre, je devrais redécouper à la Dremel la périphérie de ce dernier, mais bon, cela n’arrive pas souvent de faire des tonneaux …. Et il y aura des dégâts plus importants que cela.

 

 

6.jpg

 

Je précise que je viens de faire remplacer mon parebrise fendu, mon carrossier l’a remplacé en 30mn maxi (dépose et repose), il n’a pas eu besoin de déposer le profilé bas qui est resté collé à la caisse et les sabres « fixes » n’ont pas du tout gêné.

 

J’ai aussi fait provisoirement dans une cornière alu noir, un petit déflecteur de chaque côté du parebrise, efficace aussi, le filet d’eau qui descend du parebrise quand on roule est canalisé vers l’extérieur de la portière au lieu de rentrer directement dans le cockpit. Mais le profil ne me satisfait pas, je suis en train d’en faire un, un petit peu plus conséquent, dans une tôle d’alu que je laquerai de la couleur de la Cobra.

 

 

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Merci encore beaucoup pour tes explications précises accompagnées de photos bien utiles pour visualiser le travail effectuée. :jap:

 

Je pense a un produit qui pourrait aussi faire l'affaire en remplacement de la Loctite pour étanchéifier les trous au niveau des sabres du pare-brise. Il s'agit d'un produit que j'utilisais lorsque je faisais du modélisme. C'est en fait une mousse de polyester que j'injectais (bombe aérosol) dans la coque de mes bateaux afin qu'ils ne coulent pas en cas de voie d'eau. L'avantage, c'est que cette mousse vient se loger dans les moindres recoins, se gonfle puis se solidifie. Je vais voir si je retrouve la référence sur internet. En plus, si besoin était de retirer la mousse, ce devrait être plus facile qu'avec la Loctite utilisée. Je vais en racheter et voir ce que cela donne. A suivre....

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