Topic des gros kilométrages (200 000 km minimum)

[albandi]

Le 20/04/2023 à 19:00, cuda47 a dit :

=> Non, rien d'autre à ajouter sur ta théorie plus que fumeuse de l'autoréparation

Merci, tu m'as fait mon après-midi

 

Et bien, je n'aurais jamais imaginé te faire autant de bien avec si peu.

 

Je ne suis pas marabout, qui te parle d'auto-réparation ? Je dis juste que c'est pas rare sur un véhicule neuf d'avoir des problèmes parce que les pièces ne sont pas rodées entre elles. Je parle sur un plan mécanique, pas électronique. Dernier exemple de truc pas normal mais qui arrive : Sur mon VTTAE, à 0km pas de jeu dans le moyeu AR. Au bout de 500 km, du jeu dans le moyeu AR. Pas normal que ça arrive si vite nous sommes d'accord. Réglage de l'écrou au jeu jugé bon, contre-écrou serré correctement. Résultat : ça ne bouge plus depuis plus de 300 bornes et on peut espérer que ça continue encore quelques temps. Si je ne réglais pas le jeu au moyeu, il se passait quoi ? Les cages à billes qui se déforment et moyeu à refaire prématurément.

 

Où je veux en venir ? T'as l'utilisateur qui surveille que dalle et qui au bout de 1000 bornes se dit : quel vtt de merde, les cages à billes sont déjà foutues alors qu'à la base t'as un ensemble écrou/contre-écrou qui a bougé par rapport au montage d'usine. Bref un phénomène anodin à la base pour un quidam peut s'apparenter à un vrai souci de conception ou de fiabilité pour un autre, tout ça sur un même véhicule. 

 

Et quand je dis "en fonction de l'usage fait traditionnellement du véhicule", c'est que les pièces travaillent entre elles et prennent un pli en fonction de l'usage du véhicule. Celui qui fait que du sinueux va faire travailler ses suspates sur un plus large débattement que celui qui ne fait que de l'autoroute. Tu achètes en 2ème main l'auto d'une personne âgée qui n'est jamais monté au-dessus de 2500 tours pendant 30.000 km (sauf lors des démarrages 🤣) il est nerveux le moteur ?

Quand j'ai fait ma reprog à 214.000 km, le moteur était pas trop vieux, il était prêt. 

C'est un peu caricatural mais il est là mon propos.

 

 

 

 

 

 

 

[cuda47]

Le 20/04/2023 à 19:47, albandi a dit :

Je dis juste que c'est pas rare sur un véhicule neuf d'avoir des problèmes parce que les pièces ne sont pas rodées entre elles. Je parle sur un plan mécanique, pas électronique.

=> On est sur un topic des + de 200 000 km....

La mécanique, c'est rôdée en 5000 km grand maxi... 

 

Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des pannes sont liées à de l'électronique et de l'électricité, Donc pas de rôdage...

 

Le 20/04/2023 à 19:47, albandi a dit :

Tu achètes en 2ème main l'auto d'une personne âgée qui n'est jamais monté au-dessus de 2500 tours pendant 30.000 km (sauf lors des démarrages 🤣) il est nerveux le moteur ?

=> Tiens, c'est marrant, j'ai été dans ce cas-là...

En moins de 5 000 km (et un train de pneus), c'était réglé

 

 

 

 

[albandi]

Le 20/04/2023 à 16:59, blek le roc a dit :

De quelle année ton ex 406? J'en ai eu une de fin 2001, donc full mux, pas de souci particulier même si je ne l'ai pas gardée très longtemps...

 

J'en ai eu 2 : une phase 1 de 2001 et une phase 2 de 2004, toutes 2 gardées assez longtemps. Et c'est la 2ème qui a rendu fou mon mécano avec un souci mécanique à la base dont il n'a jamais trouvé la cause (et donc le remède). Après il a voulu réinitialiser un truc à la valise, ça a fait sapin de Noël, je l'ai fait reprendre par Honda pour reprendre...une Honda. Sur la 1ère j'ai pété le turbo mais après mise en place d'un filtre à huile prévu pour 406 essence.

Le 2.2 HDi 136 n'a pas une excellente réputation. Il emmène honorablement le coupé mais le châssis mérite le V6 clairement !
 

[Niluge]

Le 20/04/2023 à 20:04, albandi a dit :

 

J'en ai eu 2 : une phase 1 de 2001 et une phase 2 de 2004, toutes 2 gardées assez longtemps. Et c'est la 2ème qui a rendu fou mon mécano avec un souci mécanique à la base dont il n'a jamais trouvé la cause (et donc le remède). Après il a voulu réinitialiser un truc à la valise, ça a fait sapin de Noël, je l'ai fait reprendre par Honda pour reprendre...une Honda. Sur la 1ère j'ai pété le turbo mais après mise en place d'un filtre à huile prévu pour 406 essence.

Le 2.2 HDi 136 n'a pas une excellente réputation. Il emmène honorablement le coupé mais le châssis mérite le V6 clairement !
 

Il fallait peut être changer de mécano car globalement la 406 est une auto fiable, même (et surtout) en phase 2. Et non, le 2.2 HDi 136 ne déroge pas spécialement a la règle. C'est le 2.2 HDi 170 qui merde plus que les autres. 

Dans les 807/C8 c'est une question d'accessibilité pourrie. 

Dans les 406 ou 607, le DW12 n'est pas un problème (hormis qu'il soit mou dans une 607).

[pierregdlj]

Le 20/04/2023 à 17:41, meiji851 a dit :

 

Ca se met quand tu insères la clé les premières secondes, et après tout s'éteint. Aucuns défauts, elle tourne comme une horloge non mais ho

 

 

 

Ah, ouf.

 

Le 20/04/2023 à 17:44, meiji851 a dit :

 

Là on avait pas trop le choix, il est quand même parti sur la dépanneuse un nombre incalculable de fois.

 

 

 

 

Le 20/04/2023 à 18:12, meiji851 a dit :

Tenez, la liste de ce qui a été changé dessus (je ne sais pas si tout est là). L'avantage c'est que je n'ai jamais rien payé hormis les révisions et les consommables.

 

-Risque casse moteur : changement du capteur de pression carburant (c'était le filtre a Go ... )

-ESP a contrôler : mise a jour

-Remplacement boite de vitesse (payé juste les pièces de l'embrayage sinon ils remontaient l'ancien)

-Problème démarrage : Au bout de 2 dépannages, une batterie gratuite. Au 3ème ils ont fini par changer le démarreur

-Sapin de noël : 7ème dépannage, la masse n'avait pas été branchée correctement

-Problème FAM : Je sais pas ce qu'ils ont changés

-Pleins de bug : changement du calculateur

-Grosse odeur d'échappement dans l'habitacle : Changement des joints d'injecteur

-Changement du klaxon

-Remplacement compresseur clim

-Alerte casse moteur : Remplacement PAE, plus de LDR

-Porte arrière qui ne s'ouvre plus

-Plus de chauffage (je ne sais pas ce qu'ils ont fait)

-Encore problème de surchauffe moteur, changement radiateur + PAE

 

Ils m'ont aussi fait la distri dessus (j'ai payé juste le kit) je me rappelle plus trop pourquoi. Autant vous dire que sur la fin c'était très électrique l'ambiance, on l'a fait rapatrier dans d'autres garages ils sont allés le chercher avec leur propre dépanneuse. Ils ne voulaient plus nous fournir de voiture de prêt, du coup c'était taxi + voiture de loc prise en charge par la garantie. Une horreur, même si on ne dépensait rien on avait envie de balancer un bidon d'essence dessus. 

 

Il a d'ailleurs failli partir en reprise chez eux (a un tarif très intéressant) en échange d'un 3008 II HDI 130 BVA8 (avec cuir comme on avait demandé  ). On a bien fait de le garder finalement, pas mal de soucis sur ce modèle et le notre tourne maintenant comme une horloge. On s'était pourtant dit a la fin de la garantie, prochaine panne il part a la casse 

 

Il est quand même cool ce Scénic depuis qu'il fonctionne correctement 

 

 

 

On va le tirer encore 3 ans, ma fille l'adore et elle veut le récupérer pour ses 18 ans.

 

 

'tain ce feuilleton.

Provisionne quand même pour la remplaçante, on ne sait jamais.

 

 

Le 20/04/2023 à 19:47, albandi a dit :

Et bien, je n'aurais jamais imaginé te faire autant de bien avec si peu.

 

Je ne suis pas marabout, qui te parle d'auto-réparation ? Je dis juste que c'est pas rare sur un véhicule neuf d'avoir des problèmes parce que les pièces ne sont pas rodées entre elles. Je parle sur un plan mécanique, pas électronique. Dernier exemple de truc pas normal mais qui arrive : Sur mon VTTAE, à 0km pas de jeu dans le moyeu AR. Au bout de 500 km, du jeu dans le moyeu AR. Pas normal que ça arrive si vite nous sommes d'accord. Réglage de l'écrou au jeu jugé bon, contre-écrou serré correctement. Résultat : ça ne bouge plus depuis plus de 300 bornes et on peut espérer que ça continue encore quelques temps. Si je ne réglais pas le jeu au moyeu, il se passait quoi ? Les cages à billes qui se déforment et moyeu à refaire prématurément.

 

Où je veux en venir ? T'as l'utilisateur qui surveille que dalle et qui au bout de 1000 bornes se dit : quel vtt de merde, les cages à billes sont déjà foutues alors qu'à la base t'as un ensemble écrou/contre-écrou qui a bougé par rapport au montage d'usine. Bref un phénomène anodin à la base pour un quidam peut s'apparenter à un vrai souci de conception ou de fiabilité pour un autre, tout ça sur un même véhicule. 

 

Et quand je dis "en fonction de l'usage fait traditionnellement du véhicule", c'est que les pièces travaillent entre elles et prennent un pli en fonction de l'usage du véhicule. Celui qui fait que du sinueux va faire travailler ses suspates sur un plus large débattement que celui qui ne fait que de l'autoroute. Tu achètes en 2ème main l'auto d'une personne âgée qui n'est jamais monté au-dessus de 2500 tours pendant 30.000 km (sauf lors des démarrages 🤣) il est nerveux le moteur ?

Quand j'ai fait ma reprog à 214.000 km, le moteur était pas trop vieux, il était prêt. 

C'est un peu caricatural mais il est là mon propos.

Désolé mais un roulement ne se rode pas.

Si il prend du jeu c'est qu'il est en train de crever.

[albandi]

J'ai du faire en cumulé 215.000 km en 2.2 HDi 136. Faut savoir que le DW12 a inauguré les tous premiers FAP et rien qu'à cause de ce FAP 1.0 le 2.2 est une purge. Alors non c'est pas le moteur en lui-même mais bon le conducteur voit la prestation d'ensemble, un peu comme la réputation d'increvabilité du VFR 800 FI Honda mais qui te laisse au bord de la route par la faute du R/R tombé en rade.

 

Faut croire que j'aimais vraiment la ligne du véhicule...

 

https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/2l2-hdi-136-ch.php

 

https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/2l2-hdi-170-ch.php

 

 

 

[Niluge]

Le 20/04/2023 à 21:05, albandi a dit :

J'ai du faire en cumulé 215.000 km en 2.2 HDi 136. Faut savoir que le DW12 a inauguré les tous premiers FAP et rien qu'à cause de ce FAP 1.0 le 2.2 est une purge. Alors non c'est pas le moteur en lui-même mais bon le conducteur voit la prestation d'ensemble, un peu comme la réputation d'increvabilité du VFR 800 FI Honda mais qui te laisse au bord de la route par la faute du R/R tombé en rade.

 

Faut croire que j'aimais vraiment la ligne du véhicule...

 

https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/2l2-hdi-136-ch.php

 

https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/essai-moteur/2l2-hdi-170-ch.php

 

 

 

Bah.... Justement en lisant les fiches que tu mets en liens, en fait ça fait juste écho a .... Cette génération de moteurs. 

 

En fait, juste pour remettre les choses a peu près a leur place : oui, a l'époque les FAP étaient compliqués. Oui, a l'époque l'électronique c'était pas "au top". Comme partout ailleurs a vrai dire. 

Les années 2000, c'était juste les PIRES en matière de fiabilité (avec ... Maintenant, en fait). Mais il y avait bcp de technologies nouvelles que personne, dans le réseau, ne comprenait et ne savait gérer. Et ajd, t'as un mec qui te règle les problèmes avec 3 résistances. Pourquoi ? Parce qu'il a le recul et le savoir. 

 

 

Je trouve que l'avis que l'on a des voitures des années 2000 est très dur. Pour la simple et bonne raison que, concernant les diesels surtout, PERSONNE ne savait faire agreable, fiable, économique et en accord avec les normes en cours. Qu'il a fallu improviser, avec ce qui était révolutionnaire a l'époque, mais tout a fait commun et dépassé de nos jours. 

 

J'entends ton avis qui est d'être très déçu de ton expérience. Sans doute parce qu'elle était contemporaine a cet aspect de nouveauté.

 

Mais ajd, une caisse comme ça tu l'amène dans un garage, le mec te dit "ah, ça fait plaisir, une voiture simple et fiable ...". 

Il y a 20 ans on disait cela d'une 205.

 

Et ne t'en fais pas, je connais aussi les problèmes de régulateurs de VFR (et Honda en général... ). 

 

C'est juste qu'il faut regarder les choses avec un œil actuel. Ce qui était compliqué avant est devenu étrangement simple maintenant. Et c'est ainsi que se passent les choses. 

 

Peut être que dans 20 ans on te dira "putain j'aime bien bosser sur ta Tesla, c'est a l'ancienne". 😂

 

[albandi]

Le 20/04/2023 à 20:47, pierregdlj a dit :

Désolé mais un roulement ne se rode pas.

Si il prend du jeu c'est qu'il est en train de crever.

 

Je ne dis pas le contraire

 

Alors je vais prendre le temps d'expliquer puisque j'ai les 2 types de moyeux à la maison :

 

- un roulement étanche de chaque côté et on serre le tout au centre, c'est maintenu ou pas. Pas de réglage de jeu au moyeu dans ce cas de figure

- ce dont je parlais précédemment (un système à l'ancienne avec écrou/contre-écrou) mais là il s'agit de cages à billes, si tu desserres trop l'écrou les billes se font la malle et il faut alors les maintenir en place avec de la graisse.  

 

Justement j'ai pris soin de ne pas utiliser le terme de roulement. Le réglage du jeu au moyeu est une opération courante sur un vélo et en aucun cas anormal si l'écrou a pris du jeu et dans mon cas je n'ai pas des roulements étanches mais des cages à billes. J'ai réglé le problème avant que les dégâts n'arrivent. Et si j'ai du resserrer l'écrou puis le contre-écrou si rapidement c'est soit parce que sur ligne d'assemblage ça n'a pas été fait correctement soit que tout le moyeu a travaillé un peu (par ex l'axe se monte avec de la graisse et peut-être qu'il en manquait d'origine)

Modifié 20 avril 2023 par albandi

[pierregdlj]

Le 20/04/2023 à 21:35, albandi a dit :

 

Je ne dis pas le contraire

 

Alors je vais prendre le temps d'expliquer puisque j'ai les 2 types de moyeux à la maison :

 

- un roulement étanche de chaque côté et on serre le tout au centre, c'est maintenu ou pas. Pas de réglage de jeu au moyeu dans ce cas de figure

- ce dont je parlais précédemment (un système à l'ancienne avec écrou/contre-écrou) mais là il s'agit de cages à billes, si tu desserres trop l'écrou les billes se font la malle et il faut alors les maintenir en place avec de la graisse.  

 

Justement j'ai pris soin de ne pas utiliser le terme de roulement. Le réglage du jeu au moyeu est une opération courante sur un vélo et en aucun cas anormal si l'écrou a pris du jeu et dans mon cas je n'ai pas des roulements étanches mais des cages à billes. J'ai réglé le problème avant que les dégâts n'arrivent. Et si j'ai du resserrer l'écrou puis le contre-écrou si rapidement c'est soit parce que sur ligne d'assemblage ça n'a pas été fait correctement soit que tout le moyeu a travaillé un peu (par ex l'axe se monte avec de la graisse et peut-être qu'il en manquait d'origine)

Merci, je connais très bien ces technologies, pour en avoir démonté/restauré/remonté des tas.

N'empêche que si un roulement (à cônes ou pas, ça s'appelle un roulement à billes, sauf preuve du contraire) prend du jeu, c'est qu'il y a usure ou déformation.

Alors on peut toujours espérer que ça va se tasser au début et rester comme ça ensuite, n'empêche que les cotes nominales et les formes ne sont plus les bonnes puisqu'il y a eu déformation.

 

Un problème courant n'est pas forcément preuve de bon fonctionnement.

[albandi]

Le 20/04/2023 à 21:29, Niluge a dit :

Bah.... Justement en lisant les fiches que tu mets en liens, en fait ça fait juste écho a .... Cette génération de moteurs. 

 

En fait, juste pour remettre les choses a peu près a leur place : oui, a l'époque les FAP étaient compliqués. Oui, a l'époque l'électronique c'était pas "au top". Comme partout ailleurs a vrai dire. 

Les années 2000, c'était juste les PIRES en matière de fiabilité (avec ... Maintenant, en fait). Mais il y avait bcp de technologies nouvelles que personne, dans le réseau, ne comprenait et ne savait gérer. Et ajd, t'as un mec qui te règle les problèmes avec 3 résistances. Pourquoi ? Parce qu'il a le recul et le savoir. 

 

 

Je trouve que l'avis que l'on a des voitures des années 2000 est très dur. Pour la simple et bonne raison que, concernant les diesels surtout, PERSONNE ne savait faire agreable, fiable, économique et en accord avec les normes en cours. Qu'il a fallu improviser, avec ce qui était révolutionnaire a l'époque, mais tout a fait commun et dépassé de nos jours. 

 

J'entends ton avis qui est d'être très déçu de ton expérience. Sans doute parce qu'elle était contemporaine a cet aspect de nouveauté.

 

Mais ajd, une caisse comme ça tu l'amène dans un garage, le mec te dit "ah, ça fait plaisir, une voiture simple et fiable ...". 

Il y a 20 ans on disait cela d'une 205.

 

Et ne t'en fais pas, je connais aussi les problèmes de régulateurs de VFR (et Honda en général... ). 

 

C'est juste qu'il faut regarder les choses avec un œil actuel. Ce qui était compliqué avant est devenu étrangement simple maintenant. Et c'est ainsi que se passent les choses. 

 

Peut être que dans 20 ans on te dira "putain j'aime bien bosser sur ta Tesla, c'est a l'ancienne". 😂

 

 

J'aime assez ton point de vue, oui les choix faits à un moment sont toujours fonction des connaissances que l'on a et aussi des contraintes que l'on nous impose. C'est intéressant car mon coupé de 2001 je l'ai acheté en 2007 et celui de 2004 en 2011.

 

Pour ma Honda Civic 1.6 diesel Euro 5 de 2013 achetée neuve, j'ai fait un truc qu'à mon avis peu ont l'idée de faire quand mon FAP s'est colmaté à 250.000 km. Je n'y suis pas allé à la haute pression comme on peut voir dans de nombreux tutos. J'ai vaporisé du nettoyant Starwax pour inserts de cheminée sur le tamis du cata, laissé agir et rincer à l'eau chaude sans la moindre pression. Ce plusieurs fois pour être sûr que je n'avais rien laissé traîner dedans. Et ça fait 55.000 km que ça tient. Et en plus la voiture est reprog. Dernièrement j'ai du changer la batterie. J'ai enlevé l'ancienne puis remis une neuve comme s'il s'agissait d'une 205 (véhicule choisi au hasard 🤣).

Sur le coupé 406 il fallait ponter avec une batterie tierce le temps du remplacement, je l'ai vu faire sur une 406 en panne avec intervention d'un dépanneur. Sur la 118d de 2008 de mes beaux parents même contrainte. Même le reset de la maintenance après une intervention se fait facilement depuis l'odb de façon intuitive et transparente. Pas de bouton poussoir pendant 10s avant de tourner la clé ou que sais-je de tordu encore. Bref, une caisse user-friendly à donf.
 

Ce que tu décris c'est aussi l'époque de l'opacité totale, quand les constructeurs faisaient tout pour que le conducteur ne puisse surtout pas se passer de la concession pour les interventions. Puis est venu le temps de la révolte (bah oui ça commence à bien faire et puis une réputation se descend plus vite qu'elle ne se construit hein !) et on a retrouvé des véhicules où on a arrêté de prendre le conducteur pour un beta testeur (j'en suis la parfaite illustration avec ma Civic). Moi j'entends tes arguments mais faut aller au bout du déroulage de pelote. Un truc que j'aime chez les japs, c'est la conception simple et cohérente, les pannes ne sont pas vicieuses et quand leur diesel doit passer Euro 6, ils savent se passer de l'urée pour le FAP quand tous les autres constructeurs nous en abreuvent.

Tu sais quand j'apportais mon 1.6d en concession (sous garantie) pour les premières révisions j'en apprenais plus au mécano par mon roulage que lui m'en apportais par ses maigres connaissances théoriques. Au final la voiture va avoir 10 ans, la garantie 10 ans ou 1 million de km ne m'aura jamais servi.

Une voiture bien foutue avec des pièces endurantes où le passage en concession s'est réduit à de l'entretien aussi basique que sur une 205 pendant 300.000 km, c'est pas comme ça que ça doit se passer sur un véhicule moderne ? Et en plus elle a une chaîne, que demande le peuple ?

J'ai pas beaucoup de considération pour le SAV Honda, par contre leurs voitures d'il y a 10 ans sont vraiment exemptes de reproches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Niluge]

Le 20/04/2023 à 22:39, albandi a dit :

 

J'aime assez ton point de vue, oui les choix faits à un moment sont toujours fonction des connaissances que l'on a et aussi des contraintes que l'on nous impose. C'est intéressant car mon coupé de 2001 je l'ai acheté en 2007 et celui de 2004 en 2011.

 

Pour ma Honda Civic 1.6 diesel Euro 5 de 2013 achetée neuve, j'ai fait un truc qu'à mon avis peu ont l'idée de faire quand mon FAP s'est colmaté à 250.000 km. Je n'y suis pas allé à la haute pression comme on peut voir dans de nombreux tutos. J'ai vaporisé du nettoyant Starwax pour inserts de cheminée sur le tamis du cata, laissé agir et rincer à l'eau chaude sans la moindre pression. Ce plusieurs fois pour être sûr que je n'avais rien laissé traîner dedans. Et ça fait 55.000 km que ça tient. Et en plus la voiture est reprog. Dernièrement j'ai du changer la batterie. J'ai enlevé l'ancienne puis remis une neuve comme s'il s'agissait d'une 205 (véhicule choisi au hasard 🤣).

Sur le coupé 406 il fallait ponter avec une batterie tierce le temps du remplacement, je l'ai vu faire sur une 406 en panne avec intervention d'un dépanneur. Sur la 118d de 2008 de mes beaux parents même contrainte. Même le reset de la maintenance après une intervention se fait facilement depuis l'odb de façon intuitive et transparente. Pas de bouton poussoir pendant 10s avant de tourner la clé ou que sais-je de tordu encore. Bref, une caisse user-friendly à donf.
 

Ce que tu décris c'est aussi l'époque de l'opacité totale, quand les constructeurs faisaient tout pour que le conducteur ne puisse surtout pas se passer de la concession pour les interventions. Puis est venu le temps de la révolte (bah oui ça commence à bien faire et puis une réputation se descend plus vite qu'elle ne se construit hein !) et on a retrouvé des véhicules où on a arrêté de prendre le conducteur pour un beta testeur (j'en suis la parfaite illustration avec ma Civic). Moi j'entends tes arguments mais faut aller au bout du déroulage de pelote. Un truc que j'aime chez les japs, c'est la conception simple et cohérente, les pannes ne sont pas vicieuses et quand leur diesel doit passer Euro 6, ils savent se passer de l'urée pour le FAP quand tous les autres constructeurs nous en abreuvent.

Tu sais quand j'apportais mon 1.6d en concession (sous garantie) pour les premières révisions j'en apprenais plus au mécano par mon roulage que lui m'en apportais par ses maigres connaissances théoriques. Au final la voiture va avoir 10 ans, la garantie 10 ans ou 1 million de km ne m'aura jamais servi.

Une voiture bien foutue avec des pièces endurantes où le passage en concession s'est réduit à de l'entretien aussi basique que sur une 205 pendant 300.000 km, c'est pas comme ça que ça doit se passer sur un véhicule moderne ? Et en plus elle a une chaîne, que demande le peuple ?

J'ai pas beaucoup de considération pour le SAV Honda, par contre leurs voitures d'il y a 10 ans sont vraiment exemptes de reproches

 

Je serais moins sympathique avec Honda que toi. 

J'ai possédé une Honda Jazz 1.4 en finition Luxury, VRAIMENT pas un truc de fou niveau performances ou quoi. 

Bon, je l'adorais, elle était hyper bien foutue. Achetée neuve, je venais d'avoir ma fille et je ne voulais surtout pas être emmerdé par une bagnole tu vois. 

 

Le soucis, c'est que l'entretien était plus cher que celui de ma Subaru Legacy qu'elle remplaçait. Mais genre TOUT. Pourtant Subaru, déjà de base c'était pas donné. Mais j'étais commercial, je roulais beaucoup (aux IK 😍) et donc les révisions c'était tous les 6 mois. 

Mais une révision de Subaru chez Subaru c'est 500€, une révision de Honda sur une Jazz c'est 800€. La taille a la con des pneus, c'était 50% plus cher pour du 16" que pour du 18". Etc ... Tout était comme ça. Donc "ouais" j'avais pas de soucis avec. Mais heureusement, con, tu roules en citadine pour le prix d'entretien d'une berline HDG. Totalement aberrant.

 

Du coup j'en ai eu plein le cul, pour faire des économies ... J'ai acheté une 325d e91 en occasion récente a l'époque ... 😂 Et punaise j'ai pas regretté. A 350/400€ le forfait révision chez BMW a Vélizy, j'en avais juste rien a foutre 😅

 

 

[albandi]

Le 20/04/2023 à 22:00, pierregdlj a dit :

Merci, je connais très bien ces technologies, pour en avoir démonté/restauré/remonté des tas.

N'empêche que si un roulement (à cônes ou pas, ça s'appelle un roulement à billes, sauf preuve du contraire) prend du jeu, c'est qu'il y a usure ou déformation.

Alors on peut toujours espérer que ça va se tasser au début et rester comme ça ensuite, n'empêche que les cotes nominales et les formes ne sont plus les bonnes puisqu'il y a eu déformation.

 

Un problème courant n'est pas forcément preuve de bon fonctionnement.

On ne parle pas d'un problème courant mais d'une opération d'entretien courante sur un vélo. Le réglage du jeu au moyeu en est une, si c'était une action anormale, je n'aurais tout simplement pas pu la réaliser correctement et durablement. J'avais juste un écrou de réglage de jeu desserré du fait que très certainement le contre-écrou lui-même l'était. Je te demande juste de voir cette possibilité. Bien sûr j'ai craint pour l'état des cages mais non pas de dégâts. J'ai du m'en rendre compte après seulement 1 ou 2 sorties, ça a été pris à temps, voilà ! Je rappelle que le vélo n'avait que 500 bornes dont peut être 440 ou 470 sans jeu dans la roue AR donc quand je m'en suis rendu compte je pouvais espérer qu'il n'y ait pas de dommages. Et les jantes prennent cher, le vélo est un All Mtn limite Enduro. Depuis mon resserrrage, la jante AR a pris suffisamment dans la tête en 300 bornes sans reprendre du jeu (tout en continuant à tourner librement sur son axe ça va sans dire) pour considérer que le problème venait juste d'un desserrage d'écrou.

J'ai pas voulu utiliser le terme de roulement à bille pour que justement on ne croie pas que mon système c'est juste un roulement étanche de chaque côté. Mais oui le principe c'est celui d'un roulement à billes...avec toutefois une différence de taille. Dans un roulement étanche tu as des billes sur tout le pourtour, aucune place pour en rajouter une. Dans mon cas, la cage en recevoir une de plus, je pense qu'il faut cette liberté de mouvement radiale vu que comme tu l'as dit le jeu se règle avec des clés à cône.

 

 

[aknas]

 

 

Plus le temps passe, moins elle roule ! Mécanique d'origine, même l''embrayage et la train arrière dans les tolérances. Pas une prouesse, la rouille pourrait progresser plus vite que le compteur à ce rythme

[albandi]

Le 20/04/2023 à 22:50, Niluge a dit :

Je serais moins sympathique avec Honda que toi. 

J'ai possédé une Honda Jazz 1.4 en finition Luxury, VRAIMENT pas un truc de fou niveau performances ou quoi. 

Bon, je l'adorais, elle était hyper bien foutue. Achetée neuve, je venais d'avoir ma fille et je ne voulais surtout pas être emmerdé par une bagnole tu vois. 

 

Le soucis, c'est que l'entretien était plus cher que celui de ma Subaru Legacy qu'elle remplaçait. Mais genre TOUT. Pourtant Subaru, déjà de base c'était pas donné. Mais j'étais commercial, je roulais beaucoup (aux IK 😍) et donc les révisions c'était tous les 6 mois. 

Mais une révision de Subaru chez Subaru c'est 500€, une révision de Honda sur une Jazz c'est 800€. La taille a la con des pneus, c'était 50% plus cher pour du 16" que pour du 18". Etc ... Tout était comme ça. Donc "ouais" j'avais pas de soucis avec. Mais heureusement, con, tu roules en citadine pour le prix d'entretien d'une berline HDG. Totalement aberrant.

 

Du coup j'en ai eu plein le cul, pour faire des économies ... J'ai acheté une 325d e91 en occasion récente a l'époque ... 😂 Et punaise j'ai pas regretté. A 350/400€ le forfait révision chez BMW a Vélizy, j'en avais juste rien a foutre 😅

 

 

 

Moi c'est tout l'inverse : Civic 1.6 diesel finition de base par choix (Elegance), pneus 205/55/16. Aucun frais superflu, même pas d'essuie-glace auto ni feux auto. En concession Honda, la petite révision (vidange) c'était 190 euros, quand il y avait tous les filtres ça plafonnait à 400 euros, la faute à un filtre GO très mal placé. Tu penses bien que passé 305.000 km avec uniquement de l'entretien courant réalisable soi-même je la garde. En revanche si elle me fait un gros coup de calgon pas d'états d'âme, elle vire en l'état. Question de maintien de son haut niveau d'amortissement (financier) qui couvre aussi les sommes englouties en entretien dans les 2 coupés.

Après comme je t'ai dit, si la voiture a toute mon admiration (elle a bien d'autres qualités que son moteur), le SAV Honda c'est tout l'inverse. 
Je te rejoins sur le fait que les pièces Honda sont très chères (tarif en partie justifié par leur endurance), et encore cette Civic 9 était produite en GB.

Perso jusque là, sans faire de mauvais esprit, je roule en compacte pour le prix d'entretien d'une citadine. Le beurre et l'argent du beurre avec mes 155 cv.

Je me suis raté avec les coupés 406 avant d'avoir le nez creux avec la Civic, tu t'es raté avec la Jazz avant de découvrir avec bonheur la 325d, c'est la routourne qui tourne !

 

Maintenant si tu me demandes en quoi je préfère rouler entre BMW et Honda, je te réponds BMW. Je reste lucide, ma Honda c'est juste le parfait daily... 

 

 

 

[Niluge]

Le 20/04/2023 à 23:41, albandi a dit :

 

Moi c'est tout l'inverse : Civic 1.6 diesel finition de base par choix (Elegance), pneus 205/55/16. Aucun frais superflu, même pas d'essuie-glace auto ni feux auto. En concession Honda, la petite révision (vidange) c'était 190 euros, quand il y avait tous les filtres ça plafonnait à 400 euros, la faute à un filtre GO très mal placé. Tu penses bien que passé 305.000 km avec uniquement de l'entretien courant réalisable soi-même je la garde. En revanche si elle me fait un gros coup de calgon pas d'états d'âme, elle vire en l'état. Question de maintien de son haut niveau d'amortissement (financier) qui couvre aussi les sommes englouties en entretien dans les 2 coupés.

Après comme je t'ai dit, si la voiture a toute mon admiration (elle a bien d'autres qualités que son moteur), le SAV Honda c'est tout l'inverse. 
Je te rejoins sur le fait que les pièces Honda sont très chères (tarif en partie justifié par leur endurance), et encore cette Civic 9 était produite en GB.

Perso jusque là, sans faire de mauvais esprit, je roule en compacte pour le prix d'entretien d'une citadine. Le beurre et l'argent du beurre avec mes 155 cv.

Je me suis raté avec les coupés 406 avant d'avoir le nez creux avec la Civic, tu t'es raté avec la Jazz avant de découvrir avec bonheur la 325d, c'est la routourne qui tourne !

 

Maintenant si tu me demandes en quoi je préfère rouler entre BMW et Honda, je te réponds BMW. Je reste lucide, ma Honda c'est juste le parfait daily... 

 

 

 

Ah mais de mon point de vue, c'est une question de goût et de "moment". En fonction des besoins de l'instant, des envies, etc ...on prend ce qu'on veut ou ce dont on a besoin, et voilà !

 

Je comprends ton avis sur ta Civic, et cela démontre que c'était le bon choix pour toi. C'est parfait comme cela.

 

Et quant à choisir entre Honda et BMW ... Quelle Honda et quelle BMW ? 😅 J'ai aussi eu certaines BMW bien décevantes, et une Dacia excellente 😂 

Je n'ai pas été déçu de ma Honda. L'avantage c'était l'excellente valeur de revente par la suite. Et c'était une super citadine. C'est juste que j'ai trouvé l'enculade un peu "too much" en entretien. Limite il fallait faire une courbette pour avoir un rdv d'entretien. Et je savais d'avance que j'allais me faire aligner sur la facture. J'ai jamais connu ça ailleurs. 

 

Pourtant j'ai eu de tout : énormément de PSA, quelques BMW, un peu de Renault, du VW, une subaru, une Saab .... 38 voitures en 20 ans de permis (mais j'en ai eu plusieurs a la fois 🙈). 

 

Et là, je viens d'acheter une Mini 😅 j'suis pas sectaire. 

 

Mais la satisfaction que l'on retire d'un achat, ce n'est pas tant la perfection d'un véhicule ou ses qualités intrinsèques. C'est qu'il réponde aux attentes (futées ou pas) que l'on met dedans. 

 

Rouler en Duster pendant la période où j'avais pas de tune car je payais mon divorce, baaaaah .... Ça m'allait très bien 😅😅 et il a été totalement exemplaire durant cette période. Pourtant il avait plein de défauts qui me feraient chier aujourd'hui. 

 

 

 

[pierregdlj]

Le 20/04/2023 à 23:13, albandi a dit :

On ne parle pas d'un problème courant mais d'une opération d'entretien courante sur un vélo. Le réglage du jeu au moyeu en est une, si c'était une action anormale, je n'aurais tout simplement pas pu la réaliser correctement et durablement. J'avais juste un écrou de réglage de jeu desserré du fait que très certainement le contre-écrou lui-même l'était. Je te demande juste de voir cette possibilité. Bien sûr j'ai craint pour l'état des cages mais non pas de dégâts. J'ai du m'en rendre compte après seulement 1 ou 2 sorties, ça a été pris à temps, voilà ! Je rappelle que le vélo n'avait que 500 bornes dont peut être 440 ou 470 sans jeu dans la roue AR donc quand je m'en suis rendu compte je pouvais espérer qu'il n'y ait pas de dommages. Et les jantes prennent cher, le vélo est un All Mtn limite Enduro. Depuis mon resserrrage, la jante AR a pris suffisamment dans la tête en 300 bornes sans reprendre du jeu (tout en continuant à tourner librement sur son axe ça va sans dire) pour considérer que le problème venait juste d'un desserrage d'écrou.

J'ai pas voulu utiliser le terme de roulement à bille pour que justement on ne croie pas que mon système c'est juste un roulement étanche de chaque côté. Mais oui le principe c'est celui d'un roulement à billes...avec toutefois une différence de taille. Dans un roulement étanche tu as des billes sur tout le pourtour, aucune place pour en rajouter une. Dans mon cas, la cage en recevoir une de plus, je pense qu'il faut cette liberté de mouvement radiale vu que comme tu l'as dit le jeu se règle avec des clés à cône.

 

 

Ah ben si tu ne dis pas tout aussi...

 

Bien sûr que si ça se desserre, ça prend du jeu.

 

Et sur les roulements à cônes, il y a toujours la place pour mettre environ 3 quarts de bille. Mais pas une bille complète. Faut pas qu'elles se touchent.

[albandi]

Le 21/04/2023 à 09:56, pierregdlj a dit :

Ah ben si tu ne dis pas tout aussi...

 

Bien sûr que si ça se desserre, ça prend du jeu.

 

Et sur les roulements à cônes, il y a toujours la place pour mettre environ 3 quarts de bille. Mais pas une bille complète. Faut pas qu'elles se touchent.

J'ai moi la place pour une bille complète mais pas 2 et si j'ai parlé du resserrage quand je répondais à Cuda. Pour ça je comprenais pas ta verve surtout que je donnais la même conclusion que toi. Me concernant c'est même pas un roulement type racing avec séparateurs/logements mais une cage façon piste de bob avec des billes qui se touchent mais avec juste l'espace d'une bille pour la mobilité d'ensemble. Ultra basique, demande un peu de doigté pour trouver le bon compromis maintien/fluidité de rotation de la roue mais système aussi simple qu'efficace une fois bien réglé.

 

Le 20/04/2023 à 19:47, albandi a dit :

Et bien, je n'aurais jamais imaginé te faire autant de bien avec si peu.

 

Je ne suis pas marabout, qui te parle d'auto-réparation ? Je dis juste que c'est pas rare sur un véhicule neuf d'avoir des problèmes parce que les pièces ne sont pas rodées entre elles. Je parle sur un plan mécanique, pas électronique. Dernier exemple de truc pas normal mais qui arrive : Sur mon VTTAE, à 0km pas de jeu dans le moyeu AR. Au bout de 500 km, du jeu dans le moyeu AR. Pas normal que ça arrive si vite nous sommes d'accord. Réglage de l'écrou au jeu jugé bon, contre-écrou serré correctement. Résultat : ça ne bouge plus depuis plus de 300 bornes et on peut espérer que ça continue encore quelques temps. Si je ne réglais pas le jeu au moyeu, il se passait quoi ? Les cages à billes qui se déforment et moyeu à refaire prématurément.

 

Où je veux en venir ? T'as l'utilisateur qui surveille que dalle et qui au bout de 1000 bornes se dit : quel vtt de merde, les cages à billes sont déjà foutues alors qu'à la base t'as un ensemble écrou/contre-écrou qui a bougé par rapport au montage d'usine. Bref un phénomène anodin à la base pour un quidam peut s'apparenter à un vrai souci de conception ou de fiabilité pour un autre, tout ça sur un même véhicule. 

 

Et quand je dis "en fonction de l'usage fait traditionnellement du véhicule", c'est que les pièces travaillent entre elles et prennent un pli en fonction de l'usage du véhicule. Celui qui fait que du sinueux va faire travailler ses suspates sur un plus large débattement que celui qui ne fait que de l'autoroute. Tu achètes en 2ème main l'auto d'une personne âgée qui n'est jamais monté au-dessus de 2500 tours pendant 30.000 km (sauf lors des démarrages 🤣) il est nerveux le moteur ?

Quand j'ai fait ma reprog à 214.000 km, le moteur était pas trop vieux, il était prêt. 

C'est un peu caricatural mais il est là mon propos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon je reviens poster ici quand le vélo a 200.000

Modifié 21 avril 2023 par albandi

[cuda47]

Le 20/04/2023 à 20:33, Niluge a dit :

Il fallait peut être changer de mécano

=> Voilà

Sachant que certains ont droit à une assistance technique quand ils sèchent sur un sujet.

[thurbault]

Le 06/11/2022 à 15:32, albandi a dit :

C'est vrai que la conception bloc fonte+ culasse alu sur les vieilles motorisations n'arrange rien. Pour cette raison, on peut dire que les diesel modernes sont beaucoup moins exclusifs qu'avant. Dommage qu'il faille composer aujourd'hui avec des usines à gaz pour dépolluer. Puisqu'on en est aux paramètres qui influencent le temps de chauffe, il y a aussi la cylindrée. A conception équivalente (bloc et culasse alu), un 2.2 mettra plus de temps à chauffer qu'un 1.6.  Par exemple chez Honda l'encensé à sa sortie 2.2 i-ctdi de 140cv met + de 20 mn à chauffer.

Même certaines motos mettent 20 minutes à chauffer

 

en cherchant des infos sur la Honda Pan-European, je suis tombé sur un forum assez sympa et riche de détails technique, il y a un farfelu, qui non content de beaucoup rouler avec son enclume, lui apporte un soin particulier, il a remplit et mis à disposition un abaque de montée en température de la moto, basé sur la température extérieur, ça va se 5 minutes et 3km a 20 minutes et presque 30km (parce qu’il roule aussi part -10°  )

 

oui, je rattrape mon retard, et alors?  

 

A ce propos, j’ai une 306 diesel et bientôt une moto à vous présenter  

[albandi]

Perso sur mon 1.6 Honda, le moteur met environ 5 à 7 km pour que le LdR soit à température. je compte le double pour que l'huile le soit à son tour En gros le moteur est prêt à se faire bousculer en 10 à 12 minutes, pas davantage. Je n'ai pas d'indication de température d'huile sur la Honda par contre je l'avais sur le coupé 406. Et je l'ai constaté  : ça prend environ 2X plus de temps pour l'huile que pour l'eau.

L'abaque du "farfelu" comme tu l'appelles ne sert pas à grand chose, d'autant que la vitesse de montée en température de l'huile dépend de sa viscosité : plus l'huile est fluide, plus sa température monte vite et plus tôt tu peux taper dans le moteur.

[breizhman44]

C'est hs mais je veux une explication du pourquoi une huile plus fluide monte plus vite en température 

[meiji851]

Le 26/04/2023 à 14:00, albandi a dit :

Perso sur mon 1.6 Honda, le moteur met environ 5 à 7 km pour que le LdR soit à température. je compte le double pour que l'huile le soit à son tour En gros le moteur est prêt à se faire bousculer en 10 à 12 minutes, pas davantage. Je n'ai pas d'indication de température d'huile sur la Honda par contre je l'avais sur le coupé 406. Et je l'ai constaté  : ça prend environ 2X plus de temps pour l'huile que pour l'eau.

L'abaque du "farfelu" comme tu l'appelles ne sert pas à grand chose, d'autant que la vitesse de montée en température de l'huile dépend de sa viscosité : plus l'huile est fluide, plus sa température monte vite et plus tôt tu peux taper dans le moteur.

 

Ça dépends aussi s'il fait -5 ou 30 degrés dehors ta théorie des kilomètres

[blek le roc]

Le 26/04/2023 à 14:00, albandi a dit :

Perso sur mon 1.6 Honda, le moteur met environ 5 à 7 km pour que le LdR soit à température. je compte le double pour que l'huile le soit à son tour En gros le moteur est prêt à se faire bousculer en 10 à 12 minutes, pas davantage. Je n'ai pas d'indication de température d'huile sur la Honda par contre je l'avais sur le coupé 406. Et je l'ai constaté  : ça prend environ 2X plus de temps pour l'huile que pour l'eau.

L'abaque du "farfelu" comme tu l'appelles ne sert pas à grand chose, d'autant que la vitesse de montée en température de l'huile dépend de sa viscosité : plus l'huile est fluide, plus sa température monte vite et plus tôt tu peux taper dans le moteur.

 

Même constat, quand j'avais ma 406 2.2 c'était exactement ça, pour la différence entre T° d'eau et d'huile. C'est la seule voiture où j'ai jamais eu de T° d'huile d'ailleurs.

[Patxi 64]

La Mazda MX-5 NA d'un ami.

[blek le roc]

Waouh!!! Joli!!! Moteur d'origine ??? Et pour le reste?

[Patxi 64]

Alors, le moteur d'origine a lâché à 584 000 km, après plus de 20 ans à prendre 7000 tours quotidiennement. Ce qui reste un score honorable.

Je ne sais plus si c'est le moteur d'origine qui a été refait ou si c'est un autre moteur, en tout cas le moteur actuel a subi une grosse remise à neuf il y a environ 40 000 km.

La carrosserie a été restaurée il y a quelques années car comme toutes les MX-5 première génération, elle avait souffert de la rouille...

Elle a récemment subi également une mise à niveau de la partie trains roulants.

Donc bon, on peut considérer que c'est une auto restaurée... mais son historique est limpide et elle continue d'abattre les kilomètres.  

 

[blek le roc]

Bah même si le moteur d'origine a lâché à 584 000km, ça reste ultra honorable !

[meiji851]

C'est incroyable ce kilométrage pour un petit cabriolet. 

[Patxi 64]

La fiabilité des MX-5 première génération est une référence. Leur vrai souci, c'est la corrosion qui est endémique.

[albandi]

Le 26/04/2023 à 14:02, breizhman44 a dit :

C'est hs mais je veux une explication du pourquoi une huile plus fluide monte plus vite en température 

parce que je l'ai constaté en passant d'une 0W30 mise en usine dans ma Honda à une 5W40 C3 mise aux 20.000 km par ma concession. Là c'est un vrai grand écart.  Après une explication c'est la mobilité de l'huile. Si ça circule mieux ça chauffe plus vite (frottements). Plus fluide ça facilite aussi les échanges thermiques.

Bon après comme l'eau chauffe (beaucoup) plus vite que l'huile, ça me semble logique qu'entre 2 huiles, la plus fluide chauffe plus vite. 

En vrai comme je l'ai constaté je vois plein de bonnes raisons 😂

 

[breizhman44]

Mouais, je reste dubitatif 

[meiji851]

Le 26/04/2023 à 19:49, breizhman44 a dit :

Mouais, je reste dubitatif 

 

Plus c'est épais moins la pompe a huile débite. 

Quand tu fais des vidanges par aspiration ça se voit direct. 

[albandi]

Le 26/04/2023 à 14:29, blek le roc a dit :

 

Même constat, quand j'avais ma 406 2.2 c'était exactement ça, pour la différence entre T° d'eau et d'huile. C'est la seule voiture où j'ai jamais eu de T° d'huile d'ailleurs.

 

En ce qui me concerne c'était justement un coupé 406 2.2 HDi 136

 

Le 26/04/2023 à 14:06, meiji851 a dit :

 

Ça dépends aussi s'il fait -5 ou 30 degrés dehors ta théorie des kilomètres

 

Oui mais en gros si ton eau est à température en 8 ou 9 kilomètrs plutôt que 5 à 6, bah tu multiplies quand même par 2 pour l'eau et tu peux ramoner tranquille.

Perso un véhicule qui met 20 mn à chauffer c'est limite rédhibitoire, a fortiori sur une essence qui est plus portée sur les petits trajets qu'un gazout.

[breizhman44]

Le 26/04/2023 à 19:51, meiji851 a dit :

 

Plus c'est épais moins la pompe a huile débite. 

Quand tu fais des vidanges par aspiration ça se voit direct. 

Non mais ça on est d'accord

 

Mais pour avoir eu la température d'huile dans la TF, je n'ai jamais fait ce constat

[meiji851]

Le 26/04/2023 à 20:05, breizhman44 a dit :

Non mais ça on est d'accord

 

Mais pour avoir eu la température d'huile dans la TF, je n'ai jamais fait ce constat

 

 

 

Théoriquement plus ça circule et plus c'est fluide plus ça chauffe ? 

Ca doit pas être fou nous plus, on va dire 5 minutes au lieu de 7 comparé a une huile plus épaisse. 

Modifié 26 avril 2023 par meiji851