[Moteur]1.6e 8V type K7M : Ralenti instable,broutement, ratés, détails

[Invité §cor655tu]

Salut à tous,

 

ici en Suisse il y a Technomag qui livre des pièces détachés pour les garages (peut-être vous l'avez aussi en France, je ne le sais pas) et pour le moteur 1.6 de la Renault Mégane Scénic (K7M) ils donnent ces types de bougies (NGK/CHAMPION/BOSCH):

 

jusqu'au 31.10.1998: NGK BCPR 5 ES

à partir du 01.10.1998: NGK BKR 5 EZ (ou NGK Iridium BKR5EIX)

CHAMPION, RC 9 YCC

BOSCH Super Plus FR 7 DC+

 

une question donc à Ceyal: il semblerait que tu te connaisses bien en bougies... ou que tu as un document intéréssant. ;-)

 

Peux-tu stp me dire stp si pour mon moteur (Scénic production 04/1998, moteur K7M) il faudrait éviter d'utiliser ces bougies et utiliser seulement celles d'origine préconisées de la part de Renault (comme tu dis, EYQUEM FC 52 LS ou CHAMPION C10YC)?

 

Merci et meilleures salutations à tous

 

P.S: hier soir, ce matin et ce soir j'ai essayé d'allumer la voiture à froid et tout a marché très bien, démarrage du premier coup et régulation un peu plus haut de 1000 tpm, ensuite stabilisation vers les 750 tpm. Allumer les feux, la climatisation ou tourner le volant fait monter un peu les tpm, débrancher le connecteur du capteur de dépression fait caler le moteur, donc tout marche correctement pour l'instant. La durite semble aussi être bonne, mais un peu courte. J'irai la comparer demain avec la nouvelle.

[ceyal]

j'ai listé ce qu'on lit dans le MR312 générique, Le MR312 étant le manuel de réparation de Renault pour la famille Mégane avec notamment les 2 moteurs E7J et K7M

on y lit, ce qui est singulier, que la BCP5ES est donné en équivalence de la FC52LS pour un moteur mais pas pour l'autre ...

La BCPR5ES est la version résistive de la BCP5ES ce qui a pour effet d'allonger l'étincelle mais d'en diminuer l'intensité

 

il se peut qu'en Suisse il y ait, comme souvent, des préconisations spéciales par rapport à l'Union Européenne car les moteurs peuvent être équipés de dispositifs additionnels genre vanne EGR et tutti .. mais je n'ai pas de document descriptif précis des modèles Suisses

 

Dans mon post précédent, j'ai donné un lien vers un petit document résumé sur les bougies ... amis il y a sur le forum un topic dédié sur le sujet

[Invité §Lor320WO]

Merci corronet, c'est sympa da réponse complete, donc des ngk iridium BKR5EIX pour le moteur k7m ! elle date de juillet 1998 ma meggy !

 

je prefere mettre 40 euros dans ces bougie que le produit Gs27 formule 9000 , un antifriction "miracle" pour l'huile moteur.

[Invité §cor655tu]

Me voici de nouveau à vous après avoir roulé 250 km. Comme la voiture ne m'a pas fait de choses étranges lors de l'utilisation pendant ces deux derniers jours, j'ai décidé de l'utiliser aussi pendant fin de la semaine. J'envisage de la rouler env. 800 km ces deux prochain jours!

 

J'ai une question par rapport à la température du ldr: est-ce qu'il est normal que la jauge ne "monte" pas plus de ça? Elle monte assez rapidement (après env. 4-5 km à 10°C) jusqu'à la deuxième ligne, puis elle monte au grand maximum comme sur la photo, même après les 250 km (route de montagne/autoroute)!

 

Si je me rappelle bien il y avait quelqu'un qui disait (sur ce même topic) qu'elle devrait monter et se positionner entre la troisième et la quatrième ligne... le chauffage chauffe bien, donc pas de soucis à ce niveau. Lors d'arrêts (p.ex aux feux rouges) elle monte max. comme sur la photo, puis elle redescend autours de la deuxième ligne.

 

Nouvelle info pour les bougies: je me suis renseigné chez Renault et ils m'ont donné leur numéro de référence pour mon moteur qui est la version 702 du K7M: Renault 77 00 500 168. J'ai demandé à voir ces bougies et j'ai vu qu'elles ont deux éléctrodes de masse, exactement comme sur cette image trouvé sur la toile:

 

 

De plus sur le site de NGK la bonne référence pour le K7M 702 de 04/1998 est bien la BCPR5ES... avec la possibilité d'y mettre aussi celles avec électrodes en iridium (BCPR5EIX), comme nous pouvons le lire sur l'image se leur site (www.ngk.de):

 

J'espère de vous avoir ainsi aidé dans le choix de vos bougies...

 

Merci à tous pour vos réponses/conseils.

[Invité §Lor320WO]

ha donc on a le choix entre 2 iridium de chez NGK : BCPR5EIX et BKR5EIX, Ça complique la chose c'est le meme pas de vis ? j'ignore a quoi correspond ces 2 lettres aprés la 1ere.

 

Pour ta température je pense que c'est normal, moi sur ma mégane 1.6e 90cv essence, elle est pile poile sur le trait du milieu, par contre j'ai jamais fais attention a l'arret quand l'auto ventilation s'enclenche.

Il vaut mieux qu'elle sois trop froide que trop chaude

 

Sinon bonne chance pour les 800 km, deja que rouler 250 km en si peu de temps c'est rare pour moi

[Pot au feu]

Bonsoir,

les bougies pour le K7M 702 Mégane 1 sont à 1 électrode code Renault 77 00 500 180.

Les bougies à double électrodes sont pour le moteur 16 soupapes.

[ceyal]

De plus sur le site de NGK la bonne référence pour le K7M 702 de 04/1998 est bien la BCPR5ES... avec la possibilité d'y mettre aussi celles avec électrodes en iridium (BCPR5EIX), comme nous pouvons le lire sur l'image se leur site (www.ngk.de):

 

Quelques remarques

- Sur le site d'un constructeur Tartenpion, on explique toujours que les produits de Tartenpion conviennent bien pour un moteur ... en général ils n'expliquent pas que les produits de la concurrence Machintruc sont mieux ... curieux, n'est-il pas ?

- Pour maximiser leur marge commerciale, ils ont intérêt à préconiser des bougies sophistiquées plus couteuses genre iridium ou autre ... est-ce que ça change quelque chose sur un vieux taxi kilométré bridé en permanence par les limitations de vitesse en vigueur partout ... ça l'histoire ne le dit pas ??

- En grande distribution (centre auto par exemple), le nombre de pièces à vendre est forcément réduit (une vingtaine de référence) les bougies sont vendues par 4 sous blister et non pas à l'unité... au fil du temps la préconisation initiale est abandonnée et changée par des préconisations "équivalentes" ... c'est ainsi que par simplification, les bougies non résistives préconisées initialement sont souvent remplacées par des bougies résistives ... j'ai déjà vu plusieurs fois le cas ... en particulier chez NGK

- Bis : attention : les moteurs Suisse sont souvent différents des moteurs CEE à cause de particularités des normes antipollution qui imposent des équipements spécifiques (vanne EGR notamment sur les voitures à essence)

 

thermo d'eau : il ne parait pas aberrant que le thermo ne monte pas plus (en fait sur ma 1L9 DCI, c'est pareil)

[Invité §cor655tu]

Voici les nouveautées:

 

j'ai lu toutes les 103 pages du forum!

J'ai aussi parcouru les presque 800 km sans soucis. Le minimum toujours instable à froid j'avais pensé au moteur PAP et à la sonde de température LDR. J'ai contrôlé cette dernière ces derniers jours et elle a l'air d'être correcte: à 3°C 7.25k et à 4°C 5.9k. J'avais oublié que j'avais acheté la durite mais je n'avais pas eu le temps de la changer... chose que j'ai fait ce matin. La vieille ne me semblait pas du tout cassée...

 

...mais après l'avoir regardée de près là où elle est connectée, j'ai remarqué qu'elle était en effet pas bonne!

 

Ni d'un côté, ni de l'autre!

 

Voici donc la preuve qu'inspecter une durite sans la démonter NE SERT A RIEN!

 

Je vais vous dire dans les prochains jours si mes soucis de minimum instable sont résolus.

 

De toute façon merci encore à tous ceux qui ont apporté toutes les informations dans ce forum. Y a-t-il aussi une section dedié au changement de la courroie?

 

A propos des bougies: sur le manuel Haynes ils préconisent les BOSCH FR7D+. Ici en Suisse les 4 bougies originales Renault (les 77 00 500 168) coûtent 60.- CHF (env. 50 Euro)! Je pense que pour ce prix là je viendrai en France rendre visite à un garage Renault et je m'en chèterai 8 pièces... si les 77 00 500 180 coûtent bien dans les 4 Euro/pièce!

[Invité §eti600aT]

Voici les nouveautées:

 

j'ai lu toutes les 103 pages du forum!

J'ai aussi parcouru les presque 800 km sans soucis. Le minimum toujours instable à froid j'avais pensé au moteur PAP et à la sonde de température LDR. J'ai contrôlé cette dernière ces derniers jours et elle a l'air d'être correcte: à 3°C 7.25k et à 4°C 5.9k. J'avais oublié que j'avais acheté la durite mais je n'avais pas eu le temps de la changer... chose que j'ai fait ce matin. La vieille ne me semblait pas du tout cassée...

 

...mais après l'avoir regardée de près là où elle est connectée, j'ai remarqué qu'elle était en effet pas bonne!

 

Ni d'un côté, ni de l'autre!

 

Voici donc la preuve qu'inspecter une durite sans la démonter NE SERT A RIEN!

 

Je vais vous dire dans les prochains jours si mes soucis de minimum instable sont résolus.

 

De toute façon merci encore à tous ceux qui ont apporté toutes les informations dans ce forum.

 

 

Bien vu!

[Invité §ath144Jm]

Bonsoir,

les bougies pour le K7M 702 Mégane 1 sont à 1 électrode code Renault 77 00 500 180.

Les bougies à double électrodes sont pour le moteur 16 soupapes.

 

 

 

 

bonsoir,

 

 

les K7M 744/745 sont aussi monté avec les bougies d'origines renault a double electrode

[Invité §ath144Jm]

Voici les nouveautées:

 

j'ai lu toutes les 103 pages du forum!

J'ai aussi parcouru les presque 800 km sans soucis. Le minimum toujours instable à froid j'avais pensé au moteur PAP et à la sonde de température LDR. J'ai contrôlé cette dernière ces derniers jours et elle a l'air d'être correcte: à 3°C 7.25k et à 4°C 5.9k. J'avais oublié que j'avais acheté la durite mais je n'avais pas eu le temps de la changer... chose que j'ai fait ce matin. La vieille ne me semblait pas du tout cassée...

 

...mais après l'avoir regardée de près là où elle est connectée, j'ai remarqué qu'elle était en effet pas bonne!

 

Ni d'un côté, ni de l'autre!

 

Voici donc la preuve qu'inspecter une durite sans la démonter NE SERT A RIEN!

 

Je vais vous dire dans les prochains jours si mes soucis de minimum instable sont résolus.

 

De toute façon merci encore à tous ceux qui ont apporté toutes les informations dans ce forum. Y a-t-il aussi une section dedié au changement de la courroie?

 

A propos des bougies: sur le manuel Haynes ils préconisent les BOSCH FR7D+. Ici en Suisse les 4 bougies originales Renault (les 77 00 500 168) coûtent 60.- CHF (env. 50 Euro)! Je pense que pour ce prix là je viendrai en France rendre visite à un garage Renault et je m'en chèterai 8 pièces... si les 77 00 500 180 coûtent bien dans les 4 Euro/pièce!

 

 

 

 

bien vue

 

effectivement sa peut pertubé le fonctionnement du ralentit avec cette toute petite fissure.

 

Ils ont du faire des economies de bout de chandelle sur les 1,6 Energy car sur les 19 1,4Energy,il n'y avait tout ces probleme de durite de capteur de dépression qui se fissure.

[ballbearing]

-

 

Bonsoir

 

La bougie d'allumage , ce sera à la finale >> UNE seule étincelle entre DEUX électrodes depuis cent ans.

 

Après P.T.Barnum a mis les pieds dans le plat

[Invité §ath144Jm]

-

 

Bonsoir

 

La bougie d'allumage , ce sera à la finale >> UNE seule étincelle entre DEUX électrodes depuis cent ans.

 

Après P.T.Barnum a mis les pieds dans le plat

 

 

 

yo ballbearing

 

 

une bougie a 4 electrodes dure 4 fois plus longtemps

 

 

un jeu de bougie 4 electrodes c'est 240 000 km minimum garantie

[Invité §Lor320WO]

Bravo de ton courage et ta patience pour la lecture de tous le topic coronet24 Merci de ta participation avec ces photos instructives !

 

Niveau bougie vous rigolez mais l’étincelle me semble plus frontale par rapport au sol (donc la chambre de combustion, haut du piston) a double électrode (et 3 ou 4 aussi) plutôt que mono électrode ou justement l’électrode se fou tout en bas de la bougi et l'intincele a lieu juste au dessus.

 

Mais bon juste une remarque comme ça , je sais pas si ça influe sur la capacité de combustion reelement.

[Invité §cor655tu]

Après avoir changé la durite j'ai roulé près de 120 km je peux dire que le minimum est encore un peu instable à froid (un bon nettoyage du moteur PAP devrait résoudre aussi ce souci). Par contre il y a une nette amélioration lors des accélérations... en général le moteur est plus "brillant" à bas régimes, chose normale pour un moteur avec technologie 8s; avant de changer la durite la conduite du K7M était plus semblable à celle d'un moteur 16s... le moteur n'avait pas cette couple à bas régimes typique des 8s. Il fallait mettre plus de gas pour ne pas caler lors des départs... et dessous des 1500-2000 tpm il y avait des petits à-coups lors des départs en côte. Maintenant la conduite de ma méggy est beaucoup plus agréable! Il me semble aussi que maintenant les injecteurs se ferment lors des déscentes (lors du relâche du gas et tpm>1250), chose normale sur les moteurs à injection, mais que avant le remplacement de la durite je n'avais pas du tout constaté/remarqué sur cette voiture.

 

Résumé des défaux: ma soeur me parlait de minimum instable et du moteur qui calait àprès démarrage, voir impossible à démarrer (surtout à froid ou s'il calait après 1-2 km de route lors des STOP). Quand j'ai repris la voiture j'ai tout de suite nettoyé le capteur PMH et de suite refait les connections là où le garage avait connecté le nouveu connecteur pour le nouveau capteur PMH de couleur bleu clair (ma soer m'a dit que le garage avait changé ce capteur mais que les problèmes continuaient). Voici comme ce capteur se présentait quand j'ai récupéré le véhicule:

 

 

 

Donc:

- moteur impossible à démarrer: regarder autour du capteur PMH et son câblage --> Résolu!

 

Pour le minimum instable/moteur qui cale àprès démarrage (surtout à froid): il faudra regarder autour du moteur PAP --> à nettoyer, puis vérifier.

 

De plus en changeant la durite du capteur de dépréssion j'ai remarqué que celle-ci peut aussi être responsable de:

- moteur peu brillant lors des accélérations/manque de couple à bas régimes: regarder autour du capteur dépréssion (durite) --> Résolu!

 

Voilà, pour ce soir ce sera tout!

[Invité §cor655tu]

La voiture va très bien maintenant, mais (il y en a toujours un!) le matin surtout à froid elle cale encore lors d'arrivée au STOP qui se trouve à env. 1 km du départ. J'ai donc décidé de démonter et nottoyer le fameux moteur PAP, sur cette photo nous pouvons bien voir l'état dans lequel il se trouvait...

 

 

...et voici donc comme il était quand je l'ai remonté:

 

 

Evidemment j'ai aussi nettoyé l'endroit où il était... 3 cotton-tiges avant de les resortir pas complètement noirs!

 

Je vous dirai dans les prochains jours si le souci disparaîtra.

[Invité §ath144Jm]

La voiture va très bien maintenant, mais (il y en a toujours un!) le matin surtout à froid elle cale encore lors d'arrivée au STOP qui se trouve à env. 1 km du départ. J'ai donc décidé de démonter et nottoyer le fameux moteur PAP, sur cette photo nous pouvons bien voir l'état dans lequel il se trouvait...

 

 

...et voici donc comme il était quand je l'ai remonté:

 

 

Evidemment j'ai aussi nettoyé l'endroit où il était... 3 cotton-tiges avant de les resortir pas complètement noirs!

 

Je vous dirai dans les prochains jours si le souci disparaîtra.

 

 

 

 

ce n'est pas le regulateur d'origine

 

n'oublie pas de regarder l'état du boitier papillion,si demontage de celui-ci,gaffe a son joint.

[roger44]

Coronet, concernant la température qui ne monte pas, il faut remplacer le thermostat. Env 20€ et 3 vis faciles.

[Invité §cor655tu]

Merci athis pour tes réponses et conseils. Le minimum me semble être plus stable (surtout au moment que je l'allume elle monte bien vers le 1'000-1'100 tpm pour se stabiliser ensuite un peu au dessous des 750), mais je dois attendre demain matin pour voir le comportement à froid. J'envisage de commander un nouveau moteur PAP en allemagne... je veux bien faire le nettoyage du boitier papillion, mais comment faut-t-il le faire? A quel joint te refères tu? Y a-t-il des photos quelques parts sur ce forum de ce travail?

 

Merci à toi aussi Roger; au thermostat j'y pensais ce soir quand je me suis retrouvé coincé dans un bouchon sur l'autoroute... 0-5 km/h pendant une dixaine de km... et voilà, la température est montée jusqu'au milieu (troixième trait), mais avec des à-coup de l'aiguille... en effet c'est comme si le thermostat ne pouvait pas bouger librement dans ses mouvements d'ouverture/fermeture... J'ai pensé que j'ai eu de la chance qu'il reste un peu ouvert et pas tout fermé, autrement adieu joint de culasse... et donc adieu voiture!!

 

Depuis le remplacement de la courroie début 2005 à 105'000 km il est passé beaucoup de temps et Renault préconise de la changer à 5 ans ou 120'000 km (le premier qui arrive)... donc je pense qu'il faudra la changer assez rapidement, n'est-ce pas? Si j'ai bien lu sur le topic qui en parle c'est une chose rélativement facile à faire. A ce moment je pourrai en profiter pour changer le LDR et le thermostat. Vos conseils? Pot au feu et Roger, vous qui avez des véhicules avec plus de 300'000 km, quels sont vos conseils à ce propos?

 

Merci d'avance à tous et bon fin de semaine (de mon côté j'envisage de parcourir env. 600 km...). Depuis que j'ai cette voiture j'en ai déjà parcouru 2'200!

[Invité §Lor320WO]

et bien tu l'aime ta nouvelle voiture Coronet

 

moi j'ai changer le joint du thermostat car j'avais une fuite de LDR a ce niveau la qui giclé dans tous le moteur.

 

j'ai ouvert la vis de purge, ouvert le bouchon du bocal, demonter le réceptacle du thermostat en 2 et fait couler le LDR par terre comme un sauvage (partis supérieur du circuit, et du bocal, peu etre 1/3 du circuit) changer le joins ,remonter le thermostat, remettre du LDR dans le bocal et fermer la vis de purge quand elle commence a déborder, et hp rien a signaler

 

Ca peu être fait en 20 mn !

[Invité §ath144Jm]

Merci athis pour tes réponses et conseils. Le minimum me semble être plus stable (surtout au moment que je l'allume elle monte bien vers le 1'000-1'100 tpm pour se stabiliser ensuite un peu au dessous des 750), mais je dois attendre demain matin pour voir le comportement à froid. J'envisage de commander un nouveau moteur PAP en allemagne... je veux bien faire le nettoyage du boitier papillion, mais comment faut-t-il le faire? A quel joint te refères tu? Y a-t-il des photos quelques parts sur ce forum de ce travail?

 

Merci à toi aussi Roger; au thermostat j'y pensais ce soir quand je me suis retrouvé coincé dans un bouchon sur l'autoroute... 0-5 km/h pendant une dixaine de km... et voilà, la température est montée jusqu'au milieu (troixième trait), mais avec des à-coup de l'aiguille... en effet c'est comme si le thermostat ne pouvait pas bouger librement dans ses mouvements d'ouverture/fermeture... J'ai pensé que j'ai eu de la chance qu'il reste un peu ouvert et pas tout fermé, autrement adieu joint de culasse... et donc adieu voiture!!

 

Depuis le remplacement de la courroie début 2005 à 105'000 km il est passé beaucoup de temps et Renault préconise de la changer à 5 ans ou 120'000 km (le premier qui arrive)... donc je pense qu'il faudra la changer assez rapidement, n'est-ce pas? Si j'ai bien lu sur le topic qui en parle c'est une chose rélativement facile à faire. A ce moment je pourrai en profiter pour changer le LDR et le thermostat. Vos conseils? Pot au feu et Roger, vous qui avez des véhicules avec plus de 300'000 km, quels sont vos conseils à ce propos?

 

Merci d'avance à tous et bon fin de semaine (de mon côté j'envisage de parcourir env. 600 km...). Depuis que j'ai cette voiture j'en ai déjà parcouru 2'200!

 

 

 

 

4 vis a enlevé(torx de mémoire) mais avant tu regarde bien si a l'intérieur il n'est pas sale,noir avec une sorte de calamine sur le papillion.

 

Si c'est le cas,nettoyage a l'essence et chiffon non pelucheux ou nettoyage au nettoyant frein+wd40 et essayage au chiffon doux non pelucheux.

 

La courroie de distribution c'est tout les 5 ans ou 120 000 km premiers des deux termes atteind

[letoine1]

Pour les bougies BCPR5ES, j'en avais monté, pas de soucis, demmarage1/4 de tour, conso en légère baisse. Je suis passé aux Denso maintenant.

Le moteur pap Philips j'avais le même, changé par un Loewe, impécable.

Pour affiner le ralenti, certains parlent de débrancher la batterie pour une remise aux réglages d'origine ?...........

[Invité §Lor320WO]

 

 

4 vis a enlevé(torx de mémoire) mais avant tu regarde bien si a l'intérieur il n'est pas sale,noir avec une sorte de calamine sur le papillion.

 

 

les 4 grosses vis torx du boitier papillon ? j'ai jamais pu comprendre comment on pouvais les démonter justement, a moins d'avoir une ralonge de 60 cm ca m'avais parus trés difficile d'accés.

 

letoine1 merci de la confirmation de la référence bougie Ta des denso iridium ? et quel est ta voiture type k7m ?

[Invité §Lor320WO]

Alors coronet24 ta fait tes 2500 km depuis 1 semaine ?

[Invité §cor655tu]

Au total j'en ai parcourus encore 800, donc au total ils sont 3'000 depuis que je l'ai (167'400-170'400)!! Depuis le nottoyage du moteur PAP et remplacement de la durite plus de soucis de realenti instable et démarrage au quart de tour. Par contre je n'ai pas debranché la batterie mais j'ai remarqué que plus le temps passe mieux elle démarre et le minimum reste stable. Je pense qu'avec le temps la centrale arrive quand même à faire les adaptations nécéssaires si on ne fais pas de "reset". J'ai maintenant planifié un service huile, le changement liquide de frein, de la courroie, de la pompe à eau, du thermostat et du LDR. Depuis hier j'ai les pièces et j'ai déjà instllé les nouveaux balais d'essuie glace. Je devrais réussir à faire les autres travaux entre demain et vendredi... je vous dirai.

[Invité §Lor320WO]

et bien, tu es un chirurgien du moteur K7m Coronet, je te souhaite les meilleurs résultats possible

[Invité §jer366Fy]

Devant la réaction de tous, j'ai corrigé la photo et le texte

 

Je vais juste le mettre en photo, une fois pour toutes :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] urEau1.jpg

 

• Le capteur de température d'eau, lu par le calculateur d'injection, c'est le repère 1) Sonde de température, liquide de refroidissement 33060
  
• L'indicateur du tableau de bord comporte deux capteurs (affichage température et voyant de surchauffe moteur), c'est le repère 2) Sonde de température, liquide de refroidissement 34100. Le croquis fourni n'est pas le bon car il y a au moins 3 points de connexions d'après mes souvenirs.
  
• Le calorstat ou thermostat, sert à bloquer la circulation d'eau vers le radiateur de refroidissement AV, tant que le moteur n'est pas chaud, c'est le repère 3) Thermostat d'eau 24028

 

Le capteur de température d'eau qui semble poser un problème à trevenefica (j'en mettrai pas ma tête en jeu ), c'est le 1)

 

Entre le capteur de température d'eau et l'indicateur de tableau de bord, la différence, visuelle, c'est le nombre de point de contacts électriques (respectivement 2 et 3, toujours d'après mes souvenirs), et donc le connecteur est différent, à vérifier avant de démonter, car sur la photo, on voit juste deux fils sur la sonde supérieure alors que kgw a écrit que la sonde supérieure correspondait au thermomètre (= indicateur tableau de bord) qui comprend 3 fils.

 

[espion39]

Bien le bonjour,

 

Je viens rejoindre la grande famille. Il y a quelques jours, mon radiateur de chauffage était bouché, j'ai donc vidangé, nettoyé et remonté. Jusque là pas de soucis....sauf que !

 

J'avais déjà un ralenti instable (juste au démarrage) et puis ensuite plus de problème en roulant. Maintenant, je ne sais pas si ça vient du froid et de la neige où si c'est depuis ma vidange LR (je ne vois pas trop le rapport bien que ce soit arrivé juste après) mais maintenant le témoin de défaut d'injection s'allume, parfois s'éteint, ralenti parfois très très instable (hier elle calait presque à l'arrêt.)

 

En résumé :

- je démarre la voiture, elle tourne correct avec le voyant allumé.

- Si je la coupe dans la foulée et la remet en route : le voyant reste allumée et elle cale.

- En revanche si je la démarre et que je la laisse chauffée 5 mn quand je la coupe et que je la remet en route, le voyant s'éteint et le ralenti se stabilise !

 

Parfois si j’accélère à l'arrêt, elle reste bloquée vers 1500 ou 2000 trs (moteur froid). Ha oui, aussi quand je tourne la clé pour allumer les voyants du tableau de bord, le petit zzzzzz bruit électronique qu'on entend habituellement est parfois plus long que la normale.

 

Je vais m'appuyer sur ce magnifique dossier pour essayer de trouver le problème. J'ai testé les bobines, ça roule de ce coté là. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci.

 

Scenic 1.6e RXT de 1998

[Invité §cor655tu]

Salut Espion39 et bienvenu chez nous.

 

De ma (petite) expérience avec ce moteur je peux te dire que normalement le ralenti instable est dû au moteur PAP du ralenti (qui est à nettoyer car il est sûrement encrassé --> voir plus haut mes photos). J'avais aussi sur ma Meggy ce problème de ralenti instable, juste le matin au démarrage, surtout à froid (température de l'air < à 4°C), ensuite pas de soucis en roulant ou à chaud; par contre je n'ai jamais vu le témoin de défaut d'injection allumé.

 

Ce soir il faisat 1°C et j'ai dû déplacer la voiture car il neige ici... elle était à l'arrêt depuis mardi soir mais elle a demarré au quart de tout avec le régime du minimum autour des 1'100-1'200 tpm, très stable même après l'avoir bougée. La seule chose que j'ai fait la semaine dernière était un bon néttoyage du moteur PAP. Je peux donc seulement te conseiller vivement de démonter ce moteur et de bien le nettoyer. Attention, nettoye aussi le trou où il doit aller avec des cotton-tiges!

 

Certaines personnes ici sur le forum conseillent -après le nettoyage du moteur PAP- de débrancher la batterie (ou enlever le fusible du calculateur d'injection) pour faire un "reset" des paramètres mémorisés. Personnellement je ne l'ai pas fait et tout s'est quand même stabilisé.

 

Le zzzzzz dont tu parles est le bruit que la pompe à essence ou son relais fait pour mettre sous pression le système d'alimentation.

 

Fais nous savoir après s'il y a de l'amélioration. Ciao, Coronet24

[espion39]

Merci pour ta réponse coronet. Je vais faire tout ça aujourd'hui même et je vais démonter ce fameux moteur PAP. Il a pas mal neigé ici cette nuit, ça va pas faciliter les travaux mais bon la voiture est sous abri. On va se les geler quand même...les doigts !

Je donnerai des nouvelles histoire d'apporter ma pierre à ce grand édifice. ;-)

 

PS : certains parlent d'actuateur....c'est la même chose que le PAP, je suppose ?

[letoine1]

.

 

letoine1 merci de la confirmation de la référence bougie Ta des denso iridium ? et quel est ta voiture type k7m ?

 

Mon moteur c'est un K7M 702, les Denso sont des ordinaires de chez Oscaro

[espion39]

Alors je reviens vous tenir au courant. J'ai nettoyé tous les capteurs, le moteur PAP, le PMH, le calculateur, les bougies mal vissées par l'ancien proprio (il m'avait déjà fait le même coup avec le filtre à huile qui foutait le camp), débranché la batterie, réinitialisé le tout et............... le voyant injection ne s'allume plus et ça semble tourner tout rond ! Je vous redirai ça dans les jour qui viennent si ça se confirme.

 

Maintenant je vais me mettre à la recherche d'un autre topic car même avec mon radiateur de chauffage tout propre ben...... j'ai toujours pas de chauffage. ELLE ME LES FERA TOUTES, je vous le dis. Ca fait 2 mois que j'ai cette bagnole, je passe mon temps dedans.

 

En tout cas merci infiniment pour cette mine d'infos. Ce topic est SUPER ;-)

[Invité §cor655tu]

De mon côté aujourd'hui j'ai pu faire les grands travaux planifiés: courroie, tendeur, pompe à eau, thermostat, LDR, filtre à essence, filtre à huile et huile, huile de la boite de vitesses et liquide de frein.

 

J'ai commandé le tendeur de la courroie du compresseur de la climatisation car j'ai constaté qu'il a un jeu latéral assez important (peut-être c'est à cause de cette pièce que le matin au démarrage j'entends un grisaillement/sifflement pendant 2-3 s.) et j'envisage commander la partie centrale du pot d'échappement (je vous metterai en ligne une photo, elle parle d'elle même!).

 

Résultat du commerce: température du LDR assez stable au milieu de la jauge (troixième ligne à partir du bas), moteur qui ronronne comme un chat tout content et passage des vitesses très très douce.

 

Maintenant je crois être bon pour atteindre le prochain CT (j'imagine en 2014) et peut être les 300'000 km... de toute façon je ne veux plus invéstir là dedans après le prochain CT car j'ai remarqué que dessous ça commence à rouiller la carosserie et le chassis, donc à moins d'importants travaux de carossier se sera foutu dans 3-4 ans. Ce sera l'appel au deuxième CT (très probablement en 2016) ou la casse de la courroie (ou autre) qui tuera ma Meggy! ;-)

[Invité §Lor320WO]

Je crois que toute les voitures reverraient d'un proprio comme toi Coronet24, au grand cauchemars des garagistes, constructeurs, etc

 

Bon courage espion39, je pense qu'il y a pas beaucoups de motif pour ton chauffage , tu trouvera rapidement sur ce forum, la je pourrais pas t'en dire plus , mais je suis bien content de l'avoir par ces temps ci !

 

ha oui a la 1ere contact de clé, depuis 2 ans, j'ai un BRRRRRRRR de 10 s, ca vient de la ventilation, problème connu, mais pas d'influence visiblement sur le recyclage ou injection d'air habitacle, vous aussi ?

[Invité §cor655tu]

Salut à vous tous, je pense que le brrr dont vous parlez, s'il vient du côté passager du tableau de bord, est lié au moteréducteur du recyclage de l'air. Moi même j'ai eu ça. Des engrenages se cassent et il y a le bruit... Chercher avec les mots "motoréducteur".

 

J'ai encore une découverte que j'ai fait aujourd'hui autour du ralenti instable: ma voiture fonctionne sans aucun problème de ralenti depuis une bonne semaine, mais aujourd'hui -après avoir conduit une dixaine de minutes- j'ai eu le souci après avoir coupé le moteur pendant 2 minutes lors du démarrage. Ralenti instable entre 500-750 tpm, presqu'au calage. J'ai refléchi et j'ai pensé à la seule chose que j'ai fait de différent par rapport à ce que je fais d'habitude; j'ai laissé le contact sur la position "accessoires" car il y avait ma compagne qui écoutait la radio dans la voiture. J'ai donc essayé de couper le contact (complèt, sur la position où l'on peut sortir la clé) et de redémarrer le moteur: minimum stable à 750 tpm.

 

Ma conclusion est la suivante: la centrale électronique qui gère le moteur ne fais pas de reset si on ne revient pas avec la clé sur la position "OFF", donc le moteur PAP ne vient pas initialisé correctement et les problèmes de ralenti instable apparaissent. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait être. Jusqu'à présent j'avais toujours coupé complètement le contact avant de redémarrer le moteur... et je n'avais plus eu de soucis. Aujourd'hui le souci est apparu en faisant cette manipulation et disparu par la suite en faisant come je faisait d'habitude. Est-ce que c'est un cas? A vérifier quand-même.

 

Merci Lorka-85, tes compliments me font rougir...